Разметка фундамента под дом своими руками видео: Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры

Как разметить фундамент для дома своими руками правильно

Строительство дома, очень сложный и ответственный процесс. Любая, даже самая мелкая ошибка может привести к краху всей конструкции, поэтому большинство людей предпочитают в таких вопросах обращаться к профессионалам. Но, тем не менее, обладая нужными знаниями и головой на плечах, можно построить дом полностью самостоятельно.

При этом, важен каждый этап строительства, в данной статье будет рассмотрен, наверное, самый важный, а именно – строительство фундамента.

• Общие правила разметки ↓
• Методы разметки прямоугольного фундамента ↓
• Золотой треугольник ↓
• Разметка в зависимости от типа фундамента ↓
• Ленточный фундамент ↓
• Столбчатый фундамент ↓
• Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно ↓
• Ленточный фундамент ↓
• Свайный фундамент ↓
• Плитный фундамент ↓
• Столбчатый фундамент ↓

Общие правила разметки

Первым шагом в строительстве фундамента, является разметка фундамента, тут необходима особая точность иначе в итоге дом может поехать либо завалиться, поэтому необходимо быть крайне внимательным на этом этапе, учитывать особенности грунта, на котором будет стоять дом, то какой дом вы хотите построить и какими средствами располагаете.

В зависимости от этих параметров можно выбрать подходящий фундамент из нескольких возможных, а именно:

• Столбчатый.
• Ленточный.
• Свайный.
• Плитный.

Кроме того, имеется несколько способов разметки фундамента:

• Метод паутины.
• Золотой треугольник.
• Обноска.

Каждый из этих методов имеет свои особенности, но все они имеют общие правила при разметке. Для того чтобы правильно разметить фундамент, одну из основных сторон фундамента, необходимо привязать к какому-то объекту участка, к примеру, это может быть забор.

Таким образом, расстояние от забора должно быть одинаковое на протяжении всей стены. Также, для разметки фундамента любым способом, необходимо иметь определенные предметы и инструменты.

Итак, что необходимо для разметки:

• Калькулятор.
• Бечевка. Как можно прочнее, ведь для правильной разметки её необходимо будет довольно сильно натягивать.
• Рулетка. Желательно что бы её длинна была как минимум равна длине основной стены.
• Колья, длиною примерно в метр.
• Режущие инструменты.

Методы разметки прямоугольного фундамента

Прямоугольная форма фундамента является наиболее простой для строительства.  Для его разметки можно использовать следующие способы:

• Метод паутины.
• Золотой треугольник (т. Пиагора).
• Обноска (чаще используется для сложных форм).

Золотой треугольник

Очень простой и надежный способ разметки фундамента. Для того чтобы сделать разметку с помощью данного способа вам необходимо:

• Вбить колышек в углу главной стены.
• Отмерять по главной стене 4 метра и вбить колышек
• Соединить 2 имеющихся колышка веревкой
• Отмерять от первого колышка по смежной стене 3 метра и вбить колышек.
• Соединить 1й и третий колышек веревкой.
• Протянуть веревку от колышка находящегося на главной стене, до колышка находящегося на смежной стене веревку. Длина веревки должна быть 5 метров.
• Если веревка не достанет до колышка на смежной стене – подвинуть его ближе, если же веревка не будет натянута – отодвинуть дальше.

Таким образом, вы получите ровный угол в 90 градусов. Далее необходимо будет продолжить стены на необходимую длину. Чтобы получит оставшиеся в стены, отмерьте 2 куска веревки необходимой длины и протяните от угловых колышков уже имеющихся стен до натяжения. Затем закрепите. Вот и все – прямоугольная разметка готова.

Разметка в зависимости от типа фундамента

Каждый фундамент имеет свои особенности в связи, с которыми имеются свои особенности в разметке.

Ленточный фундамент

По углам фундамента ставятся колышки, между которыми необходимо натянуть бечевку либо цветную ленту. Колышки вбиваются по углам вешних граней, траншея при этом капается с внутренней стороны разметки. Трудно найти идеально ровный участок, поэтому глубина траншеи, как правило, измеряется по самой низкой точке разметки фундамента.

Для небольшой постройки будет достаточно траншеи глубинно в полметра. Крайне важно, что бы дно траншеи было как можно ровнее. Также траншея должна иметь строго вертикальные стены.

Столбчатый фундамент

Разметка столбчатого, свайного или плитного фундамента очень похожа на обычную разметку, но процесс несколько усложнен. На гранях разметки фундамента необходимо разметить точки размещения опор. Расстояния между ними должно быть не более 2х метров.

Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно

Ленточный фундамент

Разметка фундамента под дом 3х3 м

Ленточный фундамент представляет собой траншеи, заполненные железобетоном, бутобетоном, кирпичом или фундаментными железобетонными блоками. Траншеи копаются непосредственно под стенами.

Материал, используемый для фундамента, зависит от типа грунта:

• Кирпичный фундамент. Используется крайне редко, в основном для наружной части фундамента. Данный тип может быть использован на глиняном грунте. Ни в коем случае нельзя его применять при повышенном уровне грунтовых вод.
• Бутобетон. Применяется на скалистых либо песчаных грунтах.
• Бетонные плиты и литой железобетон используется на глиняных грунтах.

Плюсы данного фундамента заключаются в следующем:

• Подходит для строительства на любом грунте.
• Возможность размещения под постройкой подвала.
• Более дешевый и простой чем плитный.

