Опубликовано 7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном
Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.
Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.
1. Подпорная стенка из бетона
Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.
Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.
2. Подпорная стенка из камня
Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.
Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.
Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.
3. Подпорные стенки из блоков
Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной).
Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.
4. Подпорная стенка из кирпича
Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.
Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.
Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.
5. Подпорная стенка из дерева
Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения.
Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.
Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.
6. Сухая подпорная стенка
Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.
Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.
7. Подпорная стенка из габионов
Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.
Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.
Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.
устройство, материалы, возведение, виды, конструкция, с уклоном, из бетона, в ландшафтном дизайне
Подпорная стенка в ландшафтном дизайне является абсолютно незаменимым элементом, способным не только украсить участок, но и разделить его на зоны.
Поэтому мы решили рассмотреть тему более детально и поведать читателям, как может быть построена подобная конструкция своими руками.
Подпорная стенка представляет собой некий упор, преграду и одновременно довольно оригинальное украшение ландшафта дачи. Особенной популярностью данный элемент ландшафта пользуется очень.
Сегодня мы расскажем вам о том, как, не прилагая особых усилий и не затрачивая серьезных средств, построить стену, которая будет не только формировать клумбы или целый участок разнообразных декоративных насаждений, но и сдерживать грунт от оползней и самовольной геопластики.
Содержание
- 1 Как устроена конструкция
- 2 Какие материалы подойдут для работы
- 3 Как сделать водоотвод
- 4 Строим подпорную стену своими руками (видео)
Как устроена конструкция
Подпорное сооружение устанавливается практически в любом необходимом вам месте на даче, но состоять она обязательно должна из определенных частей.
Какие материалы подойдут для работы
В первую очередь, материал стоит определять исходя из ландшафтного дизайна и стиля участка, подключив фантазию и обязательно собственное мнение. Далее же стоит решать по бюджету. Честно говоря, какой бы материал вы ни выбрали, стоимость не будет серьезно отличаться, только если это не самый дорогой материал и не заказ профессиональной бригаде. Экономьте и делайте все своими руками, так будет гораздо дешевле, да и интереснее.
Подпорная стенка из дерева
Под деревом мы имеем в виду толстые бревна, которые можно устанавливать в землю вертикально или горизонтально, тем самым формируя из них стену.
Бревна выбираются диаметром в 20-30 см, устанавливаются плотно друг к другу, чтобы создать надежную опору для грунта позади и оригинальную внешность для самого сооружения.
В принципе, установить бревна можно и на обыкновенную гравийную подушку, но обработать их специальной защитой от влаги просто обязательно. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее.
Установка происходит очень плотно, в зависимости от решений дизайна, бревна скрепляются арматурой, хомутами, поперечными перемычками и так далее. После, они засыпаются для устойчивости, а с обратной стороны происходит просыпка слоем материалов для создания водоотвода и уже готовым грунтом для клумбы или формирования другого участка для растений.
Сооружение из камня
Довольно редкий вариант, так как процесс устройства такого сооружения считается трудоемким, да и недешевым, ведь купить качественный камень по невысокой цене вряд ли удастся.
Начинается работа с дренажа и фундамента – первоначальных слоев, которые укладываются в специально вырытую траншею по линии хода стенки. После заливки усиленного фундамента (сойдет для этого и строительный мусор – арматура, проволока, гнутые электроды, прочее) поверх него укладывается натуральный камень. Чаще всего, это кварцит, гранит, диабаз и прочие породы, которые наиболее для данного процесса подходят.
Тип кладки выбирать придется вам, и здесь вы можете смело использовать сухую или классическую кладку.
Сухая кладка происходит стандартно, а пустоты прокладываются грунтом с семенами растений – цветов, трав, мха. Если же вы решили класть камень на цементную смесь, то пустоты следует отделать специальной затиркой.
При кладке камня рекомендуется обустраивать качественный дренаж и фундамент, избегать крестообразных стыков, которые влияют на прочность конструкции, перевязывать стенку швами в шахматном порядке.
