Пол в парилке своими руками: Пол в парилке своими руками

Пол в парилке своими руками

Главная    Пол в частном доме

Николай Стрелковский 174 20.10.2018

Чтобы обустроить пол в парилке следует ознакомиться со всеми возможными вариантами, выбрать тип, материалы, подходящую схему. Советы и пошаговые инструкции, изложенные на сайте, помогут построить баню и сделать в ней качественный пол своими руками.

Пол в парилке своими руками

Содержание

1. Виды деревянных полов в парной
2. Древесина для изготовления пола
3. Устройство протекающих полов
4. Устройство непротекающих полов
5. Видео – Устройство канализации в бане своими руками
6. Видео – Слив из бани
7. Видео – Пол в бане своими руками
8. Эксплуатация деревянных полов

Виды деревянных полов в парной

Деревянные полы в парной бывают:

• протекающие.  Доски укладывают с просветом для стока воды. Схема на рис. 1; Рис.1. Схема протекающего пола со сливом
• непротекающие. Доски плотно сомкнуты, вода попадает в водосток и выводится наружу. Схема на рис. 2. Схема непротекающего пола. Рис. 2.

Древесина для изготовления пола

Лучшим материалом для полов является лиственница. Она долговечная и прочная, не гниет, со временем становится очень твердой, но дорогая. Более дешевые виды древесины – сосна, липа и осина – подвержены гниению, и полы из них служат меньше.

Сибирская лиственница

Устройство протекающих полов

1. Убирается весь почвенный слой, насыпается слой белого песка, на него – слой щебня не менее 25 см. Можно устроить сток: по щебню выполняется бетонная стяжка с уклоном к одной из стен, где устраивается отвод воды.

2. Стойки опор выкладываются из кирпича размером 25х25 см на основании из бетона или песка с шагом около 1 м. На стойки укладывают двойной слой гидроизоляции: расплавленный битум, сверху рубероид.

3. Лаги выполняются из бруса 15х15 см (20х20) или бревен Ø 14-18 мм. Лаги обрабатываются антисептиком.

Балки для деревянного пола

4. Если не выполняется сток, лаги устанавливаются горизонтально. Для формирования уклона производят вырубку в лагах, равномерно понижая их высоту на 2-3 мм по направлению к месту стока вод. Образуется уклон пола не более 10⁰. Под полом оставляется вентиляционное пространство не менее 0,5 м., а между стенами и лагами – 3 см.

5. Наиболее подходящими являются доски толщиною 40 мм. Их торцы должны быть абсолютно ровными.

Укладка пола протекающего типа

6. От стены отступают 2 см и укладывают первую доску. Прибивают гвоздями, длина которых равна удвоенной толщине доски. Гвозди вбивают в 15 мм от края доски под углом 40⁰ от центра. К лаге доску крепят 2 гвоздями. Расстояние между досками – 3-7 см.

Устройство непротекающих полов

1. Подготовка основания выполняется как было описано выше, но обязательно с уклоном в сторону или к середине. В месте уклона под решеткой находится углубление для стока с устройством отвода воды. Стойки для опор, подготовка и укладка лаг проводятся как было описано выше, но обязательно с уклоном.

Видео – Устройство канализации в бане своими руками

Видео – Слив из бани

2. Снизу к лагам крепятся бруски размером 5х5 см, на которые укладывается черновой пол. По нему выкладывают слой гидроизоляции. Сверху насыпается слой керамзита так, чтобы между ним и лагами был просвет в 15 см. На керамзит укладывается слой гидроизоляции.

Гидроизоляция пола в бане

Показатели	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насыпная плотность, кг/м3	280-370	300-400	500-700
Прочность при раздавливании, Н/мм2 (МПа)	1-1,8	1,2-2	3-4
Гранулометрический состав, %	4	8	0
Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия, %	0,4-2	0,2-1,2	не регламентируется
Процент раздавленных частиц, %	3-10	3-10	нет
Теплопроводность, Вт/м*К	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглощение, мм	250	250	290
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	270	270	290

3. Пол выполняется из шпунтованных досок. При нарезке досок следует учесть, что пол укладывается с зазором 20 см по периметру помещения.

4. Пол выполняется как обычный дощатый с креплением гвоздями. Выполняют крепления досок и с краев брусками сеч. 2х3 см. К лагам бруски прикрепляются шурупами и легко снимаются.