Ленточный фундамент может быть:

• Мелкозаглубленый. Используется на устойчивых, стабильных грунтах и для строительства легких построек. Глубина траншеи для такого грунта не превышает 70 см, то есть, не проходит глубже уровня промерзания грунта.
• Заглубленный фундамент. Используется только для тяжелых построек. Глубина траншеи для такого грунта проходит дальше уровня промерзания земли. Такой тип фундамента хорош тем, что является устойчивым к сдвигам грунта. Однако только при условии что здание, стоящее на нем будет достаточно тяжелым.
• Монолит. Внутреннее пространство граней заливается бетоном.
• Сборная лента. Данный тип фундамента не заливается раствором, а собирается из отдельных железобетонных фундаментных плит.

Разметка внешнего контура фундамента

Свайный фундамент

Если грунт, на котором строится дом слишком слабый чтобы удержать постройку, либо слишком неровный, разумным решением будет свайный фундамент.

Благодаря тому, что сваи проникают довольно глубоко, появляется возможность миновать слабые слои и поставить опору на более сильные. Сверху на сваи устанавливаются балки и стены, таким образом, получается устойчивый фундамент.

Сваи бывают следующих типов:

• Забивные. Массивные, длинные, армированные бетонные сваи с заостренным концом. Углубляется в грунт путем забивания с помощью специальной техники. Обычно не используется в частном строительстве небольших домов, так как использование техники, является довольно затратным удовольствием.
• Буронабивные. Вместо того чтобы вбивать готовые сваи, в грунте пробуриваются скважины, которые заполняются бетоном, высота верхушек которых регулируется в зависимости от плана постройки. Могут быть армированные или же неармированные.
• Винтовые. Металлические, заостренные сваи с винтами на конце. Это дает возможность более простым способом углубить их на необходимую глубину. Такой тип фундамента чаще используется в негабаритных частных постройках.

Плитный фундамент

Универсальный, надежный и самый дорогой тип фундамента. Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При движении грунта, подушка может плавать, что придает строению устойчивости.

Плитный фундамент может быть следующих типов:

• Мелкозаглубленный плитный фундамент. Устанавливается на поверхности грунта. Минусом такого фундамента является то что исключается возможность строительства подвала.
• Заглубленный плитный фундамент. При его строительстве вырывается яма с ровными стенами под размер дома, по дну выливается плита. При использовании данного фундамента возможно строительство подвала.

Схема разметки фундамента с учетом установленных норм расстояния до соседнего участка

Столбчатый фундамент

Является самым простым и дешевым, однако, и самым ненадежным фундаментом. Суть его заключается в том, что по периметру обозначения контуров стен устанавливаются невысокие столбы из кирпича, камней или бута. Устанавливаются они в наиболее ответственных местах, расстояние между ними от 1,2 до 2,5 метров.

Сверху устанавливается связующая балка, которая и формирует основу для будущего строения. Так же существует углубляющийся тип столбчатого фундамента. В местах основных опорных мест бурятся скважины, которые заливаются бетоном и армируются.

Снизу, для большей устойчивости, такие столбы расширены. Столбчатый фундамент устанавливается только на устойчивых фундаментах, и подходит лишь для малоэтажных, легких построек. Кроме того исключается строительство подвала.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Разметка фундамента под дом своими руками: как сделать

Как разметить фундамент – это первый вопрос, который нужно решить перед устройством фундамента.

Для этого можно пригласить специализированную организацию, в частном порядке договориться с геодезистами о выполнении этой работы или выполнить разметку фундамента под дом своими руками.

Что нужно для разметки

Разметка под фундамент – это вынос на местность осей здания, по которым впоследствии определаются контуры дома с учетом всех его архитектурных особенностей. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• перенести на площадку строительства план будущего дома и закрепить его на местности;
• точно закрепить углы фундамента;
• правильно перенести размеры стен.

Осуществить эти мероприятия не сложно, если использовать изученные еще в школе простейшие правила геометрии, даже не зная ее на 5.

Существует несколько методик, применение которых поможет решить вопрос, как сделать разметку под фундамент.

Эти методики помогут выполнить правильную разметку как для столбчатого фундамента, так и для других видов оснований.

Варианты разметки фундамента без применения нивелира

Размечают фундамент от базисного угла

В основе всех этих способов выноса разметки под фундамент своими руками лежит один принцип – создание и закрепление базисного угла.

От него далее будет производиться вся разметка.

Выбирается базисный угол так, чтобы одно из его направлений соответствовало самой длинной стене дома.

Закрепления базиса на участке под строительство производится с использованием привязок будущего здания к существующим строениям, заборам, столбам линий электропередач или дорогам.

Для закрепления точек лучше всего использовать арматурные стержни, которые после забивки в грунт на глубины ниже основания котлована, должны выступать от поверхности на 20 – 30 см.

Отсутствие нивелира при разметке этими способами компенсирует уровень там, где необходим перенос высотных отметок.

Применение правила треугольника

Разметку можно сделать по правилам золотого треугольника

Разметка фундамента под дом может быть выполнена по правилу золотого треугольника. Сначала на местность выносится одна стена, имеющая наибольшую длину.

Применение правила золотого треугольника, которое можно выразить как соотношение 3:4:5, состоит в том, что на вынесенной стене отмеряют 4 м и выполняют следующие действия. Концы этого 4 м отрезка закрепляют кольями.

К кольям крепят шнуры длинами 3 и 5 м. Шнуры натягивают и, применяя циркуль, находят точку пересечения, которую соединяют по направлению 3 м шнура с вынесенной стеной. Угол между ними должен быть 90 градусов.

По направлению трехметрового шнура откладывают длину следующей стены и проделывают всю операцию снова, вынося на местность 3 и 4 стены, замыкая прямоугольник на втором конце 4 метрового отрезка.

Применение правила диагоналей

Разметить фундамент для дома и контролировать его размеры в ходе строительства поможет правило диагоналей, которое особенно поможет при устройстве ленточного фундамента своими руками.

