Монтаж дверной коробки своими руками: Страница не найдена

Установка дверной коробки своими руками + фото

Итак, если вы читаете эти строки, то у вас либо отсутствуют лишние деньги, либо в вашем городе отсутствуют мастера по установке дверей. Если сложилась такая ситуация, то установить дверную коробку можно и собственными руками. Лучше, если вам будет кто-то помогать.

Для этой работы потребуется следующий инструмент и материалы: перфоратор или дрель ударного действия, дрель с перьевым сверлом, рулетка, уровень, карандаш, ножовка или торцевая пила (электролобзик), молоток, стамеска, гвозди, саморезы, анкера.

Установка дверной коробки начинается с замеров и расчетов. Предположим, что старую дверную коробку уже демонтировали, проем расчистили, удалили обвалившиеся куски штукатурки, укрепили все подозрительные с точки зрения прочности места.

Замеры

Схема установки дверной коробки

Для выполнения этой операции потребуется рулетка. В специализированных фирмах для этих целей используют лазерные рулетки.

Замеряем высоту и ширину дверного проема. В старых домах геометрия редко бывает идеальной. Потому отмечаем экстремальные участки.

Полученные замеры понадобятся, чтобы выбрать дверную коробку в строительном магазине. Делая покупку необходимо учитывать, что дверная коробка должна быть меньше дверного проема хотя бы на 5-6 см. Это необходимо, чтобы коробка свободно входила в проем, чтобы оставалось место для крепежа и пространство для монтажной пены.

Сборка

Сборка дверной коробки

Начинаем распаковывать купленное изделие. Проверяем его на наличие трещин, сколов, иных возможных дефектов.

Для сборки нам потребуется угольник, торцевая пила или ножовка, стамеска, отвертки.

Подгонка дверной коробки

Первым делом необходимо проверить угольником углы мест соединения отдельных деталей дверной коробки. Начинаем работу с брусков, которые будут установлены вертикально. При необходимости их нужно отторцевать.

Далее приступаем к замеру и торцеванию горизонтальных брусков.

Соединяем бруски между собой, скручиваем их при помощи саморезов.

Установка петель

Врезка дверных петель

Используя стамеску, необходимо выбрать пазы под дверные петли. Работу начинаем с дверного полотна. Намечаем контуры петель на дверном полотне при помощи простого карандаша. Далее стамеской пробиваем покрытие дверного полотна и той же стамеской выбираем материал.

Коробка дверная

Выкладываем дверное полотно в коробку. Отмечаем места петель на дверной коробке. Выбираем материал под петли на дверной коробке.

Обратите внимание! В ходе этих работ необходимо учитывать, что петли в дверной коробке лучше слегка приопустить (на 3-4 мм). Врезая петли, лучше несколько раз подрезать полученное, чем придумывать способ заделки щелей.

Привинчиваем петли. Далее навешиваем дверное полотно на дверную коробку.

Установка дверного блока

Монтаж дверной коробки

На этом этапе потребуется помощник. Дверной блок устанавливается в дверной проем и фиксируется в месте будущего монтажа при помощи деревянных клиньев.

Далее для продолжения работы потребуются деревянный молоток-киянка, уровень и отвес. Дверной блок выставляется вертикально, начиная с той стойки, на которой установлены петли.

Далее сверлим отверстия в дверной коробке (обычной дрелью с перьевым сверлом). Диаметр отверстия должен слегка превышать диаметр используемых для крепления анкеров.

Сверлим отверстия в стене (при помощи перфоратора или дрели ударного действия) под анкера.

Закрепление дверной коробки

Крепим дверной блок при помощи анкеров.

Запениваем свободное пространство монтажной пеной. Можно использовать профессиональную пену, которую наносят при помощи специального пистолета. Можно использовать бытовую монтажную пену, которая наносится с помощью специальной трубки, которая входит в комплект к баллону.

Далее в дверную коробку врезают дверной замок. Для этого в двери делают отверстие под сердцевину замка, а в дверной коробке отверстие для язычка дверного замка.

Отделка

Установка доборов

Случается, что дверная коробка оказывается тоньше, чем стена дверного проема. В этом случае используют доборные элементы, которые позволяют нивелировать последствия этого события.

В комплект дверной коробки обычно входят наличники. Но можно приобрести их отдельно. Наличники отмеряют и запиливают. Для этого потребуется электролобзик (торцевая пила) или обычная ножовка в комплекте со стуслом.

После зарезки, места соединения можно зашлифовать при помощи наждачной бумаги.

Наличники обычно прибиваются к дверной коробке короткими гвоздями.

