Перегородка из гипсокартона с дверью своими руками: Межкомнатная перегородка из гипсокартона с дверью своими руками

После фиксации всех листов с одной стороны перегородки переходят к обработке другой стороны. Предварительно в каркас помещают утеплитель, например, минеральную вату. Материал продается в форме рулонов или матов. Ширину подбирают так, чтобы этот показатель был немного больше, чем пространство между профилями. Это позволит избежать образования даже мельчайших зазоров.

Установка гипсокартона с другой стороны выполняется аналогичным способом. Чтобы добиться равномерного перераспределения нагрузок, рекомендуется монтировать листы со смещением по вертикали относительно друг друга на 40 см.

Если вы учтете все рекомендации, представленные выше, то установка пройдет успешно и без сложностей.

Читайте так же: Как обустроить проем в несущей стене многоквартирного дома.

Как сделать перегородку из гипсокартона с дверью своими руками

К сожалению, сегодня далеко не каждый может позволить себе приобретение просторного жилья, но большинство из нас всё же стремится создать максимальный уют и комфорт в том, что имеет. Найдётся ли выход из ситуации, когда количества комнат в квартире не хватает для полного удовлетворения потребностей всех членов семьи? Как быть в случае, если одно помещение приходится использовать как гостиную, кабинет и спальню? Несмотря на сложность вопроса, ответ довольно прост — любое жилое пространство можно своими руками разбить на функциональные зоны, разделив каркасными перегородками, обшитыми гипсокартоном, и установив дверь.

Содержание

• Анатомия конструкции из гипсокартона
• Подготовка к работе
• Как сделать своими руками: пошаговая инструкция

Анатомия конструкции из гипсокартона

Несмотря на особенности интерьера, ваш дизайнерский замысел, а также место расположения и размер перегородок из гипсокартона, все эти конструкции, как правило, имеют стандартное строение. Их основой является жёсткий металлический каркас из оцинкованного профиля, который может быть усилен деревянным брусом в точке установки дверного проёма. Для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств обрешётка заполняется специальным изолятором, выбор которого зависит от особенностей помещения и требований, предъявляемых к конструкции. Смонтированный и утеплённый каркас обшивается с обеих сторон листами гипсокартона (ГКЛ) – надёжным, экологически чистым и простым в монтаже материалом, полностью готовым к любому виду финишной отделки.

Каркас из профиля заполняется утеплителем и обшивается листами ГКЛ

Область применения

Каркасные перегородки, обшитые ГКЛ, применяют для разделения или зонирования пространства в помещениях различной планировки и назначения. Эти конструкции монтируют в производственных и офисных зданиях, жилых домах и квартирах, гаражах и хозяйственных постройках. Многообразие видов гипсокартона позволяет устанавливать перегородки в помещениях с повышенной влажностью и особыми требованиями к пожарной безопасности.

Преимущества

Каркасные конструкции, обшитые листами гипсокартона, давно и с большим успехом заменяют перегородки из кирпича или дерева благодаря целому ряду характерных преимуществ:

• Свойства материалов. Прочный металлический профиль позволяет монтировать лёгкие каркасы перегородок любых форм и размеров, не создающие дополнительной нагрузки на несущие перекрытия. Материал устойчив к воздействию влаги, покрытие методом оцинковки предотвращает окисление и образование ржавчины. Гипсокартон является экологически чистым материалом, специально обработанным для повышения огнезащитных и влагостойких свойств. Он прост в монтаже, прочен и долговечен, а его комбинация с каменной ватой, пенопластом или пробковой плитой усиливает тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. ГКЛ отличается идеально ровной поверхностью, которая имеет неограниченные возможности для декоративной отделки.
• Быстрая и простая установка. Гипсокартонные перегородки легки в монтаже — их создание по силам даже начинающему, «неискушённому» в строительных работах домашнему мастеру. Отметим, что одним из плюсов этих конструкций является возможность смены места их расположения — изделие легко разбирается и монтируется заново.
• Прокладка коммуникаций. Возможность прокладки электропроводки, трубопроводов водоснабжения или канализации внутри каркаса перегородки является ещё одним преимуществом этой конструкции.
• Минимум затрат. Все элементы, входящие в состав перегородки, обшитой ГКЛ, отличаются низкой стоимостью. При монтаже изделия не образуется груд строительного мусора и пыли, не превышается допустимый уровень шума и затрачивается минимум энергии.

Недостатки

Обязательно отметим и недостатки конструкции, которые нужно учитывать, принимая окончательное решение о её создании:

• Относительная хрупкость гипсокартона по сравнению с материалами для капитального строительства (кирпич, бетон, дерево). Этот параметр можно увеличить, только добавляя слои обшивки.
• Малая устойчивость ГКЛ к обильному воздействию влаги. Материал может разрушиться в результате протечки, «организованной» соседями, живущими сверху.
• Невозможность крепления на поверхности перегородки массивных полок или навесных шкафов. Конструкция способна удерживать вес до 70 кг на один погонный метр при условии крепления элементов на детали каркаса, а сам гипсокартон может выдержать не более 15 кг.