Сначала делается вынос периметра здания. Затем выносятся диагонали прямоугольника, они должны быть равны по значению.

Периметр здания и его углы корректируют по результатам выноса диагоналей.

Во время всего процесса производства работ по устройству фундамента его размеры контролируются измерением и сопоставлением длин диагоналей.

Применение правила пересечения кривых

Место пересечения окружностей соединяют с вершиной угла

Вынесение на участок строительства контуров здания методом пересечения кривых производится следующим образом:

1. От вершины базового угла отмерят длину одной стены и закрепляют на местности.
2. Для определения направления смежной стены, которая должна быть перпендикулярна вынесенной, и вершины угла в разные стороны по линии закрепленной стены отмеряют равные отрезки.
3. Из полученных точек, которые будут являться центрами окружностей, проводят при помощи натянутого шнура дуги, одинакового радиуса.
4. Место их пересечения соединяют с вершиной угла.
5. На полученной линии, которая перпендикулярна вынесенной стене, отмеряют длину следующей стены и так далее, до четвертой стены, пока они все четыре не будут вынесены на местность.

Рассмотренные методы показывают, как правильно разметить фундамент своими руками. Они не представляют особого труда при выполнении и обеспечивают высокую точность результатов работ, но применимы они к конструкциям, имеющим простейшие конфигурации (прямоугольник, квадрат).

Применение нивелира, теодолита и тахеометра

Теодолит

Когда размеры фундамента большие и он представляет собой сложную ломаную линию, нужно производить разметку фундамента с помощью лазерного нивелира, теодолита или тахеометра.

Лазерный нивелир предназначен для выноса высотных отметок. Поэтому он может потребоваться при любом из вариантов разметки фундамента.

Для выноса осей здания и закрепления их на местности нужен теодолит или тахеометр, который кроме выноса осей пригоден для работы с высотными отметками.

При помощи этих инструментов проектные оси выносятся на обноску, заранее установленную в котловане.

Обноска представляет собой конструкцию из двух вертикальных деревянных или металлических кольев, вбитых в землю, и поперечной планки между ними, на которой закрепляется шнур, натянутый между двумя обносками, повторяющий проектные оси.

От этого шнура вниз на основание котлована при помощи отвеса выносят точки, от которых производят разметку стен фундамента.

Эту операцию можно также производить при помощи тахеометра.

Инструмент	Вид разметки	Дополнительный инструмент
Нивелир	Высотные отметки	Рулетка, рейка, шнур, отвес
Теодолит	Осевые линии	Рулетка, шнур, отвес
Тахеометр	Высотные отметки и осевые линии	Рулетка, шнур, отвес

Выполнение разметки фундамента для дома своими руками поможет сократить финансовые расходы при строительстве дома.

Как разметить фундамент и выкопать фундамент // (Не такой уж крошечный) дом, часть 2 — Мастерская крафта

Во второй части моей серии работ по сборке (не очень маленького) дома я покажу, как мы делали разметку фундамента, используя обрешеточные доски и веревочную веревку, а затем выкапывали отверстия для фундаментов с помощью экскаватора!

Купить план строительства не очень крошечного дома

Спасибо AMD за поддержку этого поста. Все мнения мои собственные.

Как вы, возможно, помните из первой части, я уже начертил грубую линию, где будет построен гостевой дом, чтобы лесоводы могли определить, какие деревья нужно удалить.

Эта линия дала хорошую приблизительную оценку местоположения, но теперь мне нужно было настроить реальную планировку здания, при этом линия струны была установлена ​​на окончательный уклон, который в моем случае был вершиной бетонных опор.

Шаг 1. Дважды проверьте расположение строк

Для начала мы дважды проверили местоположение и обнаружили, что нам нужно сделать небольшую корректировку, чтобы здание стало параллельным нашему основному дому. Когда я проложил эту грубую линию, я снял свои мерки с линии нашего забора, но, как оказалось, наш забор не параллелен нашему дому.

После внесения этой корректировки я еще раз проверил отступ от линии забора, которая должна быть в 20 футах от моего района, а затем мы могли перейти к настройке лазерной линии для профилирования.

Во-первых, мы установили лазер на наш причудливый штатив, он же асфальтоукладчик, на вершине пня, а затем проверили падение из одного угла здания в другой угол в дальнем конце.

Поскольку перепад в конечном итоге составил три фута, и поскольку высота конька этого здания не может быть выше 16 футов в соответствии с ограничениями ТСЖ, а также поскольку балки пола должны быть на высоте не менее 18 дюймов от земли в соответствии с нормами. , мы решили раскопать землю на высокой стороне здания примерно на фут.

Сначала мы просто копали в районе кольев, но позже, когда я арендовал экскаватор, мы закончили выравнивание всей этой области, что вы увидите позже в этом видео.

Шаг 2. Установка колышков для крепления досок для теста

Далее мы могли бы перейти к вырезанию нескольких колышков для наших досок для теста, и я уже заранее вырезал несколько колышков до того, как появился Эрик, но, очевидно, я сделал это не совсем правильно. Поскольку я вырезал колышки с помощью торцовочной пилы, угол был только на двух сторонах, из-за чего колышек отталкивался в сторону, когда его вбивали в землю.

Вместо этого Эрик использовал циркулярную пилу, чтобы идеально вырезать точки на кольях, и это значительно упростило забивание кольев.

Говоря об Эрике, я думаю, мне следует представить его вам всем, так как вы увидите его много в следующих нескольких видео. Это Эрик Перкинс, и Эрик и его брат Джейми владеют Perkins Enterprises, компанией по строительству домов на заказ здесь, в Западной Северной Каролине.