Вариант из габионов
Популярный сегодня вариант.
В готовом виде габионы представляют собой различной формы металлические сетки с каменным материалом внутри. Если подпорная стенка из габионов будет невысокая, то возможна ее установка без фундамента, просто на хорошо расчищенную и подготовленную площадку. Если же высота в 1 метр и более, необходимо будет заливать фундамент с гравийно-песчаной подушкой.
Контейнеры устанавливаются и перевязываются между собой. Установка происходит последовательно, просыпаясь материалом. Если вы используете обыкновенный гравий, можно не особенно ломать голову над производством стенки, но если есть желание получить более декоративный внешний вид, по лицевой стороне необходимо будет аккуратно укладывать плитняк, гранит и прочие материалы, а остальной контейнер просыпать недорогим булыжником, галькой или тем же гравием.
Конструкция из кирпича
Стенки из кирпича как и обыкновенные, с теми же требованиями по фундаменту и раствору для крепления материала, но вот в плане жесткости и давления с внутренней части, они немного отличаются.
Таким образом, если стена будет невысокая, в районе полуметра, достаточно кладки в половину кирпича, если от 50 см до 100 см – в кирпич, если стенка высотой более метра, желательно сделать кладку усиленную, в полтора кирпича.
Для фундамента стенки необходим дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади необходимо будет заложить качественную водоотводную систему, так как кирпич особенно не любит влажности.
Сооружение из бетона
Выливать стенки из бетона довольно просто, особенно потомственным строителям или постоянным читателям нашего сайта, ведь мы неоднократно работали с цементом и фундаментами. Достаточно качественной перевязки, стандартного под требования параметров сооружения фундамента с дренажом, опалубки и качественного раствора. Также стоит заметить, что цельная стена может быть тяжелее кирпича или дерева, а потому следует обязательно сделать фундамент более прочным и широким.
Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.
Очень часто бетонные стенки получаются не самыми симпатичными, а потому для соблюдения всех требований ландшафтного дизайна, необходимо будет произвести декоративную отделку. Тут уж в помощники привлекайте собственную фантазию, которая и надиктует вам необходимые материалы.
Как сделать водоотвод
Мало засыпать траншею для фундамента песком и гравием, залить качественный фундамент и корректно расположить на нем конструкцию украшения ландшафта и зонирования участка. Очень важно защитить стенку с обратной стороны от влажности, для чего нам и потребуется качественный дренах, водоотводная система.
На данный момент, профессионалы этой области рекомендуют мастерам устанавливать следующие типы водоотводов:
- Подземный дренаж представляет собой специальную перфорированную дренажную трубу, которая оборачивается в геотекстиль и устанавливается в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не накапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
- Наземный дренаж устанавливается с обратной стороны стенки из любого рыхлого материала, который не дает воде доходить до поверхности материала сооружения, а дает возможность воде уходить вниз.
Это может быть гравий или битый кирпич; - Дренаж с фильтрационными отверстиями в стенке можно сделать в конструкции из камня или бетона. Для этого необходимо в каждом втором ряду кладки оставить всего лишь один вертикальный шов без скрепляющего материала. Именно через эти швы, которые должны быть расположены через каждые 1,5- 2 м, и будет уходить вода.
Это может быть гравий или битый кирпич;Устройство подпорных стенок требует определенного внимания, а потому выберите материал, выполните все требования и не забудьте о самом главном, что вы хотите сделать на участке – украсить ландшафт. Именно в такой последовательности и если все делать правильно, вы сможете добиться хороших результатов.
Строим подпорную стену своими руками (видео)
Сегодня мы поговорили об очень интересном оформлении дачной территории, которое помогает с удерживанием грунта, разделением участка на зоны и декорированием, но не забывайте обращаться к нашим материалам и в будущем, ведь вас ожидает много интересного! Рекомендуем узнать, как укрепить склоны и укосы на дачном участке.