Несмотря на некоторые недостатки ГКЛ, отметим, что грамотное создание и правильная эксплуатация перегородок из этого материала поможет быстро, легко и недорого преобразить интерьер помещения, придав ему комфорт и увеличив его функциональность.

Подготовка к работе

Всё, на этом краткий «курс теории» закончен, переходим к решению практических вопросов. Вначале рассмотрим перечень необходимого инструмента, перечислим материалы, которые потребуются нам для возведения конструкции, а также выполним примерный расчёт их количества.

Инструмент

Для установки перегородки нужно подготовить набор специального, но довольно распространённого и несложного инструмента:

• Рулетка, капроновый шнур, строительный уровень, отвес, карандаш — разметка расположения конструкции.
• УШМ («болгарка») или ножницы по металлу — нарезка полос профиля на элементы нужной длины.
• Лобзик (ножовка) с пилками для гипсокартона или строительный нож — нарезка листов обшивки по размеру.
• Ударная дрель или перфоратор — проделывание отверстий в несущих перекрытиях под дюбели для монтажа профиля ПН.
• Электрический (аккумуляторный) шуруповёрт — скрепление деталей каркаса и монтаж листов обшивки с помощью самонарезающих шурупов.

Для монтажа перегородки потребуется несложный строительный инструмент

Внимание! Для монтажа конструкции на верхних уровнях потребуется прочная лестница-стремянка. Работы с металлическим профилем и гипсокартоном подразумевают обязательное использование средств индивидуальной защиты — очков или маски, плотных перчаток, респиратора.

Материалы

При самостоятельном монтаже перегородки будут использованы следующие материалы:

1. Металлический профиль двух типов для монтажа каркаса:ПН – «направляющий» (англ. маркировка UW) – крепится к полу, потолку и несущим стенам с целью оформления контура конструкции. Также используется при создании дверного проёма.ПС – «стоечный» (англ. маркировка CW) – устанавливается вертикально для обеспечения жёсткости каркаса. Является несущим элементом обрешётки.
2. Гипсокартон для обшивки — закрывает каркас с обеих сторон.
3. Утеплитель — заполняет внутреннюю часть конструкции, повышая её тепло- и звукоизоляционные свойства.

1 — металлический профиль; 2 — материал для тепло- и звукоизоляции; 3 — гипсокартон

При выборе основных материалов для возведения перегородки нужно учитывать её индивидуальные параметры и требования, которым она должна соответствовать. Рассмотрим этот вопрос подробнее:

• Профиль. Стандартный монтаж межкомнатных каркасных конструкций подразумевает возможность использования материала с шириной основания 50, 75 или 100 мм. Выбор данного параметра зависит от высоты потолков помещения — чем они выше, тем шире должен быть профиль и толще сама перегородка.
• Гипсокартон. Существует несколько типов материала для обшивки каркаса, выбор здесь зависит только от особенностей помещения. К примеру: при монтаже перегородки в ванной нужно применять ГКЛВ — влагостойкий вид гипсокартона, а создание изогнутых и фигурных конструкций потребует использования более тонких листов.
• Материал для изоляции. Выбирается исходя из требований к перегородке и особенностей помещения — при разделении комнаты на рабочий кабинет и детскую потребуется хороший звукоизолятор (пробковая плита или плотный пенопласт), а для выделения зоны прихожей пригодится базальтовая вата, отлично хранящая тепло.

Кроме основных элементов конструкции для её создания потребуются:

• Дюбель-гвозди (6х40 или 6х60 мм) – монтаж профиля к перекрытиям.
• Самонарезающие шурупы по металлу (LB 9 или LB 11) – скрепление элементов каркаса.
• Самонарезающие прокалывающие шурупы для гипсокартона (MN 25 или MN 30) – монтаж обшивки.
• Уплотнительная (демпферная) лента — прокладка между направляющим профилем и основными перекрытиями.
• Угловой профиль (ПУ) — усиление стыка листов обшивки на углах дверного проёма.

Вся конструкция будет монтироваться с помощью крепежа трёх видов

Совет мастера: Закупая всё необходимое, заодно приобретите материалы для заделки стыков между листами и маскировки зон вкручивания шляпок саморезов на поверхности обшивки — армирующую ленту-серпянку, грунтовку для ГКЛ, финишную шпаклёвку.

Замеры + таблица расчёта расходников

Чтобы избежать лишних финансовых затрат и исключить потребность в дополнительной закупке материала, следует грамотно рассчитать его необходимое количество. Никакой сложности в этом мероприятии нет — нужно замерить высоту и длину предполагаемой конструкции и определить её основные параметры (ширину профиля и количество слоёв обшивки). Рассмотрим расчёт материала, взяв в качестве примера перегородку длиной 5 и высотой 3 метра с дверным проёмом шириной 0,8 и высотой 2,1 метр, с каркасом из профиля шириной 75 мм и однослойной обшивкой листами ГКЛ.