Видео – Пол в бане своими руками

Эксплуатация деревянных полов

Деревянной пол в парной – экологичное и дешевое решение, но через 7-8, максимум 10 лет (при условии хорошей вентиляции и уборки), все деревянные конструкции рекомендуется заменять.

Эксплуатация деревянных полов

из плитки, деревянные, последовательность работ, фото

Самая важная комната в бане — парилка. От того, насколько правильно она сделана, зависит уровень комфорта и довольствия, которое вы получите в результате процедур. Очень важно сделать правильно пол в парилке. Так, чтобы было тепло, нескользко и надежно.

Содержание статьи

• 1 Как сделать правильно
  • 1.1 Выбор плитки
  • 1.2 Насколько комфортно
• 2 Как сделать «висящий» пол
  • 2.1 Сухая стяжка по деревянному полу
  • 2.2 Деревянные полы
  • 2.3 «Висящая» цементная стяжка

Как сделать правильно

Самый идеальный вариант — сделать в парилке бетонный пол, покрыть его плиткой. Для тех, кто боится того, что будет холодно, в стяжку можно залить теплый пол — электрический или водяной — это уже по обстоятельствам. А еще можно сделать деревянные трапы, которые укладываются на плитку. При необходимости их поднимают и выносят просушить, а пол в это время можно вымести и вымыть.

Пол в парилке: последовательность слоев

Чтобы не тратиться на установку теплого пола и оплату счетов в результате его работы, можно пол хорошо утеплить. Тогда пирог бетонного пола в парилке будет следующий:

• Выбрать землю в образовавшемся котловане насыпать и утрамбовать порядка 10-15 см песка. Насыпаем песок послойно, по 5 см за раз, проливаем водой и трамбуем. Плотность должна быть высокой — чтобы ноги не отпечатывались. Песок должен лежать уже с уклоном в сторону стока.
  Песчаная подушка, в которой установлен слив и бортик из пенополистирола по периметру — чтобы можно было впоследствии приклеить полосу гидроизоляции, а потом — плитку

• Слой гидроизоляции (пленка, гидроизол, рубероид, другие материалы с аналогичными свойствами). Этот слой нужен, чтобы стяжка не тянула влагу из грунта. Полотна заходят одно на другое на 15 см, стыки проклеиваем двусторонним скотчем. Гидроизоляцию кладем с заходом на стены, задираем повыше, потом обрежем.
• В парилке (и моечной тоже) из ППС нарезается полосавысотой около 15 см, которая выставляется по периметру. На пол укладывается ЭППС (экструдированный пенополистирол) высокой плотности — не менее 35 кг/м3. Толщина зависит от региона, а для Средней полосы России достаточно 50 мм. Утеплитель кладут в два слоя (например, 20 мм + 30 мм), укладывают листы с перекрытием швов — чтобы избежать мостиков холода.
• Укладывается армирующая сетка — из проволоки 3-5 мм, ячейкой 50-100 мм. Если листов получается несколько, их между собой связывают пластиковыми хомутами или вязальной проволокой.

  Уложен ЭППС, сверху — сетка

• Выставляются маяки, не забывая об уклоне в сторону стока.
• Заливается стяжка.

  Стяжка залита

• После набора бетоном 50% прочности (7-15 суток в зависимости от температуры) можно класть плитку на водостойкий клей, только сначала на бортик из ЭППС, который идет по периметру парной, наклеиваем полосу гидроизоляции, которая сантиметров на 10-15 заходит на пол, и примерно на столько же поднимается на стену. Клеить ее лучше на гидроизоляционную мастику.

  Важно хорошо заизолировать от попадания влаги примыкание к стенам

• Стяжку можно промазать той же мастикой, а потом клеить плитку.

  Плитка «поднимается! на стены

Затем, обычно парилку оббивают вагонкой по обрешетке. В результате получается, что вагонка выдвинута немного вперед, а бортик из плитки находится возле стены.

Тогда получается, что стекающая по стенам влага (брызги или конденсат) попадают на плитку пола, а не затекают в щель между стеной и плиткой.

Выбор плитки

На пол в парилке можно класть плитку любого типа: керамику, керамогранит. Важно, чтобы она была нескользкой в мокром состоянии, а это — напольная плитка. От стеновой она отличается большей толщиной и шершавой поверхностью. Но не стоит думать, что чем более шершавая плитка, тем она менее скользкая. Это не совсем так. Как же определить, какая больше подойдет? Есть простой, но некрасивый метод: елозить мокрым пальцем по поверхности и сравнивать свои ощущения. Не очень хорошо выглядит… Но альтернатива — верить на слово продавцу (если он есть рядом). Так что выбирать особо и не из чего.