У них также есть замечательный канал на YouTube под названием Perkins Builder Brothers, где они рассказывают о своих строительных проектах, предлагая советы и рекомендации, основанные на их многолетнем опыте строительства.

Я наткнулся на их канал, когда проводил исследования для этой сборки, и, подружившись, Эрик предложил помощь в этом проекте.

Все это говорит о том, что вы увидите много Эрика и некоторых членов команды Perkins в следующих нескольких видеороликах, и, если вы хотите узнать больше о строительстве во время просмотра развлекательных видео, вам следует подписаться на их канал. .

В любом случае, срезав несколько кольев, мы можем приступить к их установке по углам здания с помощью мини-кувалды. Вместо того, чтобы просто использовать две стойки и располагать тестовые доски по диагонали, как я думал, мы бы сделали, Эрик вместо этого рекомендовал использовать три стойки в каждом углу, чтобы мы могли создать L-образные тестовые доски.

Это помогло мне убрать колья и доски, когда я копал фундаменты с помощью экскаватора, что вы увидите позже в этом видео.

В конце концов мы отодвинули колья от нашей струнной линии примерно на три фута, опять же, чтобы убрать их с пути экскаватора, и мы также убедились, что наши колья достаточно длинные в высоком конце здания, чтобы наша струна линию можно было бы установить для оценки.

После того, как все наши вехи были установлены, мы могли отметить нашу фактическую оценку на каждой вехе, которая находилась на 12 дюймов ниже нашей лазерной линии. Мы должны были сделать это таким образом, потому что в противном случае земля в верхней части здания заблокировала бы наш лазер.

После маркировки мы могли прикрепить наши доски, но сначала нам нужно было порыться в моих обрезках, чтобы найти нужный материал.

Затем мы могли прикрепить доски для теста заподлицо с нашими метками, и это установило бы для каждой из досок для теста нашу окончательную оценку, так что мы могли бы затем провести наши струны по верху этих досок для теста и знать, что они также были на уровне. оценка.

Мы повторили этот процесс в двух других углах, а затем могли установить ставки на верхнем углу. Мы использовали здесь колья, а не доски, поэтому нам не пришлось копать всю эту область на фут, только там, где проходила веревка.

Шаг 3: установка строки строки для конечного эталона

Наконец, с установленными кольями и установленными досками для отбивки, мы смогли установить нашу первую веревочную линию, и это была наша контрольная линия, параллельная нашему основному дому.

После того, как гвоздь был вбит в доску, нам нужно было натянуть струну, чтобы она не провисала посередине на этом 48-футовом пролете, и у Эрика был отличный трюк для временного затягивания струнной линии.

После установки первой линии мы еще раз дважды проверили размеры дома, чтобы убедиться, что они параллельны.

Наконец, мы смогли установить струну на стойке для выравнивания, и, таким образом, мы наконец установили одну из наших струнных линий, что заняло всего около двух часов.

С установленной первой строкой мы могли бы ссылаться на все наши другие строки, выходящие за ее пределы, и мы начали с установки другой строки параллельно нашей первой строке.

Мы также решили добавить небольшую диагональную распорку к кольям и оббивочным доскам в самом высоком углу здания, чтобы они не двигались, когда мы натягиваем веревку, и нам пришлось немного пофантазировать с нашим распорным материалом. здесь.

Добавив распорки, мы натянули трос, а затем установили более короткие тросы на каждом конце здания.

Для этого мы сначала сделали отметку на веревке на одном конце здания, затем потянули длинную рулетку и сделали отметку на конечной длине здания, равной 48 футам, на другом конце веревки. линия.

Затем мы провели диагональную линию, чтобы отметить положение в другом углу здания, но сначала нам нужно было рассчитать размер диагонали.

Так как я люблю 3D-моделирование, я смоделировал все это здание в SketchUp перед тем, как приступить к работе над компоновкой, поэтому я мог легко извлечь диагональные измерения из моей модели. Если у вас нет 3D-модели вашего здания, вы также можете использовать калькулятор наподобие того, что можно найти на Learnframing.com, или приложение, такое как Construction Master Pro, оба из которых вычислят это число для вас. В нашем случае размер диагонали был 495 ¾”.

Проведя диагональное измерение, мы протянули прямое измерение от диагональной отметки, чтобы отметить другой угол, а затем проверили нашу диагональ в другом направлении, и оно было отклонено на ¼ дюйма.

После того, как мы с трудом передвигались по нашим линиям, пытаясь исправить это, мы, наконец, осознали ошибку, которую допустили при установке досок для теста.

После этого наши диагонали идеально выровнялись, и мы получили красивый квадратный угол после установки линии на этом конце здания.

Наконец, мы можем установить последнюю линию на другом конце здания, а также заодно установить положение последней стойки.

Мы также решили пойти дальше и отодвинуть другой столб на пару футов назад, опять же, чтобы убрать его с пути экскаватора.

После этого наша компоновка была официально завершена, наши струнные линии были настроены на уклон, который снова находился наверху опор, а затем нам нужно было продолжить и разметить расположение этих опор и фундаментов.

Этап 4: Расположение пирса и опор

Наш архитектор, Рик Казеби, уже начертил эти места на планах здания, и у нас уже был спроектирован этот фундамент, поэтому мы знали и расположение, и размер оснований. Это сделало этот процесс макета довольно простым, просто ссылаясь на наши строки строк и используя маркерную краску, чтобы отметить местоположения.

Однако мы не осознавали, насколько большими будут 18-дюймовые трубки Sonotube, которые мы изначально указали.

После того, как инженер подтвердил, что 12-дюймовые сонотрубы подойдут, мы снова заложили основу, и это выглядело намного более разумным.