• Направляющий профиль (UW). Рассчитываем периметр нашей конструкции (5 м+3 м)*2=16 м. Вычитаем из этого значения ширину дверного проёма (0,8) и получаем 15,2 м. Известно, что высота перегородки составляет 3 м, следовательно, нам точно потребуются две трёхметровых полосы, которые мы закрепим целиком, вертикально к несущим стенам. Остаток длины 9,2 м закроем тремя четырёхметровыми полосами профиля (12 м), а излишки (2,8 м) пригодятся для усиления каркаса в месте установки двери и монтажа перемычек между стойками.

  Чёрным цветом обозначен профиль UW, оформляющий контур конструкции

• Стоечный профиль (CW). Учитывая стандартную ширину листа ГКЛ (1,2 м), вертикальные стойки каркаса нужно монтировать с шагом не более 0,6 м, чтобы стыки плит соединялись на одном профиле, а ещё один элемент находился в середине листа.

  Стойки каркаса должны монтироваться на расстоянии не более 600 мм друг от друга

• Зная длину перегородки, мы сможем рассчитать количество стоек, разделив 5 м на 0,6 и получив в итоге 8 полос длиной 3 метра (показатель определён в соответствии с высотой конструкции).

  Серым цветом отмечены вертикальные стойки каркаса перегородки из профиля CW

• Профиль для дверного проёма. В месте установки двери нам придётся сместить одну стойку, усилив её полосой направляющего профиля, это же конструктивное решение будет применяться и с другой стороны проёма. Таким образом, нам потребуется ещё один трёхметровый стоечный профиль (CW) и две направляющих полосы (UW), той же длины. Для оформления верхней части дверного проёма будет использован отрезок направляющего профиля длиной 1,0 м.

  Зелёным цветом выделены две несущие усиленные стойки, синим — перемычка (верхняя балка) дверного проёма

• Профиль для перемычек между стойками. Чтобы повысить прочность каркаса, между стойками устанавливают горизонтальные перемычки из направляющего профиля на высоте 1,5 м. Для этого потребуется ещё одна полоса UW длиной 3 м и те излишки, что остались при расчёте контура перегородки.

  Синим цветом отмечены перемычки из профиля UW, повышающие общую жёсткость конструкции

• Гипсокартон. В качестве материала для обшивки используем листы (плиты) ГКЛ длиной 3000, шириной 1200 и толщиной 12,5 мм. Чтобы закрыть одну сторону каркаса, нам потребуется пять листов, два из которых будут использованы целиком, а остальные три придётся подрезать по размеру. Расчёт гипсокартона для второй стороны перегородки выполняем так, чтобы стыки листов не пересекались, а были смещены на половину листа. Сюда также нужно пять плит — две полных и три подрезанных.

  С одной стороны каркаса листы обшивки будут расположены таким образом

  Вторая сторона каркаса должна быть закрыта со смещением листов на одну стойку или 600 мм

Совет мастера: Двухсторонний монтаж листов ГКЛ со смещением стыков увеличит жёсткость конструкции, значительно снизив возможность деформации и уменьшив вероятность возникновения трещин на поверхности материала. Если нужна более прочная перегородка — используйте два слоя гипсокартона при её обшивке.

Подводя итог расчётов, можно сделать вывод, что для создания перегородки из гипсокартона 5х3 м с дверным проёмом нам потребуется:

• направляющий профиль (UW–75) 3 метра — 5 полос;
• направляющий профиль (UW–75) 4 метра — 3 полосы;
• стоечный профиль (CW–75) 3 метра — 9 полос;
• гипсокартон (ГКЛ 1200х3000х12,5 мм) – 10 листов.

Количество метизов (элементов крепежа) рассчитывается исходя из шага их монтажа. Максимальное расстояние между дюбелями, крепящими направляющий профиль к перекрытиям, не должно превышать 500 мм, а самонарезающие шурупы для гипсокартона монтируют через каждые 250–300 мм.

Инженеры немецкой компании KNAUF — мирового лидера в производстве материалов и технологий для каркасного строительства — подготовили таблицу, которая поможет нам при выполнении расчётов.

Позиция	Наименование	Ед. измерения	Кол-во на кв. м
1	КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО)	кв. м	2,0
2	КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40)	пог. м	0,7 [1.3]
3	КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50)	пог. м	2,0
4	Шуруп TN 25	шт.	29 [34]
5	Шпаклёвка КНАУФ-Фуген	кг	0,6 [0,9]
6	Лента армирующая	пог. м	1,5 [2,2]
7	Дюбель K 6/35	шт.	1,6
8	Лента уплотнительная	пог. м	1,2
9	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд	л	0,2
10	Минераловатная теплоизоляция КНАУФ	кв. м	1,0
11	КНАУФ-профиль ПУ	шт.	*

* Отметим, что количество углового профиля (ПУ) зависит от размеров дверного проёма и с площадью конструкции не связано.