Строим подпорную стенку своими руками | С вашими руками
Содержание ✓
- ✓ Планирование подпорной стены
- ✓ Результат лица
- ✓ Основа поддержанной стены
- ✓ Удерживающая стена с собственными руками
- ✓ Система дренажа
- ✓ Озеленя
Подпорная стенка как элемент ландшафтного дизайна может дать великолепный вид на сад, разбитый на склоне. Однако в средней полосе устройство подпорной стенки имеет свои особенности из-за зимних морозов.
Очевидно, что подпорная стенка должна выдерживать значительные боковые нагрузки, а блокировка барьеров, препятствующих перемещению грунта, актуальна на крутых и террасных склонах. В то же время возможности декорирования этих конструкций открывают перед дизайнерами и садоводами простор для творчества. Многочисленные, часто необдуманно перепечатанные в нашей литературе рекомендации по строительству подпорных стен, данные западными специалистами, не учитывают особенностей северных районов, полгода и более находящихся под властью морозов.
В своей практике южные землеустроители не сталкивались с глубоким промерзанием грунта, с прокалыванием грунта, с многократным переходом температуры воздуха через 0°С. Подпорные стенки, возводимые по таким рекомендациям, часто разрушаются в процессе эксплуатации.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>
Рассмотрим вариант возведения подпорной стенки на тяжелом суглинке при промерзании грунта на глубину более 1 м как наиболее ответственный.
Ссылка по теме: Декоративная стена в саду своими руками
Планировка подпорной стены
Эскиз возведения подпорной стены определяется по эскизу. Обычно ее устраивают вдоль дорожки (не обязательно вплотную), организуя пространство так, чтобы стена как бы защищала дорожку с одной стороны, а вместе они смотрелись бы неотъемлемым элементом ландшафтной архитектуры.
Традиционно размеры декоративных элементов в садах и парках соотносятся с ростом среднего человека. На этом же основан принцип золотого сечения.
Так, предполагается, что подпорная стенка выглядит органично, если ее высота лежит в пределах от колен до пояса человека, то есть 0,5-1,0 м. Нижняя стена визуально воспринимается как бордюр, а верхняя – как забор.
При уклоне грунта до 15 градусов откос среза сбивается подпорной стенкой. Если уклон больше (до 60 градусов), особенно на тяжелых грунтах, то одна подпорная стенка может не справиться с весом и объемом сдвинутого грунта. В этом случае оптимально будет террасировать крутой склон, возведя несколько подпорных стенок и спланировав обратные скаты террас – все это нужно учесть при планировке и нанести на эскиз.
Нанесение лица
На тяжелых почвах работы следует проводить при умеренной влажности суглинка. Высохший суглинок превращается в камень, а слишком влажный в кашу.
В настоящее время в садово-парковом дизайне редко встретишь прямые подпорные стены, похожие на бетонный забор. Обычно подпорная стенка имеет живописную форму, причудливо огибающую площадку или лестничную площадку.
Самостоятельно планировку такой стены удобнее всего осуществлять с помощью садового шланга, который прокладывается по условной границе и при необходимости сдвигается для исправления прохода или изгиба.
На фото: Границу подпорной стены удобно размечать на местности с помощью садового шланга, который прокладывается по верхнему краю будущей стены. Удаление грунта начинается примерно за 20 см до шланга, чтобы можно было обустроить вертикальный дренаж .
Поскольку подпорная стенка зонирует грунт по вертикали, для удобства изложения необходимо ввести термины «верхняя» и «нижняя» площадки (не обязательно равные) или террасы.
Мощеный садовый шланг ограничивает верхнюю платформу. Отступив на 15-20 см в сторону верхней площадки, сделайте неглубокий прокоп параллельно шлангу. Затем пространство между подпорной стенкой и выемкой верхней площадки будет заполнено дренажем. После этого шланг снимается.
Послойно (ступенчато) снять грунт: сформировать нижнюю площадку и земляной вал террасы.