Было довольно просто сослаться на линию струны, когда она была близко к земле, но как только мы добрались до высокого конца здания, нам пришлось проявить немного творчества.

Мы повторили процесс компоновки остальных 10 фундаментов.

На протяжении всего этого процесса я использовал ноутбук Dell Inspiron 14 7000 2-in-1 с процессором AMD и был чрезвычайно впечатлен его производительностью. Мобильный процессор AMD Ryzen позволил мне одновременно запускать все программы, необходимые для этого проекта, включая довольно ресурсоемкое программное обеспечение для 3D-моделирования.

13 часов автономной работы позволили мне использовать ноутбук в течение всего дня, не привязываясь к источнику питания, что отлично подходит для работы на объекте. Еще одним огромным плюсом именно этого ноутбука является сенсорный экран и способность экрана складываться обратно в режим палатки. Все эти функции в сочетании с такими вещами, как встроенное устройство чтения карт SD, порт USB C и порт HDMI, действительно делают его отличным выбором по отличной цене.

Этап 5. Рытье фундамента

После того, как все места для фундамента были размечены, пришло время заняться самой интересной частью — копанием фундамента.

Чтобы помочь с раскопками, я решил арендовать машину, которой никогда раньше не пользовался, мини-экскаватор, и я был, честно говоря, в шоке, что мог взять одну из этих машин без опыта. Мне просто нужно было подписать отказ от возмещения ущерба, и машина была моей на неделю за 1000 долларов, включая прицеп.

Доставив экскаватор домой, я смог его разгрузить, а мой малыш помешан на строительной технике, поэтому ему пришлось контролировать процесс.

Это был самый первый раз, когда я действительно попробовал управлять этой штукой, и это было что-то вроде испытания огнем, чтобы снять ее с прицепа, но я посмотрел кучу видео на YouTube о работе экскаваторов, так что я чувствовал себя довольно готовый.

После того, как я его разгрузил, я мог отвезти экскаватор обратно на площадку, сделав по пути пит-стоп, чтобы маленький человек сел на место водителя экскаватор, чтобы снова запуститься, и я потратил слишком много времени, пытаясь понять это, думая, что, возможно, батарея села.

Прочитав руководство и полностью расстроившись, я понял, что маленький рычажок, который включает все элементы управления, должен находиться в вертикальном положении при запуске машины, я думаю, чтобы вы не могли случайно двигать рычаг во время запуска, и У меня он был в нижнем включенном положении.

Как только я понял это, я наконец-то смог приступить к работе с машиной, но вместо того, чтобы сразу же погрузиться в рытье фундаментов, поскольку, опять же, я никогда раньше не управлял экскаватором, я решил, что было бы хорошей практикой закончить разборку этого место для костра, которое я начал в Части 1.

Эту территорию нужно было расчистить, чтобы экскаватор все равно мог добраться до места, и попытка поднять эти маленькие камни была отличной практикой, управляя ковшом и двигая рукоятью.

Остаток дня я провел, убирая все камни с дороги, а также выкапывая пень и металлическую окантовку вокруг костровой ямы.

На следующий день Эрик вернулся, чтобы помочь с рытьем фундамента, и после снятия тросов мы могли приступить к работе.

Я также должен упомянуть, что перед тем, как мы вырыли эти фундаменты, я позвонил 811, чтобы отметить все подземные коммуникации, и мы не начинали копать, пока не убедились, что эта область свободна.

Во-первых, нам нужно было выровнять область ближе к концу здания с наивысшим уклоном, опять же, чтобы увеличить расстояние между землей и балками пола, так как это расстояние должно быть 18 дюймов по коду. Я подумал, что это будет прекрасная возможность выкопать тестовый фундамент, так как мне все равно пришлось копать этот участок.

После того, как я вырыл пробный фундамент, я принялся за работу, перемещая землю, и Эрик примерно наметил, где я должен копать. Это был приличный объем работы, который значительно усложнялся из-за гигантского пня в середине площадки, который я не топил до конца процесса.

После долгих копаний и работы экскаватора, чтобы уплотнить землю, мы вытащили лазер, чтобы проверить мою работу, и все выглядело чертовски хорошо.

Эрик решил довести дело до конца, а также потому, что, честно говоря, управлять этим экскаватором было очень весело.

Наконец, после того, как мы все набрали, мы смогли перепроверить высоту струнной линии на только что выровненной поверхности, и с помощью всех наших копаний мы довели расстояние между землей и нижней частью балок пола примерно до 22 дюйма, что значительно превышает требования кодекса 18 дюймов.

На этом профилирование было выполнено, чтобы мы могли, наконец, перейти к рытью фундамента, которое на самом деле прошло довольно быстро и заняло всего полдня.

Сначала мы отметили места, так как первоначальные разметки были удалены во время грейдинга, а затем я начал копать фундаменты. Я посмотрел много видео об этом процессе и, хотя я все еще начинающий оператор экскаватора, решил дать несколько советов, которые мне помогли.

Процесс, который сработал для меня, заключался в том, чтобы сначала полностью выдвинуть ковш, затем расположить зубья на одной линии с краем опоры, опустить рукоять до тех пор, пока зубья не коснутся земли, а затем согнуть ковш в возьмите первую ложку грязи.

Выгрузив первое ведро, я повторил процесс во второй раз, снова выдвинув ковш, опустив его так, чтобы зубья только соприкасались, а затем снова согнув ковш.

Из-за изогнутого дна ковша у меня были бы наклонные стенки, если бы я не начал копать с полностью выдвинутым ковшом, а вам очень нужны квадратные стенки на ваших основаниях, потому что иначе вы окажетесь платить за много дополнительного бетона, чтобы заполнить эти наклонные области.