Плитка на полу в парилке должна быть нескользкой

Что лучше в парилке на полу — плитка или керамогранит? Скорее — плитка. Она менее теплоемкая, что порой достаточно важно — быстрее нагревается парилка. Но это = не утверждение, а мнение, так что решить вам.

Насколько комфортно

В принципе, если плитка выбрана правильно и не скользит, ощущения вполне комфортные. При температуре воздуха 50-70°C, на полу — около 30-35°C. Вполне комфортно. Тем же, кому хочется под ногами иметь дерево, можно сбить трапы.

Чем хорош этот вариант. Во-первых, пол — теплый. Во-вторых, он гигиеничный — никаких проблем с уборкой или плесенью. В-третьих, он долговечный. Одно условие: «работает» утепление только в том случае, если утеплен и фундамент.

Вариант действительно хороший, но реализуется далеко не всегда. Только если баня построена на ленточном фундаменте и имеет невысокий цоколь. Если же пол бани приподнят над землей, или сделан «плавающим» — висит на стенах, — придется искать другие варианты.

Как сделать «висящий» пол

Тут «правильной» конструкции нет — слишком много разных конструкций и ситуаций может быть. Есть варианты, из которых вы можете выбрать более подходящий для своего случая.

Сухая стяжка по деревянному полу

Чаще всего встречается ситуация, когда лаги и черновой пол — деревянные и на них сверху планируют уложить плитку. Лить стяжку поверх древесины — неправильное решение: в любом случае древесина будет гнить, а бетон будет трескаться — разные температурные расширения у материалов и состыковать их нормально очень сложно. Неплохой вариант в этом случае — сухая стяжка. Для нее используют в основном ГВЛ (толщина 10-12 мм). Он достаточно прочный и влагостойкий. Влагу не впитывает и не проводит. Для наших целей — то, что нужно. Иногда применяют влагостойкий гипсокартон. Его надо укладывать в два слоя (так, чтобы швы не совпадали). Но даже при двойном слое ГВЛ прочнее.

На черновой пол укладывают ГВЛ

Если вы не собираетесь париться с вениками, вам милее суховоздушная сауна, при достаточной вентиляции подпола под черновым настилом, такой пол может продержатся и до 7-8 лет. Если же вы любите попариться с вениками, влаги будет больше. В таком случае, если все сделать тщательно (гидроизоляцию по краям), в нормальном состоянии пол может быть до 5 лет, потом придется менять. Если вас такое положение вещей устраивает — никаких проблем. Делайте стяжку поверх дощатого пола.

Самый распространенный вариант сухой стяжки поверх деревянного пола в парилке выглядит так (слои снизу-вверх):

Самый лучший вариант — если на пол лег целый лист ГВЛ. Нет стыков — нет проблем. Тогда основное задание — сделать примыкание к стенам так, чтобы влага не попадала в щели. Способ описан выше: по периметру вдоль стен делаем бортик. Только он не крепится к стене, а остается «плавающим. Приклеив к нему плитку, щель можно заполнить цементным раствором, замазать герметиком или заполнить затиркой для швов. Все решения неидеальные — трещины там появляются в лбом случае, в них затекает вода, а потом появляется грибок/плесень и другие «прелести». Их приходится периодически удалять, но другого, идеального способа пока не придумали.

Деревянные полы

Некоторые считают, что в парилке должны быть исключительно деревянные полы. Для суховоздушной сауны это вообще не проблема, а вот для русской бани с вениками и высокой влажностью такое устройство полов  — не лучший вариант. Древесина во влажной среде гниет, в щели между половицами набивается мусор и грязь, вычищать которые очень и очень сложно и неприятно. От гнили можно избавиться, если после каждой высушивать все досуха (топить еще некоторое время печку с открытыми дверями/окнами). От грязи между половицами избавиться можно только уборкой. Тем не менее, и деревянные полы в парилке имеют место быть.

Проливной пол в парилке: принцип устройства

Бывают они проливные и непроливные. Под проливные делается стяжка как описано выше. Все точно также, только плитку редко кладут. Чаще железнят поверхность стяжки — пока она сырая, притрушивают цементом и затирают полутерком. На поверхности стяжки образуется блестящая водоотталкивающая пленка (про сток не забудьте). Потом на стяжку кладут лаги, а по ним настилают доски пола, только не вплотную, а с небольшим зазором — в 5-10 мм. Вся влага и мелкий мусор падают вниз и уходят в сток. Но вот что делать с упавшими вниз листьями? Чтобы была возможность убирать, несколько половиц оставляют неприбитыми или съемными. Их периодически поднимают, делают уборку и укладывают на место.