Внимание! Чтобы упростить расчёты при строительстве перегородки из гипсокартона, можно использовать специальный онлайн-калькулятор, который показывает примерный расход основного материала и всех остальных комплектующих.

Как сделать своими руками: пошаговая инструкция

Итак, все важные этапы подготовки к работе закончены, запасёмся терпением, заручимся поддержкой близких, получим одобрение соседей и приступим к монтажу конструкции.

Совет мастера: Любые строительные работы с применением гипсокартона должны проводиться при температуре воздуха в помещении не ниже +15 С. Монтаж конструкций лучше выполнять до финишной отделки полов и малярных работ. Перед мероприятиями по созданию перегородки следует выровнять поверхность основных перекрытий, заделав выбоины, швы и трещины шпаклёвкой.

Планировка и разметка

Перед тем как приступить к монтажу конструкции, определим место её установки и составим схематический план, согласно которому будет выполняться разметка. Этот этап работы заключается в следующем:

1. На полу помещения с помощью отбивочного шнура отметим линию, которая будет определять расположение перегородки.

   Красящим шнуром отмечаем линию, определяющую расположение перегородки

2. Отвесом или лазерным уровнем перенесём эту разметку на потолок и несущие стены — чтобы повысить точность и облегчить рабочий процесс, нам пригодится помощь напарника.

   Пока вы производите разметку снизу, сверху ваши действия корректирует партнёр

3. На нижней (напольной) линии отметим место установки дверного проёма. Выполняя этот этап работы, нужно учесть, что проём должен быть шире дверного блока, который будет в нём установлен, на 20–25 мм.

Внимание! Следует помнить, что нанесённая нами черта является отметкой для крепления направляющего профиля. Чтобы определить точную границу самой конструкции, сюда нужно добавить толщину плит гипсокартона и слоя его финишной отделки.

Монтаж обрешётки

Закончив с разметкой, тщательно проверим правильность её нанесения и приступим к изготовлению металлического каркаса нашей перегородки:

1. УШМ («болгаркой») или ножницами по металлу нарежем куски направляющего профиля UW нужной длины. На тыльную сторону заготовок наклеим уплотнительную демпферную ленту, смягчающую звуковые колебания и вибрации, которые будут передаваться конструкции от основных перекрытий.

   Уплотнительная демпферная лента защитит конструкцию от звуковых колебаний и вибрации

2. Закрепим полосы по линии горизонтальной разметки, просверливая перфоратором отверстия для дюбель-гвоздей (с шагом не более 400–500 мм) и забивая крепёжные элементы молотком. Опытные мастера советуют начинать с верхней направляющей, расположенной на потолке, так как от неё будет проще «прострелить» отвесом правильность монтажа напольного профиля.

   Просверливаем отверстия для дюбель-гвоздей перфоратором и забиваем крепёж молотком

3. Установим вертикальные направляющие, закрепляя их к несущим стенам (с тем же шагом) по линии разметки и контролируя правильность монтажа с помощью строительного уровня. Отметим, что крепёж металлического профиля к кирпичным стенам с толстым слоем штукатурки потребует использования более длинных дюбель-гвоздей (6х60 или 8х60).

   Монтируя направляющие к несущим стенам, проверяем вертикаль с помощью строительного уровня

4. Сформируем дверной проём, установив в отмеченном месте стойки из усиленного профиля. Замерим расстояние между нижней и верхней деталью контура каркаса, обязательно вычтем из этого значения 10 мм и отрежем две полосы профиля CW данного размера. Есть несколько вариантов усиления деталей — можно вставить направляющий профиль в стоечный и закрепить с обеих сторон самонарезающими шурупами по металлу (через каждые 150–200 мм) или же укрепить полосу CW сухим деревянным брусом, подобрав его по размеру, вставив внутрь и также скрепив саморезами.

   Стоечный профиль вставим в направляющий и скрепим конструкцию саморезами по металлу

5. Установим усиленную стойку в напольную направляющую каркаса, заведём верх полосы в потолочную (здесь и пригодится зазор 10 мм), проверим строгую вертикаль элемента уровнем и закрепим деталь саморезами по металлу. Смонтируем вторую стойку аналогичным способом.

   При монтаже стойки сначала устанавливаем её в нижнюю направляющую, потом аккуратно заводим в верхнюю

6. Выставим стойки из профиля CW с шагом 600 мм, начиная отсчёт от любой из несущих стен. Процесс монтажа этих элементов полностью совпадает с установкой усиленных стоек — детали нарезаем полосами на 10 мм меньше расстояния между направляющими, вертикальность проверяем уровнем, крепёж выполняем саморезами по металлу. Отметим, что размер шага 600 мм должен приходиться на середину стоечного профиля, так как именно в этой точке будут стыковаться листы обшивки, имеющие стандартную ширину 1200 мм.