Видео

Инструкция по монтажу дверной коробки:

размеры, сборка, подгонка, врезка петель, крепление

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Содержание статьи

• 1 Комплектация
• 2 Размеры дверной коробки
• 3 Как собрать и установить дверную коробку
  • 3.1 Собираем коробку и подгоняем по высоте
  • 3.2 Врезаем петли
  • 3.3 Устанавливаем коробку
  • 3.4 Запениваем
• 4 Итоги

Комплектация

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм,  800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире.  Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Размеры дверной коробки определяются габаритами дверного проема

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут  на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45^o, наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90^o, работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия.  Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Если углы в коробке прямые (90 градусов), то сборка немного другая

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

Очень важно ровно в горизонтальной и вертикальной поверхности установить двери

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.

Перед нанесением монтажной пены устанавливают распорки

Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

Как построить дверную раму

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 23.05.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Фотография Дэна Рейнольдса / Getty Images

Обзор проекта

В основе каждой хорошей дверной установки лежит прочная и точно изготовленная дверная коробка.

Если дверная коробка под дверными косяками хлипкая или если она не соответствует действительности, то все, что над ней построено, не будет работать должным образом. С другой стороны, если вы хорошо обрамите дверь, дверные косяки и отделка будут выглядеть профессионально, а сама дверь будет свободно открываться и плотно закрываться.

Хорошо, что дверная рама не дорога и не сложна в изготовлении. Дверная коробка состоит только из брусков два на четыре и гвоздей. Создание качественной дверной коробки в основном заключается в том, чтобы правильно вырезать два на четыре и прибить их в нужных местах. Никаких других материалов не требуется, и ваши единственные инструменты — это молоток, пила, уровень и рулетка.

Совет

Как правило, грубый проем двери будет на 2 дюйма шире и на 2-2-1/2 дюйма выше фактического размера двери. На это приходится косяки на 3/4 дюйма и нижний порог. Для предварительно навешенной двери шириной 36 дюймов и высотой 80 дюймов с порогом готовое черновое отверстие будет иметь ширину 38 дюймов и высоту 82 дюйма.

Лучше всего перед началом работы узнать реальную дверь и рекомендации производителя по грубому открытию.

Верхняя часть двери

• Заголовок : Заголовок представляет собой горизонтальную полосу два на четыре, которая проходит по ширине дверной коробки. Это самая верхняя часть дверной коробки. Верхняя часть открытого кожуха двери будет прикреплена к заголовку.
• Короткие опорные шпильки : Короткие вертикальные шпильки проходят между жаткой и верхней пластиной.

Определение

Верхняя пластина представляет собой двойную серию пластин два на четыре, которые непрерывно проходят по периметру комнаты или дома. Верхняя пластина уже является частью дома и не является частью конструкции дверной коробки.

Нижняя часть двери

Горизонтальная нижняя (или подошвенная) пластина размером два на четыре опирается на черный пол дома. Строительные элементы, образующие боковые стороны двери, — шкворень и шкворень — опираются на нижнюю пластину. Подошва/нижняя пластина может быть уже на месте или вам может потребоваться добавить ее.

Стороны дверцы

• Королевский стержень : Королевский стержень представляет собой вертикальный выступ размером два на четыре, который проходит от подошвы к верхней плите. Верхняя часть шпильки касается нижней части верхней пластины.
• Стойка домкрата : Стойка домкрата представляет собой вертикальную стойку размером два на четыре, которая проходит от подошвы к жатке. Верх шпильки домкрата касается нижней части жатки и поддерживает жатку.

Оборудование/инструменты

• Электрическая торцовочная пила
• Обрамляющий молоток
• Рулетка
• Карандаш
• Пузырьковый уровень или лазерный уровень

Материалы

• 6 два на четыре
• Коробка 12d гвоздей

1. Добавьте нижнюю или подошвенную пластину

   Если вы врезаете дверь в существующую стену, там уже будет нижняя пластина. В противном случае прибейте сплошной брусок два на четыре по ширине дверного проема. Сейчас два на четыре будут проходить через дверной проем, но позже будут обрезаны. Для дверного проема с грубым проемом 34 дюйма обрежьте нижнюю пластину до 40 дюймов.

2. Добавьте королевские шпильки

   Обрежьте шпильки таким образом, чтобы они проходили от верхней части подошвы/нижней пластины до нижней части верхней пластины. Это измерение зависит от высоты потолка.

   Прикрепите пузырьковый уровень к каждому королевскому шпильке, когда будете их размещать. Или снять отвес с лазерного уровня.

   Прибейте шпильки так, чтобы они находились на расстоянии 38-1/2 дюйма друг от друга по центру. Прибейте шпильки на место.