Непроливные деревянные полы делают из влагостойких пород. Лучший вариант — из лиственницы. По лагам настилают пол, в который монтируют трап для слива, и доску укладывают с уклоном (подтесывают лаги). В первый год прибивают так, чтобы можно было легко снять. После усушки пол перебирают, добавляют некоторое количество досок (доски добавляют возле одной из стен).

Непроливной пол в парилке — плотно уложенные шпунтованные доски из влагостойких пород с организованным стоком

При желании, такой пол можно утеплить — уложить теплоизоляцию (обычно минеральную вату) между лагами, сверху ее накрыть гидроизоляционной мембраной (влагу внутрь не пропускает, пар из теплоизоляции выходить может). Обычная пленка не подойдет, так как «запрет» пар внутри минеральной ваты, а она в мокром состоянии быстро теряет свои свойства.

В чем проблема при использовании таких полов? При высокой влажности доски разбухают, их «пучит». Пол становится очень неровный, ходить по нему проблематично. Кроме того имеется проблема с выведением той влаги, что попала в подпол. Для ее удаления должна быть хорошая вентиляция (продухи в цоколе). В общем, такой вид пола лучше делать в «сухих» помещениях.

«Висящая» цементная стяжка

Этот вариант пола надо «готовить» еще при строительстве. В этом случае делается обвязка фундамента из металла (уголка или двутавра — смотря по размерам бани), к ней затем крепятся такие же металлические балки-лаги. Между лагами можно уложить листы шифера, которые будут служить черновым полом. Тут очень будут кстати полочки двутавра — на них можно опирать тот же шифер (не забудьте про сток и канализационные трубы). Далее — по технологии, утепление, армирование, если надо — теплый пол и заливка бетона с уклоном в сторону слива. Дальше — как угодно — плитка или деревянные трап/проливные полы.

Основой для бетонного пола в парилке могут быть металлические балки

Только армирование в данном случае надо делать не из сетки, а из арматурного прутка и желательно диаметром — 10-12 мм, которые укладываться будут от одной лаги до другой, а на них уже можно положить сетку для распределения нагрузки. В этом случае арматура снимает нагрузку с шифера, передавая ее на лаги и балки обвязки.

Если основа из шифера кажется ненадежной, можно залить между балками железобетонную плиту. Дорого и долго, зато надежно.

Подводя итоги можно сказать, что делая пол во влажной парилке (русской парной с вениками) из плитки, необходимо позаботиться о наличии бортика из плитки, которая заходит на стены. Это уже — почти классика жанра. Для суховоздушной парилки таких требований нет и пол может быть, в общем-то, любым.

Строительство парилки дома

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 06.09.22

sl-f / Getty Images

Если вам когда-либо нравилось засиживаться в горячем душе, вы уже почувствовали удовольствие и пользу парилки.

Парилки расширяют представление о долгом горячем душе в специально отведенном месте, предназначенном только для паровой бани. Парилки производят стабильный и надежный пар, предоставляя вам безопасное и удобное место, где можно посидеть и расслабиться. А теперь представьте, что у вас дома есть парная, и вы можете наслаждаться этим блаженством, когда захотите. Если в вашем доме есть дополнительное пространство, вы можете добавить домашнюю парилку.

Что такое парилка

Парилка представляет собой небольшой корпус с устройством, которое производит пар для паровой бани в качестве основного назначения. Комната отделана водостойкими материалами, такими как плитка или камень, хотя в ней могут быть элементы из дерева.

Пар вырабатывается генератором, расположенным снаружи корпуса. Из-за большого количества конденсата паровые камеры имеют наклонный пол и сливы, как и душевые кабины.

Парилки облегчают боль в мышцах, увлажняют кожу и снимают стресс. В сочетании с некоторыми маслами влажный жар парилки может облегчить симптомы простуды и гриппа.

Парилки и сауны

Парилки и сауны генерируют паровое тепло в небольшом пространстве. В остальном это разные комнаты, отвечающие разным потребностям.

Парилки дают пользователю влажный и горячий опыт с таким количеством пара, какое пользователь хочет. Сауны представляют собой скорее сухую, горячую атмосферу со случайным выбросом пара, когда пользователь того пожелает.