Примерно после шести совков, по три совка на половину опоры, они были готовы к тому, чтобы Эрик мог их убрать, слегка копая рукой, и я мог перейти к следующей опоре в очереди.

Этот процесс прошел очень быстро, пока Эрик был на месте, чтобы помочь очистить отверстия, но, к сожалению, ему пришлось бежать за первым рядом, так что я был один для второго ряда.

Работа в одиночку определенно немного замедлила работу, так как мне приходилось входить и выходить из экскаватора, чтобы проверить размер отверстий, а также очистить от рыхлой грязи.

В этих фундаментах также оказалось намного больше корней, потому что они были ближе к тому месту, где были срублены некоторые из больших деревьев, и из-за этого было очень трудно получить хорошие, чистые ведра, полные грязи.

После долгой работы по вырубке корней сабельной пилой и уборке оставшейся грязи лопатой фундамент был вырыт, и, конечно же, Джонни 5 и моя очень беременная жена должны были прийти проверить мою работу.

Project Videos, Tiny House, Not So Tiny House BuildJohnny Brooke 11 декабря 2020 г. поделки, крошечный дом, небольшой дом, фундамент дома, как построить фундамент, строительство дома, строительство дома временная съемка, строительство дома в лесу, строительство дома с нуля, начало строительства дома закончить, как построить фундамент для небольшого дома, столб и пирс, макет для фундамента, план дома, как, вне сетки, макет для фундамента, макет арматуры для фундамента, фундамент, усадьба, макет, нижние колонтитулы, строительство , бетон, строить, дом, копать, Крафтовая мастерскаяКомментарий

Как правильно залить бетонную плиту — Семейный мастер на все руки

Весной строить сарай? Прежде чем вы сможете даже подумать о поднятии стен, необходимо иметь прочный фундамент. Узнайте, как успешно залить бетонную плиту здесь.

1 / 32

Zurijeta/Shutterstock

Как залить бетонную плиту: основы

Основная часть работы для новой плиты заключается в земляных работах и ​​строительстве опалубки. Если вам нужно выровнять участок с уклоном или внести много насыпи, наймите экскаватор на день, чтобы помочь подготовить участок. Затем рассчитывайте потратить день на изготовление форм и еще один на заливку плиты.

2 / 32

Сколько нужно залить бетонной плиты: расчет заказа бетона

Вот краткое изложение того, что вам нужно знать о бетоне и ценах на бетон. В качестве примера возьмем плиту размером 10 x 10 футов:

Рассчитайте необходимый объем в кубических ярдах. Умножьте длину (10 футов) на ширину (10 футов) на глубину (0,35 фута или 4 дюйма) и разделите на 27 (количество кубических футов в кубическом ярде). У вас получится 1,3 куб. ярдов Затем добавьте 10 процентов, чтобы учесть вариации утечки и глубины плиты, чтобы помочь определить стоимость бетона за ярд.

Не перерасходуйте деньги на следующую каменную работу. Вот как рассчитать конкретный заказ:

3 / 32

Как залить бетонную плиту: подготовка площадки

Прежде чем приступить к работе, свяжитесь с местным строительным отделом, чтобы узнать, требуется ли разрешение и насколько близко к линиям участка вы можете строить. В большинстве случаев вы будете измерять от линии участка, чтобы расположить плиту параллельно ей. Затем вбейте четыре колышка, чтобы примерно обозначить углы новой плиты. Отметив приблизительный размер и местоположение, используйте линейный уровень и веревку или строительный уровень, чтобы увидеть, насколько уклон земли. Выравнивание наклонного участка означает перемещение тонн почвы. Вы можете построить низкую сторону или вкопать высокую сторону в склон и добавить низкую подпорную стенку, чтобы сдерживать почву. Примечание. Прежде чем приступить к раскопкам, позвоните по номеру 811 или посетите веб-сайт call811.com, чтобы договориться с местными коммунальными службами о местонахождении и маркировке закопанных труб и проводов.

4 / 32

Дополнительные советы специалистов по самостоятельной заливке бетонной плиты смотрите в этом видео:

5 / 32

Выбор досок для формы

Начните с выбора досок прямой формы. Для плиты толщиной 5 дюймов с утолщенными краями, которая идеально подходит для большинства гаражей и навесов, лучше всего подходят доски 2×12. Для проезда или другой плиты без утолщенных краев используйте 2x6s. Если у вас нет достаточно длинных досок, соедините их вместе, прибив 4-футовые гвозди. Накладка 2×12 на стык. Осмотрите доски, чтобы убедиться, что они выровнены и выровнены, прежде чем прибивать планку.

7 / 32

Отделка формы

Отрежьте вторую доску по ширине плиты. Прибейте один конец к распорке и используйте расчетную длину диагонали, чтобы установить форму под углом 90 градусов. Вбейте кол в конце. Выровняйте, выровняйте и закрепите вторую доску формы. Добавьте третью сторону.

Примечание. Отрежьте две боковые опалубочные доски на 3 дюйма длиннее, чем длина плиты. Затем обрежьте торцевые доски точно по ширине плиты. Вы прибьете торцевые доски между боковыми досками, чтобы создать форму правильного размера. Используйте дюплексные (двухгранные) гвозди 16d, чтобы соединить доски опалубки и прикрепить раскосы. Гвозди через колья в формы.

8 / 32

Крашеница Дмитрий/Shutterstock

Рассчитайте необходимое количество заполнителя

Ключом к трещиностойкому бетону является прочное основание, которое хорошо дренирует. Если у вас песчаная почва, это означает добавление слоя гравия.

