Как установить инсталляцию своими руками: Страница не найдена

Содержание

виды и выбор, подготовка, инструменты, инструкция по монтажу

Современная сантехника уходит своими корнями далеко в историю. За весь период ее существования производители пытаются создать различные конструкции, которые не только в значительной степени увеличивают срок ее службы, но также имеют превосходный дизайн, позволяющий воссоздать практически любой интерьер в помещении. Так, например, установка инсталляции унитаза своими руками вполне возможна, при этом такая конструкция позволяет максимально спрятать практически все части в нишу в стене.

В последнее время такая конструкция используется с навесным унитазом. Учитывая то, что нужно выдерживать не только вес чаши, но также еще и вес взрослого человека, инсталляция должна быть надежно закреплена не только в самой стене, но также еще и в полу. Но, прежде чем ее устанавливать, нужно произвести целый ряд дополнительных действий, которые будут в данной статье.

Небольшая инсталляция

Как выбрать необходимую инсталляцию

Сегодня на рынке сантехники представлен огромный ассортимент этого устройства. При этом есть представители, как от известных производителей, так и такие, которые только начинают покорять рынок. От качественной инсталляции напрямую зависит, возникнут ли проблемы при ее использовании.

Поскольку не только сама рама, но также и бачок, и остальные коммуникации будут скрыты и добраться к ним вызовет массу проблем, то установка инсталляции под унитаз должна проводиться очень качественно и при этом неоднократно тестироваться на этапе монтирования.

Что касается выбора, то многие специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на таких производителях, которые очень хорошо известны на рынке в этом сегменте и уже неоднократно проверялись годами. Это является превосходной гарантией качества.

Так как такая конструкция стоит немалых денег, некоторые люди предпочитают устанавливать подвесной унитаз без использования таковой. Однако, как уже говорилось ранее, инсталляция играет очень важную роль. Для того чтобы избежать неприятностей в дальнейшем, следует не жадничать на нее денег и покупать качественную деталь от известных производителей.

Подготовительный этап и необходимый инструмент

Уровень необходим для монтажа инсталляции

Установить инсталляцию самостоятельно вполне реально. Однако для этого нам понадобится следующий инструмент:

перфоратор со сверлом нужного диаметра, чтобы просверлить отверстия в бетонной стене для закрепления всей конструкции;
уровень и другие измерительные приборы, чтобы правильно и ровно расположить инсталляцию;
различные гаечные ключи, для того чтобы не только смонтировать саму конструкцию, но также и закрепить ее на стене и в полу, поскольку здесь как раз используются шурупы, имеющие головку под гаечный ключ.

Так как установка производится на голую бетонную стену, таким образом, необходимо тщательнейшим образом подготовить само помещение. Для этого нужно снять всю отделку стен, чтобы была чистая бетонная поверхность. Поскольку вся конструкция будет прятаться под гипсокартон, проводить подготовительные работы необязательно.

На этом этапе также необходимо приобрести унитаз с инсталляцией. В каждом устройстве имеется инструкция, где описана не только схема установки, но также и детально оговаривается весь процесс. При покупке очень важно свериться с инструкцией относительно целостности комплектации, чтобы потом не пришлось бегать в ближайший строительный магазин и покупать недостающие элементы.

Инсталляция для установки подвесного унитаза

Чтобы установка подвесного унитаза с инсталляцией прошла успешно и без происшествий, нужно пред началом работы весь необходимый инструмент расположить в непосредственной близости, чтобы им можно было спокойно воспользоваться. Многие специалисты утверждают, что подготовительный этап куда более важен, нежели сама установка.

Процесс монтажа инсталляции своими руками

На сегодняшний день очень многих волнует вопрос, как самостоятельно установить инсталляцию под навесной унитаз. Чтобы данная система радовала вас долгие годы, и при этом не возникало никаких проблем, в процессе ее эксплуатации необходимо четко следовать последовательности, которая описана в самой инструкции. Итак, приступим к процессу монтирования.

Для начала нужно приложить саму раму к стене и при помощи уровня проверить ровное ее размещение. Когда конструкция будет нормально размещена, необходимо на полу и на стене наметить места под будущие отверстия. Так как имеется схема установки, то данную разметку можно произвести и при помощи обычного метра, но здесь нужно учитывать расстояние самой конструкции от стены.
Установленная инсталляция
Когда с первым этапом покончено, следует просверлить все отверстия необходимой глубины и соответствующим по диаметру сверлом. После этого в отверстия забиваются пластмассовые дюбеля, которые идут в комплекте. Далее при помощи специальных винтов рама монтируется на свое место.
На следующем этапе осуществляется установка бачка и подключение его в общую систему водопровода. Очень важно помнить о том, что подвод может быть выполнен либо сбоку, либо снизу. Это зависит от того, какую модель бачка вы выбрали. В связи с этим, необходимо подбирать соответствующие попутные материалы.
После того как с емкостью для воды будет покончено, необходимо заняться системой канализации. Прежде всего, следует установить нужную высоту расположения унитаза, которая обычно составляет 40-43 см, но при этом нужно ориентироваться на размеры хозяина и его пожелания. Когда уровень будет установлен, осуществляется подключение системы канализации. Для этого используют трубы, не превышающие 11 см в диаметре.
Очень важно, пока стена на зашита гипсокартоном, провести предварительное тестирование всей системы. Для этого унитаз крепится на свое место, подключаются все системы, и производится пробное смывание. При этой проверке очень важно, чтобы нигде не было даже и малейшего намека на подтек. На этом установка системы инсталляции для унитаза может считаться завершенной.

«Логическое» завершение установки инсталляции для навесного унитаза

Несмотря на то, что система уже полностью готова к использованию, тем не менее, для ее завершения не хватает декоративной отделки стены, где расположена инсталляция. Для этого чаще всего используют влагостойкий гипсокартон, который крепится на специальные профили. Так как из конструкции выглядывают патрубки на подачу воды и на подключение самого унитаза к системе канализации, которые имеют нестандартную конструкцию, поэтому купить их отдельно невозможно. Учитывая все это, следует быть предельно осторожным при установке данного устройства своими руками, чтобы не повредить эти патрубки, так как потом их купить будет очень сложно.

Вся стена зашивается ровным слоем, после чего ее необходимо выровнять при помощи шпаклевки. Когда все будет завершено, на стене должны остаться 3 отверстия. Одно на подачу воды, второе на подключение канализации, а в третье устанавливается кнопка подачи воды.

Что касается системы запуска сливного механизма, многие специалисты рекомендуют использовать не одну кнопку, а целую систему экономного слива воды. Она выполнена в виде 2-х различных кнопок. При этом одна открывает клапан полостью, обеспечивая при этом слив всего бачка, а вторая только частично приоткрывает клапан, что позволяет спустить только половину емкости.

Что касается самой обшивки, то использование влагостойкого гипсокартона не является обязательным. Для этого можно использовать практически любой материал, при этом главный вопрос – на что у вас хватит фантазии.

Осуществить самостоятельно монтаж инсталляции возможно, не прибегая при этом за посторонней помощью. Для этого нужно иметь только весь необходимый инструмент и желание. Если вы выполняете данную работу впервые в жизни, не стоит беспокоиться по этому поводу, так как в комплекте всегда идет подробная инструкция, где все этапы установки прописаны детально. Изучив весь этот документ, у вас уже больше не возникнет никаких вопросов по установке. Хотим заметить, что разные модели унитазов требуют разного уровня установки, обязательно узнайте эти вопросы при покупке.

Чтобы в дальнейшем избежать проблем, очень важно правильно разместить саму раму. В этом случае перекос не допустим. Для этого используют строительный уровень не только на этапе разметки, но также и на этапе самого монтирования. Как говорит пословица – «семь раз отмерь, один отрежь». Поскольку когда конструкция будет уже закреплена, произвести исправления будет уже очень сложно.

Установка инсталляции унитаза – Пошаговая инструкция

Установка инсталляции унитаза своими руками

Довольно часто, при обустройстве просторного санузла, собственники здания сталкиваются с дефицитом пространства. Поэтому, монтаж обычного напольного унитаза, не всегда может гарантировать нужный результат. Установка-же инсталляции унитаза своими руками, позволяет положительно решить не только пространственные, но и сантехнические проблемы.

Как показывает практика, установка унитаза с инсталляцией своими руками, сразу закрывает множество вопросов. Монтаж инсталляции унитаза ни только экономит полезное пространство, но и позволяет, визуально, качественно скрыть все коммуникации и сливной бачок. Помимо этого, такая встроенная конструкция, значительно облегчает уборку и заметно увеличивает видимое пространство «сортира». Согласитесь, важный аспект для малогабаритного санузла.

Установка инсталляции унитаза своими руками – Пошаговая инструкция

Сейчас на рынке строительного и сопутствующего сантехоборудования, предлагается два варианта инсталляционных систем. Оба вида, довольно удобны и весьма практичные, но каждый из них, предполагает свое, особое предназначение. Выбирая оптимальный вариант, необходимо понимать на какие стены планируете фиксировать оборудование и на какую часть сантехнического изделия, ляжет основная эксплуатационная нагрузка.

Блочная инсталляция

Блочная инсталляция – наиболее простой и более бюджетный вариант. Но все-же, для качественного монтажа, требуются определенные условия. Фиксировать конструкцию, рекомендуется только на капитальной стене дома. Так-же, придется заранее, подготовить нишу, для размещения смывного бачка и других фрагментов арматуры. Либо, по завершению всех монтажных мероприятий, нужно будет замуровать оборудование кирпичом или другим строительным материалом.

Блочная инсталляция унитаза

Для качественной фиксации, потребуются очень прочные анкера, так как на них ляжет основная эксплуатационная нагрузка. Основным достоинством модели, является приемлемая стоимость и возможность применять инсталляцию не только для подвесного, но и для напольного унитаза.

Одна из особенностей в том, что блочную инсталляцию можно легко «скрыть» в нишу, проделанную в стене. Это позволит значительно сэкономить полезную площадь «уборной» комнаты.

Рамочная инсталляция

Рамочная инсталляция, является наиболее сложным типом конструкции. Она допускает возможность фиксировать унитаз на совсем тонких и пустотелых стенах. Помимо этого, на стеновых перегородках из гипсокартона. Она считается самой надежной инсталляционной системой. Обладает всеми характеристиками, которые позволяют держать ни только сам сантехнический модуль, но и достаточно серьезный вес.

Рамочная инсталляция унитаза

Рамочная инсталляция фиксируется на пол или фундамент. Допускается несколько вариантов крепления:

Специальными элементами к четырем точкам стены;
к двум точкам на полу и двум на стене;
к основанию пола посредством устойчивых лап.

Вся основная нагрузка, направлена на нижнюю часть основания.

Достоинство рамной инсталляции – это, регулируемые ножки. С помощью этих ножек, можно выставить любую высоту. Конструкция доступна для монтажа в санузле, нестандартной формы. Можно легко вписать в самый креативный дизайн и расположить даже в углу. При этом, сантехническое сооружение не «ворует» полезное пространство санитарной комнаты.

Словом, рамочная инсталляция позволяет расположить унитаз в любом, удобном для хозяина, месте. И что не мало важно, не требует, обязательного наличия, капитальной стены. А вот блочные системы капризные и их габариты стандартные. Ширина – 50 см, глубина – 10-15 см, высота в пределах метра. Рамные инсталляции же, имеют ширину базовой основы 50-60 см, глубину – 15-30 см. Высота, за счет регулируемых ножек, выставляется от 0,8 до 1,4 метра.

Для частных построек, со стенами из дерева или ветхих строений, рекомендуется приобретать, модули, максимально широкие и невысокие. Такой подход, не даст сильно «нагрузить» стены. Тем самым, обеспечит стабильное функционирование сантехнического сооружения, достаточно продолжительное время.

Преимущества и недостатки встраиваемых конструкций

Как и любые другие технические модели, блоковые и рамные инсталляции имеют свои достоинства и недостатки. Среди основных положительных моментов, считается:

Возможность «скрыть» неэстетичные соединительные, коммуникационные элементы;
эффективное использование свободного пространства санузла;
хорошая шумоизоляция, благодаря которой, слабо слышен, звук сливающегося и наполняющегося, бачка;
высокий уровень гигиены, доступность уборки под унитазом и вокруг него;
надежная крепежная фурнитура, позволяющая регулировать модуль, на удобную и комфортную высоту.

Один из наиболее важных недостатков – довольно высокая стоимость изделия. Так-же, есть некоторые сложности при установке и аварийном демонтаже. В случае неисправности или поломки, нужно разбирать внешнюю интерьерную отделку. Но все-же, плюсы гораздо значимы, чем минусы. Они мало влияют на выбор, покупку и монтаж инсталляции унитаза своими руками.

Что входит в комплект инсталляции для унитаза

Перед тем, как правильно установить унитаз с инсталляцией. требуется разобраться с конструкцией. Необходимо точно знать, что входит в комплект инсталляции для унитаза и для чего предназначено. Система, как правило, состоит из нескольких отдельных элементов. Основа – это прочная рама из стали. Далее, выдвижные кронштейны, которые позволяют регулировать высоту сооружения и производить монтаж модуля на пол или на специальный фундамент.

Что входит в комплект инсталляции для унитаза

Фрагменты крепления, элементы шумоизоляции, переходник сливного колена и бачок скрытого монтажа – все это, тоже входит в комплект, инсталляционного сооружения.

Одним из главных действующих приспособлений, является кнопка смыва, выполненная в форме пластиковой панели. Помимо основной функции, этот элемент исполняет роль ревизионного люка. Одинарная клавиша, позволяет сделать стандартный слив воды. Двойная же, регулирует поток смыва и позволяет расходовать жидкость, более экономно.

Кнопка смыва в форме пластиковой панели

Панель с кнопками смыва, выполняет ни только предназначенною функцию, но и является, эффектным и красочным решением, интерьерного дизайна.

Самые популярные и технически сложные, панели управления, имеют ряд дополнительных, полезных функций:

Двойной вариант смыва, который позволяет экономить воду;
Стоп-смыв – при вторичном нажатие кнопки, останавливает поток жидкости.