В парилках не так жарко, как в саунах, часто на 40–75 °F ниже, чем в саунах. Из-за высокого теплового фактора сауны строят из дерева. Дерево холоднее на ощупь, чем плитка или камень. Сауна с твердым покрытием из плитки или камня непригодна для использования.

	Парилка	Сауна
Опыт	Влажное тепло	Сухой жар
Температура	от 110°F до 115°F	от 150°F до 175°F
Влажность	До 100%	от 10 до 20 процентов
Материалы	Плитка, камень и немного дерева	Дерево

Типы парных

Для бытового использования существует два основных типа парных: парилки и паровые душевые. Парилки — это специальные помещения, производящие пар, которые могут стоить от 5000 до 10 000 долларов. Паровые души — это перепрофилированные души, которые могут производить пар и воду для душа.

Парилки

Специальные парилки производят пар, но не проточную воду. Это либо комнаты, спроектированные в соответствии со спецификациями домовладельца, либо готовые парилки, которые собираются на месте. Парилки имеют много сидений, полок и аксессуаров.

Профессионально установленная паровая баня может стоить от 5000 до 10 000 долларов и даже больше. Сам парогенератор может стоить от 1500 до 3000 долларов.

Пар также является отличным стерилизатором. Стерилизация паром нетоксична и недорога.

Паровые души

Паровой душ — это душ с работающими органами управления, который также имеет функцию подачи пара. Поскольку размер парового душа довольно ограничен, парогенератор обычно остается в диапазоне от 4 до 8 кВт. Несмотря на это, паровой душ должен наполниться мягким паром в течение минуты или двух.

Паровые душевые будут иметь обычные выступы и полки, ожидаемые в обычном душе, а также одно или два небольших сиденья. Стоимость паровых душевых составляет от 3000 до 5000 долларов.

Где построить парилку

• Душевая кабина : Существующая душевая кабина может быть преобразована в паровой душ, поскольку в этом месте уже есть вода и канализация.
• Дополнительная ванная комната : Всю дополнительную ванную комнату можно превратить в парилку. Как и в случае с переоборудованием душевой кабины, этому проекту помогают водопроводы, ведущие в комнату.
• Преобразованная комната : Для еще большей парилки вы можете подумать о преобразовании дополнительной спальни. Хотя в спальнях нет водопровода и канализации, полезно, если есть ванная комната с другой стороны общей стены спальни. Доступ к водопроводу возможен через стену.
• Надстройка : Самый дорогой вариант — создать небольшое дополнение к комнате, предназначенное для парной. Хотя это дорого, это позволяет вам спроектировать парилку так, как вы пожелаете. Кроме того, этот тип парилки добавит ценности вашему дому, так как добавляется пространство.
• На открытом воздухе : Чтобы создать ощущение отпуска на собственном участке, постройте свою парилку как пристройку отдельно от основного дома. Если вы задумали построить дополнительный жилой блок (ADU), например, крошечный дом, бунгало, студию йоги или тренажерный зал, ADU может стать идеальным местом для небольшой парной.

Размеры и расстояние между парилкой

Парилки должны быть расположены рядом с их парогенераторами, обычно на расстоянии до 25 футов, но предпочтительно ближе. Для большинства паровых установок требуется специальное электрическое соединение 240 В. Для многих паровых душей требуется специальный кабель с выключателем GFCI на 20 ампер.

Небольшие парилки обычно лучше, потому что они нагреваются быстрее и потребляют меньше энергии. Поддержание потолка на высоте 7 футов вместо 8 футов или выше также помогает сохранить тепло. Для паровых душей стандартной длиной является 86 дюймов.

Размер парилки также влияет на тип парогенератора, который вам нужно будет купить. Уменьшение размеров парилки позволяет снизить стоимость парилки вдвое и даже больше. Например, генератор для парилки объемом от 550 до 675 кубических футов стоит от 2500 до 3000 долларов. Сокращение парилки вдвое до площади от 250 до 450 кубических футов приводит к тому, что стоимость парилки составляет примерно от 1700 до 2000 долларов.

Размер генератора	Размер комнаты (скорректированные кубические футы)	Сметная стоимость
7 кВт	100-250	от 1500 до 1700 долларов США
10 кВт	250-450	от 1700 до 2000 долларов США
12 кВт	450-550	от 2 000 до 2 500 долл.  США
15 кВт	550-675	от 2500 до 3000 долл. США

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Стерилизация паром . ЦКЗ

Как построить домашнюю парилку

Эта программа охватывает демонтаж существующего душа и все необходимые шаги, необходимые для устройства водонепроницаемой парилки, облицованной плиткой и стеклом. Если ваш проект является новым строительством, вы можете пропустить видео 1 и 2 презентации.