   Стоечный профиль крепится к направляющим саморезами по металлу

7. Смонтируем горизонтальную перемычку (верхнюю балку) дверного проёма. Отрежем от полосы направляющего профиля кусок длиной на 200 мм больше расстояния между усиленными стойками. С каждого края детали отмерим по 100 мм и прорежем боковые части перпендикулярно основанию, оставив его целым. Аккуратно загнём эти отрезки внутрь и получим полосу профиля нужного размера с глухими торцами.

   Внутрь верхней балки проёма можно вставить деревянный брус, дополнительно усиливающий конструкцию

8. Установим перемычку между стойками проёма в нужном месте (учтём высоту дверного блока, а также возможность дальнейшего монтажа финишного напольного покрытия), проверим горизонталь строительным уровнем и закрепим деталь самонарезающими шурупами по металлу. Этот элемент конструкции также можно усилить любым из упомянутых способов.
9. Если высота помещения в месте установки перегородки превышает 3 м, придётся изготовить и смонтировать дополнительные рёбра жёсткости – поперечные перемычки между стойками. Детали выполняются аналогично верхней балке дверного проёма и крепятся к стоечному профилю CW саморезами по металлу.

   Вариант расположения поперечных перемычек в каркасе высотой более 3 м

10. Внутри готового каркаса перегородки установим закладные элементы из профиля, прочной толстой фанеры или бруса, к которым можно будет крепить подвесные шкафы, тяжёлые зеркала и бра. После этого смонтируем электропроводку, укладывая её в специальную трубу-гофру, а также проложим все необходимые коммуникации и трубопроводы.

    Деревянный брус нужно закрепить в местах установки тяжёлых навесных шкафов и других массивных элементов интерьера

На этом работы по монтажу каркаса закончены, можно переходить к следующему, не менее важному этапу создания перегородки.

Обшивка каркаса с установкой тепло- и звукоизоляции

Чтобы конструкция надёжно хранила тепло и защищала покой от постороннего шума, её внутренности нужно заполнить специальным изоляционным материалом. Многолетняя практика показывает, что для этих целей вполне подойдёт недорогой, но качественный тепло- и звукоизолятор — минеральная (каменная или базальтовая) вата.

Плиты из минеральной ваты надёжно сохранят тепло, а также изолируют помещение от постороннего шума

Совет мастера: Для того чтобы заполнить каркас внутрикомнатной перегородки, приобретите плиты или маты минеральной ваты нужной толщины — материал такой формы изготовления легко нарезается по размеру и удобно укладывается между элементами обрешётки.

Перед тем как установить слой тепло- и звукоизоляции внутри конструкции, выполним следующие действия:

1. Обошьём одну сторону каркаса гипсокартоном, стартуя с целого листа от той стены, где начинался отсчёт шага 600 мм для стоек из профиля CW. Помните, что при установке ГКЛ нужно обязательно оставить зазор 5–10 мм в местах стыка плиты с потолком и полом. Материал имеет свойство расширяться при перепадах температуры и влажности, а «глухой» монтаж в распорку может привести к его деформации и появлению трещин.

   Монтаж обшивки выполняется с целого листа от той стены, где начинался набор стоек

2. Лист облицовки крепим к профилю, закручивая по всему периметру саморезы для ГКЛ с шагом 250–300 мм. Шляпки самонарезающих шурупов утапливаем внутрь гипсокартона на глубину 0,5–0,8 мм.

   Шляпки самонарезающих шурупов нужно слегка утапливать в поверхность гипсокартона

3. Лобзиком или ножом раскраиваем остальные элементы обшивки по размеру и крепим их таким образом, чтобы листы стыковались точно на середине стоечного профиля.

   Стыкуем листы гипсокартона точно на середине профиля

4. Закрыв одну сторону каркаса, укладываем внутрь изоляционный материал, нарезая его с небольшим припуском и вставляя между стойками враспор.

   Нарезанные по размеру плиты минваты укладываем между стойками обрешётки

5. Монтируем обшивку с другой стороны перегородки, сместив листы на 600 мм (одну стойку) относительно закрытой части поверхности — такой способ крепления облицовки значительно повысит прочность конструкции.

   Другую сторону каркаса закрываем ГКЛ, смещая лист на одну стойку (600 мм)

6. Укрепим стыки и края листов в месте установки дверного проёма угловым профилем.

Внимание! Монтируя обшивку из ГКЛ, помните, что лист обязательно должен фиксироваться по всему периметру — для крепления добора или деталей нестандартного размера придётся вставить дополнительные элементы профиля в каркас.

Финальные аккорды

Закончив обшивку каркаса перегородки, вставим в неё дверной блок и решим вопрос с отделкой поверхности гипсокартона. Если при монтаже проёма была соблюдена строгая вертикаль, установка блока не вызовет никаких затруднений.