Последний имеет наклон около 80 градусов. Если во время эксплуатации зарядятся проливные дожди, такой срез может не выдержать напора ливневых вод и будет размыт. Поэтому земляному валу придают уклон около 60 градусов и укрывают геотекстилем, досками или другим подручным материалом.
Отмечать границу подпорной стены на местности удобно с помощью садового шланга, который прокладывается по верхнему краю будущей стены. Снятие грунта начинают примерно за 20 см до шланга, чтобы можно было обустроить вертикальный дренаж.
На чертеже:
Устройство подпорной стенки с заглубленным фундаментом.
Перенос грунта при террасировании крутых склонов до 60 градусов. Синие стрелки показывают отток ливневых и талых вод, красные — перенос грунта, пунктирная линия — начальный уклон.
См. также: Строительство подпорной стены своими руками
Фундамент подпорной стены
При значительном объеме потенциально оползающих грунтов фундамент закладывают на глубину промерзания грунта.
При толстом слое тяжелого суглинка недостаточно просто обустроить нижнюю дренажную подушку. Садовый мотылек делает несколько вертикальных лунок, стараясь дотянуться до слоя песка или хотя бы более светлого грунта.
При уклоне верхней площадки до 15 градусов и высоте подпорной стенки до 1 м допускается закладка фундаментного фундамента на глубину около 50 см. При этом следует учитывать, что фундамент подпорной стены является для нее анкерным, и если сэкономить на его глубине, то всю подпорную стену можно вывернуть из тяжелого пластичного грунта. Практикой выработано оптимальное соотношение высоты подпорной стены к высоте ее фундамента -2:1.
В процессе эксплуатации основание подпорной стены воспринимает различные точечные нагрузки в зависимости от типа грунта, интенсивности его продавливания в сильные морозы и степени прогрева его массы в оттепели.
Поскольку верхние вертикальные нагрузки на фундамент невелики из-за малого собственного веса подпорной стенки, а давление снизу и сбоку могут быть значительными, при закладке фундамента устраивают толстые (не менее 10 см) нижние и боковые песчаные подушки, сделать сильное армирование, при необходимости — устроить термические швы.
А также заложить армирующие элементы, позволяющие замонолитить фундамент и саму подпорную стенку.
На тяжелых пучинистых грунтах хорошо зарекомендовали себя ленточные ступенчатые или трапециевидные фундаменты поплавкового типа, в сечении напоминающие шляпку гвоздя. Сама «шапка» обеспечивает равномерный подъем и опускание фундамента при сезонных пучениях грунта, что при хорошем армировании позволяет избежать растрескивания бетонной конструкции большой
длины (до 50 м). Трапециевидные или ступенчатые стены направляют по касательной точечные усилия, возникающие при неравномерной отсыпке грунта по всей длине фундамента.
Этапы заливки ступенчатого поплавкового фундамента с применением в качестве разъемного бруса 100*150 мм (длиной до 6 м).
Подпорная стенка своими руками
Собственно подпорная стенка принимает на себя боковое давление грунта. В зависимости от конкретных нагрузок он может быть прямоугольным или трапециевидным в сечении.
Там, где это необходимо, его делают толще. Подпорная стенка выглядит более живописно, если ее высота плавно или плавно изменяется на всем ее протяжении. Само «тело» подпорной стенки выполнено из железобетона. Предварительно в нижней части устраивают дренажные отверстия. Внешняя часть стены обычно отделана декоративным материалом. Однако замерзшая вода, разрывая декоративное облицовочное покрытие в суровые зимы, вызвала изменение способа изготовления бетонной подпорной стены.
Сначала выкладывается наружная декоративная стена из кирпича, колотого известняка, бутового камня или гальки. Если она гонная {<10-12 см), то ее выкладывают на заранее установленную опалубочную стенку. Если она толще (например, из кирпича или бутовых валунов), то наружную стенку опалубки можно не ставить, так как сама стена будет несъемной опалубкой. Между элементами облицовочного покрытия периодически прокладывают проволоку, направляя ее усы внутрь будущей подпорной стенки.