ВИДЕО 1 — ДЕНЬ 1: Демонстрация существующей душевой

В нашем первом видео мы рассмотрим общую цель первого этапа проекта по установке домашней парной

1. Искусное удаление старой плитки и душевого поддона
2. Оцените любые повреждения от влаги
3. Спланируйте ремонт, прежде чем приступить к строительству и подготовке парилки

Для защиты от пыли мы вырезаем из плитки большие квадраты. На этом участке у нас была гниль от влаги за стенками душа. Мы снимаем душевой поддон, который легко выдвигается после снятия фланца и сливного экрана. Вы можете увидеть повреждения, вызванные протечкой душа или парилки, что подчеркивает необходимость водонепроницаемой установки парилки.

 

ВИДЕО 2: Прецизионная плитка, демонстрация

Мы рассматриваем чертежи скамейки для парилки шириной 18 дюймов. Мы собираемся точно удалить часть существующей плитки. Она станет задней частью скамейки.

Здесь мы нужно только отрезать часть плитки рядом с нашей ванной. Поэтому мы используем лезвие по каменной кладке с ручной пилой. Для более тонких разрезов мы используем 4-дюймовую шлифовальную машину. В нашем случае мы обнаружили немного больше гнили на полу. Таким образом, мы отрезаем больше напольной плитки, что поможет нам улучшить кастрюлю. Мы рекомендуем чистить пилу пылесосом, чтобы не было пыли.

Вода на самом деле обладает удивительными связующими свойствами. В вашей парилке будет повышенная влажность и вода будет слишком долго стоять на ровной поверхности без уклона. Таким образом, верхняя часть скамейки в парилке должна иметь наклон ¼ дюйма на фут в сторону водостока. короткая стена от потолка расстояние нашей стеклянной двери и стены. Мы также сделали несколько ниш в стене для бутылок с шампунем. Уступы имеют наклон для лучшего дренажа на ¼ дюйма на фут. Мы используем 4-дюймовое встроенное освещение в парилке.

Теперь мы готовы, чтобы наши электрики, сантехники и бетонщики заливали поддон.

 

ВИДЕО 3 — ДЕНЬ 2: Подготовка сковороды

Давайте обсудим заливку сковороды для парилки. На переднем крае мы установили форму для 6-дюймового бордюра и порога, ведущего вниз к водостоку. Далее мы установим водосток. Квадратный кусок подойдет, когда он подходит к стене. Поэтому добавьте больше лайнера по углам, чтобы защитить этот порез. И наш бетон смешивается с небольшим количеством стекловолокна для укрепления основания.

После разглаживания подкладки на дне. Мы используем клей для душевой кастрюли под кастрюлю. Теперь сшиваем вкладыш по краям. Никогда не прикрепляйте скобами к нижней части вкладыша.

Мы настоятельно рекомендуем выполнять некоторые из этих работ самостоятельно, насколько это возможно, но некоторые вещи действительно приятно установить профессионалу.

В нашем случае мы также подложили дополнительный вкладыш, обрезанный вплотную к водостоку, под наш основной вкладыш с ПВХ-клеем между ними. Мы также оставляем вкладыш на стене, поэтому цементная плита будет покрывать вкладыш поддона, удерживая воду в канализации. Пока нас не было, сантехник установил паровую головку, которая, к сожалению, слишком близко к нашим скамейкам, так что мы собираемся ее передвинуть.

 

ВИДЕО 4 — ДЕНЬ 3: Наливаем сковороду

Наливаем сковороду. Бетон армирован измельченным стекловолокном, чтобы придать лотку парилки большую размерную прочность. Бетон выливается по ведру за раз и обрабатывается в форме кастрюли. Это помогает удалить любые пузырьки и способствует склеиванию.

Вы можете немного приподнять желоб, чтобы облегчить схватывание бетона под ним. На самом деле мы выливаем кастрюлю на плоскость и оставляем место для нашего тонкого набора, чтобы закрыть сливной край. Кроме того, наш тонкий набор будет фактически устанавливать угол нашего наклона, когда мы устанавливаем тайл.

Наборы вкладышей содержат инструкции, которые помогут вам. Оставляем кастрюлю сохнуть на 3-4 дня, можно и на неделю.

Тем временем банки для встраиваемых светильников были установлены выше.