Сегодня доступен и другой, более современный, вариант управления сливом. Некоторые известные производители, производят бесконтактные консоли управления. Они оснащены чувствительными инфракрасными датчиками, реагирующие на факт движения и возникновение препятствий. Такая система, полностью автоматизированная и практически не требует участия человека, во время работы механизма.

Как правильно выбрать инсталляцию для унитаза

Выбор и покупка инсталляции для унитаза – ответственное и серьезное мероприятие. Требуется, взвешенный и рациональный подход. Так как механизм, является сложным техническим изобретением. И если, в процессе эксплуатации данный прибор выйдет из строя, то понадобиться, для обнаружения неполадок, проделать большую работу. Иногда и демонтировать часть внешней отделки помещения. Поэтому, приобретая систему, выбирайте изделие самого высокого качества, где бесплатная гарантия от производителя, более трех лет.

Инсталляция для унитаза

К примеру, известные бренды, как правило, гарантируют десятилетний срок службы, на свои изделия. Причем, гарантия распространяется ни только на саму конструкцию, но и на все комплектующие: сальники, уплотнительные кольца и прокладки, соединительные трубы и бачок.

Надо отметить, что в фирменных, солидных магазинах по сантехнике, сопутствующие детали имеются всегда в наличии, даже после прекращение компанией, производства модели. Также, как правило, крупные торговые точки, имеют авторизованные сервисные центры. В них, квалифицированные сотрудники, отвечают на все вопросы клиентов и осуществляют гарантийный ремонт.

Какие инструменты требуются для монтажа инсталляции

Монтаж блочной или рамной инсталляции, выполняется, как правило, до начала всех отделочных мероприятий в санитарной комнате. Процесс установки несложный и обычно не требует наличия профессиональных знаний и опыта. Достаточно внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео мастер-класса. Словом, получить представление, о ходе монтажных работ.

Приобретать специальное оборудование или дорогостоящий инструмент, не имеет большого смысла. Весь необходимые инвентарь, найдется в арсенале любого хозяина. Профессиональная установка инсталляции унитаза своими руками, потребует следующий слесарный набор и расходные материалы:

Рулетка;
строительный уровень;
перфоратор;
сверла по бетону, разных размеров;
клей-герметик;
карандаш, для отметки;
фум-лента;
рожковый набор ключей.

Использовать рожковые ключи, при закручивание и затяжке гаек, следует предельно аккуратно. Безалаберные действия, при крутке и затягивание болтов и гаек, как правило, гарантируют: сорванную резьбу, царапины, сколы и трещины , на чаше унитаза.

Установка инсталляции унитаза – Как определить эффективное место для системы

Трудно сразу определить эффективное место для установки системы. Но это необходимо сделать в первую очередь, чтобы точно знать какую систему приобрести и установить. Если санитарная комната, имеет скромные габариты, то лучший вариант расположения в углу или разместить таким образом, чтобы встраиваемая система не мешала свободному проходу.

Эффективное место для установки системы

В санузле, с достаточными габаритами, установка инсталляции унитаза своими руками, не может быть ограниченной. Располагать сантехническое сооружение, нужно согласно своих предпочтений, удобства и общей дизайнерской планировки. Не будет лишним, если при этом, будет особо учтено, расположение канализационных и водопроводных коммуникаций. Близость коммуникационных отводов, к предполагаемому месту для унитаза, значительно упрощает и ускоряет монтажные работы.

Как осуществляется предварительная разметка

Осуществляется предварительная разметка, при помощи: простого карандаша или маркера, рулетки и строительного уровня. Все замеры выставляются, с учетом габаритов, приобретенного оборудования. Чтобы монтаж прошел корректно и без изъян, в начале определяют место расположения центральной оси конструкции. Отмечают его, отчерчивая карандашом ровную линию.

Как осуществляется предварительная разметка

После, рулеткой обмеряют расстояние, от условного края конструкции до стены. При замере, цифры на рулетке, недолжны показывать меньше 13,5 мм. Далее, штрихами на стене, обозначают область, где будет сливной бачок. Затем, помечают на полу и стенах, места крепления механизмов, сантехнического оборудования. При этом, не забываем про строительный уровень. Его задача, выронить систему по горизонтали и вертикали. Такой подход, поможет обеспечить корректную и стабильную работу «сортира».

Блочная инсталляция для подвесного унитаза

Монтаж своими руками, блочной инсталляции для подвесного унитаза, осуществляют только на капитальную, несущую стену. Выбрав в «туалете», подходящее место для конструкции, проводят предварительную разметку. Определяют, карандашом или маркером, центральную ось и только потом, приступают к установке.

Как установить инсталляцию унитаза – Поэтапная инструкция

Отмеряем общую высоту, для сантехнического сооружения. Как правило, размер напрямую зависит от конструкционных особенностей инсталляции, но обычно, не превышает одного метра.
Далее, обозначаем точки расположения дюбелей, на которые, впоследствии, будет крепиться изделие. Следим, чтобы они были равноудалены от центральной оси. Затем, перфоратором проделываем отверстия и забиваем дюбеля.
В ранее, подготовленные дюбели, вставляем анкера и крепим, основные фрагменты конструкции, винтами и гайками. Обязательно выравниваем сооружение, по вертикали и горизонтали, при помощи регуляторов высоты, фиксаторов и заглушек.
Приставляем к основе сливной бачок и крепим его специальными соединительными элементами, входящий в комплект инсталляции.
Подключаем конструкцию к коммуникациям. Водопроводную трубу присоединяем к бачку, а канализационный выход, фиксируем, пластмассовыми хомутами, к инсталляции. Для герметичности, стыковочные места на трубах, обрабатываем силиконовым герметиком.
Штифты, входящие в комплект унитаза, вкручиваем, в заранее просверленные отверстия.
Шпильки оснащаем муфтами, а патрубки подгоняем по размеру, для амортизации, кладём силиконовую или резиновую прокладку. Монтируем чашу унитаза и внимательно проверяем, на герметичность, места соединений.
Если требует конструкция, сливной шланг, фиксируем хомутами.

Фиксация сливного шланга хомутами

При закреплении болтов, обязательно проследите, за расстоянием от края каркаса до стены. Оно не должно превышать 21 см. Не соблюдение этого размера, после установки фальш-панель с декоративной отделкой, может не хватить длины болтов, для закрепления чаши унитаза.

По окончанию монтажных работ, обязательно проверьте систему, на работоспособность и герметичность. Только после этого, можно заняться декоративной отделкой фальш-стены. За ней, как правило, спрятаны все неэстетичные элементы конструкции.

Эффективное решение, для напольного унитаза

Есть эффективное и менее затратное решение, для напольного унитаза. Блочную инсталляцию, можно соорудить самостоятельно. Это не потребует специальных знаний и слишком много времени.

Блочная инсталляция для напольного унитаза

Когда установка блочной инсталляции будет завершена, «уборная» приобретет иной, внешний вид. Такой «толчок», даже самой обычной конфигурации, смотрится очень стильно и красиво. Это сантехническое изделие, хорошо скроет все сантех-узлы и визуально расширит пространство комнаты. Помимо этого, придаст санитарному помещению, современный и привлекательный вид.

Монтаж блочной системы – Пошаговая инструкция

Базовое расположение колена, четко фиксировать металлическим крепежом. Обработать выпуск унитаза, технической смазкой и поставить сантехнику, на требуемое место дислокации. Аккуратно обвести контур, маркером или карандашом и отметить, для монтажа, отверстия.
Отодвинуть в сторону чашу унитаза и разместить крепежные уголки, согласно разметки. Вернуть сантехническое изделие на свое место, а сливной выпуск вставить в фановую трубу.
Согласно инструкции, фирмы-производителя инсталляции, установить сливной бачок.
Зафиксировать выпуск унитаза, соединительной манжетой. Туго, в пределах разумного, закрутить болты и закрыть шапочки, декоративными колпачками.
Для сливной кнопки, сделать технологическое отверстие и вывести её в него.
Проверить тщательно систему на герметичность и выявить возможные погрешности и течи.
Если с сантехническим сооружением все нормально и нет сбоев в работе – прикрутить основание чаши унитаза и закрыть инсталляцию, декоративной панелью.

Установка инсталляции унитаза – Особенности монтажа рамочной конструкции

Перед установкой подвесного унитаза, на рамочную инсталляцию, необходимо уточнить место и осуществить предварительную разметку. Рамочная конструкция удобна тем, что позволяет крепить сантехнику ни только к капитальным, но и к полым стенам, а так же, гипсокартонным перегородкам и тонким строениям. Кроме того, сантех-сооружение, позволяет размещать, его в углах и под окнами, что очень приемлемо, для малогабаритных и нестандартных комнат.

Особенности монтажа рамочной инсталляции

Процесс монтажа рамочной инсталляции

Расположить рамы и отметить места крепления – по два отверстия, к полу и стене. Выравнивать рамочную инсталляцию, используя строительный уровень и отвес.
В обозначенных точках крепления, перфоратором, проделать отверстия и вставить дюбеля. Для большей надежности, каркас рамы, закрепить анкерными болтами.
Определить место выходного отверстия сливного бочка и, с помощью пластиковой трубы, подключить ёмкость к водопроводу. При этом, гибкие шланги, не рекомендуется использовать. У них, срок службы не велик. А их замена, требует демонтажа части внешнего декора.
При помощи гофры, подсоединить инсталляцию к канализации. После, на время теста, подключить чашу унитаза и проверить систему, на герметичность и корректную работу. Особо обратить внимание, насколько плавно функционирует спусковая кнопка.
Если сбоев и подтеканий не обнаружено, то зафиксировать унитаз и приступить, к декоративной обшивке конструкции. Обязательно перед этим, во избежания попадания строительного мусора и пыли, внутрь, плотно закрыть специальной манжетой, отверстие для сливной кнопки.

Для облегчения устройства внешней фальш-панели, по всему периметру инсталляционной конструкции, рекомендуется прикрепить металлический профиль. Подобное решение, поможет быстро монтировать любой отделочный стройматериал. Например, плиты ДВП или гипсокартон.

Как проверить конструкцию на работоспособность

Когда установка инсталляции унитаза своими руками будет полностью закончена и все элементы подключены к основным коммуникациям, необходимо проверить сантехоборудование. Открываем вентиль крана подачи воды и смотрим как поступает жидкость в емкость бачка. Как только сливной бак наполнится, жмем кнопку смыва. Далее, внимательно смотрим за качеством работы механизма. Работоспособность проверяем несколько раз. После, проводим тщательный осмотр на герметичность и целостность как механизмов, так и всей сантехнической конструкции.

Кнопка слива

Если сантехническое сооружение работает корректно, а из соединений и труб, не сочится вода, можно спокойно приступать к облицовочной отделке. Обнаруженная-же сырость или капельки жидкости, явно указывают на наличие дефекта. Его нужно устранить до начала отделочных работ.

Наиболее распространенные причины сбоев и неполадок

Вода капает или сочится из бачка – вероятней всего, уплотнительные прокладки установлены не корректно или сдвинулись с места, в процессе монтажных мероприятий. Требуется быстро прекратить подачу воды, выкрутить соединительные болты, проверить расположение прокладок. При необходимости, поправить их или заменить на новые.
Чаша унитаза не устойчива и шатается – необходимо осмотреть крепление «толчка» и соединительные элементы инсталляции. Если требуется, аккуратно подтянуть элементы крепления так, чтобы положение сантехприбора, четко зафиксировалось.
Вода медленно уходит из унитаза – возможно маленький наклон сливной трубы. Требуется демонтировать сантехнику и установить слив строго под 45 градусов. После, вернуть унитаз на место.
Сырость вокруг основания чаши унитаза – одна из причин, связана со слабой герметизацией соединительной гофры. Для быстрой ликвидации проблемы, достаточно, стыковые места, намазать еще одним слоем герметика и дать, ему время, высохнуть.

Все, указанные выше, сантехнические проблемы, можно легко устранить своими руками. Если-же нет желания или времени заниматься ремонтом самостоятельно, можно всегда вызвать профессионала. Квалифицированный водопроводчик быстро и качественно исправит все, возникшие сбои и неполадки.

Установка инсталляции унитаза – Советы и рекомендации специалиста

Простые советы и рекомендации специалиста, заметно помогут и облегчат монтаж и эксплуатацию сантехизделия.

Плановое обслуживание и ремонт бачка, как правило, выполнять гораздо проще, если, под кнопкой смыва, заранее сделан технологический люк. Такой подход, явно ускорит доступ к системе.
Толщина стены, закрывающая инсталляционную систему, должна не превышать 7 сантиметров.
Монтаж более современной и технологически сложной конструкции кнопки слива, позволит существенно снизить расход воды и как правило, прилично экономить на коммунальных платежах.
Располагать кнопку контроля смыва, желательно, в центре облицовочной плитки или в области их шва, между двумя элементами.
Во время монтажа унитаза, необходимо обязательно соблюсти параметры размеров: верхний край должен быть не ниже 40 см и не выше 45 см от пола. Такие размеры помогут соблюсти наклон, который нужен, чтобы отходы и жидкость не застаивались, своевременно и быстро, уходили в канализацию.
Крепежные отверстия, рекомендуется располагать, друг от друга, на стандартном расстоянии: 18 см для компактных «толчков» и 23 см, для более крупных унитазов.

P.S. Соблюдая простые рекомендации и четко следуя канонам инструкции, которая обычно прилагается к сантех-изделию, установить инсталляцию унитаза самостоятельно, не составит большого труда. Если-же не уверены в собственных силах или есть сомнения, в благополучном исходе монтажных работ, то стоит обратиться за помощью к профессионалу. Грамотный слесарь-сантехник выполнит сантехническую работу, быстро и на самом высоком уровне.

Установка инсталляции унитаза своими руками, видео, инструкция

Стандартная стоимость проведения работ по установке унитаза составляет половину суммы, потраченной на приобретение сантехнического устройства. Учитывая такие расценки вполне понятно желание сэкономить и произвести монтаж своими руками. Воспользуйтесь обучающими видео и придерживайтесь инструкции при монтаже инсталляции для унитаза.

Разновидности систем инсталляции

Рассмотрим конструкцию инсталляции, чтобы понять, как она монтируется. По сути это стальная рама, которую крепят к перекрытию и стене либо только к стене. После установки к модулю подводят коммуникации и сантехнику. Затем рама обшивается сухой штукатуркой и облицовывается. Рассмотрим отличия систем.