3. Добавьте шпильки

   Сократите два из двух на четыре каждый до 80-1 / 2 дюймов. Прибейте домкратные шпильки к внутренней стороне королевских шпилек. Вы можете забивать гвозди в шпильки, а не в шпильки.

4. Вырезать и добавить заголовок

   Обрежьте заголовок до 37 дюймов в длину. Стоя на лестнице, поместите жатку поверх шпилек домкрата. Прибейте жатку на место, вбив гвозди через жатку и в концы домкратных шпилек.
   

   Наконечник

   Этот одинарный метод 2×4 подходит только для внутренних ненесущих стен. Внешние и внутренние несущие стены потребуют как минимум 2-2х4 по краям с зажатой между ними фанерой толщиной 1/2 дюйма. Есть много переменных, которые следует учитывать. Поддерживаемая нагрузка и ширина открытия являются двумя наиболее важными факторами.

5. Добавить опорные шпильки над жаткой

   Измерьте расстояние между верхней частью жатки и нижней стороной верхнего места. Отрежьте две части размером два на четыре до этой длины. Прибейте эти опорные доски к верхнему месту. Нижние секции опорных досок можно закрепить, вбивая гвозди вверх через коллектор.

   Предупреждение

   В зависимости от ширины дверного проема и местных норм, вам может потребоваться установить два или более ворот 2 на 4 в качестве перемычки или даже использовать другой тип конструктивного элемента, например, ламинированные пиломатериалы из шпона LVL.

6. Разрежьте подошву

   Используйте ручную пилу, чтобы отрезать часть подошвы/нижней пластины, которая проходит через дверной проем. Если напольное покрытие представляет собой черновой пол, вы можете резать прямо до чернового пола, так как незначительные косметические повреждения не являются проблемой. Если напольное покрытие является декоративным напольным покрытием, наклейте ленту на место разреза, чтобы избежать повреждений. Замедляйте резку ближе к концу, чтобы не врезаться в пол.

   Наконечник

   Еще один способ избежать повреждения декоративного напольного покрытия — обрезать подошву/нижние пластины по размеру перед установкой.

7. Отделка дверной рамы

   Проверьте дверную раму, чтобы убедиться, что гвозди не торчат, а шпильки ровные. Забейте торчащие гвозди. Теперь дверная коробка готова либо для предварительно навесной двери, либо для изготовления дверной коробки с нуля.

Как установить дверной косяк? (Пошаговое руководство)

Чтобы прикрепить дверь к ее открытию, необходимо установить косяк. Но чтобы выполнить установку правильно, обязательно выровняйте косяк, поставив на его заднюю часть прокладки.

После этого вы можете добавить ограничители дверного косяка, чтобы дверь не качалась через него. Подробные инструкции по установке дверного косяка см. в приведенном ниже руководстве.  

Пошаговое руководство по установке дверного косяка

Шаг 1. Измерьте ширину и другие стороны дверной рамы знать ширину, которая вам нужна для косяка. Поместите ленту на верхнюю часть двери, запишите размеры в примечание.

Вы должны знать, что если стены двери 2×4, рама должна быть 4½ дюйма (11,4 см). Но, если это 2×6, рама должна быть 6½ дюймов (16,5 см).

Также измерьте стороны рамы, поместив рулетку на одну из ее сторон. Запишите длину. На ровной поверхности эта длина размеры на противоположной стороне будут такими же.

Однако, если они не совпадают, измерьте и другую сторону рамы и снимите мерки. Наконец, для этого шага возьмите размеры верхней стороны рамы

Шаг 2. Вырежьте доски и закрепите их гвоздями

Убедитесь, что надели полный комплект защитного снаряжения, чтобы избежать травм. Перед использованием циркулярной пилы наденьте перчатки, защитные очки и козырек. Соберите тонкие деревянные детали, достаточные для выравнивания рамы, и обрежьте их в соответствии с полученными вами размерами.

Нанесите клей на самую длинную сторону дерева, а затем прикрепите к ней меньшую. Прибейте их вместе с помощью пистолета для гвоздей, расположив его за пределами точки, где они соединяются. Убедитесь, что вы выровняли второе дерево с другой стороны, чтобы прибить его так же, как и первое.

Шаг 3: Притяните косяк к дверной раме

Поместите прикрепленную древесину к раме, проверьте, находится ли другая сторона стены на одном уровне с ней. Так и должно быть, если вы идеально придали им форму и скрепили гвоздями. Также проверьте выравнивание с помощью уровня. Если это не так, используйте деревянные планки, чтобы сделать их одинаковыми.

Когда вы закончите притягивать косяк к раме, поместите под него прокладки. Убедитесь, что вы не поднимаете слишком много. Найдите место, на котором прокладки будут идеальными, чтобы петля была ровной сверху вниз. Вы можете купить прокладки или деревянные планки в местном магазине и поместить их за косяком.