 

ВИДЕО — ДЕНЬ 7: Общая подготовка стен

Сантехник переместил паровую головку в угол. Мы добавили жесткую изоляцию пены к стенам. Это хороший продукт, потому что он формуется и имеет отражающую подложку.

После того, как в парилке проведены электропроводка и установлена ​​сантехника, мы облицовываем помещение 4-миллиметровым висковым пластиком, чтобы влага из-под плитки не попала в дерево.

Затем прикрепляем цементную плиту к стойкам. Вы можете видеть, что это довольно легко резать вручную, используя инструмент для надрезов, пилу или использовать сверло для каменной кладки и резать его снаружи, а также кольцевую пилу.

Сторона с надписью предназначена для размещения тонкого набора. Кроме того, мы устанавливаем винты каждые 8 ​​дюймов. Вам нужно много винтов, так как они выдержат большой вес. Обратите внимание, что мы устанавливаем цементную плиту на ½ дюйма выше поддона, так как материалы расширяются и сжимаются от тепла и холода. Вам нужен зазор для расширения.

Далее герметизируем швы силиконом. И снимаем опалубочную доску для нашего бордюра или порога.

 

ВИДЕО 6 — ДЕНЬ 13: Герметизация швов и зазоров

Мы нанесли силикон на угловые и настенные швы. Чтобы сделать это правильно, заполните каждый шов

Вокруг труб неизбежно остаются зазоры, которые силикон не может хорошо заполнить. Для зазоров используем монтажную пену. После высыхания излишки можно срезать ножом.

К вашему сведению, мы использовали 5 тюбиков силикона в нашей маленькой парилке. После того, как наш силикон высохнет, мы снова покрываем наши швы тонкой и сетчатой ​​лентой. Плавно нанесите тонкий слой.

Уложите сетчатую ленту и разровняйте шпателем. Затем нанесите ровный слой более тонкого слоя, стараясь не повредить ленту. Ваш тонкий набор должен сохнуть в течение 24 часов.

 

ВИДЕО 7 — ДЕНЬ 14: Уплотнение пола и стен

Мы дали высохнуть. Следующий шаг, который мы предпримем, — это решающий шаг для окончательного водонепроницаемого уплотнения между цементной плитой и плиткой.

Мы используем гидроизоляционную мембрану Laticrete. Это черный роликовый резиновый продукт, который мы наматываем на сетчатую ленту наших существующих швов и углов. Используйте валик и кисть, чтобы распределить гидроизоляцию. Иногда это помогает иметь 4 руки при работе с этим материалом. Раскатайте Laticrete под сетчатой ​​лентой, а затем приклейте ленту поверх размазанной жидкости. Двигайтесь быстро, так как Laticrete быстро сохнет и быстро становится липким. Продолжайте прокатывать открытые участки цементной плиты на стенах и поддоне парилки.

Латикрит очень дорогой. Мы потратили 200 долларов только на эту комнату, но она считается лучшим герметиком для парилки. Когда закончите, вся ваша комната будет черной. Вы можете вернуться и тщательно свернуть его. Для высыхания Laticrete требуется 24 часа.

 

 

ВИДЕО 8 – ДЕНЬ 16: Укладка плитки

Укладка плитки – самый трудоемкий этап из всех этапов строительства парилки. Как правило, начинайте укладку первого ряда плитки на один ряд от пола, где можно установить уровень. Таким образом, ряд, где встречаются поддон и пол, мы сохраняем до последнего, и, как правило, он должен быть обрезан по индивидуальному заказу, чтобы скрыть любые консистенции при заливке поддона.

Мы используем акриловый раствор Masterblend для дополнительной гидроизоляции.

Инструменты, которые мы используем для резки и придания формы плитке:

• мокрая пила для точной резки
• ручной резак для самых простых и
• перфоратор для отверстий.

Мы также используем уровень, чтобы помочь мастеру уложить плитку идеально вертикально и заподлицо. Прокладки устанавливают расстояние между каждой плиткой. Продолжаем укладывать плитку на стену.

 

ВИДЕО 9 — ДЕНЬ 18: Расположение генератора и примечания по сантехнике

Мы нашли генератор в нескольких футах от стеклянного ограждения. Сантехника шла вдоль ванны к паровой головке в углу. Нам нравится генератор Mr Steam по нескольким причинам, особенно по удобству обслуживания, т.е. вы можете получить доступ к паровому элементу внутри парового резервуара. Элемент можно заменить, а не заменить весь бак. Нам нравится внешний вид из нержавеющей стали, и их обслуживание клиентов было очень хорошим.