После установки кладки наружного декоративного слоя устанавливается внутренняя съемная стенка опалубки.
Заливать бетоном тело подпорной стены целесообразно не сразу (из автомиксера), а слоями толщиной 10-15 см, укладывая послойно арматурную сетку. Здесь очень пригодится бытовая бетономешалка. Слой бетона желательно залить полностью за смену, и, положив арматуру, дать ему схватиться. Если при длительном продолжении подпорной стенки физически нельзя залить весь слой, то имеющийся объем бетона ограничивают подрезкой доски, чтобы будущий стык был ровным.
Над верхней площадкой террасы подпорная стенка должна быть приподнята не менее чем на 5 см. Если ее высота будет на одном уровне с верхней площадкой, талые воды будут перетекать с одной террасы на другую, ручьи будут размывать глинистую почву, возникает опасность образования болот.
Дренажная система
Условно называемая дренажной системой южной террасы, мы можем функционировать только в теплое время года. Его основная задача – отводить ливневые воды с верхней террасы на нижнюю, не повреждая при этом подпорную стенку.
Для этого в основании подпорной стенки (в месте ее примыкания к фундаменту) укладывают поперечные отрезки дренажных труб, а технологический зазор между подпорной стенкой и грунтовым срезом верхней террасы засыпают дренажом материал – щебень, песок, керамзит.
Если, как в подавляющем большинстве случаев, верхняя терраса закрыта густым газоном и имеет уклон в сторону подпорной стенки, то ливневая вода стекает на подпорную стенку по типу крыши, уходит в вертикальный дренажный слой и стекает через поперечные дренажные отверстия на нижнюю террасу, где собирается и распределяется.
Следует учитывать, что бетонная часть подпорной стены должна быть покрыта гидроизоляцией (проще всего битумной), а земляной участок армирован грубой капроновой сеткой. Если перед заливкой дренажа в существующую щель уложить геотекстиль плотностью 80-100 г/м 2 , дренаж будет меньше заиливать.
Однако с наступлением холодов на выходах дренажных труб образуется лед и вертикальный дренажный слой может заполниться водой.
В зимнюю распутицу и весну талые воды не проникают в обледенелый дренажный слой и, замерзая, разрушают верхнюю часть подпорной стенки.
Следовательно, условно названная северная дренажная система направляет талые воды (а при толщине снежного покрова 60-80 см талых вод будет очень много) по мерзлому грунту в нужное место, откуда она отводится. Для этого формируют обратный уклон почвы на террасах, устраивают водоразделы, укладывают водоотводные лотки, которые, однако, можно заменить неглубокими кюветами.
При устройстве обратного уклона грунта на террасе высоту подпорной стены увеличивают таким образом, чтобы участок террасы имел уклон не менее 3 градусов в сторону от подпорной стены. Если на склоне имеется система из нескольких террас, то талые воды с нижней террасы собираются в поддон или кювету на дне подпорной стены верхней террасы, а затем отводятся в общий дренажный канал. Если терраса имеет протяженную пристройку, водосборный лоток или кювет организуют примерно в 5 м от подпорной стенки — это называется водоразделом.
При невозможности организации обратного откоса и водораздела, то есть когда откос верхней площадки направлен к подпорной стенке, рядом с подпорной стенкой организуют перехватывающий дренажный лоток или кювет. При этом верхняя часть подпорной стенки выведена на 10-15 см выше верхней площадки, что дает возможность наблюдателю визуально планировать откос грунта для оттока воды из дренажного лотка.
С нижней площадки тоже следует сливать талую воду, так как на ней за зиму скапливается такой же слой снега, как и на верхней. Делается это за счет небольших уклонов, кюветиков или водоотводных лотков.