Блочный модуль состоит из рамы с крепежами, встроенного бачка, канализационной и водопроводной арматуры. Зачастую монтируется в стеновой нише. При отсутствии такой возможности инсталляцию обкладывают бетонными блоками или кирпичом для придания устойчивости. Монтируется на стену без связи с плитой перекрытия. Крепится анкерами, которые несут всю нагрузку, поэтому стена подойдёт только капитальная.
Блочная инсталляция
Рамный модуль имеет крепежи под сантехнику и оснащён необходимой коммуникационной арматурой. Фиксируется анкерами в пол и к стене. Рамные модули разделяют по несущей способности: для лёгких перегородок, капитальных стен и универсальные. Специальные удлинители позволяют встроить инсталляционный модуль в нишу любых размеров. Удлинители регулируются на глубину от 12 до 18 см. Инсталляцию можно встроить в угол санузла, существуют специальные угловые кронштейны для этой цели. Рама для лёгких перегородок имеет усиленную конфигурацию, чтобы снизить нагрузку на стену. Регулируемые ножки позволяют поднять или опустить раму на 20 см. Это даёт возможность установить унитаз на нужном расстоянии от пола в зависимости от роста людей, проживающих в квартире.

Совет. Подвесная сантехника только визуально уменьшает пространство, для монтажа необходимо столько же места, как и для обычной модели.

Установка инсталляции

Модели инсталляционных модулей могут отличаться, поэтому прежде чем начинать монтаж, внимательно изучите инструкцию к вашей модели. Приступайте к созданию разметки:

Нанесите осевую линию центра инсталляции.
Отметьте расстояние от рамы до стены, оно должно быть не менее 13 см.
Отметьте местоположение сливного бачка.
На полу поставьте метки в местах, где будут анкерные крепления. Лучше сделать это с примеркой рамы.

Разметка для крепления рамы

Перфоратором сделайте отверстия под крепежи и поставьте на место инсталляцию. Наживите раму на анкеры и отрегулируйте по высоте. Закрепите систему, используя уровень. Рама должна стоять жёстко и ровно.

Совет. Унитаз приобретайте совместно с модулем инсталляции, чтобы избежать при монтаже сюрпризов с несоответствием разъёмов подключения.

Подключение коммуникаций

В первую очередь подводим воду к бачку. Современные бачки имеют два вида подключения на выбор: верхнее или боковое. Труба должна быть пластиковой, т.к. гибкие шланги имеют ограниченный срок службы. Для замены такого шланга в будущем придётся демонтировать фальшпанель с облицовкой. Согласитесь, это слишком дорогая замена одной трубки.

Установка бачка

Установив бачок, приступают к монтажу патрубков канализации. Выпуск унитаза соединяют с канализационным выпуском посредством гофры. Большая редкость, когда удаётся сделать соединение напрямую. Монтируют кнопку бачка.

Необходимо проверить герметичность системы. Чашу унитаза навешивают на раму, делают пробный спуск воды. Затем унитаз демонтируют, а окончательно устанавливают уже после завершения отделочных работ. Унитаз укладывают на пол чашей вниз, наживляют крепежи и фиксируют на раме. Под чашу стоит подложить мягкую подставку для подстраховки.

Подключение к канализации

Совет. Шпильки крепления чаши унитаза необходимо ввернуть до начала отделочных работ.

Облицовка модуля инсталляции

Рама инсталляции зашивается влагостойкими листами гипсокартона, которые монтируют непосредственно к раме или к коробу из профиля. В инструкции как правило имеется подробная карта раскроя с учётом прорезей для отверстий под кнопку слива. Гипсокартоном обшивают всю стену или только нишу. В нише часто делают полочку для принадлежностей. Перегородка облицовывается любым отделочным материалом или штукатуркой.

Облицовка модуля инсталляции

После того, как облицовка высохнет, устанавливают чашу унитаза окончательно.

Совет. Сливная кнопка бачка хорошо смотрится, если она расположена по центру облицовочной плитки либо по центру межплиточного шва. Поэтому плитку советуют укладывать от кнопки.

Бетонное основание вместо инсталляции

Есть возможность заменить дорогую систему инсталляции самодельной альтернативой из бетона. Сливной бачок в такой конструкции можно установить двумя способами:

стандартно над чашей на изготовленное основание;
монтируют бачок за фальшстеной, механическую кнопку слива выведя на стену.

Эта вариация достаточно экономична, но устройство основания займёт больше времени в сравнении с монтажом магазинной инсталляции, так как придётся ожидать, когда бетон наберёт прочности. Понадобятся такие материалы для проведения работ:

примерно 40 литров готового бетона: цемент не ниже М200, просеянный песок, мелкий щебень и вода. Соотношение компонентов в пропорции 1:2:3:0,8.
доски или фанера для опалубки;

Бетонное основание

саморезы по дереву для сбора опалубки;
резьбовые стержни для крепления унитаза толщиной 20 мм, длинной около 80 см;
силиконовый герметик;
пластиковая труба по размеру слива;
сливной фитинг;
уровень.

Начинают с рассверловки отверстий для металлических стержней в стене. Глубина отверстия – 15 см. Отверстие прочищают и вливают внутрь клей (химический анкер). Вставляют стержень. Монтируют опалубку на саморезы, в передней доске предварительно просверливают отверстие для выпуска стержней. Для устойчивости опалубки на штыри накручивают гайки. Строительным уровнем проверяют вертикаль. Устанавливают муфту. Перед бетонными работами примеряют окончательный вариант: выходное отверстие чаши унитаза совмещаем с муфтой, а стержни должны входить в отверстия для крепления. Сливное отверстие муфты прикрывают пенопластом и прижимают. Заливают бетонную смесь в опалубку. Снова проверяют уровнем. Через три недели опалубку можно снять и приступить к монтажу сантехники. На унитаз устанавливают прокладки и надевают его на штифты. Проверяют устойчивость и работоспособность.

Совет. Внешний вид инсталляции у некоторых не вызывает доверия, однако такая рама может выдержать силовую нагрузку в 400 кг.

Проверка работоспособности

Перед тем как зашить всю конструкцию фальшпанелью, необходимо убедиться в отсутствии протечек и работоспособности системы в целом. Для проверки открывают кран подачи воды. После того, как наберётся полный бачок, воду спускают. Проделать так нужно несколько раз.

Унитаз с инсталляцией смотрится аккуратно и подходит для большинства стилей интерьера

Если возникли неполадки, то возможные причины могут быть такими:

при подтекании воды из бачка — скорее всего уплотнительные прокладки установлены неверно или сдвинулись при монтаже. Перекройте воду, открутите соединительные болты, осмотрите и поправьте прокладку;
если унитаз шатается, значит где-то стоит подтянуть болты в инсталляции либо крепежи самого унитаза. Подтягивайте болты аккуратно, чтобы не расколоть керамику и не сорвать резьбу крепёжной арматуры;
застаивание воды в унитазе говорит о том, что сливная труба установлена под неправильным углом. Демонтируйте прибор и установите слив строго под 45 градусов;
протечка у пола может быть вызвана недостаточной герметизацией гофры.

Монтаж подвесного унитаза технологически более сложен, чем установка классического собрата. Однако если вы владеете строительным инструментом, то при наличии желания установка инсталляции своими руками не вызовет затруднений.

Руководство по монтажу инсталляции: видео

Как монтировать инсталляцию для унитаза: фото

Установка инсталляции унитаза своими руками

Содержание статьи:

В последнее время обычные напольные унитазы все чаще заменяются подвесными конструкциями. Они предполагают размещение на меньшей площади, а также обладают более современным внешним видом. Поэтому вполне естественным является процесс вытеснения ими традиционных моделей. Однако следование современным тенденциям имеет свои негативные стороны – более сложный монтаж, продолжительнее и дороже. Однако с успехом выйти из положения можно, если изучить как установить подвесной унитаз с инсталляцией своими руками.

Особенности конструкции

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, следует разобраться с конструкцией. Монтаж подвесного унитаза станет намного проще, когда известно его устройство и принцип действия. Сразу станет понятно, как правильно действовать и что необходимо.

Главной особенностью изделия является то, что на виду остается лишь чаша.

Основой всей конструкцией является прочная металлическая рама. К ней непосредственно фиксируется видимая часть. Как раз с этого элемента стартует вся работа по установке. Рама должна быть прочно закреплена к стенке и устойчиво располагаться на полу.

В итоге она должна без проблем выдерживать взрослого человека. Исходя из этого можно сказать, что зафиксировать раму к слабой стене не выйдет.

У рамы имеется элемент, позволяющий изменять высоту крепления чаши, которая крепится с помощью специальных штырей. Именно они являются основными креплениями при установке унитаза инсталляции.

Распространен вариант крепления сразу двух инсталляций – унитаз и биде.

Вторым элементом является пластмассовый сливной бачок. Он также скрывается в стене. Обладает специфической формой, т.к. должен помещаться в ограниченном пространстве. Бачок также устанавливается в металлическом каркасе и изолируется особым материалом, препятствующим образованию конденсата. На передней стенке бачка имеется вырез для монтажа сливной кнопки. Современные модели, в том числе напольные, имеют дозированный спуск воды – 3 или 6 литров.

Следующим элементом является чаша унитаза. Единственная часть, которая находится на виду и находящаяся в активной эксплуатации. Обладает традиционной формой, но в отдельных дизайнерских моделях имеются оригинальные конфигурации.

В комплекте поставки имеются все необходимые детали и приспособления. Прилагаемая инструкция также способна показать всю последовательность монтажа инсталляции унитаза.

Достоинства и недостатки

Унитазы-инсталляции обладают следующими преимуществами:

Привлекательность и эстетичность;
Минимальные размеры, позволяющие в маленьких помещениях использовать максимум свободного пространства;
Отсутствующие ножки и опора упрощает процесс уборки;

Универсальность конструкции, предоставляющая выбор по вкусу и бюджету;
Редко случающиеся поломки, а случае возникновения – не сложный ремонт.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость. Учитывая особенности монтажа с необходимостью проведения дополнительных работ, цена установки может превышать до 2 раз цену размещения напольного аналога.

Но с учетом роста популярности изготовители организовали выпуск сравнительно недорогих моделей, которые становятся доступными более широкому кругу потребителей.

Другим недостатком является наличие скрытых элементов, которые не очень доступны для обслуживания и ремонта.

Подготовка ниши

Установка подвесного унитаза предполагает использование ниши для размещения рамы. Как уже говорилось, для крепления необходима определенная прочность стен. Конструкция инсталляции может выдерживать массу до 400 кг, часть нагрузки от которой передается стене. К этому вопросу необходимо подходить с особой внимательностью.

Для того, чтобы разместить инсталляцию необходимо подготовить нишу. Она должна быть следующей:

Высотой – 1 м;
Шириной – 0,6 м;
Глубиной – до 0,2 м.

В отдельных случаях подобную глубину создать проблемно. В таких случаях необходимо углубляться на возможное значение, а оставшиеся элементы скрывать гипсокартонными панелями.

За счет скрытия основной части устройства открываются определенные возможности для декорирования и улучшения интерьера. Просто же размещать инсталляцию возле стены и обшивать ее ГКЛ не стоит, т. к. разместить унитаз обычной компоновки будет дешевле и проще. К тому же он будет занимать меньше места.

Монтаж инсталляции

Установка инсталляции унитаза своими руками на специальную раму, фиксируемую к стене, является более дорогостоящим процессом, но более быстрым и надежным. Крепление инсталляции будет происходить к полу и прочной стене.

Технологическая последовательность выглядит следующим образом:

1. Закрепление металлической рамы. В ней имеются соответствующие отверстия, с помощью которых она фиксируется к поверхностям дюбелями. Две точки для крепления к полу и две к стене. К месту установки подводятся канализационные и водопроводные трубы. Установленная рама должна быть проверенна на ровность с помощью строительного уровня. Необходимо выдержать точную параллельность к устанавливаемой стене, т.к. даже незначительные перекосы могут привести к перебоям в работе и даже поломкам. Горизонтальную регулировку осуществляют при помощи креплений в стене, которые изменяют свое положение.

Этот этап также предполагает выставление высоты расположения подвесного унитаза. Она будет зависеть от роста жильцов, обычно составляет 0,4 м. Высоту чаши можно будет отрегулировать в дальнейшем.

2. Подведение к сливному бачку воды. Можно использовать гибкую или жесткую систему. Профессионалы чаще используют жесткую, т.к. она способна дольше прослужить. Можно использовать и гибкие шланги, но если они выйдут из строя, то добраться к ним и заменить быстро не получится. В процессе монтажа подводки вентильный кран бачка, также как и слив из него, должен быть закрыт.

После соединения следует проверить надежность соединений. Для этого следует открыть подачу воды и начать заполнять бачок. Если имеются утечки, то устраняются. Вода может остаться в бачке.

3. Подключение к канализации. Сливное отверстие унитаза необходимо вставить в отвод канализационной трубы с помощью соответствующей гофры, но отдельные модели способны подключаться без ее использования.

По окончанию соединения следует проверить герметичность системы путем пробных сливов. Чтобы сделать это потребуется временно прикрутить чашу к раме. После этого снова ее снять, она будет устанавливаться в финале монтажа.

Правильную подводку трубы канализации необходимо выполнить еще до того, как начали устанавливать инсталляцию. Диаметр трубы – 100 мм. Ее необходимо прокладывать с соответствующим уклоном. Про уклон канализационной трубы можете прочитать в соответствующей статье.

4. Закрытие гипсокартонными листами. Установка подвесного унитаза обязательно должна сопровождаться декоративной отделкой функциональных элементов. Для отделки санузлов необходимо приобретать водостойкий двойной гипсокартон. Он отличается большей прочностью, в сравнении с обычным. Листы требуется монтировать к металлическим профилям и непосредственно к раме унитаза. Инструкция по установке должна обладать необходимой информацией по способу раскроя с указанием точек вырезки отверстий.

Обшивка может быть выполнена двумя способами: по всей площади стены или только по плоскости инсталляции. Второй метод предполагает образование небольшой полочки над чашей, которая может быть использована для размещения необходимых предметов.