1. Собираем коробку и вставляем её в проём, фиксируя на время деревянными клиньями. Сторону дверного блока с выбранной четвертью устанавливаем в уровень с поверхностью перегородки.
2. Проверяем правильность установки конструкции с помощью лазерного или строительного уровня.

   Правильность установки дверного блока нужно контролировать с помощью лазерного или строительного уровня

3. Закрепляем коробку на место, закручивая длинные саморезы в усиленные стойки.
4. Зазор между блоком и стойками заполняем монтажной пеной, вставив временные распорки для сохранения геометрии конструкции.

   Зазор между дверной коробкой и стойками каркаса заполняется монтажной пеной

Вопрос с отделкой поверхности обшивки также решается довольно просто:

1. Стыки листов ГКЛ шпаклюем и армируем лентой-серпянкой, утапливая её в смесь ещё до застывания.

   Стыки между листами гипсокартона проклеиваем армирующей лентой и шпаклюем

2. Шляпки саморезов также заделываем шпаклёвкой.

   Шляпки саморезов также должны быть тщательно зашпаклёваны

3. Наносим на гипсокартон тонкий слой адгезионной грунтовки, ждём полного высыхания и затираем всю поверхность мелкой наждачной бумагой.

Теперь перегородка с дверью готова к любому виду финишной отделки — её можно оклеить обоями, покрасить, наложить керамическую плитку или декоративную штукатурку — это зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей. Для более подробного ознакомления с процессом монтажа каркасной конструкции, обшитой гипсокартоном, предлагаем вашему вниманию следующий видеоролик.

Видео: Как построить перегородку из ГКЛ и установить дверь

Многолетний профессиональный опыт показывает, что наши сограждане всё чаще выбирают гипсокартон для монтажа дополнительных несущих стен или межкомнатных перегородок в своём жилище. Этот материал лёгок в обращении и позволяет создавать такие конструкции, не прибегая к помощи бригады строителей, услуги которых стоят совсем недёшево. Надеемся, что теперь и вы сможете без особых проблем выполнить эту работу самостоятельно.

• Автор: Алексей Романов
• Распечатать

Здравствуйте! Меня зовут Алексей, мне 45 лет. Увлекаюсь изучением всех видов техники и самостоятельным обслуживанием личного автотранспорта, много читаю. Самым действенным спасением от стрессов считаю свои любимые хобби — фотографию, нумизматику и домашний ремонт.

Оцените статью:

(22 голоса, среднее: 4.6 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как построить каркасную стену с дверью: пошаговое руководство для мастеров-любителей

При покупке по ссылкам на нашем сайте мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено: Getty Images)

Знание того, как построить каркасную стену с дверным проемом, — отличный способ добавить дополнительную комнату с гораздо меньшими хлопотами и затратами, чем внутренняя кирпичная стена. Это работа, которую большинство домашних мастеров смогут успешно выполнить с помощью этого руководства.

Возможно, вы захотите добавить ванную комнату в спальню или просто разделить большую комнату, чтобы предоставить больше комнат для людей. Зная Как построить стойку

— это первая часть, но вам понадобится дверной проем, чтобы получить доступ к новому пространству. Есть несколько деталей, которые вам нужно знать, чтобы убедиться, что вы делаете это правильно. Сделайте это неправильно, и ваша дверь не подойдет, и вам придется проделать гораздо больше работы, чем предполагалось.

Здесь мы расскажем, какая древесина, размеры и оборудование вам потребуются для профессиональной отделки. как и все этапы.

Как построить каркасную стену с дверным проемом 

Здесь мы опишем, как построить стандартную внутреннюю каркасную стену и оставить место для двери.

1. Закрепите пластину пола
Возьмите древесину — обычно 100 мм x 50 мм — и отрежьте до нужной длины. Обычно дверной проем будет слева или справа, поэтому вам нужно отпилить только один отрезок бруса. Вам нужно оставить зазор около 65 мм для облицовки двери. Поэтому, если вы устанавливаете дверь размером 762 мм x 1981 мм — 2 фута 6 дюймов x 6 футов 6 дюймов в имперских единицах — проем должен быть около 825 мм x 2046 мм.

Если дверь должна быть установлена ​​посередине, отметьте соответствующим образом древесину и обрежьте ее, оставьте соответствующий зазор и отрежьте древесину для другой стороны двери.

После того, как вы измерили и получили правильный зазор, вам нужно прикрутить пластину пола — или пластины — к полу. Обратите внимание, что большая площадь, то есть сторона 100 мм, лежит ровно на полу, и используйте винты 90-100 мм.

При ввинчивании шурупов в деревянный пол необходимо определить местонахождение балок, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Используйте детектор проводов и труб, например Bosch Detector Truvo от Amazon (откроется в новой вкладке), чтобы предотвратить любые нежелательные аварии. В качестве альтернативы вы можете поднять половицы там, где вы хотите добавить винты, и отметить, где находятся балки, а также проводка или трубопроводы.