Имея формы, вы можете оценить, сколько заполнения вам нужно. Чтобы рассчитать необходимое количество наполнителя, протяните веревку через верхнюю часть форм и измерьте расстояние до земли. Сделайте это в трех или четырех точках и усредните результаты. Вычтите толщину плиты. Затем используйте эту глубину для расчета необходимых кубических ярдов заполнения. Обязательно спросите, что рекомендует ваш поставщик для заполнения плит. Щебень из бетона хорошо уплотняется и дренируется.

При выполнении небольших бетонных работ следуйте этим советам по смешиванию бетона до идеальной консистенции.

9 / 32

Засыпка и выравнивание основания

Распределите засыпку слоями толщиной не более 3 дюймов и утрамбуйте каждый слой взятой напрокат виброплитой. Оставьте траншею глубиной 12 дюймов и шириной 12 дюймов по периметру для утолщения края. Если вы строите отапливаемую конструкцию на плите, покройте землю внутри бетонных форм полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил. В противном случае вы можете оставить его открытым.

10 / 32

Peangdao/Shutterstock

Армирование арматурой

Бетон нуждается в армировании для повышения прочности и устойчивости к растрескиванию. Небольшие дополнительные затраты и трудозатраты на установку 1/2-дюйм. арматура (стальной арматурный стержень). Вы найдете арматуру в домашних центрах и у поставщиков изделий из бетона и каменной кладки (длиной 20 футов). Вам также понадобится пучок вязальной проволоки и инструмент для скручивания вязальной проволоки, чтобы соединить арматуру.

11 / 32

Разметка сетки арматурных стержней

Вырежьте и согните куски арматурных стержней, чтобы сформировать армирование по периметру. Соедините части вместе, перекрывая их не менее чем на 6 дюймов и обернув проволоку вокруг перекрытия. Привяжите арматуру по периметру к арматурным стержням для поддержки. Затем вырежьте и разложите кусочки в виде сетки с шагом 4 фута в центре. Проведите пересечения вместе. Вы будете тянуть сетку в центр бетона, когда будете заливать плиту.

12 / 32

Смочите основание, чтобы продлить время отделки

Чтобы продлить время отделки в жаркие солнечные дни, опрыскайте сухую землю водой, чтобы основание не высасывало воду из бетона. Распыление воды также замедляет отверждение, что делает плиту более прочной. Если поблизости нет нагрудника для шланга, вы можете использовать воду и шланг, которые есть на борту грузовика. Если у вас нет воды на месте, также используйте шланг грузовика, чтобы налить пару ведер воды для мытья инструментов после того, как грузовик уедет.

13 / 32

Фото: любезно предоставлено компанией Jackson Professional Tools

День подготовки к заливке

Имейте под рукой не менее двух рабочих тачек и трех или четырех сильных помощников. Спланируйте маршрут, по которому будет двигаться грузовик. Для больших плит лучше всего, если грузовик может подъехать к бетонным формам. По возможности избегайте жарких и ветреных дней. Такая погода ускоряет процесс затвердевания — плита может затвердеть до того, как вы успеете загладить поверхность шпателем. Если прогноз обещает дождь, перенесите доставку бетона на сухой день. Дождь испортит поверхность.

14 / 32

Семейный мастер на все руки

Защитное снаряжение

• Влажный бетон на коже может вызвать все, от легкого покраснения до третьей степени, необратимо обезображивающих химические ожоги. Вы и ваши помощники должны предпринять следующие шаги:
• Используйте защитные очки. Брызги песчаного бетона могут повредить глаза. Носите длинные брюки и одежду с длинными рукавами, чтобы защитить кожу.
• Носите высокие резиновые сапоги, если вам приходится бродить по мокрому бетону.
• Наденьте перчатки (наиболее безопасны резиновые перчатки).

Плюс: защитное снаряжение, которое должно быть у каждого домашнего мастера.

15 / 32

Лучше использовать более сухую смесь

Добавление воды в бетон позволяет ей стекать по желобу и легче заполнять формы, но это также ослабляет готовую плиту. Более сухую смесь труднее упаковать в форму, особенно по краям, но она делает плиту более прочной и устойчивой к растрескиванию.

16 / 32

Заливка по частям

Заливайте бетон небольшими порциями, распределяя бетон, перемещая желоб вперед и назад и заставляя машиниста тянуть вперед по ходу движения. Как только грузовик достигнет конца секции, равномерно распределите бетон и немного выше формы с помощью бетоноукладчика / граблей. Не заполняйте всю форму или гигантские секции, потому что насыпь лишнего бетона, которую вы перетащите с помощью стяжки, станет слишком тяжелой.

17 / 32

Связь при заливке бетона

Вот несколько основных жестов, которые помогут вам общаться с водителем грузовика. Убедитесь, что вы видите лицо водителя в боковом зеркале — если вы его не видите, он не может видеть вас.

18 / 32

Начальное выравнивание

Протащите прямую 2×4 (разметочную доску) по верху бетонных форм, чтобы выровнять бетон. При необходимости сделайте несколько проходов, чтобы создать плоскую, равномерно заполненную область. Попросите помощника добавлять или удалять бетон перед стяжкой, когда вы ее тянете. Ознакомьтесь с подробными инструкциями по заливке идеальной бетонной плиты здесь.

19 / 32

Выравнивающая плита Основы

Уберите излишки бетона с помощью выглаживающей плиты. Когда вы тянете, двигайте стяжку вперед и назад, чтобы избежать пустот на поверхности. Попросите отбойник (так они на самом деле называются) вытащите излишки и заполните углубления во время процесса стяжки. Вам нужно достаточное количество бетона, чтобы заполнить все пустоты, но не настолько, чтобы было трудно тянуть доску. Примерно от 1/2 до 1 дюйма в глубину перед стяжкой – это правильно. Лучше сделать несколько проходов стяжкой, сдвигая каждый раз понемногу бетона, чем пытаться тянуть сразу много бетона.