В последующем установленный барьер отделывается плиткой или панелями совместно с остальной площадью помещения.

5. В завершение необходимо провести установку унитаза на инсталляцию, а именно чаши. Ее следует навесить на соответствующее место с помощью двух креплений.

6. Последним, наиболее простым этапом является установка кнопки смыва. Они бывают пневматическими и механическими. Процесс не сложный, т.к. все уже должно быть подведено к необходимому проему в стене. Механическая кнопка устанавливается с помощью специальных штифтов с последующей их регулировкой. Для пневматической же следует только подсоединить соответствующие трубочки все готово.

В процессе деятельности необходимо особо контролировать процесс монтажа рамы-инсталляции, т.к. именно от правильности будет зависеть ход дальнейшей установки. Разобраться, как установить инсталляцию для унитаза на самом деле не сложно. Достаточно следовать рекомендациям инструкции по установке, а в дополнение посмотреть соответствующее видео о процессе и все у вас получится.

Советуем почитать:

Как установить инсталляцию под унитаз и биде своими руками? Какие есть нюансы?

Инсталляции, под унитаз и беде практически одинаковые, те же крепления к полу и стенам, но у инсталляции биде, нет места под сливной бачок, ибо он не нужен.

У биде свой смеситель, у унитаза бачок, естественно.

Установка инсталляции начинается с замеров и вывода канализационных труб под биде и унитаз.

под биде выводятся трубы диаметром 50- мм, под унитаз 110-ь мм.

Подводим холодную воду в случае с унитазом и горячую с холодной в случае с биде.

После того как разобрались с канализацией (кстати возможно соединение через гофры, это приемлемо, но жёсткая подводка лучше, особенно это касается унитаза), можно приступать к монтажу инсталляции.

Распаковываем инстилляцию и узнаём по какому типу крепления «вещь» мы приобрели.

Инсталляции бывают для облегчённых конструкций, бывают универсальные, или инсталляции для крепления к монолитной (несущей) стене (блочные).

Крепятся они по разному, к примеру к несущей стене, а креплений к полу нет, или если это универсальная, то есть крепления и к стене и к полу.

С этим разобрались, дальше необходимо произвести разметку под раму, я не знаю какого типа у Вас инстилляция, но если есть крепления и к полу и к стенам, то разметку можно произвести рулеткой исходя из конструкции рамы.

Всю разметку можно производить через отверстия в раме.

Обязательно «пробиваем» уровнем и горизонталь и вертикаль.

После разметки, сверлим отверстия, вставляем дюбеля и вкручиваем в них болты крепления.

Всё тоже самое делается и на полу (если есть крепления к полу).

Следующий этап, это регулировка по высоте, для унитаза регулировать можно в пределах 20 см, под биде 40-к см.

Далее находим шпильки из комплекта и вкручиваем их, именно на эти шпильки крепятся и биде и унитаз.

В общем -то всё, в случае с биде устанавливается смеситель, подводится к смесителю вода (холодная, горячая) и работа выполнена.

В случае с унитазом соединяем чашу с бачком, подводим холодную воду. Естественно на холодной воде должен быть кран.

Плохо что Вы не написали какого типа инсталляции у Вас (блочные, рамные), можно было бы поговорить более детально.

Монтаж инсталляции своими руками | ewro-remont.ru

1. Вставляем Г-образную гофру (она идет в комплекте) в подведенный канализационный слив.

Прикручиваем крепление для Г-образной гофры к каркасу инсталляции. После этого подставляем каркас к сливу и проверяем. Если нужно, инсталляцию приподнимаем с помощью ножек. Чтобы приподнять ножки, нужно немного ослабить фиксирующие их болты, выдвинуть ножки на нужное расстояние и зафиксировать болты. При установке проверяем горизонтальность и вертикальность с помощью уровня (желательно, чтобы пол был уже выровнен). В том случае, если инсталляцию необходимо сместить влево или вправо по стене, сдвигаем влево или вправо сливную канализационную трубу. Для этого ее или выдвигаем, или наоборот подрезаем (для того чтобы подрезать, ее необходимо вытащить из канализационной системы, отпилить на нужное расстояние, после чего вставить обратно). 2. Теперь вкручиваем в каркас крепежные болты. Они вкручиваются вверху каркаса и внизу в том месте, где будет крепиться чаша унитаза (чаша крепится на те же болты, которые крепят и каркас инсталляции). Там, где крепится чаша, четыре дырки для болтов, а не две. Это сделано по той причине, что чаши унитаза имеют крепления двух размеров: или на 23 см или на 18 см. По этой причине сначала необходимо замерить расстояние между крепежными отверстиями на чаше унитаза, а затем по этому размеру вкрутить болты в сам каркас инсталляции. У меня на фото крепеж узкий — шириной 18 см. Еще одно правило: при креплении болтов необходимо, чтобы от каркаса до стены было не более 21 см, в противном случае после того, как будет прикручен гипсокартон и наклеен кафель, длины болтов может не хватить для того, чтобы закрепить чашу унитаза. Теперь карандашом отмечаем те места, где нужно сделать отверстия для крепежа болтов (крепеж идет в сборе), которые крепят каркас инсталляции к стене (и к полу). Отмечаем как для верхних, так и для нижних болтов (где чаша). Два отверстия для каждого нижнего болта, по одному для верхнего и два в пол. После того, как отметили карандашом, делаем отверстия нужного диаметра с помощью бура и перфоратора. Теперь устанавливаем крепежи болтов, после чего вкручиваем болты в крепеж и уже после этого фиксируем болты к самому каркасу. Теперь каркас инсталляции к стене прикреплен. Нужно тщательно проверить, чтобы каркас был полностью неподвижен и хорошо зафиксирован, так как после обшивки гипсокартоном и наклеивания кафеля какие-то недочеты трудно будет исправить. 3. Теперь, когда место подведения для холодной воды точно известно, подводим холодную воду к вентилю, который стоит в сливном бочке инсталляции. 4. Далее вставляем специальную пластиковую заглушку и начинаем обшивать инсталляцию, делаем короб. При обшивании инсталляции делаем отверстия в гипсокартоне — в местах сливного отверстия чаши и ее крепления. 5. После обшивания гипсокартоном и наклеивания кафеля устанавливаем кнопку и чашу унитаза. (У меня на фото кнопку я устанавливаю перед наклеиванием кафеля, при установке я просто учитываю толщину клея и кафеля, которые будут в дальнейшем). При установке кнопки нужно сначала срезать край пластиковой заглушки по краю будущего кафеля.Вставить шток, с помощью которого осуществляется слив. Дальше снять с кнопки наружную часть (накладку) и приложить внутреннюю часть к отверстию. Приложив, посмотреть, на какое расстояние вкрутить пластиковые крепежные болты, которые будут держать кнопку (при необходимости их укорачивают, подрезая). Теперь убрать внутреннюю часть кнопки и закрепить, ввинчивая крепежные болты внутрь отверстия. Вставить кнопку обратно и закрепить крепежными болтами (при помощи отвертки). Надеть на шток специальную пластиковую «загибулину» — не знаю, как еще назвать , вставить ее до конца в кнопку и отрезать лишнюю часть штока. Важно вставить ее правильно — на ней нарисовано, в каком направлении это нужно делать (одна сторона идет к кнопке с половинным сливом другая к кнопке с полным сливом). Устанавливаем наружную часть кнопки. 6. Далее устанавливаем чашу унитаза. Здесь все просто – сливная труба подрезается на нужное расстояние таким образом, чтобы наружная уплотнительная ее часть при установке полностью вошла в выступающую часть чаши, а приточная труба своей уплотнительной частью вошла внутрь приточного отверстия. После чего чашу унитаза крепим с помощью гаек. На этом установка инсталляции завершена.

Как установить инсталляцию для унитаза своими силами

Конечно, перед тем, как установить инсталляцию для унитаза, нужно будет определиться с тем, можно ли проделать все работы своими силами. Ведь монтаж инсталляции – далеко не самая простая работа, которая потребует от исполнителя максимальной концентрации на любом шаге.

Конструктивно инсталляция для унитаза представляет собой своеобразный каркас, к которому в дальнейшем крепятся все остальные компоненты системы. Инсталляция, как правило, монтируется к стене. Размеры могут быть самые разные, так что даже в случае с тесными санузлами все работы вполне осуществимы.
Впрочем, по размерам каркаса все-таки есть ограничения: он не должен быть уже бачка вместе со всеми элементами крепления.

Некоторые проблемные моменты при инсталляции

Инсталляция — это конструкция, состоящая из металлической рамы со специальными механизмами, предназначенная для закрепления предметов сантехники — раковин, унитазов, биде.

Нужно, впрочем, принимать во внимание, что инсталляция имеет и свои проблемные места. Так что их необходимо учесть, если было решено отдать выбор именно в ее пользу.

В первую очередь, нужно будет понимать, что дальнейшие работы по обслуживанию коммуникаций и прочие починки будет провести довольно сложно. Ведь все внутренняя начинка будет скрыта за фальш-стеной и декоративными панелями. Вот почему очень важно к выполнению каждого этапа монтажа отнестись крайне ответственно. Ведь любые переделки могут превратиться в куда более трудемкое действо, чем в случае с традиционным унитазом.
Несмотря на то, что новичку может показаться, что монтаж инсталляции своими силами вполне ему по силам, стоит десять раз подумать перед тем, как взяться за выполнение работ самостоятельно. Если полной уверенности в своих силах нет, то лучше обратиться к профильному специалисту.
Установка инсталляции потребует демонтажа части плитки со стены – в случае, если сделан выбор в пользу крепления к стене. Кстати, стена должна быть непременно капитальной. Ни в коем случае нельзя проводить крепление каркасной части к перегородкам. Иначе вся конструкция просто рухнет под собственным весом и под весом человека.

Особенности рамочной конструкции

Инсталяция крепится на жесткой стальной раме, оборудована выдвигающимися штангами, что позволяет регулировать инсталляцию по высоте. Стальная рама оснащена шпильками и резьбовыми гнездами, в которые вкручиваются болты крепления.

Рамочная инсталляция собой представляет, как можно догадаться из названия, раму. Она выполняется из прочной стали. Предусматривается крепление к полу, так и к стене в нескольких точках. Чем таких точек больше – тем лучше. Есть угловые инсталляции. Их можно устанавливать в угол санузла. Такие еще и отличаются более высокой степенью устойчивости.
Недостаток такой инсталляции – высокая стоимость.

Особенности блочной инсталляции

Инсталляция же блочного типа является более демократичным вариантом в плане цены. Она имеет свои особенности:

Ее крепление возможно исключительно на несущую стену. Крепление к полу в этом случае просто не предусматривается.
Вся система собой представляет эдакий моноблок из арматуры и укрепленного на ней сливного бачка;
Ее размеры остаются неизменными по ширине. В глубину блочная инсталляция может колебаться от 10 до 20 см, в высоту же составлять не более одного метра.

В отличие от унитаза классического типа, инсталляция может крепиться где угодно. Выдерживает вес до 400 кг, так что опасения по поводу срыва или разлома конструкции — беспочвенны.

Что нужно проделать перед началом работ

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажным работам, будет необходимо:

Подобрать подходящее место для инсталляции;
Озаботиться наличием всех необходимых инструментов.

Что касается выбора правильного места, то инсталляцию лучше монтировать там, где в непосредственной близости имеются коммуникации. Если выбрать место, удаленное от них, то придется столкнуться с необходимостью дополнительного наращивания коммуникации, а это – еще одни расходы… В домах с типовой планировкой нередко имеются специальные ниши, как раз и предусмотренные для монтажа унитаза. Если такая ниша имеется, то лучше отдать предпочтение именно ей.

Важно! Установленный унитаз не должен препятствовать доступу к коммуникациям и бытовым приборам. Нужно учесть, что как минимум 15 см свободного пространства санузла инсталляция все-таки «украдет».

Также совершенно необходимо будет пластиковые стояки заменить на металлические.

Необходимые инструменты для монтажа инсталляции унитаза.

Определившись с место монтажа, нужно будет также обзавестись и всеми необходимыми инструментами:

Рулетка для проведения измерений, уровень строительный уровень, а также карандаш или маркер для разметки;
Дрель ударного типа, либо перфоратор и набор сверл нужного диаметра, которые будут по размерам совпадать с диаметром крепежных отверстий;
Набор накидных ключей – также по размерам совпадающих с размерами крепежных элементов инсталляции.

Также нужно будет проверить соблюдение комплектности всего, что прилагается к инсталляции и держать перед глазами инструкцию по сборке. Если заранее подготовить все инструменты, то монтаж не будет затруднен ненужной суетой.