Когда вы кладете прикрепленную древесину на раму, лучше всего начать с той стороны двери, которая крепится к петле.

Шаг 4. Установите дверь на косяк, чтобы проверить зазор

Придержите косяк, вбив несколько гвоздей, чтобы он постоял некоторое время, затем подтяните дверь к нему. Убедитесь, что он хорошо помещается внутри, затем проверьте, чтобы пространство в середине косяка и двери было квадратным на ⅛ дюйма. Теперь продолжайте добавлять или удалять полоски, пока они не выровняются, затем выньте дверь, если измерения правильные.

Шаг 5: Прикрепите дверь к раме

Во-первых, убедитесь, что косяк ровно стоит на стене и раме. Затем закрепите гвозди со всех сторон, чтобы закрепить его, убедившись, что на каждой прокладке есть гвоздь для фиксации. Прикрепите уплотнители, чтобы скрыть следы винтов. Вместо гвоздей вы можете добавить к двери шурупы для регулировки и прочности.

Но вам нужно просверлить отверстие в косяке для шурупов, а затем использовать на них уплотнители после того, как вы прикрепите шурупы. Прикрепите другие стороны косяка к раме, но начните с верхней стороны перед нижней частью.

Убедитесь, что косяк находится на одном уровне с рамой, если это не так, добавьте прокладки. Когда они будут ровными, прибейте косяк к раме, а затем сделайте то же самое для косяка со стороны петель.

Шаг 6: Добавьте дверной упор к дверному косяку

Измерьте толщину двери. После этого используйте размер, чтобы отметить положение двери на верхней пластине в закрытом состоянии. Вы можете использовать карандаш или маркер, чтобы сделать точку. Сделайте это жирным, чтобы он не убирался, потому что это место для вашего дверного упора.

Измерьте дверные упоры и вырежьте их в соответствии с размерами. Затем прикрепите их к верхней пластине гвоздями. Отметьте места для упоров дверного косяка по бокам косяка так же, как и для верхней пластины. Измерьте и вырежьте их, а затем прикрепите к косяку.

Зачем нужна конструкция дверного косяка

Дверной косяк является важным компонентом, позволяющим установить дверь в каждом доме. Вам может понадобиться замена дверного косяка     , если ваш дверной косяк слабый и не может крепко держаться. Помимо замены, давайте рассмотрим другие причины, по которым вам нужен дверной косяк .

Для обеспечения выравнивания и поддержки

Основная причина использования конструкции дверного косяка      — обеспечить прочную поддержку двери. Изучая, как построить дверные косяки , , вы увидите, что дверь опирается на раму, когда она навешивается. Все остальные компоненты двери, включая косяк, должны гарантировать, что она хорошо висит.

Вы должны быть осторожны с этим процессом, так как он определяет, ровная ли ваша дверь или кривая. Плохо, если вход не ровный, так как это может привести к различным проблемам. Под ним могут быть зазоры, которые портят изоляцию, которую он обеспечивает.

Также дверь может не открываться и не закрываться должным образом. По этой причине следует следить за тем, чтобы установка дверного косяка была идеальной. Следовательно, он обеспечит эффективную защиту вашего дома.

Для установки дверных петель

Некоторые компоненты необходимы для плавного открывания и закрывания двери. Например, петли позволяют ему качаться в любую сторону, не опрокидываясь. Итак, чтобы ваша дверь свободно закрывалась и открывалась, вам необходимо установить дверные петли на косяк.

Если косяк недостаточно прочный или прогнил, он не будет крепко стоять или хорошо удерживать дверь. Кроме того, если вы не установите его правильно, дверь будет трудно закрывать и открывать.

Защита

Когда дверной косяк прочный, вы чувствуете себя защищенным от кражи. Многие считают, что важной частью их безопасности является качество материала двери, но прочный косяк важнее.

Поскольку ригель двери входит в защелку на раме, качество двери не имеет значения. Если вы используете слабый дверной косяк, грабители могут легко взломать дверь.

Подведение итогов

Наличие комплекта внутреннего дверного косяка   в вашем доме необходимо независимо от того, умеете ли вы устанавливать дверной косяк или нет

. Вы не захотите, чтобы необходимость замены дверного косяка застала вас врасплох, чтобы не подвергать дом краже. Установка дверного косяка проста с помощью вышеупомянутых шагов. Чтобы немного подытожить шаги для вас;

• Сначала сделайте точные замеры ширины и других сторон дверной коробки
• Сделайте гравюру на дереве с точными размерами дверного косяка
• Прикрепите дверной косяк к проему, но убедитесь, что он выровнен, прежде чем забивать гвоздями.