20 / 32

Наконечник для стяжки

Небольшой изгиб (изгиб) на стяжке не только допустим; это предпочтительно. Просто убедитесь, что сторона с короной обращена вверх. Это создаст небольшую выпуклость посередине плиты, по которой вода будет стекать. Если корона направлена ​​вниз, вы в конечном итоге создадите желоб в плите, где может скапливаться вода.

21 / 32

Затирочная машина Bull для выравнивания поверхности

Начинайте затирку бетона как можно скорее после укладки стяжки. Цель состоит в том, чтобы удалить следы, оставленные стяжкой, и заполнить углубления, чтобы создать плоскую ровную поверхность. Плавающий бык также выталкивает более крупные заполнители под поверхность. Держите переднюю кромку поплавка чуть выше поверхности, поднимая или опуская ручку поплавка. Если угол наклона слишком крутой, вы будете вспахивать мокрый бетон и создавать углубления. Обычно бывает достаточно трех-четырех проходов поплавком. Слишком много плавучести может ослабить поверхность, втягивая слишком много воды и цемента.

22 / 32

Наконечник Bull-Float

Крупный заполнитель (кусочки гравия) вблизи поверхности может вызвать выкрашивание (выкрашивание). Наш эксперт проталкивает более крупные камни глубже в смесь. Он делает это, делая небольшие колющие движения поплавком на первом возвратном проходе. Начинайте плавать плиту сразу после завершения заливки

23 / 32

Двигаться в двух направлениях, когда это возможно

Помимо проталкивания заполнителя под поверхность, затирочная машина помогает выравнивать плиту, поэтому начинайте затирку сразу после стяжки, пока бетон еще достаточно влажный, чтобы принять форму.

Когда это возможно, перемещайте поплавок перпендикулярно направлению, в котором вы тянули бетон с помощью разглаживающей плиты (эта плита была слишком длинной для этого). Это поможет сгладить выступы, впадины и впадины, образовавшиеся в результате стяжки. Наш эксперт любит плыть в обоих направлениях, когда может.

Нужно снять бетонную плиту? Вот что вам нужно знать.

24 / 32

Скругление краев

Скругление краев плиты с помощью кромочного инструмента после того, как вода на поверхности исчезнет. Работайте кромкообрезным станком, пока край не станет прочным и гладким. Бетон должен быть твердым, прежде чем вы начнете окантовку. Если обрезной станок оставляет после себя большие мокрые канавки, подождите некоторое время, прежде чем продолжить. Более длинные штрихи приведут к более прямым линиям.

25 / 32

Ручная терка по мере необходимости

Проведите ручной теркой по гребням, оставленным обрезным станком. Ручная терка также является хорошим инструментом для перетаскивания небольшого количества материала или влаги (сливок) в любые пустоты или сухие места у края.

26 / 32

Добавить канавки

Нарезка канавок создает ослабленное место в бетоне, что позволяет неизбежному растрескиванию усадки происходить в канавке, а не в случайном месте. Вырежьте контрольные швы, чтобы создать отдельные секции размером не более 8 x 8 футов для плиты толщиной 3-1/2 дюйма и не более 10 x 10 футов для плиты толщиной 5-1/2 дюйма. толстая плита.

Хотите изменить свой старый бетонный дворик? Покройте его брусчаткой.

27 / 32

Нескользящая поверхность Ребра

Обработка щеткой создает нескользящую поверхность во влажных условиях. Чем тверже бетон, тем меньше шероховатостей оставит метла с поверхности. Постарайтесь сделать поверхность достаточно шероховатой для сцепления, но не настолько шероховатой, чтобы было больно ходить босиком. Если метла начинает подпрыгивать, когда вы тянете, уменьшите угол ручки. Если возможно, метите перпендикулярно направлению, в котором плита наиболее видна. Волнистые, кривые линии метлы так менее заметны.

Плюс: узнайте, как окрашивать бетон, чтобы придать ему красивый вид.

28 / 32

Подготовка после заливки

По плите можно ходить и опалубку можно вытягивать через 24 часа. Подождите не менее 10 дней, прежде чем ездить на нем, и избегайте распыления каких-либо химикатов для плавления льда в течение первых двух лет. Попросите своих соседей присмотреть за своими питомцами, прежде чем вы нальете воду, и обклейте участок предупредительной лентой, чтобы предупредить надоедливых соседских детей.

Плюс: узнайте, как удалить пятна с бетона.

29 / 32

Увлажнение для медленного отверждения

Сохраняйте бетон влажным после заливки, чтобы он затвердевал медленно и набирал максимальную прочность. Самый простой способ обеспечить надлежащее отверждение – это распылить на готовый бетон отвердитель. Отвердитель доступен в домашних центрах. Следуйте инструкциям на этикетке. Для нанесения состава используйте обычный садовый распылитель. Вместо этого вы можете положить пластик поверх бетона, хотя это может привести к обесцвечиванию поверхности.

Plus: Как заделать трещины в бетоне.

30 / 32

Как заливать бетонные ступени

Срезая поврежденный бетон и заливая новый бетонный колпачок на ступеньку, часто можно восстановить сильно разрушенные бетонные ступени. Крепление будет прочным, и вы избежите больших затрат на полное вырывание.

31 / 32

Семейный мастер на все руки

Проект «Остаток бетона»

Добавьте очарования своему переднему двору, создав большие бетонные дома с номерами.