Непосредственно монтаж инсталляции – описание по шагам

Установку инсталляции нужно проводить по следующим шагам:

Сначала производится сборка рамы. В случае с блочной инсталляцией данный этап, разумеется, опускается. В зависимости от конкретной модели, порядок сборки может отличаться, так что что-то конкретное здесь посоветовать затруднительно. Важно лишь придерживаться прилагаемой инструкции – и все получится.
Рама инсталляции отличается узкими габаритами, это удобно для размещения в стандартных нишах под трубы. Что поможет сэкономить полезное пространство в ванной комнате и минимально выдвигать фальшивую стену вглубь помещения.
Производится разметка на стене и на полу мест крепления болтами. Важно также принимать во внимание и размеры декоративной отделки санузла.
Теперь просверливаются отверстия для крепежных элементов.
На следующем пункте работ осуществляется закрепление каркасной конструкции. Важно чтобы все крепежные элементы унитаза на каркасе совпадали с аналогичными параметрами самого унитаза. Выход же трубы для канализации нужно оборудовать примерно на расстоянии 23 – 25 сантиметров от уровня пола. А саму чашу унитаза предполагается устанавливать на высоте от 35 до 45 см. Впрочем, все зависит от того, насколько удобного будет пользоваться унитазом.
Если каркас выставлен неровно, то необходимо выровнять его как по вертикали, так и по горизонтали. Для этого и применяется строительный уровень. Если же сама стена неровная, то бывает трудно сориентировать каркас параллельно стене. Тогда имеет смысл прибегнуть к помощи отвеса. И тогда каркас устанавливается уже параллельно не стене, а отвесу.
На данном этапе происходит монтаж сливного бака. Чтобы не ошибиться с высотой его расположения, нужно учитывать то, на какой высоте будет располагаться панель с кнопкой для слива. Стандартом считается для кнопки высота в один метр. В этом случае можно будет с комфортом пользоваться кнопкой как взрослым, так и детям.
Далее производится крепление штырей для навешивания унитаза.
Штыри для навешивания унитаза — это специальные болты, которые крепятся к инсталляции и выдерживают вес унитаза, а так же предположительный вес человека при эксплуатации.
Если все было проделано верно, можно приступать к проводке коммуникаций. Допустимо как верхнее, так и боковое подведение подводки воды. Не рекомендуется для этого применять гибкие трубы. Ведь они не отличаются долгим сроком службы. Так что придется рано или поздно разбирать декоративные панели для их ремонта или замены. Так что лучше отдать предпочтение пластиковым жестким трубам.
Трубы и бачок нужно будет обработать специальным составом, который идет в комплекте с инсталляцией. Если этого не сделать, то на поверхности труб и бачка будет скапливаться конденсат.
Места стыков труб и бачка обрабатываются герметиками.
Теперь можно приступить к соединению унитаза и канализации. Если длины стандартной трубы не хватает, то вполне допустимо применять гофру.
Однако теперь приступать к декоративной отделке еще рано. Перед этим необходимо провести пробный слив воды несколько раз и самым тщательным образом просмотреть, не образуются ли где-нибудь протечки. Можно для этого временно установить на штифты чашу унитаза. Если что-нибудь упустить на этом шаге, то последующие переделки могут оказаться гораздо более трудоемкими.
Наконец, можно приниматься и за внешнюю отделку. Как правило, используются гипсокартонные панели. Они монтируются на металлическом профиле. Гипсокартон нужно выбирать не любой, а тот, что имеет влагооталкивающие характеристики. На него можно будет затем прикрепить кафельную плитку.
Для выбора инсталляции для унитаза, необходимо проконсультироваться с опытным сантехником, имеющим большой опыт подобных работ – это позволит избежать всевозможных проблем в процессе монтажа.
Приступать же к навеске унитаза можно лишь через неделю минимум после того, как завершится укладка плитки. Благо с этим все просто. Нужно будет лишь на штыри навесить унитаз за проушины и затянуть крепежными болтами.
Между плиткой и унитазом можно промазать место стыка силиконом.

Конечно, разобраться во всех этапах работы сможет каждый. Главное – это отнестись к работе с должным вниманием и аккуратностью.

Советы специалистов

Михаил С., мастер сантехник с 30-летним стажем: Подвесной унитаз имеет установленные стандарты относительно расстояния между крепежными отверстиями. Это либо 18 см, либо 23 см. Так что при выборе инсталляции под конкретный унитаз нужно принимать во внимание стандартные размеры и проделать необходимые замеры. Хороший производитель предусматривает на раме отверстия как для того, так и для другого случая.

Роман, сантехник: Иногда размеры ниши для инсталляции в стене превосходят размеры самого каркаса. В этом случае можно считать наиболее оптимальным решением приобретение раздвижной инсталляции.

В заключение

В случае с инсталляцией унитаза главное – это придерживаться строго всех правил и ничего не оставлять «на потом». Как уже говорилось, любые переделки в этом случае чреваты необходимостью разбирать декоративные перегородки, а то и полностью их разрушать. Так что лучше сразу все выполнить как следует.

Как установить дверь МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ своими руками | Своими руками

Внутренняя дверь — желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением и долгие годы выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.

Установка дверей своими руками — работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

Петли на дверной коробке и полотне необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

В этом примере монтаж дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

Ставим новую межкомнатную дверь своими руками — пошаговая инструкция

Стойки дверной коробки соединяются с перемычкой саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не растрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет выставить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
Применяя накладку и мерную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и обязательно — по углам дверной коробки.
Если нет готовых добор нужного размера, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте детали нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
Если нужно увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивается брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите к коробке саморезами.
Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Если опыт столярных работ небольшой, лучше доверить установку дорогой двери профессионалу.
Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

Подробнее 7

A — Чтобы закрепить коробку в дверном проеме, используйте деревянные или пластиковые клинья.

B — Между коробкой, установленной в проеме, и перегородкой должны быть зазоры 2-3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

Q — Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

D — Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

от верхнего края дверной коробки, а нижнего — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по намеченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

По материалам журнала для мастеров сам мастер

Примечание: Как правильно выбрать дверь

Посмотрите на дверь.

Как вы думаете, он объединяет или разделяет пространства? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери делают его таким другим …

Итак, некоторым нужны двери, чтобы удалиться, другим — доступ в следующую комнату.Третьи разумно укажут, что оба важны. Для лучшей приватности, надежной звукоизоляции требуется матовое плотное полотно, плотно облегающее коробку по периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение отдается светопропускающим конструкциям — застекленным или полностью стеклянным. При совмещении кухни или прихожей с гостиной дверь в целом может быть довольно произвольной, как и стена, в которой сделан проем … Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

Жизнь без двери — настежь

Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся сама на себя или на себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в противоположную.

Двери как в метро, открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

Двери как стена

Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, заранее заданный карандаш. Штраф, конечно же, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, а вот расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

Сэкономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

Дверное полотно сплошное

Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь — это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.

Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

Вставить в рамку

Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок заполнения. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из напильника. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или брусков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ стоит стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

Нюансы отделки межкомнатных дверей

Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

В отличие от натурального дерева «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешевая. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).

Наряду с цельнодеревянными дверями, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

Отверстие в дизайне

Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать невидимой, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары — на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

Золотые ручки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручку с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь — стержень поворачивается и открывает защелку. В роторных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

Ручки стационарные (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери оснащаются и другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

Какие дверные петли

Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
Накладные неразъемные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
Ввинчивающийся . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и коробку. Применяются в дверях с тамбуром.
Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с полотном с помощью П-образного рычага. При закрытии створки рычаг входит в паз коробки.
Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

Рулонные двери

За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма перемещаются по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

Двери нижнего отката (при установке в полу направляющей и подвижных роликов) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

В заметке:
Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели также является безошибочным и экономичным решением. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому постельному белью.

Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери несложный, и зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

Открытие

Как показывает практика, этому моменту редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, даже вертикальные плоскости — это уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны всевозможные проблемы.

Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.Сегодня стандартными размерами картин считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. Причем ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистового настила) должна составлять 2060-2080 мм.

Принадлежности, фитинги

Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особой осторожности и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов — это нередко явление.

Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

При установке двери петли размещаю на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торцов дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком, боковой край отмечаю карандашом. Я регулирую боковой упор маршрутизатора так, чтобы край маршрутизатора находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, выравниваю угол стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и просверливаю отверстия под саморезы.

Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

Профильные коробки лучше всего комбинировать с «хорошей сделкой». Проще всего это сделать торцовочной пилой, пропил будет чистым и точным.

Коробка соединяется саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

В коробке петли я врезал так же, как и в дверь, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на нервюру петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, образовав тем самым верхний зазор.

После этого ношу на подставку ярлыки верхнего и нижнего края петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от стороны петли до пломбы лучше делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После рамки необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде я ношу этикетку нижнего края дверного полотна, тогда она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

Для вставки замка понадобится пара стамески, два перьевых сверла 16 и 20, сверло, острый нож и, при наличии, фреза — им удобнее выбрать площадку для переднего фланца. замка.Затем, разметив, просверлите 16 отверстий для просверливания отверстий на глубину замка и выровняйте стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

Крепление дверной коробки

Закрепляю собранную коробку клиньями в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины уровнем и при необходимости корректирую. Начать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев выставляю ровно в двух плоскостях и фиксирую саморезами.Выравниваю вторую стойку по уже повешенному полотну. Добившись плотной посадки без зазоров и щелей, также прикручиваю тряпки к уплотнению саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену — она меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, а значит, не вызывает деформации коробки.

Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом соединения манжетов радиуса и изогнутости считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

Для справки:
Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

Установка межкомнатной двери своими руками — советы и опыт читателей

Как я установил межкомнатную дверь

ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР, МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я В ПЕРВЫЙ РАЗ РЕШИЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. А чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

Ящик монтажный

Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с ящиками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Установите ширину сверху и снизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

Вешаем полотно

Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем я установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

Оставьте коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

Важно!
При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

Добор и обрезки

Замерив зазор между коробкой и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .

Определив необходимую длину наличника, вырезаем заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.

Кстати
Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При сушке пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.

Установка межкомнатной двери своими руками — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как установить навесной замок на ворота своими руками, проводя работы своими руками

Установка замка на ворота — завершающий этап монтажа забора. У нас, садовники и владельцы частных домов, чаще всего устанавливаются ворота, каркасы которых выполнены из профильных труб прочной конструкции, которые красиво украшают ворота элементами ковки.К тому же трубка сердечника обеспечивает готовое место для крепления, и не нужно думать о том, как удобнее разрезать замок. Установить замок в профильную трубку несложно — достаточно прорезать прорезь и проделать необходимые отверстия под приварку, чтобы использовать в этом случае не нужно. Рассмотрим, как установить навесной замок на ворота своими руками именно под эту конструкцию.

Ворота из профильных труб у нас очень распространены — это удобный и недорогой вариант, а установить замок в такую конструкцию можно своими силами.

О том, какой замок лучше поставить на ворота, задумываются многие владельцы.Разновидностей замков сегодня существует множество, но принцип установки для большинства из них общий.

Итак, на рынке присутствуют:

Врезные и накладные. По-прежнему наиболее распространены врезные замки, которые вставляются в паз, шлифовальный станок и бортовые замки, для установки которых требуется просверливание отверстий.
Замки кодовые. Часто используются кодовые замки на воротах, эта система удобна тем, что ключи не требуются. Для входа нужно набрать код (который можно изменить по желанию), а снаружи замок открывается нажатием кнопки или поворотом рычага.
Замки магнитные. Многие владельцы выбирают магнитные замки как удобные и надежные. Конструкция магнитного замка без движущихся частей состоит из пластинчатого якоря, установленного в окраске ворот, и электромагнита, который установлен на ящике. Для отпирания этого замка нужен магнитный ключ, ворота открываются после его прикрепления к считывателю.

Кодовый или магнитный замок также удобен для монтажа профильных труб, этот вариант в основном для тех, кто постоянно проживает в доме.

Как вариант, ворота можно установить и защелку изнутри, и использовать ее по мере необходимости, когда вы дома, для более быстрого запирания ворот

Для установки замка вам понадобятся:

набор сверл;
болгарский;
для фиксации шурупов;
.

В комплект компонентов замка входят соединительный квадрат, сердечник, вторая планка, набор ключей, стяжные болты, ручки. При покупке не лишним будет проверить, все ли эти компоненты входят в комплект.

Комплектующие для замка. При покупке желательно проверить, все ли элементы в наличии, тогда пока в работе не было, что не хватает какой-то детали

Изначально на каркас наносится разметка — отмечены места для замка, болтов и крепежа.Для сверления важно выбрать правильную насадку, чтобы отверстия не были слишком большими. Затем можно приступать к сверлению отверстий.

Когда отверстия будут готовы, приступайте к установке замка. Это нужно хорошо починить. Вставьте сердечко, закрепив его винтами, затем квадрат. После того, как квадрат установлен, установите ручки. Ручки с пластинами, прикрученными винтами. Часто бывает, что длина квадратного и стяжного болтов не соответствует профилю трубы, так как замок рассчитан на установку в двери, толщина которой превышает толщину трубы, из которой выполнены ворота.Вот и нужна угловая шлифовальная машина для придания стяжных болтов нужного размера и угольника.

На второй створке ворот устанавливается полотно, фиксирующее замок, также необходимо сделать разметку. При установке возвратной штанги нужно проверить работу замка. Если запор становится затруднительным, смажьте его маслом.

Качество механизма, расположенного на улице, всегда будет падать под воздействием агрессивной среды — замок может промерзать, от таких нагрузок может попасть снег, намного быстрее он изнашивается и ломается.Чтобы замок работал исправно и прослужил дольше, также можно сделать защитный металлический карман, который предотвратит попадание жидкости, а также сделает конструкцию более жесткой и надежной. Ручка в этом случае также будет более четко и прочно приложена.

Практичный замок для ворот, установленный в основной трубке. Дизайн защищает внутренний механизм от непогоды, что продлевает срок службы

Замок с защитным карманом установлен успешно. Механизм теперь защищен более надежно, а конструкция стала более устойчивой и прочной.

Это краткое руководство подходит для большинства устройств.После этого вы без труда сможете сделать замок на своих воротах или калитке, не прибегая к услугам специалистов. Надеюсь, этот краткий обзор помог вам разобраться в технологии и установке, а также выбрать наиболее подходящий тип замка. Если есть вопросы — пишите в комментариях.

Связанные с контентом

Как установить установку для унитаза своими руками

Инновационное решение, позволяющее оборудовать комфортную и практичную ванную комнату — установка инсталляции для сантехнических приборов.Конструкция скрывает в стене все трубы, комплектующие, муфты и другие комплектующие, а видимая часть лаконична и гармонична. О том, как самостоятельно установить установку для унитаза, рассказано в статье.

Преимущества и недостатки использования установки для унитаза
Виды конструкций установок подвесного унитаза
Монтаж подвесного унитаза с самостоятельной установкой. Каркасная конструкция.
- Оптимальное место для установки унитаза
- Перечень необходимых инструментов
- Пошаговая инструкция по установке унитаза своими руками
- Подключение канализации и водопровода
- Выполнение отделочных работ
- Крепление унитаза
Особенности монтажно-монтажных работ блочной конструкции
Возможные трудности в процессе установки установки для унитаза своими руками
Ремонт установки для унитаза своими руками

Преимущества и недостатки использования установки для унитаза

Система установки унитаза — это продуманная конструкция, позволяющая закрепить элементы сантехники и скрыть их подключение к канализации.Благодаря такой системе установки удастся спрятать «техническую начинку» за фальшпанелью, а в зоне видимости — унитаз и кнопка слива.

Установка применяется при устройстве напольной или подвесной сантехники. При этом второй вариант набирает популярность у потребителей благодаря неоспоримым преимуществам:

освобождение дополнительного места в ванной — особенно актуально для небольших помещений;
Сантехника не соприкасается с полом, что упрощает уборку.