2. Закрепите верхнюю пластину
Далее вам нужно установить верхнюю пластину, которая представляет собой деревянную раму, идущую вдоль потолка. Используйте лазерный уровень, такой как STANLEY Cubix Cross Line Red Beam Laser от Amazon, чтобы убедиться, что головная пластина находится на одной линии с напольной пластиной. В качестве альтернативы используйте спиртовой уровень и сделайте отметки на стене от плиты пола до потолка с обеих сторон.

Как и в случае с напольной плитой, вам нужно будет прикрепить брус. Найдите потолочные балки и привинтите пластины к балкам в идеале примерно через каждые 900мм.

3. Добавьте стойки к стене
Теперь вам нужно добавить стойки к стене. Начните с прикручивания шпильки к стене с обеих сторон. Измерьте и убедитесь, что вы получите хорошую плотную посадку. Теперь отмерьте расстояние между центрами стоек 400 мм, если используется гипсокартон толщиной 9,5 мм, и 600 мм, если используется гипсокартон толщиной 12,5 мм.

Когда вы направляетесь к дверному проему, расстояние между стойками будет не 400 мм и не 600 мм. Не волнуйтесь, просто добавьте шпильку там, где находится дверное пространство. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что шпильки расположены вертикально, и ввинтите их под углом сверху и снизу.

Для более надежной и прочной фиксации удвойте шпильки в дверном проеме. Это не обязательно, но если вы устанавливаете тяжелые двери из цельного дерева или противопожарные двери, это хорошая идея. Не забудьте учесть это при разработке положения дверного проема.

Например, вы не можете добавить дополнительную стойку, если исходная стойка находится у стены, не испортив размер дверного проема. Так что думайте заранее.

4. Добавьте головы
Наконец, вам нужно добавить головы. Это небольшие куски дерева, которые скрепляют шпильки и придают им большую прочность. Используйте ту же древесину, что и для шпилек. Измерьте зазор между шпильками, отметьте и поместите примерно на полпути к шпильке.

Закрепите с обеих сторон шпильку, проходящую через башмак. Теперь измерьте следующую головку и обрежьте по размеру. Поместите это в следующий зазор для шпилек чуть ниже уровня первой головы и зафиксируйте, как раньше. Теперь повторяйте процесс до тех пор, пока у вас не появятся выступы внутри всех шпилек.

Если у вас есть какая-либо проводка, которую необходимо проложить в стенном пространстве, возьмите сверло подходящего размера и просверлите отверстия в каждой стойке и пропустите провода.

5. Выполнить задание
Последней частью головоломки является добавление шпилек и головок, чтобы завершить дверной проем. Теперь измерьте высоту и отметьте, где будет верхняя часть дверного проема. Если вы используете стандартную дверь 1981 мм, не забудьте добавить 65 мм, чтобы создать необходимую высоту — 2046 мм.

Теперь измерьте ширину дверного проема в том месте, где головка будет закреплена и отрезана по длине. Теперь закрепите в шпильках винтами под углом и убедитесь, что они выровнены. Теперь у вас есть контур дверной рамы. Теперь отмерьте две маленькие шпильки, чтобы они проходили между только что поставленной головкой и потолочной пластиной. Это скрепит голову и сделает раму более жесткой.

Как построить каркасную стену с дверью: что дальше?

Теперь у вас есть готовая рама для работы. Чтобы закончить каркасную стену, вам нужно будет добавить дверную обшивку/раму, дверь и гипсокартонную раму. Вы можете сделать это в любом порядке, который вам нравится, но мы рекомендуем сначала установить гипсокартон, но другие предпочитают сначала установить дверную коробку.

Приклеивание гипсокартона к раме — это искусство, поэтому обязательно следуйте нашему руководству по резке гипсокартона , чтобы получить хороший чистый срез, который облегчит процесс оштукатуривания.

Также ознакомьтесь с нашим руководством по завинчиванию в гипсокартон , которое поможет вам выбрать правильные шурупы и инструменты для работы. Вы не хотите ломать гипсокартон с помощью шурупов, так как это приведет к ухудшению отделки.

Вам также понадобится дверная накладка, чтобы закрыть края рамы и стык с гипсокартоном. Обычно это три куска дерева с дверными косяками. Обычно вам понадобится древесина толщиной 25 мм, что оставит около 15 мм, чтобы поместиться в дверь.

Какую древесину лучше всего использовать для каркасных стен 

Вы можете использовать любую древесину хорошего качества для каркаса ответвления стены, но так как она не будет видна, она должна быть достаточно прочной, чтобы поддерживать гипсокартон и дверь.

Типичным выбором является хвойная древесина. Популярным выбором является сосна, так как она достаточно дешевая, с ней легко работать и она достаточно износостойкая для выполняемой работы.

Нужно ли мне разрешение на строительство внутренней каркасной стены?

Как правило, вам не нужно обращаться за разрешением на строительство внутренней каркасной стены, но есть несколько правил, которым вы должны следовать. Правила пожарной безопасности и шумоизоляция — два важных аспекта.