Если трасса не прилегает вплотную к подпорной стенке, поверхность фунта планируют с уклоном 3-5 градусов от подпорной стенки в сторону трассы, а талые воды собирают в канаву или лоток, отодвинутый в сторону трек.
Если дорожка проходит вплотную к подпорной стенке, то ее полотну придается небольшой уклон и сбор воды осуществляется с другой стороны.
Озеленение подпорной стены
Каким бы красивым ни было декоративное покрытие подпорной стены, и как бы красиво оно ни было организовано, оно обязательно проиграет, если его не озеленить.
Одним из самых простых приемов садоводства является посадка почвопокровных или стелющихся растений.
Узкопирамидальные древесные формы, посаженные в качестве рамы картины на нижнюю платформу, служат той же цели. Основание подпорной стенки можно украсить миксбордером или невысокими, обильно цветущими кустарниками, а на верхней площадке – разбить альпинарий.
На фото:
Устройство водоотвода у подпорной стены с трапециевидным поплавковым фундаментом.
Устройство обратных откосов и водоразделов террасами большой ширины. Устройство обратных откосов террасами небольшой ширины.
Очень подробный материал по подпорным стенкам вы также можете прочитать здесь
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Строительство подпорной стены: 8 правил и запретов
Фото: istockphoto.com
Уменьшение эрозии почвы, превращение крутых склонов в террасированные фоны, создание акцентов в ландшафте — подпорные стены служат многим целям. Действительно, они являются одними из наиболее распространенных способов устранения проблем, вызванных холмистой местностью! Хорошо построенные подпорные стены превращают непригодные для работы склоны в полезное наружное пространство для сада.
Однако, несмотря на простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования, иногда профессионального проектирования, чтобы сохранить свою форму. Почва тяжелая, особенно если она промокла от недавнего ливня, поэтому основная подпорная стена (четыре фута в высоту и 15 футов в длину) потенциально должна поддерживать до 20 тонн давления грунта. С каждым дополнительным футом высоты давление почвы существенно возрастает.
Просчитайте свои строительные планы, и вы можете получить слабую стену, которая рискует выбухнуть или, что еще хуже, вообще рухнуть. Именно по этой причине подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы и построены профессионалами.
Более короткие подпорные стены могут быть сооружены энтузиастами-любителями, обладающими некоторыми базовыми знаниями в области строительства. Это похоже на тебя? Если вы хотите запачкать руки и улучшить свой ландшафт с помощью подпорной стены, эти рекомендации по строительству подпорной стены помогут вам начать с хорошего.
НЕ ЗАБУДЬТЕ связаться с властями. Влияние подпорной стены на естественный поток воды может повлиять на ваших соседей, поэтому в некоторых сообществах домовладельцам требуется получить разрешение до начала строительства. Возможно, вам придется представить планы вашей стены и запланировать осмотр имущества, чтобы убедиться, что строительство подпорной стены не создаст проблем с дренажем.
Заодно позвоните в DigSafe (811) — общенациональную службу, которая уведомит местные коммунальные службы о том, что вы планируете копать. Они могут определить, будут ли мешать их закопанные линии, и отметить их точное местоположение.
Фото: istockphoto.com
ВЫБЕРИТЕ материал, с которым легко работать.Подпорные стены могут быть построены из различных материалов, от монолитного бетона и крупных бревен до природного камня и даже кирпича. Для целей «сделай сам» выбирайте готовые блоки, которые предназначены специально для строительства подпорных стен; фиксирующий фланец по нижнему краю обеспечивает надежное соединение между рядами. Эти блоки (доступные в серых и землистых тонах с гладкими или текстурированными поверхностями, как эти в The Home Depot) можно найти практически в любом магазине товаров для дома, а также во многих садовых центрах.
НАЧНИТЕ с хорошей основы. Прочность вашей подпорной стены зависит от ее несущей системы.