Мы также подключили главный выключатель, обратите внимание, что это установка на 240 В. Мы используем генератор Mr Steam 150E мощностью 6 кВт. Важно, чтобы размеры вашего парогенератора соответствовали размеру парилки в кубических футах. Мы определенно можем помочь вам оценить вашу ситуацию, когда вы позвоните или напишите нам.

Эти системы также смывают очень горячую воду после каждого использования. Есть ручная и автоматическая промывка. Убедитесь, что ваш сантехник знает о необходимости промывки системы. Конечно, прокладка сантехники всегда проще во время нового строительства, чем при реконструкции и необходимости подключения сантехники позже.

 

ВИДЕО 10: Вырезы

Мы продолжаем облицовывать стену и теперь делаем «вырезы», участки вокруг места прохождения сантехники через стену, а также ниши для мелочей в ванной и штатных светильников. в потолке.

Показан диск для пилы с алмазной нарезкой, с помощью которого выступающие части труб намного легче делать ровные закругленные вырезы.

Фарфор является одним из материалов, которые труднее всего поддаются резке. Шифер и керамика. Тем не менее, сланец, вероятно, является одним из наименее желательных материалов для парилки, потому что он более пористый. Керамическая плитка дешевле и с ней легче работать, но в нашем случае мы подбираем другую плитку, так что лучше сохранить единый вид.

 

ВИДЕО 11 — ДЕНЬ 21: Проверка плитки и установка U-образного канала для стеклянных панелей

Мы завершили нашу работу с плиткой. Все вырезанные детали установлены, затирка завершена. Мы использовали плитку меньшего размера на полу. Это важно, потому что плитка меньшего размера лучше прилегает к наклонному полу.

Лучше заказывать стеклянные панели и дверь после того, как вся плитка будет готова. Измерьте как минимум 3 раза, чтобы вы были абсолютно уверены, что все подходит. Теперь подготовимся к получению и установке наших стеклянных панелей для корпуса, которые мы заказали на заводе. Нам нужно подготовить алюминиевые каналы, которые держат дверь.

Показаны наши рабочие чертежи стекольного завода. Они заставят вас инициализировать эти планы. Они не несут ответственности за ваши ошибки, поэтому будьте очень внимательны к деталям, и никогда не помешает, чтобы еще одна пара глаз проверила вашу работу.

Теперь делаем косые пропилы на U-образном швеллере, предоставленном заводом. Они отправляют их дольше, чем нужно, поэтому у вас есть дополнительные. Свежее лезвие мудро. Используйте фрезерный напильник, чтобы потом сгладить любые порезы.

Нам нравится устанавливать наш U-образный профиль в пробном цикле, чтобы проверить все разрезы и размеры перед креплением к стенам. U-образный профиль крепится путем сверления плитки. Затем с помощью нейлоновых анкеров заделывают плитку. Просверлив отверстия в плитке, на обратную сторону U-образного канала наносим силиконовый валик. Это не часто указывается в заводских спецификациях, но это никогда не помешает.

 

ВИДЕО 12 — ДЕНЬ 22: Установка элементов управления и хроматерапевтических ламп

Мы устанавливаем контроллер парогенератора на стену. Все провода были продеты гораздо раньше, конечно, через стены.

Убедитесь, что все коммуникации полностью очищены от остатков затирки, чтобы силиконовое уплотнение было хорошо гидроизолировано.

Примечание о наших терапевтических лампах croma. Конечно, проверьте соединение, прежде чем наносить силикон на заднюю часть блоков. Светильники поставляются с колпачком с резьбой, который используется, когда вы можете забраться за стену, чтобы надежно закрепить его. В нашем случае мы собираемся использовать силикон за внешней прокладкой для водонепроницаемости наших фонарей.

 

ВИДЕО 13 – ДЕНЬ 23: Обзор стеклянных панелей и приспособлений

Наша дорожка установлена, и у нас есть первая стеклянная панель. помочь вертикальному отвесу.

Мы используем протравленное матовое стекло, которое придает ему приятную матовую непрозрачность. Правильное освещение сделает его еще ярче!

Наш сантехник делает окончательную отделку смесителей и насадок для душа.

Показаны варианты насадок для душа, выбранные нашими клиентами, а также круглый регулятор подачи пара, смеситель для воды и ручки.

Кроме того, как мы говорили слишком рано, клиент решил использовать прозрачное стекло Crystal Clear Starfire Finish после установки.