При возведении каркасной стены можно использовать огнестойкий гипсокартон и штукатурку толщиной не менее 12,5 мм. Настоятельно рекомендуется установить пожарную сигнализацию, если поблизости ее нет.

Для более подробного ознакомления с правилами обязательно ознакомьтесь с нашими Строительными нормами пожарной безопасности: часть B руководство

При возведении любой каркасной стены всегда полезно установить звуковую инсталляцию. Вы можете использовать акустический гипсокартон вместо стандартного гипсокартона, так как он более плотный и препятствует прохождению звука.

Другой вариант — звукоизоляция. Вы можете попробовать прочную звукоизоляцию, такую ​​как плита Rockwool Acoustic Cavity от B&Q , которую легко резать и вставлять в нужное положение.

Воплотите в жизнь дом своей мечты с помощью советов экспертов, практических руководств и вдохновения для дизайна прямо на вашу электронную почту.

Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.

Стив является редактором контента Homebuilding & Renovating DIY, а также писателем и редактором в течение двух десятилетий. Он заядлый мастер-сделай сам с более чем 20-летним опытом в преобразовании и ремонте домов. Он специализируется на покраске и декорировании, но обладает сильными всесторонними строительными навыками, поскольку ранее проработал в этой отрасли 10 лет.

Получить информационный бюллетень по строительству и ремонту жилья

Спасибо, что подписались на Homebuilding. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Постройте стену с дверью за 3 простых шага

Делаете пристройку? Отделка подвала? Строить сарай? Если это так, вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью. От пиломатериалов и скобяных изделий до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так же просто, как 1, 2, 3!

1.) Измерьте и спланируйте

Прежде всего, проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы их соблюдаете.

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если потолок уже есть) в нескольких местах по длине стены. Часто высота потолка будет немного варьироваться по длине комнаты. Найдите кратчайшее расстояние от пола до потолка и постройте новую раму на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для возведения стены, разделив длину на 16 дюймов. Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для стоек. Если высота превышает 8 футов, используйте 10-футовые пиломатериалы для стоек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты. Два на четыре доступны от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверной косяк. Дверная коробка будет состоять из двух шпилек, которые проходят по всей высоте настенной рамы; две триммерные шпильки (или домкратные шпильки), которые входят внутрь шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный перемычка в верхней части двери, сохраняющая структурную целостность.

2.) Сборка рамы

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины по измеренной длине новой стены. Возьмите самое короткое измерение потолка, вычтите толщину двух пластин и обрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте место для любого дверного проема и обрежьте домкрат и каленые шпильки по длине. Вырежьте заголовок и подготовьте его, когда будете размещать остальную часть каркаса стены.

Гораздо проще построить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место. Такая конструкция называется наклонной.

Постройте каркас из пиломатериалов, лежащих на ребре, на полу рядом с местом, где он будет установлен. Начните с укладки верхней и нижней пластин рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно, каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание: необходимо построить раму для двери с нижней пластиной на месте для обеспечения устойчивости. Затем пластину можно вырезать после завершения сборки.)

Разделите пластины и положите между ними предварительно вырезанные шпильки так, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Используйте каркасный гвоздезабивной инструмент, чтобы прикрепить элементы каркаса, чтобы создать стену. Вбейте гвозди через подоконник и коллектор в шпильки для более прочных соединений. Вырежьте и установите насухо другие компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует размеру дверной коробки. Прибейте шпильки на место, затем прибейте шпильки триммера ihttps://www.acmetools.com/shop/tools/pneumatic-nailers к шпилькам и прикрепите жатку.

При возведении стены на бетонном полу, т.е. в подвале используйте обработанную под давлением древесину для любой части рамы, которая будет соприкасаться с бетоном. В плите подоконника должны быть предварительно просверлены отверстия для анкерных болтов, которые крепят стену к бетону.

3.) Разместите и прикрепите к стене

Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите мелом прямую линию на полу, чтобы показать желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продолжить линию вверх по стене. Если новая стена будет прикреплена к каркасной стене, убедитесь, что она будет расположена на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

Переместите стену на место. Установите новую раму вертикально и перпендикулярно, используя уровень, прижатый к краю стоек. Постукивайте пластинами так или иначе, пока они не совпадут с отметками, и все ваши шпильки не станут отвесными. Если какая-либо точка вдоль новой настенной рамы не плотно прилегает из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, забитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть посадку.

Используйте монтажный гвоздезабивной инструмент, чтобы прикрепить стену к полу, прежде чем прикреплять к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, используйте дрель со сверлом по каменной кладке, чтобы просверлить пилотное отверстие через обработанный давлением подоконник и в пол. Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2-дюймовые каменные гвозди через направляющие отверстия в пол.

Прибейте настенный каркас к стенам с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите направляющие отверстия и вбейте гвозди в центр бетонных блоков, где блоки самые прочные.