Установка унитаза с установкой имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным способом установки сантехники. Основные преимущества:

Привлекательный внешний вид. Инсталляция закрывается обшивкой, подобранной под стиль помещения. Открытые части сантехники могут иметь необычные дизайнерские решения.
Визуальное расширение пространства — менее перегруженная ванная кажется большим.
Применение более качественного оборудования.Поскольку компоненты рабочего механизма скрыты и доступ к ним затруднен, производители стараются минимизировать риск поломки, устанавливая поплавок и ключевые элементы высокого качества.
Унитазы, предназначенные для инсталляционной установки, оснащены боковой стенкой с эффективным водоснабжением. Промывка происходит под большим давлением, при этом вода расходуется экономно.
Возможность установки инсталляции под разные стены. Ассортимент дизайнов позволяет выбрать ту модель, которая лучше всего подходит для ванной комнаты.
Смонтировать установку для подвесного унитаза своими руками вполне возможно. Главное — внимательно изучить инструкцию, разобраться в устройстве и соблюдать технологию монтажа.
Бесшумная работа сливного бачка.
Высоту расположения подвесных моделей можно регулировать, подобрав оптимальное значение для собственного роста.

Несмотря на значительные преимущества, у этого устройства есть ряд недостатков:

Обустройство унитаза с установкой обойдется дороже, чем покупка обычного сантехнического оборудования.
Для замены придется отремонтировать отделку ванной.
Более сложная технология редактирования.

Важный! Бытует мнение, что при любой поломке необходимо будет демонтировать отделку и разобрать конструкцию. На самом деле, как правило, под съемной кнопкой слива есть доступ к внутренним частям. Для точек подключения и кранов предусмотрены смотровые люки.

Типы конструкций установок подвесного унитаза

Строительный рынок представляет два типа установок для водопровода: блочные и каркасные системы.

Блок-модуль «Нагревается» в несущей стене помещения. В конструкцию входит пластиковый бак с армированием и креплениями для крепления унитаза. Этот вариант предназначен для установки только навесной сантехники. Чтобы построить блочную установку, необходимо предварительно вырезать нишу в стене. Выбрав эту модель, удастся сэкономить до 15 см пространства.

Монтажная рама состоит из прочной стальной рамы и различных креплений. Стандартное оборудование для каркасного строительства:

стальной корпус;
Держатели для крепления модуля к стене;
система сливного бака;
шланг подачи воды;
;
труба сливная для дренажа;
шпильки для крепления унитаза;
патрубок водоснабжения;
Ножки, регулирующие высоту установки.

Отличительные особенности рамных модулей:

большой выбор вариантов установки, как прямой, так и угловой;
возможность установки у любой стены и межкомнатной перегородки;
стоимость рамных модулей выше блочных конструкций.

При покупке установки для унитаза важно учитывать следующие параметры:

Размещение сантехники и общее расположение в ванной.
Совместимость выбранной инсталляционной системы с унитазом. При покупке модуля нужно уточнить у продавца, подходит ли система к той или иной модели сантехники.
Принцип работы кнопок смыва и возможность проведения ревизии через смотровое окошко.
Доработка инсталляционной системы. На этапе покупки следует убедиться, что у вас есть все необходимое для самостоятельной установки. Иногда некоторые детали продаются отдельно.

Важный! Продукция Grohe зарекомендовала себя на рынке сантехники. Производитель гарантирует надежность конструкции и способность выдерживать до 400 кг.

Установка подвесного унитаза с самостоятельной установкой. Каркасная конструкция.

Оптимальное место для установки унитаза

Удобное расположение унитаза — наименее проходимое место, удаленное от двери. Обычно при размещении установки ориентируются на размещение стояков.В некоторых ситуациях модуль приходится смещать:

установка под окном требует использования невысокого модуля до 82 см;
двухсторонний монтаж — крепление сантехники с двух сторон перегородки осуществляется с помощью трехмерной каркасной системы, позволяющей подвешивать предметы с обеих сторон перегородки;
Установка унитаза в углу.

После выбора места установки необходимо выполнить разметку на стене.Сначала отметьте центральную ось модели, затем контуры расположения каркаса и место крепления установки на стене / полу.

Совет. Перед тем, как самостоятельно установить унитаз с установкой, необходимо ознакомиться с инструкцией и изучить прилагаемую схему установки.

Рекомендуемые размеры:

высота установки унитаза от уровня пола — 43 см;
оптимальное место для размещения сливной кнопки — 1 м;
Расстояние от основания стены до поверхности стального каркаса модуля 15 см;
Зазор между стеной и сливной емкостью не менее 2 см.

Высота установки унитаза своими руками: видео

Список необходимых инструментов

Установка установочного модуля требует наличия таких инструментов:

простой карандаш или маркер для нанесения предварительных разметок;
строительный / лазерный уровень для наблюдения вертикальных и горизонтальных линий;
;
пакля для заделки стыков;
Для просверливания отверстий под крепеж нужен дрель-перфоратор со сверлом;
ключи рожковые для подключения трубопровода и установки унитаза;
Силиконовый герметик для надежного соединения деталей и герметизации стыков.

Пошаговая инструкция по установке унитазной установки своими руками

Перед началом монтажных работ необходимо подключить канализационную трубу и водопровод. Следующий алгоритм установки включает следующие этапы:

Подготовка системы крепления. По меткам перфоратора проделайте отверстия и вставьте в них дюбели. Стальной каркас фиксируется с помощью 4-х обязательных креплений.
Монтаж металлоконструкций. Сначала фиксируется нижняя часть, затем проверяется плавность установки каркаса и регулируется высота модуля.
Анкерные винты или специальные кронштейны крепят металлический каркас к стене. На этом этапе важно проверить прочность установки — конструкция не должна раскачиваться.

Подключение канализации и водопровода

Для подключения необходимы крепежные пластиковые хомуты, к которым крепятся трубы канализации и резервуара. Желательно проводить работы с помощью надежных материалов, например, медных труб.Для экономии бюджета их можно заменить полипропиленовыми трубами.

После герметизации стыков и проверки стыков спустите воду и убедитесь в отсутствии утечек. Далее устанавливаются форсунки для установки унитаза, сливной патрубок фиксируется к установке в специальной нише.

Выполнение отделочных работ

По окончании работ по подведению коммуникаций перед установкой туалета необходимо выполнить фальшпанель.Каркас обычно «обшивают» гипсокартоном, устойчивым к повышенной влажности. Гипсовые листы крепятся саморезами к каркасу или к подготовленному каркасу из направляющих профилей.

Контейнер можно спрятать с помощью ремня безопасности. После этого выполняется отделка гипсом плитки или другого декоративного материала, подходящего для ванных комнат.

Совет. Облицовку установки желательно начинать с кнопки слива. Он должен быть в центре плитки или на стыке.

Крепление унитаза

На завершающем этапе устанавливается унитаз:

Между унитазом и монтажной рамой должна быть подложка, предохраняющая облицовку от трения с корпусом сантехники. Если подходящей резиновой подложки нет, то можно использовать силиконовый герметик.
Гайки и болты нельзя слишком сильно затягивать — это может быть причиной появления трещин в чаше унитаза. При креплении между элементами необходимо разместить подкладку.
После установки унитаза устанавливается сливная кнопка. Протяните кабели от бачка в специальные отверстия на кнопке.

Технология монтажа каркасного модуля идентична для систем большинства производителей. Монтаж установки унитаза Grohe производится в порядке, описанном выше.

Монтаж унитазной установки своими руками: видео

Особенности монтажа Монтаж блочной конструкции

Монтаж блочных модулей несколько отличается от технологии монтажа каркасных моделей.Общий порядок ввода в эксплуатацию блочной установки:

Закрепите положение коленей металлическими застежками.
Освободите унитаз силиконом, установите сантехнику в нужном месте и сделайте разметку для будущих креплений.
Закрепите сливной бак болтами.
Присоедините манжету к унитазу.
Включите кнопку слива и проверьте систему на герметичность.
Для отделки стены и фиксации положения унитаза.

Возможные трудности в процессе эксплуатации и монтажа установки для унитаза своими руками

При наличии протечек в напольном унитазе следует проверить герметичность труб и гофры, а также улучшить герметичность стыков.
Запуск сливного бачка — результат ошибки при установке прокладок. Для устранения протечек необходимо закрыть краны подачи воды, открыть смотровой люк, изменить положение прокладок и повернуть панель бака назад.
При неправильном выборе уклона раковины (менее 45 °) вода в унитазе будет застаиваться.
Откручивание унитаза устраняется затяжкой болтов.

Ремонт установки для унитаза своими руками

Основной особенностью ремонта сантехники с установкой является демонтаж декоративного короба. Наиболее частые отказы:

бачок течи;
недостаточное заполнение сливной емкости водой;
постоянное наполнение бака;
неисправность сливного механизма из-за неправильного подбора дезинфицирующего средства.

Последовательность демонтажа установки:

Извлеките ключ смыва, нажав на него снизу.
Снять рамы. Для начала откручиваем винты и снимаем толкатели-толкатели.
Отсоедините перегородки, нажав на фиксирующие зажимы.
Перекрыть подачу воды.
Снимите заправочный клапан и фиксатор сливного клапана.
Внутри бачка есть сливной клапан — его необходимо снять.После этого проводится дальнейший ремонт.

Когда проблемы будут устранены, установка для унитаза собирается в обратной последовательности.

Установка для унитаза Grohe: самостоятельный ремонт. Видео.

Могу ли я установить собственную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Если вам нужен новый блок HVAC, может возникнуть соблазн попробовать установить его самостоятельно. Насколько это может быть сложно, правда? Что ж, компания Cates Heating and Cooling видела самые разные бедствия, когда домовладельцы брали установку HVAC в свои руки.К сожалению, установка HVAC не так проста, как многие думают, и неправильная установка может привести к повреждению системы.

Почему вы должны доверить установку HVAC профессионалу?

Все блоки HVAC должны соответствовать определенным нормам, и эти нормы требуют разрешений и правильной установки, чтобы быть законными. Если вы не знаете все об этих правилах и не имеете необходимых разрешений, попытка получить все разрешения, необходимые для установки вашего собственного блока HVAC на законных основаниях, будет дорогостоящей.

Кроме того, установка блока HVAC чрезвычайно сложна.Чтобы правильно установить систему HVAC, вам потребуются обширные отраслевые знания. Без должного опыта у вас может быть система с негерметичными воздуховодами, низкой энергоэффективностью и множеством других проблем.

Самая большая причина, по которой вы должны доверить установку HVAC профессионалу, — это безопасность. Соблюдаются все требования кодекса и разрешений, поэтому вы и ваша семья не подвергаете себя и свою семью риску неисправной установки, которая может привести к утечкам газа или другим угрозам безопасности.Кроме того, установка блока HVAC самостоятельно без опыта может быть опасной. Поражение электрическим током — это лишь одна из многих возможных травм, которые вы можете получить, пытаясь установить устройство самостоятельно.

Даже если у вас есть все необходимое на законных основаниях, установить кондиционер в вашем доме, это может быть дороже, чем вы думаете. Когда вы покупаете систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха у подрядчика, вы заключаете сделку по самой установке.

Воздуховоды непросто для непрофессионалов.Если необходимо установить воздуховоды, домовладельцы часто не могут сами его установить. Воздуховоды требуют обширной конструкции, так как они часто спрятаны внутри дома. Не существует руководства для самостоятельного выполнения воздуховодов, и для этого есть веская причина. Если вы в настоящее время не строите новый дом, будет очень сложно разорвать пол или потолок, чтобы разместить воздуховоды.

Хотя в некоторых случаях самостоятельные проекты могут помочь вам сэкономить деньги, переделка или установка систем HVAC не входит в их число.Вместо этого вам следует нанять профессионального специалиста по ОВК, который выполнит эту грандиозную задачу за вас.

Преимущества найма профессиональной компании по ОВК

Даже если установка HVAC своими руками кажется экономией денег, подумайте, сколько еще денег вам придется потратить, чтобы исправить любые ошибки, которые вы делаете во время процесса установки. Дополнительные деньги, которые вы потратите на систему и любые настройки после установки, быстро приведут к гораздо большему счету, чем если бы вы просто доверили профессиональную компанию сделать это за вас в первую очередь.Кроме того, будет намного безопаснее иметь профессионала, который займется электромонтажом, строительством и перемещением оборудования.

Местная компания HVAC — лучший выбор для установки нового блока HVAC. Подрядчик ОВКВ не только сможет выполнить работу безопасным способом, но также сможет выполнить ее гораздо быстрее, чем вы могли бы сделать самостоятельно, что может стоить больше, чем деньги в это жаркое лето. месяцы. Все мы знаем, что время — деньги, поэтому оставьте работу профессионалам и оставьте себе больше времени для других проектов по благоустройству дома.

Найм профессионала даст вам уверенность в том, что новая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будет установлена правильно и безопасно. Защитите свою семью, убедившись, что профессиональный техник позаботится о процессе установки. Таким образом, вы будете знать, что работа выполняется в соответствии с правилами и всеми стандартами безопасности.

Если вы живете в районе метро Канзас-Сити, Cates Heating and Cooling может помочь вам приобрести и установить новую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха без каких-либо проблем, связанных с тем, чтобы сделать это самостоятельно или нанять другую компанию.Как местная сервисная компания HVAC, Cates Heating and Cooling знает, что вы ищете доступный способ заменить вашу систему HVAC, и мы можем помочь. Наши варианты финансирования позволят вам установить необходимую систему, не нанося ущерба вашему банковскому счету.

Наши опытные специалисты могут помочь вам выбрать систему HVAC, которая лучше всего подойдет для вашего дома и семьи. После того, как вы выберете новую систему, наши специалисты могут быстро и легко установить ее, заботясь о безопасности вашей семьи.Чтобы начать работу, позвоните нам сегодня по телефону 913-888-4470.

Как установить XAMPP и WordPress локально на ПК с Windows

Хотите установить XAMPP и WordPress — он же. установить WordPress локально? Это отличная идея, если вам нужен сайт разработки, который можно использовать для тестирования или других целей. XAMPP позволяет запускать веб-сайт с вашего собственного компьютера. И как только вы его настроите, вы можете запустить новую установку WordPress всего за несколько кликов.