Для подпорной стены из сложенных блоков высотой не более четырех футов траншея, заполненная тремя дюймами щебня, поможет предотвратить смещение и оседание стены. Точная глубина траншеи зависит от предполагаемой высоты стены, но следуйте эмпирическому правилу: копайте траншею так, чтобы она составляла восьмую часть стены плюс три дюйма. Например, если вы хотите, чтобы окончательная высота вашей подпорной стены составляла три фута (36 дюймов), вам нужно выкопать траншею глубиной восемь дюймов, чтобы разместить три дюйма щебня и около пяти дюймов (или восьмую часть высоты). видимая подпорная стена), чтобы начать стену ниже уровня земли.
Фото: istockphoto.com
ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать блоки на неровную поверхность. Первый ряд (или ряд блоков) закладывает основу для остальной части стены, поэтому очень важно сделать ее идеально ровной. Если это не так, последующие ряды также не будут ровными, в результате чего подпорная стенка станет кривобокой и непривлекательной.
Используйте строительный уровень высотой 4 фута, чтобы убедиться, что слой гравия под первым рядом блоков выровнен, прежде чем вы начнете устанавливать блоки. Любые несоответствия здесь будут отображаться выше на стене.
Стена, упирающаяся в почву, которую она удерживает, с меньшей вероятностью будет выталкиваться наружу давлением грунта, чем обычная вертикальная стена. Спроектируйте и постройте подпорную стену так, чтобы она имела уклон не менее одного дюйма на каждый фут подъема (высоты). К счастью, работа с блоками подпорной стены позволяет невероятно легко реализовать эту конструкцию «ступеньки назад»! Фиксирующий фланец на нижнем крае каждого блока направляет его в положение, защелкивающееся немного позади нижнего блока, предотвращая выталкивание верхних блоков наружу.
НЕ ЗАБУДЬТЕ обеспечить дренаж. Грунтовые воды являются естественным врагом подпорных стен. Когда он насыщает глинистые грунты, они вспучиваются и оказывают чрезмерное давление на тыльную сторону стены.
Чтобы избежать поломки, предусмотрите дренаж одновременно со строительством подпорной стены. Засыпка пространства за блоками щебнем, а затем установка гибкой перфорированной водосточной трубы (доступной в The Home Depot), также называемой «дренажной плиткой», у основания стены может создать необходимый путь отвода грунтовых вод. Перфорированная труба отводит грунтовые воды к каждому концу стены, откуда они могут безвредно стекать. Концы водосточной трубы должны выйти на каждом конце стены, и вы можете покрыть их щебнем, чтобы замаскировать их внешний вид.
СВЯЗАННЫЕ: 10 лучших вещей, которые вы можете сделать для своей почвы
ДЕЛАЙТЕ обратную засыпку правильно. После того, как ваша водосточная труба будет на месте, вы должны заполнить оставшееся пространство за блоками песком или мелким гравием — любой из них позволит воде просачиваться в водосточную трубу у основания стены. Для достижения наилучших результатов засыпайте несколько дюймов материала после укладки каждого ряда блоков и используйте ручную трамбовку для уплотнения материала.
Утрамбовывая засыпку через каждые шесть дюймов или около того, вы обеспечите ее плотную укладку, что обеспечит дополнительную поддержку от давления почвы за стеной.
Фото: istockphoto.com
НЕ выбирайте одну высокую стену, если вы можете построить многоуровневые стены. В то время как подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы профессионалами, вы можете сделать решение для высокого склона своими руками, создав две или более более коротких «многоуровневых» подпорных стен, а не одну высокую стену. Ряд коротких стен добавляет визуальную текстуру, и каждая отдельная стена будет выдерживать меньший вес почвы, что снижает вероятность их разрушения. При строительстве многоуровневого набора подпорных стен расположите более высокую стену за нижней стеной на расстоянии, вдвое превышающем высоту нижней стены. Например, если нижняя стена имеет высоту три фута, более высокая стена должна быть отодвинута как минимум на шесть футов от нижней.