Но на самом деле установить XAMPP и WordPress может быть немного сложно, поэтому вам может понадобиться рука помощи.

Мы уже говорили о некоторых преимуществах местного сайта тестирования WordPress, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Вместо этого я предполагаю, что вы пришли сюда только ради гида.

Вот как именно установить WordPress локально с помощью XAMPP. В результате у вас будет собственная локальная тестовая среда WordPress, работающая в Windows.

⚡ Наконечник профессионала:

Если вы действительно ищете, как развернуть WordPress для работающего сайта, то, возможно, подумайте о том, чтобы сразу перейти на такой хост, как Bluehost, и позволить им выполнить техническую настройку.Bluehost — это веб-хостинговая компания. То, как это работает с ними, заключается в том, что вы выбираете план хостинга, который соответствует вашим потребностям (в большинстве случаев это будет дешевый план по цене 2,95 доллара в месяц), а затем выбираете вариант автоматической установки WordPress в вашей настройке.

💡 Примечание:

Если вам нужно более общее руководство по установке WordPress в других средах — не только локально, но и на действующих серверах, перейдите к этому нашему руководству.

Шаг 1: Загрузите и установите XAMPP на свой компьютер

Первым шагом на пути к локальной установке WordPress является загрузка и установка программного обеспечения XAMPP.Вы можете загрузить установочный файл Windows с сайта Apache Friends. Это большой файл, около 110 МБ, поэтому это может занять около минуты в зависимости от вашего подключения:

После завершения загрузки запустите загруженный файл, чтобы запустить установщик XAMPP. Если вы используете антивирусное программное обеспечение, вы можете получить такое предупреждение:

Просто нажмите Да , чтобы продолжить. В зависимости от конфигурации Windows вы также можете получить запрос об управлении учетными записями пользователей (UAC).Просто продолжайте через это приглашение. После того, как вы пройдете все запросы, вы должны увидеть стандартный экран установщика:

Просто нажмите Далее , чтобы продолжить.

На следующем экране вы можете выбрать, какие компоненты установить. Для установки XAMPP и WordPress вам не нужны все компоненты. Помимо необходимых компонентов, все, что вам нужно, это:

Опять же, это все, что нужно для локальной установки WordPress.Снимите все флажки и нажмите Далее.

Теперь вы можете выбрать папку для установки XAMPP. Я всегда оставляю значение по умолчанию:

На следующем экране вы получите запрос на установку Bitnami для XAMPP. Вам нужно , а не , это нужно для установки XAMPP и WordPress, поэтому просто снимите флажок:

После того, как вы нажмете Далее , вы будете готовы к запуску установки:

Процесс установки может занять несколько минут:

По завершении вы можете запустить панель управления, чтобы начать работу с XAMPP:

Шаг 2: Запустите модули и протестируйте свой сервер

Для правильной установки XAMPP и WordPress вам необходимо запустить два модуля:

Оба модуля можно запустить с панели управления XAMPP:

Как только вы запустите их, вы увидите, что их статус изменится на зеленый:

И теперь вы сможете проверить, что ваш локальный сервер работает, перейдя по адресу http: // localhost / в выбранном веб-браузере:

Если все пойдет хорошо, теперь у вас есть работающий сервер XAMPP на вашем ПК с Windows! Но теперь пришло время установить XAMPP и WordPress.Итак, вот как настроить и запустить сайт WordPress на XAMPP.

Шаг 3. Добавьте файлы WordPress

Если вы когда-либо устанавливали WordPress вручную, остальная часть процесса должна показаться вам довольно знакомой. Во-первых, вам нужно зайти на wordpress.org и загрузить последнюю версию WordPress.

Затем в Windows перейдите в папку, в которую вы установили XAMPP. Для меня это C: // xampp . У вас должно быть что-то похожее. Затем в этой папке найдите подпапку htdocs :

В htdocs создайте новую папку для вашего тестового сайта.Это имя папки станет дополнительным именем, используемым для доступа к вашему сайту. Например, если вы сделаете папку testsite , вы получите доступ к своему сайту, перейдя по адресу http: // localhost / testsite .

После создания папки распакуйте в нее ZIP-файл WordPress, который вы загрузили с wordpress.org:

Шаг 4: Создайте базу данных для WordPress

Затем вам нужно создать базу данных MySQL для вашей установки WordPress. Для этого запустите PHPMyAdmin из панели управления XAMPP:

Затем нажмите на Базы данных вверху:

Введите имя для своей базы данных и нажмите Create .Ваше имя может быть любым — просто запомните его, оно понадобится вам на следующем шаге:

В отличие от установки WordPress на работающий веб-сервер, при установке XAMPP и WordPress вам не нужно беспокоиться о создании пользователя базы данных.

Шаг 5. Установите WordPress локально с помощью экранного установщика

При посещении тестового сайта вы должны увидеть обычный установщик WordPress. Помните, что ваш тестовый сайт — это просто http: // localhost / FOLDERNAME :

Единственный шаг, на котором этот процесс будет отличаться от обычной установки, — это детали базы данных.Когда вы перейдете к деталям базы данных, введите их так:

Имя базы данных = Имя базы данных, созданной в PHPMyAdmin
Имя пользователя = «root»
Пароль = оставить пустым

Затем завершите оставшуюся часть процесса установки WordPress, как обычно.

После завершения процесса вы должны увидеть, что ваша новая установка WordPress отлично работает на вашем локальном хосте:

А как насчет мультисайта или постановки?

Как установить XAMPP и WordPress Multisite

Если вы хотите поиграть с WordPress Multisite, также можно настроить WordPress Multisite для работы на вашем локальном хосте.Однако вместо того, чтобы дублировать информацию, я просто направлю вас к сообщению Вишну о том, как настроить WordPress Multisite на локальном хосте.

Следует ли использовать XAMPP и WordPress для постановки?

Хотя запуск WordPress на вашем локальном хосте — отличный способ поэкспериментировать и попробовать что-то с WordPress, вам не следует использовать его в качестве фактического промежуточного сайта для действующего сайта.

Это потому, что у него другая конфигурация оборудования, чем у вашего действующего сайта. Поэтому то, что что-то работает или не работает в вашей установке XAMPP WordPress, не означает, что на вашем рабочем сайте будет так же.

Вместо этого использование поддомена или промежуточной службы вашего хоста — гораздо лучший способ создать промежуточный сайт WordPress.

Подведение итогов о том, как установить WordPress локально на XAMPP

Как только вы научитесь устанавливать XAMPP и WordPress в первый раз, вы сможете быстро создавать новые сайты тестирования, когда это необходимо.

Как внештатный писатель, я использую установки XAMPP для просмотра любого количества тем и плагинов. На данный момент у меня, вероятно, есть около 60 отдельных установок WordPress, работающих на XAMPP.Так что, если вам нужна помощь с XAMPP и WordPress, оставьте комментарий, и я постараюсь помочь!

Что вы хотите делать со своим сайтом после локальной установки WordPress? Не стесняйтесь делиться в комментариях.

Бесплатный гид

5 основных советов по ускорению работы вашего сайта на WordPress

Сократите время загрузки даже на 50-80%

, просто следуя простым советам.

* Этот пост содержит партнерские ссылки. Это означает, что если вы нажмете на одну из ссылок на продукт, а затем купите продукт, мы получим комиссию.Не беспокойтесь, вы все равно будете платить стандартную сумму, так что с вашей стороны никаких затрат не будет.

Практическое применение Anthos на «голом железе»

В этом сообщении в блоге я хочу рассказать вам о моем опыте установки Anthos на «голом железе» (ABM) в моей домашней лаборатории. В нем описаны преимущества развертывания Anthos на «голом железе», необходимые предварительные условия, процесс установки и использование операционных возможностей Google Cloud для проверки работоспособности развернутого кластера. Этот пост не является полным руководством по установке Anthos на «голое железо», поэтому я хотел бы указать вам на учебник, который я разместил на сайте нашего сообщества.

Что такое Anthos и зачем его запускать на «голом металле»?

Недавно мы объявили, что Anthos на «голом железе» общедоступен. Я не хочу перефразировать этот пост полностью, но я хочу повторить некоторые ключевые преимущества запуска Anthos в ваших собственных системах, в частности:

Удаление зависимости от гипервизора может снизить как стоимость, так и сложность запуск ваших приложений.
Во многих случаях выполнение рабочих нагрузок непосредственно на сервере дает преимущества в производительности.
Наличие гибкости для развертывания рабочих нагрузок ближе к заказчику может открыть новые сценарии использования за счет снижения задержки и повышения скорости отклика приложений.

Обзор среды

В моей домашней лаборатории у меня есть пара компьютеров Intel Next Unit of Computing (NUC). Каждый из них оснащен процессором i7, 32 ГБ оперативной памяти и одним твердотельным накопителем на 250 ГБ. Anthos на голом железе требует 32 ГБ ОЗУ и не менее 128 ГБ свободного дискового пространства.

Обе эти машины работают под управлением Ubuntu Server 20.04 LTS, который является одним из поддерживаемых дистрибутивов Anthos на голом железе. Остальные — Red Hat Enterprise Linux 8.1 и CentOS 8.1.

Одна из этих машин будет действовать как плоскость управления Kubernetes, а другая будет моим рабочим узлом. Кроме того, я буду использовать рабочий узел для запуска bmctl , утилиты командной строки Anthos на голом железе, используемой для подготовки и управления Anthos в кластере Kubernetes на голом железе.

На машинах Ubuntu необходимо отключить и Apparmor, и UFW.Кроме того, поскольку я использую рабочий узел для запуска bmctl , мне нужно убедиться, что установлены gcloud , gsutils и Docker 19.03 или более поздние версии.

На стороне Google Cloud мне нужно убедиться, что у меня есть проект, в котором у меня есть роли владельца и редактора . Anthos на голом железе также использует три сервисных аккаунта и требует нескольких API. Вместо того, чтобы создавать учетные записи служб и включать API самостоятельно, я решил позволить bmctl выполнять эту работу за меня.

Поскольку я хочу взглянуть на панели мониторинга Cloud Operations, которые создает Anthos на голом железе, мне нужно подготовить рабочую область облачного мониторинга.

Когда вы запускаете bmctl для выполнения установки, он использует SSH для выполнения команд на целевых узлах. Чтобы это сработало, мне нужно убедиться, что я настроил SSH без пароля между рабочим узлом и узлом плоскости управления. Если бы я использовал более двух узлов, мне нужно было бы настроить связь между узлом, на котором я выполняю bmctl , и всеми целевыми узлами.

При соблюдении всех предварительных условий я был готов загрузить bmctl и настроить свой кластер.

Развертывание кластера

Чтобы развернуть кластер, мне нужно выполнить следующие высокоуровневые шаги:

Установить bmctl
Проверить мои сетевые настройки
Создать файл конфигурации кластера
Изменить файл конфигурации кластера
Разверните кластер с помощью bmctl и моего настроенного файла конфигурации кластера.

Установить bmctl довольно просто. Я использовал gsutil , чтобы скопировать его из корзины хранилища Google Cloud на свой рабочий компьютер и установить бит выполнения.

Anthos в сети «голое железо»

При настройке Anthos на «голом железе» необходимо указать три отдельные IP-подсети.

Два довольно стандартны для Kuberenetes: сеть модулей и сеть служб.

Третья подсеть используется для входа и балансировки нагрузки.IP-адреса, связанные с этой сетью, должны находиться в той же локальной сети L2, что и ваш узел балансировки нагрузки (который в моем случае совпадает с узлом плоскости управления). Вам нужно будет указать IP-адрес для балансировщика нагрузки, один для входящего, а затем диапазон, из которого балансировщики нагрузки будут извлекать, чтобы предоставить ваши службы за пределами кластера. Входящий VIP должен находиться в пределах диапазона, указанного вами для балансировщиков нагрузки, но IP-адрес балансировщика нагрузки может не входить в указанный диапазон.

Диапазон CIDR для моей локальной сети — 192.168.86.0 / 24. Кроме того, все мои Intel NUC находятся на одном коммутаторе, поэтому все они находятся в одной сети L2.

Следует отметить, что сеть модулей по умолчанию (192.168.0.0/16) перекрывается с моей домашней сетью. Чтобы избежать конфликтов, я установил для своей сети модулей 172.16.0.0/16. Поскольку конфликта нет, моя сеть служб использует значение по умолчанию (10.96.0.0/12). Важно убедиться, что выбранная вами локальная сеть не конфликтует со значениями по умолчанию bmctl .

Учитывая эту конфигурацию, я установил для моего VIP уровня управления значение 192.168,86,99. Входящий виртуальный IP-адрес, который должен быть частью диапазона, указанного для пула балансировщика нагрузки, — 192.168.86.100. И я установил свой пул адресов для моих балансировщиков нагрузки на 192.168.86.100-192.168.86.150.

Помимо диапазонов IP-адресов, вам также потребуется указать IP-адрес узла плоскости управления и рабочего узла. В моем случае плоскость управления — 192.168.86.51, а IP-адрес рабочего узла — 192.168.86.52.

Создание файла конфигурации кластера

Чтобы создать файл конфигурации кластера, я подключился к своему рабочему узлу через SSH.После подключения я прошел аутентификацию в Google Cloud.

Приведенная ниже команда создаст файл конфигурации кластера для нового кластера с именем demo cluster . Обратите внимание, что я использовал флаги --enable-apis и --create-service-accounts . Эти флаги сообщают bmctl о создании необходимых учетных записей служб и включении соответствующих точек доступа.

./bmctl create config -c demo-cluster \

--enable-apis \

--create-service-accounts \

--project-id = $ PROJECT_ID

Редактирование файла конфигурации кластера

Результатом команды bmctl create config является файл YAML, который определяет, как должен быть построен мой кластер.Мне нужно было отредактировать этот файл, чтобы предоставить сведения о сети, о которых я упоминал выше, расположение ключа SSH, который будет использоваться для подключения к целевым узлам, и тип кластера, который я хочу развернуть.

Используя Anthos на голом железе, вы можете создавать автономные и многокластерные развертывания:

Автономный : эта модель развертывания имеет один кластер, который служит как пользовательский кластер, так и как административный кластер
Мультикластер : Используется для управления парком кластеров и включает в себя как административные, так и пользовательские кластеры.

Поскольку я развертываю только один кластер, мне пришлось выбрать автономный.

Вот конкретные изменения, которые я внес в файл определения кластера.

Под списком ключей доступа вверху файла:

Для переменной sshPrivateKeyPath я указал путь к моему закрытому ключу SSH

Под определением кластера:

Изменил тип на standalone
Установить IP-адрес узла плоскости управления
Скорректирован диапазон CIDR для сети pod
Указан уровень управления VIP
Без комментариев и указан входной VIP
Раскомментированный раздел addressPools (без фактических комментариев) и указал пул адресов балансировщика нагрузки

В определении NodePool:

Указан IP-адрес рабочего узла

Для справки я создал фрагмент GitLab для своего определения кластера yaml (с удаленными комментариями для для краткости).

Создание кластера

После того как я изменил файл конфигурации, я был готов развернуть кластер с помощью bmctl с помощью команды create cluster .

./bmctl create cluster -c demo-cluster

bmctl выполнит ряд предполетных проверок перед созданием кластера. Если какая-либо из проверок завершилась неудачно, проверьте файлы журнала, указанные в выходных данных.

После завершения установки файл kubeconfig записывается в / bmctl-workspace / demo-cluster / demo-cluster-kubeconfig

Используя предоставленный файл kubeconfig, я могу работать с кластером, как и с любым другим Kubernetes. кластер.

Изучение ведения журнала и мониторинга

Anthos на «голом железе» автоматически создает три панели мониторинга и ведения журнала Google Cloud Operations (ранее Stackdriver), когда кластер подготовлен: состояние узла, состояние модуля и состояние плоскости управления. Эти информационные панели позволяют быстро получить визуальное представление о состоянии вашего кластера. В дополнение к трем панелям мониторинга вы можете использовать Google Cloud Operations Metrics Explorer для создания пользовательских запросов для широкого спектра точек данных о производительности.

Чтобы просмотреть информационные панели, вернитесь в Google Cloud Console, перейдите в раздел «Операции» и выберите «Мониторинг и информационные панели».

Вы должны увидеть три панели мониторинга в списке в центре экрана. Выберите каждую из трех панелей мониторинга и изучите доступные графики.

Заключение

Вот и все! Использование Anthos на «голом железе» позволяет создавать централизованно управляемые кластеры Kubernetes с помощью нескольких команд. После развертывания вы можете просматривать свои кластеры в Google Cloud Console и развертывать приложения, как с любым другим кластером GKE.Если у вас есть доступное оборудование, я рекомендую вам ознакомиться с моим практическим руководством.

Как установить стирально-сушильную машину

Когда вы покупаете новую стиральную машину и сушилку, компания, у которой вы ее покупаете, часто любезно выходит и все за вас соединяет. Однако это не всегда так.

А что, если вы купите «новую для вас» стиральную машину с сушилкой от друга или купите одну подержанную? В таком случае вам обязательно придется взять дело в свои руки. С учетом сказанного, давайте подробнее рассмотрим, как установить новую стиральную машину и сушилку , а также несколько отличных идей о том, как избавиться от старых.

📖 Вы искали наше пошаговое руководство по установке стиральной и сушильной машины в системе ООН?

Стоит ли платить только за установку?

Иногда, когда вы покупаете новую стиральную машину и сушилку в розничном магазине, или даже при наличии царапин и вмятин, иногда вы все же можете доплатить за профессиональную установку стиральной машины и сушилки. В противном случае вы можете посмотреть, что предлагают местные мастера и женщины.

Выгодная сделка по установке

Цены на установку крупной бытовой техники, такой как стиральные машины и сушилки, могут быть разумными, особенно если вы ходите по магазинам.Оплата установки может сэкономить вам много времени и обеспечивает определенную степень защиты от сбоев при установке.

Установка подключений стирально-сушильной машины

В том редком случае, когда у вас еще нет подключения к стиральной машине, сушилке или тому и другому, вам определенно понадобится профессиональная помощь с установкой подключения стиральной и сушильной машин. И стиральные машины, и сушилки требуют, чтобы установщик обладал профессиональными знаниями в области сантехники и электричества. Если это не вы, позвоните эксперту.

Стоимость установки подключения стирально-сушильной машины

Профессиональная установка подключения стирально-сушильной машины в среднем может стоить от 350 до 600 долларов. Если вы живете в квартире или доме, сдаваемом внаем, вы можете договориться со своим управляющим, чтобы снизить арендную плату или даже полностью покрыть расходы на установку.

В любом случае вы обязательно должны попросить разрешения перед тем, как вносить постоянные изменения, даже если это считается улучшением арендуемой собственности.

Пошаговое руководство по установке стиральной и сушильной машины

Если вы устанавливаете стиральную машину и / или сушилку самостоятельно и сталкиваетесь с проблемами, например, повреждением водопровода или утечкой воды, то виноваты вы.Но если вы выберете профессиональную установку, установщики рассмотрят и исправят любые проблемы, возникающие во время установки.

С учетом сказанного, установка собственной стиральной машины и сушилки вполне выполнима, особенно после некоторой предварительной подготовки. Давайте посмотрим, что вам нужно сделать, чтобы самостоятельно установить стиральную машину и сушилку.

📖 Проконсультируйтесь с вашим руководством : Всегда полезно проконсультироваться с вашим руководством по эксплуатации для точных шагов по установке.Если ваше руководство отсутствует, посмотрите, сможете ли вы загрузить электронное руководство в Интернете.

Шаг первый: Подготовка и уборка прачечной

Первый шаг — убедиться, что ваши машины стоят на ровной поверхности. В противном случае ваша стиральная машина, скорее всего, начнет двигаться при вращении.

На одном из наиболее важных этапов процесса вы также должны быть уверены, что все соединения, которые вы планируете использовать, безопасны. Например, никогда не следует использовать удлинитель.Все соединения должны находиться в пределах досягаемости ваших машин.

Шаг 2. Будьте на 100% уверены, что питание отключено

Электричество — ваш друг, но оно также может быть опасным врагом. Перед установкой стиральной и сушильной машины вы должны быть на 100% уверены, что питание отключено.

Найдите цепь в коробке выключателя, которая питает стиральную и сушильную машины, и выключите цепь. Если у вас есть измеритель напряжения, всегда полезно проверить розетки на остаточную мощность.В противном случае вы можете проверить питание, воткнув что-нибудь в розетку и включив. Если не

Шаг третий: проверьте правильность посадки шнуров и шлангов

После того, как вы убедились, что ваше питание отключено, следующим шагом будет определение того, какой у вас шнур питания. У вас шнур питания с тремя или четырьмя контактами?

Часто в старых домах используются трехконтактные розетки на 220 вольт, тогда как в новых домах часто есть розетки на 200 вольт.Обратите внимание, что некоторые сушилки не поставляются со шнуром питания, а это значит, что вам придется покупать его отдельно!

Шаг четвертый: Подключите стиральную машину

У вас должны быть две гибкие водопроводные линии, соединяющие ваш прибор с водопроводом ( горячая и холодная ), а также сливной шланг и шнур питания, прикрепленные к стиральной машине.

Присоедините водопровод

Сначала подключите к стиральной машине линию холодной воды .Ваша машина должна указывать правильную сторону для каждого, обычно помечая ее «горячая» или «холодная», или используя синюю или красную маркировку. Затем подсоедините трубопровод холодной воды к источнику холодной воды за стиральной машиной.

Повторите этот шаг для линии горячей воды . Как только водопроводы подключены, включите воду, повернув каждую ручку против часовой стрелки. Если протечек нет, то при включении воды ничего не должно произойти.

Установить сливной шланг

Затем вытяните сливной шланг из стиральной машины и вставьте его как можно глубже в слив, который обычно находится между патрубками горячей и холодной воды.

Нет дренажной системы? Вы можете протянуть сливной шланг к раковине, если она у вас есть. В противном случае вам может потребоваться обратиться к сантехнику.

Вставка

Наконец, подключите стиральную машину к источнику питания. Помните, что, поскольку питание в настоящее время отключено, ничего не должно происходить.

Шаг пятый: подключение сушилки

Для вашей сушилки требуется способ отвода тепла и влажности, которые она производит, с помощью вентиляционного шланга или воздуховода сушилки.

Вентиляционный шланг со встроенной манжетой: Если ваш вентиляционный шланг имеет встроенную манжету, вы можете просто вставить ее прямо в круглое отверстие в задней части сушилки и прикрепить к вентиляционному отверстию таким же образом. Если у вас нет вентиляционного отверстия в прачечной, вам нужно приобрести комплект для вентиляции для внутренней сушилки.

Цельнометаллический шланг воздуховода: Если у вас металлический вентиляционный канал, возьмите отвертку с плоской головкой, чтобы выполнить этот шаг. Обе стороны вентиляционного отверстия сушилки должны иметь регулируемые металлические натяжные ленты.Используйте отвертку, чтобы медленно ослабить натяжную ленту, чтобы вы могли легко надеть ленту и воздуховод через вентиляционное отверстие в задней части сушилки. Когда он будет на месте, затяните его как можно сильнее, стараясь не перетянуть и не погнуть хрупкий металл.

Затем осторожно вытяните воздуховод и прикрепите его к вентиляционному отверстию, используя ту же технику. Удостоверьтесь, что вы расширили воздуховод ровно настолько, чтобы задвинуть сушилку к стене. Если вы растянете его слишком сильно, вы легко можете раздавить тонкий алюминий, что со временем может привести к накоплению легковоспламеняющихся волокон .

Шаг шестой: перепроверьте надежность шлангов и дренажа

Всегда полезно перепроверить свою работу, чтобы убедиться, что вы правильно подключили все шланги. Все должно быть в безопасности, но не защемлено или раздавлено. Никогда не ограничивайте поток воды или воздуха, так как это может привести к повреждению ваших машин и создать потенциальную опасность для здоровья и возгорания.

Шаг седьмой: Примите дополнительные меры предосторожности при использовании газовых осушителей

Если вы используете газовую сушилку, вам понадобится помощь профессионала.Газ невероятно опасен, поскольку он легко воспламеняется и иногда даже не имеет запаха. Ваша газовая компания может помочь, и с ней следует связаться до установки сушилки.

Электрические сушилки проще: Хотя газовые сушилки более эффективны и экономичны, если у вас в настоящее время нет установки газовой сушилки, будет проще выбрать электрическую сушилку.

Шаг восьмой: протестируйте оба устройства

После того, как все подключено, проверено и перепроверено, вы готовы тестировать свою работу.Подойдите к монтажной коробке и снова включите выключатель.

Проверить сушилку легко — если прибор включается, а вентиляционный шланг / воздуховод остается подключенным, значит, вы это сделали! Однако для тестирования стиральной машины требуется немного больше.

Чтобы убедиться, что вы правильно подключили холодную и горячую воду, просто включите ее и запустите цикл быстрой стирки.

Выберите «ХОЛОДНУЮ» температуру для вашего цикла. Холодная вода по своей сути дешевле горячей воды, холодная вода и почти всегда холодная, прямо из трубы, так что вы знаете, что это правильно.

Если у вас старая машина или погрузчик с верхней загрузкой, вы можете просто приподнять крышку и убедиться, что вода холодная, пока течет в барабан. Однако, если у вас есть более новая машина или фронтальный погрузчик, вам придется подождать, пока вода не станет как можно более полной, а затем рукой измерить температуру на дверце стиральной машины.

Очевидно, вы не можете просто открыть фронтальный погрузчик в середине цикла! 😉

Избавьтесь от старой стиральной машины и сушилки

Имейте в виду, что установка новой стирально-сушильной машины — это только начало.После того, как стиральная машина и сушилка будут установлены, вам нужно будет подумать о том, как утилизировать старые.

Семья и друзья могут захотеть вашу старую стиральную и сушильную машины

Итак, теперь у вас есть старые, тяжелые приборы. Итак, что нужно делать? Первым шагом может быть поспрашивание и узнать, нужна ли вашим друзьям или семье стиральная машина или сушилка, или есть знакомые, кому они нужны.

Хотя это может быть отличным способом избавиться от стиральной или сушильной машины, проблема в том, что приборы тяжелые и их необходимо транспортировать.Короче говоря, транспортировка часто является серьезным препятствием для избавления от старых стиральных и сушильных машин. Если вы найдете заинтересованную сторону, которая также имеет доступ к грузовику и умеет перемещать тяжелые предметы, это будет простой и эффективный способ вывести их из вашего дома.

Благотворительные организации ожидают, что ваша старая стиральная машина и сушилка будут в хорошем состоянии

Пожертвовать свою старую стиральную машину с сушилкой может быть хорошим вариантом. Тем не менее, важно отметить, что ваши старые машины должны быть в хорошем состоянии.Вы можете обнаружить, что ваша старая стиральная машина и сушилка не так привлекательны для благотворительных организаций, как вы могли надеяться. Многие благотворительные организации ожидают, что вы оставите стиральную машину и сушилку на их предприятии, что снова создает проблемы с транспортировкой.

Компании по переработке вторсырья могут принять ваши машины

Затем вы можете обратиться в местную компанию по переработке отходов. В некоторых случаях компания может забрать вашу старую стиральную машину и сушилку с тротуара, но это ни в коем случае не гарантируется, и этот процесс требует, чтобы вы каким-то образом привели машины к обочине.Многие предприятия по переработке отходов захотят, чтобы вы лично доставили им старую стиральную машину и сушилку.

Удобное извлечение бытовой техники из LoadUp

Давайте посмотрим правде в глаза, транспортировка тяжелой техники, такой как стиральные машины и сушилки, может быть настоящей проблемой и даже опасностью. LoadUp представляет собой самый быстрый и простой способ избавиться от старой стиральной машины и сушилки. Мы отключим вашу стиральную машину и сушилку прямо из дома, загрузим ее и унесем, чтобы ее можно было должным образом переработать.

Короче говоря, вам не нужно думать о своей старой стиральной и сушильной машинах, когда вы работаете с LoadUp. Вы можете сосредоточиться на том, чтобы расслабиться и насладиться новыми приборами.

Статьи по теме из блога Trash Talk: