Сборка и монтаж дверной коробки своими руками: Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции.

Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм.

Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Установка дверной коробки своими руками: сборка и монтаж

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• МДФ,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро навесить дверь рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Далее, необходимо произвести монтаж порожка, если такой имеется, а также установить наличники, которые и скроют все визуальные недостатки конструкции и замаскируют место прилегания короба к стене.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Рекомендуем посмотреть видео

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

• Запил коробки под 45°
• Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1.

 Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

• Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
• Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
• Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
• Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери самостоятельно

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

• Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
• Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
• Стойки должны быть вертикально поставлены.
• Притолока должна быть строго горизонтальной.
• Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
• Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

• Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
• Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
• Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
• Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

• Уровень.
• Отвес.
• Перфоратор и дрель.
• Шуруповерт.
• Пила.
• Стусло и комплект стамесок.
• Угольник.
• Набор отверток.
• Дюбели, саморезы и анкеры.
• Напильник и наждачная бумага.
• Рулетка.
• Струбцины.
• Рубанок.
• Молоток.
• Деревянные рейки.
• Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

• Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
• Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
• Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
• Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

• Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
• Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
• Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
• Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
• Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

• Запениваются щели.
• Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

• Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

как собрать и установить, сборка и монтаж своими руками

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

• ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.

• МДФ. Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
• Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

• Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
• Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
• Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
• Рулетка и карандаш для отметок.

• Уровень.
• Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
• Монтажная пена.
• Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров, которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

• Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
• Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
• Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

• Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
• Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

• После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
• Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

1. Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
2. Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Как укрепить дверь?

Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

1. Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
2. Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.

Подробнее смотрите далее.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери стандартного размера своими руками: видео

При выполнении строительных или ремонтных работ приходится своими руками устанавливать различные строительные конструкции, в том числе – дверные коробки. Эта статья и видео расскажут, как правильно установить деревянную дверную коробку стандартного размера без помощи специалистов.

Размеры дверных коробок для межкомнатных дверей

При выполнении строительных работ для межкомнатного сообщения оставляют стеновые проемы, в которые впоследствии будут установлены двери. Проемы в стенах и выпускаемые двери имеют унифицированные размеры, которые позволяют смонтировать дверные коробки с наименьшими зазорами.

В России размеры (ширина и высота) дверного проема и дверной коробки регламентирует ГОСТ 6629 88, введенный в 1988 году, нормы которого действуют до настоящего времени. Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой составляет:

Замеры для установки межкомнатных дверей

Однопольные распашные двери:

• для кухонных помещений: ширина двери — не менее 70 см, высота — 2 м;
• для ванных комнат: ширина — от 60 см, высота – от 1,9 до 2 м;
• для жилых комнат: от 60 до 120 см, высота — 2 м;

Двупольные распашные двери: ширина — от 130 до 190 см, высота — в пределах 2,1-2,4 м в зависимости от типа конструкции.

Для индивидуальных проемов большего размера приходится изготавливать нестандартные двери с коробкой в соответствии с фактическими замерами.

Стандартная толщина дверного полотна составляет обычно 75 см, дверная коробка имеет такую же толщину.

Комплектация межкомнатных дверей

Приобрести двери для установки в помещении можно с комплектацией трех различных типов:

Совет! Выбирайте стандартную коробку, которая идеально подходит по размерам к дверному полотну.

1. Одно дверное полотно – при такой комплектации поставляется только дверное полотно, отдельно придется приобретать готовую дверную коробку, подходящую по размерам.
2. Второй возможный вариант – приобретение пиломатериалов и изготовление дверной коробки на месте установки. Из брусьев нарезаются по размеру бруски обвязки дверной коробки, которая собирается с соблюдением технологических требований.
3. Дверное полотно с коробкой – комплектация такого типа предусматривает идеально подогнанные дверное полотно и коробку, но при этом обвязка коробки не собрана, состоит из отдельных брусков, сборку которых предстоит выполнить на месте установки дверного блока. 
4.  Укомплектованный дверной блок – поставляется в полном сборе: дверь подогнана и на петлях навешана в коробке, врезаны петли и фурнитура. Все, что остается сделать — установить и закрепить.

Совет! При установке укомплектованного дверного блока требуется пользоваться строительным уровнем для проверки вертикального положения блока.

Грамотная сборка дверных коробок – гарантия долгой эксплуатации дверей

Как собрать дверную коробку в случае, если приобретено дверное полотно с разобранными деталями коробки?

Для начала придется рассортировать детали дверной коробки, разложив их на полу. Поверхность пола необходимо защитить от возникновения возможных царапин и повреждений. Для этого стоит укрыть полы в месте предполагаемой сборки дверной коробки картоном или иным прочным материалом. Детали раскладывают и сортируют.

Отсортированные детали коробки межкомнатной двери соединяют между собой, стараясь идеально подогнать стыки, не допуская возникновения щелей и зазоров.

Предварительная сборка дверного короба

Стоит выполнить замеры дверного проема, сопоставляя их с габаритами дверной коробки. Обычно размеры двери и коробки идеально совпадают, но бывают исключения, если при комплектации случайно произошла замена деталей. Зазор между полотном и дверной коробкой допускается не более 4 мм, только при соблюдении этих значений дверь будет свободно и беспрепятственно открываться.

Совет! Боковые стойки дверной коробки выпускают длиннее примерно на 15 см. Если при монтаже коробки они не опираются на половые лаги, стойки следует укоротить.

Сборка дверной коробки выполняется с помощью саморезов, отверстия под которые следует сверлить наискось в боковых брусках. Предварительное высверливание гнезда под саморез позволяет избежать возникновения трещин в древесине или плите МДФ, особенно при запиленных концах планок под 45 градусов. Затем детали дверной коробки стыкуются – верхние брусья прикручиваются к вертикальным стойкам.

Вариант, когда углы в дверной коробке прямые (составляют 90 градусов), сборка намного проще, но предварительное высверливание отверстий под саморезы необходимо для защиты конструкции от образования трещин.

Соединенные бруски позволяют наглядно увидеть почти готовую коробку. Остается только проверить её высоту. Учитывая, что нижнюю планку сейчас почти никогда не устанавливают, промеры делают с обеих сторон отдельно, начиная от верхней перекладины. Лишние стойки снизу следует обрезать.

Правильная врезка петель – дверь без скрипа

Следующая операция – врезка петель. Следует напомнить, что скрипучая дверь всегда сильно нервирует проживающих в помещении, поэтому к врезке петель стоит подойти со всей серьезностью.

Дверные петли состоят из двух частей: одна часть со штырем прикрепляется к стойке дверной коробки, вторая часть дверной петли крепится к торцовой части дверного полотна.

Врезка петель

Количество дверных петель предусматривается исходя из веса двери. На легкие межкомнатные двери достаточно установить 2 петли, а тяжелые дверные полотна следует укрепить третьей петлей, которая врезается посередине.

Крепление дверных петель производится на расстоянии не менее 19 см от края дверного полотна, при этом разъемная петля со штырем должна располагаться так, чтобы штырь был направлен вверх.

Операция по врезке петель проводится в такой последовательности: сначала врезаются петли в стойки дверной коробки, затем по фактической разметке фурнитура врезается в дверное полотно. Врезать петли и замки удобнее всего на полу, работая стамеской или фрезером.

Допускается оставлять зазор до 4 мм между полотном двери и обвязкой коробки.

Как установить дверную коробку своими руками — пошаговые рекомендации

Монтаж коробки в дверной проем – дело ответственное. Следует тщательно проверить точность установки по вертикали и горизонтали, не допуская перекосов. Для проверки правильности положения дверных конструкций используется строительный уровень или отвесы. При необходимости положение стоек и притолоки корректируется с постановкой распорок и клиньев. Дверная рама не должна выдаваться вперед или назад, иначе эксплуатация двери доставит много хлопот.

Убедившись в правильном положении дверной коробки, производят ее фиксированное закрепление крепежными элементами. Расстояния между креплениями составляет до 30 см. На притолоке дверной коробки, таким образом, будут располагаться от 2 до 3 узлов креплений.

В обвязке коробки сверлятся отверстия под крепления сверлом диаметром 4 мм. Необходимо следить, чтобы места крепления совпали с кусками закладного бруса, вмонтированного в стену. Саморезы надежно удерживают деревянную дверную коробку. Если деревянные закладные в кирпичных или бетонных стенах не предусмотрены, коробка крепится при помощи дюбелей.

Совет! Устанавливая дюбели важно предусмотреть, чтобы крепеж не попал в шов кладки.

Коробку выставляют с тщательной проверкой вертикального положения. После установки и укрепления дверной коробки навешивают полотно, и приступают к заделке швов и стыков монтажной пеной.

Заделка стыков монтажной пеной – секреты и тонкости

Когда основная тяжелая часть работы по установке дверей завершена, заделка щелей пеной может показаться легкой и не требующей внимания операцией. Но отнестись к запениванию стоит очень серьезно, ведь излишки пены, расширяясь, могут нарушить геометрическую форму двери и помешать нормальной эксплуатации.

Перед укреплением коробки монтажной пеной дверной блок жестко фиксируется при закрытом положении дверей. Баллон перед началом работы несколько раз энергично встряхивается. Заполнение швов пеной производится на 1/3 глубины, иначе застывая, пена способна увеличиться в объеме в 3 раза, что вызовет коробление деревянных деталей.

Заделка швов

После заполнения швов пеной необходимо выдержать конструкцию в течение 24 часов. За это время пена полностью затвердеет и ее излишки можно легко обрезать ножом.

После этого останется только закрыть швы наличниками и прикрутить к дверному полотну ручки.

Видео по установке дверной коробки поможет еще раз воспроизвести важные моменты этой операции. С его помощью легко и просто смонтировать межкомнатные двери не нарушая технологии установки. Обладая минимальными строительными навыками, можно справиться с работой по монтажу межкомнатных дверей, следуя подробным рекомендациям этой статьи.

Установка дверной коробки: видео

размеры, сборка своими руками, инструкция для новичков

Завершающий этап ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Качественная сборка и установка коробки в соответствующий проем – залог надежного запирания полотна, правильная работа основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в стеновом проеме, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

Содержание статьи

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

• Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
• Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

• 8 см;
• 10 см;
• 12,5 см;
• 14,5 см;
• 18,5 см;
• 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем монтаже наличников. При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

• Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
• Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Начинающим мастерам рекомендуется выбирать самую простую и доступную схему сборки коробки, предусматривающую сбор отдельных элементов под углом, составляющий 45 градусов.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

1. Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

• Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
• Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
• В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
• Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
• Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.

• В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
• Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
• Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
• Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
• В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
• Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
• Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
• Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
• После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
• Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.

Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.

После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов может выполнить свой первый монтаж двери, будь то квартира, дом или баня. Главное, соблюдать все этапы работ и тщательно проверять правильность фиксации всех элементов конструкции.

Установка конструкции дверного косяка для внутренней двери

Если вы хотите сэкономить несколько долларов или просто хотите установить дверь, которая еще не была установлена ​​на раме, вы можете построить дверной косяк своими руками и обрамить его самостоятельно.

Деталей всего несколько, резка и обработка просты. Мы рассмотрим все этапы и подробно расскажем о практическом руководстве DIY дверной косяк проект .

Дверь в гостиную, Дом Адмиралтейства — Автор Denna Jones Via (CC BY 2.0)

Дверной косяк своими руками, установка конструкции внутреннего дверного косяка

Дверной косяк — это части рамы вокруг двери. В раму входят косяк петли, косяк верхний и косяк защелки.

После установки косяка дверь навешивается на петли и добавляется дверной стопор для завершения коробки. Дверные косяки — это не все сложно, и интерьер дверной косяк своими руками сделать легко.

Есть несколько очень веских причин сделать свой собственный. Вы можете использовать ту же породу дерева для косяка, чтобы она соответствовала деревянной отделке в вашем доме, которая использовалась для изготовления вашей двери своими руками.

В зависимости от дерева это потенциально может сэкономить вам приличную сумму денег. Вы можете купить замечательные двери, которые не подвешиваются на раме. Некоторые из них уже используются, но настолько искусно обработаны, что их имеет смысл восстановить и использовать.

В дополнение к обычным инструментам для этого проекта вам понадобятся два специальных инструмента. Настольная пила для резки пиломатериалов по размеру и фрезерный станок с прямым фрезером на 3/4 дюйма. Давайте посмотрим, как сделать дверной косяк своими руками.

---

Читайте также:

---

DIY Door — Jamb Stock

Выберите «Очистить» или выберите пиломатериал сорта 1 на 6 для большинства косяков, но при необходимости используйте более широкий приклад. Не используйте деформированный, изогнутый или перекрученный приклад.

Сделать свой первый косяк из недорогой чистой сосны — неплохая идея, просто чтобы научиться. Тогда можно переходить к более дорогим породам древесины.

Правильно навешенная дверь DIY на качественной раме никогда не доставит вам хлопот.Дверная коробка DIY , изготовленная из некачественных материалов, доставит вам неприятности в течение всего срока службы. Выберите хорошие материалы для своего дверного косяка своими руками / установка дверного косяка своими руками.

Измерения — дверной косяк своими руками

Все измерения, кроме одного, основаны на размере двери своими руками, и вам следует проводить тщательные измерения. Вам нужно знать высоту, ширину и толщину двери, и вы должны измерить их с точностью до 1/64 дюйма.

Будьте требовательны. Кроме того, измерьте толщину стены , в которую будет вписываться дверной косяк своими руками; несколько замеров вокруг дверного проема дадут вам хорошее представление о толщине. Большинство внутренних стен имеют толщину 4 1/2 дюйма, но есть и другие толщины, и вам следует измерить их.

Размеры

Длина бокового косяка равна высоте двери плюс 3/32 дюйма, плюс толщина вашего дверного косяка, сделанного своими руками, плюс 3/4 дюйма плюс 1/2 дюйма. Это дает вам высоту двух боковых косяков.

3/32 — это зазор между дверью и верхним косяком, 1/2 дюйма — зазор между дверью и полом, и 3/4 дюйма — это расстояние, на которое боковой косяк выступает над верхом косяк.

Длина верхнего косяка равна ширине двери плюс 3/16 дюйма плюс 1/2 дюйма или 11/16 дюйма. Это включает в себя зазор 3/32 между , дверью DIY и боковыми косяками, а также две канавки глубиной 1/4 дюйма, называемые дадо, врезанные в боковые косяки для размещения верхнего косяка.

Сделай сам Дверь — Обработка пиломатериалов

Точные пропилы так же важны, как и точные измерения. Будьте так же точны при резке, как и при измерении.

Установите упор на настольной пиле на толщину стенки плюс 1/16 дюйма. Это дает вам немного места для стен, которые не в вертикальном положении. Даже если стена наклоняется, вам все равно придется установить дверной косяк, сделанный своими руками, отвес . Отрежьте кусок обрезка на пиле и проверьте ширину пропила, чтобы убедиться, что пила правильно настроена.

Внесите необходимые корректировки, а затем отрежьте приклад нужной ширины. Отмерьте и отрежьте все три части до длины, определенной ранее. С помощью куска наждачной бумаги слегка закруглите края вместе с надрезами; надрезы с хорошим лезвием могут сделать края достаточно острыми, чтобы порезать кожу.

Положите две боковые части косяка бок о бок так, чтобы концы были на одном уровне, а внутренняя сторона была обращена вверх. С одного конца зажмите кусок обрезка с обеих сторон от двух частей. Две обрезки предотвращают повреждение от сколов и разрывов, когда вы начинаете и заканчиваете пропилы канавки фрезером.

Установите на фрезере прямую коронку диаметром 3/4 дюйма, установленную на глубину 1/4 дюйма. Зажмите прямую кромку на двух боковых косяках, чтобы использовать ее в качестве ограждения, чтобы сверло прорезало канавку на 3/4 дюйма от конца досок.

Прочтите руководство пользователя маршрутизатора, если вы не знаете, как сделать этот разрез. Наденьте защитные очки. Крепко удерживая маршрутизатор обеими руками, запустите двигатель и дайте ему набрать скорость.

Вставьте фрезу в древесину так, чтобы основание фрезы находилось напротив линейки.Проведите фрезер по дереву, пока он не выйдет из обрезков с другой стороны.

Когда фрезер уже настроен, сейчас самое время использовать шаблон и вырезать пазы для установки петли.

Сборка Дверной косяк своими руками

Поставьте две боковые части на края так, чтобы стороны были обращены друг к другу. Вставьте верхний косяк в пазы. Измерьте расстояние между двумя боковыми частями на верхнем косяке. Она должна быть шириной двери плюс 3/16 дюйма.

Измерьте расстояние от верха одного бокового косяка по диагонали до нижнего края другого бокового косяка, затем выполните измерение от верха другого косяка до низа первого косяка. Размеры должны быть равными, если рамка квадратная. Нижние концы двух боковых частей должны находиться на таком же расстоянии друг от друга, как и у верхнего косяка.

Временно прикрутите кусок дерева к двум нижним сторонам боковых косяков, чтобы удерживать их на правильном расстоянии друг от друга.

Снимите верхний косяк и нанесите на концы желтый столярный клей.Добавьте клея внутрь канавок.

Вставьте верхний косяк в пазы, еще раз проверьте прямоугольность сборки и поместите зажим поперек верхней части рамы, чтобы удерживать ее вместе. Просверлите пилотные отверстия через боковые косяки в верхнем косяке, по три с каждой стороны, и прикрутите боковые косяки к верхним косякам. Вытрите клей, который выдавливается, влажной тряпкой.

Не забудьте удалить обрезки древесины внизу перед установкой Сделай сам межкомнатный дверной косяк .

После установки косяка прикрепите петли к двери и к косяку. Установите молдинг дверного упора поперек верхнего косяка, чтобы дверь упиралась в него при закрытии. Со стороны дверного косяка верхнего косяка упор двери упирается в дверь .

Со стороны петель поместите ее на расстоянии примерно 1 цента от двери и оставьте это пространство на ограничителе двери петли.

Защелка бокового упора двери немного сложна. Вверху и внизу плотно прижмите дверной упор к закрытой двери, но в центре рядом с защелкой оставьте расстояние в никель толщиной между упором и закрытой дверью.

Зазор должен постепенно открываться сверху к защелке и от защелки вниз. Это создает небольшое натяжение двери и удерживает ее плотно при защелкивании, чтобы она не дребезжала и не вибрировала.

Вот как сделать дверной косяк своими руками .

---

Двери и установка дверей

Двери хорошо выглядят и хорошо работают, если они установлены правильно. Неправильно, они свисают под углом, их трудно открывать и закрывать, и они могут даже открываться или закрываться сами по себе.Узнайте о дверях и о том, как правильно их установить, чтобы дверь оставалась простой и долговечной.

1. Установка двери с предварительным подвешиванием, как правильно установить новый дверной косяк.
2. Каталожные номера
   • Фотография двери гостиной Адмиралтейства, сделанная Денной Джонсом по адресу https: // www.flickr.com/photos/dennajones/2321

     3

   • «Руководство для плотников по отделке»; Джим Толпин; 2003

   Комплект для двери сарая своими руками | Rustica

   Революционный набор дверей для сарая «Сделай сам» от Rustica Hardware — это самый экономичный способ добавить красивый характер двери сарая в спальню, гостиную или ванную комнату. Этот набор позволяет мастерам-самоделкам просто добавить свои собственные деревянные планки к прилагаемой стальной дверной раме сарая, чтобы создать свою собственную уникальную дверь сарая за считанные минуты! Персонализируйте дверь сарая, раздвинув поддон или старый забор, чтобы создать популярную обновленную эстетику, или посетите местный хозяйственный магазин за новой древесиной, которая наилучшим образом соответствует вашему внешнему виду!

   Наши комплекты дверей для сараев изготовлены из стали, а ширина двери полностью настраивается вами! Мы рекомендуем использовать доски шириной не более трех с половиной футов, чтобы избежать деформации дерева и повреждения стоек.

   Хотите, чтобы мы предоставили деревянные рейки? Ознакомьтесь с нашим комплектом дверей для сарая коттеджа. С комплектом дверей для сарая мы поставляем дерево (ольха или тополь), а вы выбираете отделку и текстуру.
   

   Установочные винты в комплекте
   В наши комплекты можно установить рейки толщиной до 0,75
   Чтобы использовать более толстые рейки, фальц обрезайте края, чтобы они соответствовали стальной раме
   Мы рекомендуем деревянные рейки не шире 4 футов.
   Комплект раздвижных дверей сарая Rustica не включает оборудование
   ПРИМЕЧАНИЕ. Комплекты для самостоятельной сборки 9 и 10 футов будут поставляться в длине 4 штуки.5 ‘и 5’ с соединительными пластинами.
   Толщина дверной коробки: 1,5 дюйма
   Рекомендуемая толщина деревянных планок: 0,75 дюйма
   Наслаждайтесь простотой установки межкомнатных дверей сарая с помощью наших комплектов раздвижных дверей сарая своими руками. Эти комплекты идеально подходят для веселого практического проекта ремонта для домовладельца, который хочет обновить любое внутреннее пространство, от туалета до кабинета и спальни до офиса. При сравнении профессиональной установки с дверным комплектом для сарая своими руками становится ясно, что «сделай сам» — лучший вариант для людей с ограниченным бюджетом:
   
   5 Преимущества установки комплекта двери сарая
   • Все детали в комплекте
   • Подробные инструкции
   • Качество Материалы
   • Настраиваемые
   • Экономически выгодные
   В течение часа или около того домовладельцы отремонтируют или заменят устаревшие двери новыми раздвижными дверями сараев; сэкономить деньги и внести свой вклад в захватывающий и новаторский дизайн дома, который они любят.
   
   Что такое комплект двери сарая? Комплект двери сарая включает все необходимое для сборки двери сарая. Наряду с самой плитой комплект двери сарая поставляется с выбранными петлями или системой направляющих, включая подвески, колеса и саму направляющую. Кроме того, покупатели могут приобрести переднюю и заднюю ручки, опорную перегородку и дополнительный декор двери, например, декоративные петли для ремешков или гвозди для клавов.

   Домовладелец отвечает за выбор того, что он хочет включить в комплект, а что нет.Приобретая комплект двери сарая, вы избавляетесь от путаницы, связанной с индивидуальным поиском и покупкой различных элементов двери. Все, что вам нужно, можно приобрести и отправить в кратком и организованном комплекте.

   Комплект двери сарая своими руками отличается только тем, что дверная плита не входит в комплект. Почему клиент выбрал этот вариант? Возможно, у вас уже есть дверная плита, которая вам нравится, но вы хотите обновить фурнитуру для раздвижных дверей, или, может быть, вы хотите создать дверь самостоятельно. В любом из этих случаев вам идеально подойдет комплект DIY Barn Door Kit от Rustica.
   

   Преимущества покупки комплекта двери сарая Логично, что комплекты двери сарая своими руками с каждым годом становятся все более и более популярными — это быстрый, эффективный и увлекательный способ надеть шляпу ремонтника и иметь руки. об опыте обновления внутренних пространств вашего дома. Взглянув на все преимущества набора для штопки, сделанного своими руками, вы можете просто убедить вас попробовать этот новый инновационный способ покупки дверей сарая:
   
   1. Все детали в комплекте Покупка комплекта двери сарая или комплекта DIY предоставит домовладельцу или ремонтник со всеми деталями, необходимыми для успешной установки двери, включая всю фурнитуру, а также винты, необходимые для фиксации двери и рамы.Для установки набора вам понадобится только повседневные бытовые инструменты, такие как рулетка, отвертка, дрель и выравниватель.
   
   2. Подробные инструкции Вам не придется задумываться, что делать со странным на вид аппаратным обеспечением, имя которого вы не можете вспомнить — будут предоставлены все инструкции и информация, необходимые для понимания и выполнения установки двери сарая для тебя. Как правило, домовладельцы могут завершить установку двери всего за 45-55 минут, что может быть удобнее, чем работа с подрядчиком по установке.Следуя инструкциям Рустики, вы скоро сыграете роль опытного мастера.
   
   3. Качественные материалы Комплекты дверей для сараев Rustica изготавливаются только из материалов самого высокого качества. Мастера используют твердую сталь, вырезанную на станке с ЧПУ, для формирования каркаса комплектов, а также фурнитуры двери сарая. Каждая рама имеет порошковое покрытие, которое выдержит испытание временем.
   
   4. Настраиваемая Изготовленная на заказ дверь — это то, что нужно, если домовладелец хочет выразить свою индивидуальность через дизайн.Каждое изделие из прочной стали можно приобрести с разными видами отделки. Плоская задняя часть, современное золото, белый цвет и хромированный хром — вот лишь некоторые из множества вариантов, доступных в Rustica.

   Возможно, что более важно, Rustica предлагает комплекты самых разных размеров, начиная со средней высоты двери (6 футов 6 дюймов или 6 футов 8 дюймов) и доходя до комплект фурнитуры для восьмифутовой двери сарая (девять футов и 10-футовые комплекты также доступны, но будут поставляться двумя частями). Ширина дверного проема и толщина также могут быть изменены.

   Кроме того, вы можете индивидуально выбрать любую фурнитуру, такую ​​как ручки для дверей сарая, ручки, петли, направляющие, ремни, направляющие двери и т. Д. Ваш комплект будет иметь особенности и дизайн, которые вы желаете для своего помещения. А поскольку вы будете поставлять или покупать дверь отдельно, у вас есть свобода комбинировать и сочетать раму с любым материалом, который вы пожелаете, например из нержавеющей стали, стекла или массива дерева, такого как красное дерево или узловатая ольха. В результате вы получите идеальную дверь сарая в современном или деревенском стиле, о которой вы всегда мечтали.
   

   5. Рентабельность Поскольку комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая полностью настраивается, у вас есть силы, чтобы сократить расходы на ремонт дверей. Вам не придется покупать вещи, которые вам на самом деле не нужны, и вам не нужно тратить деньги на дорогую отделку, которая просто не соответствует вашему стилю. Вместо этого вы можете найти время, чтобы вычислить цифры, установить диапазон бюджета и насладиться просмотром красивых вариантов отделки и оборудования. А поскольку в комплект DIY Barn Door Kit сама дверная панель не входит, вы можете переделывать старые деревянные двери, планки или панели, сделанные из материалов, которые пробуждают внутреннюю креативность дизайна дверей DIY.
   
   Комплекты дверей для сараев Rustica Комплекты дверей для сараев Rustica и комплекты для дверей сараев «Сделай сам» различаются по стилю и цене. В приведенных ниже ценах указана начальная стоимость комплекта для дверей 6’8 ”H / 3’W. В каждый комплект входит система направляющих (направляющая, подвески, колеса), передние и задние ручки, опорные коллекторы и дверной декор. Цены будут увеличиваться по мере изменения определенных стилей и отделки.
   Помните, что при покупке набора для раздвижных дверей сарая своими руками у вас есть свобода купить или найти дверную плиту или планки в другом месте.Если вы ищете вдохновения, вы всегда можете просмотреть множество красивых вариантов дверей для сараев на нашем сайте.
   
   Как установить комплект двери для сарая своими руками Комплект для раздвижных дверей сарая Rustica DIY будет доставлен с подробными инструкциями. Чтобы получить общее представление о процессе, прочтите следующие шаги:
   
   Шаг 1: Сборка двери сарая Опять же, здесь комплект двери сарая своими руками отличается от комплекта двери сарая коттеджа. Во-первых, вам нужно будет собрать дверь сарая, если вы приобретаете отдельные ламели в разобранном виде.Если вы решили установить деревянную решетчатую дверь сарая, следуйте приведенным ниже инструкциям.
   Как правило, вам понадобятся следующие инструменты:
   
   • Резиновый молоток
   • Отвертка или дрель с головкой под винт с крестообразным шлицем
     • Разметка рамы: Разложите различные направляющие и стойки так, чтобы буквы были написаны на каждая часть выстраивается в линию.
     • Частично собрать раму: Вставьте дюбели и совместите верхнюю направляющую с левой стойкой, создав перевернутую L-образную форму.
     • Комплект панелей: Начните вставлять панели в верхнюю половину дверной коробки. При необходимости убедитесь, что каждая панель надежно закреплена, используя резиновый молоток.
     • Соберите нижнюю половину двери: Вставьте среднюю направляющую и с помощью резинового молотка зафиксируйте ее на месте. Приступайте к установке панелей для нижней половины.
   • Готовая рама: Поместите нижнюю направляющую вдоль последней панели. Вставьте дюбели с правой стороны двери и установите вторую рейку.Используйте резиновый молоток, чтобы закрепить все.
   • Вставные винты: Ваша дверь, скорее всего, прибыла с предварительно просверленными отверстиями вдоль стоек. Вставьте шурупы в эти отверстия, чтобы прикрепить стойки двери к панелям.
   • Прикрепите опорные панели: Если конструкция двери сарая включает опорные панели, вам нужно будет прикрепить их последними с помощью дрели и отвертки.
   Шаг 2. Прикрепите дверную фурнитуру Если вы приобрели ручки, ручки, дверной замок, декоративные дверные петли или гвозди, вы захотите прикрепить их к собранной двери перед установкой направляющей системы и монтажом это на стене.Опять же, мы предоставим инструкции, специфичные для вашего оборудования. Вам понадобятся:
   
   • Измерительная лента
   • Карандаш
   • Сверло
   • Отвертка
   • Выравниватель
   Для ручек, рычагов, ручек и замков убедитесь, что нижняя часть вашей фурнитура находится на расстоянии около 36 дюймов от нижней части двери. Петли и расположение гвоздей клаво будут зависеть от конструкции двери. Измерьте расположение отверстий и отметьте их, прежде чем просверливать отверстия и выравнивать оборудование.Чтобы убедиться, что все оборудование установлено прямо, используйте выравниватель, прежде чем закрепить каждую деталь прилагаемыми винтами.
   
   Шаг 3. Прикрепите вешалки Ваши вешалки являются частью системы фурнитуры рулонной двери и должны быть прикреплены к двери, прежде чем вы попытаетесь ее повесить. Вы можете продолжить и выполнить этот шаг, пока вы работаете над подключением другого оборудования. Вам будут даны конкретные инструкции по размещению, но процесс очень похож на шаг 2 — измерьте, отметьте, предварительно просверлите и прикрепите оборудование.
   
   Шаг 4: Опорный заголовок Теперь пора подойти к стене. Этот шаг можно выполнить в первую очередь, если вы хотите избавиться от него, или отложить на потом, если вам нужно сначала укрепить уверенность.
   В большинстве случаев лучше прикрепить деревянную головку к стене, просверлив ее в опорных балках, чтобы распределить вес двери. Для этого вам понадобится поисковик. Найдите балки над дверной обшивкой и сделайте отметки. Затем воспроизведите эти отметки на заголовке с помощью рулетки.Предварительно просверлите отверстия в жатке, затем поместите жатку над проемом внутренней двери и просверлите.
   
   Шаг 5. Прикрепите направляющую и подвесьте В зависимости от того, приобрели ли вы дверь с карманом, двойную дверь сарая или комплект обходной двери сарая, ваши направления будут отличаться. Если вы выбрали установку перегородки, комплект направляющих для двери сарая будет установлен поверх нее. Следуйте тем же инструкциям, что и раньше: измерьте, отметьте, просверлите и прикрепите. Если вы выбрали заказ дверных ограничителей для медленного закрывания или дверную направляющую, вы также захотите прикрепить их, следуя прилагаемым инструкциям.
   Наконец, вы готовы повесить дверь!
   
   Комплекты дверей для сараев для всего дома После того, как домовладелец или ремонтник установит один комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая, возникнет соблазн начать еще один проект по производству раздвижных дверей. И почему бы нет? Эти двери обязательно оглушат, а также сэкономят деньги и время. Лучшая часть? Эти наборы легко завоюют доверие даже новичка в домашних условиях.
   Хорошая новость заключается в том, что эти комплекты доступны не только для внутренних дверей, но также могут быть приобретены как комплект для раздвижных наружных дверей сарая.Представьте, что вы обновляете гаражные ворота, внешние двери патио или сарай с красивой качественной стальной рамой, которая окружает вашу идеальную деревянную, стальную или стеклянную панель. Благодаря безграничным возможностям и безграничному дизайну, вы не пожалеете, выбрав комплект для дверей сарая своими руками.

   Установить внешнюю дверь — Extreme How To

   Вход и выход из дома для вас, вашей семьи и ваших друзей — не единственное, для чего предназначена внешняя дверь. Когда вы устанавливаете дверь, вы хотите, чтобы она плавно открывалась, плотно защелкивалась, защищала от непогоды и была в безопасности.Вы можете получить большую фору в достижении этих целей, выбрав для начала правильную настройку, а это обычно означает покупку предварительно подвешенной двери.

   Какие еще варианты? Если вы заменяете существующую дверь, а косяк (окружающая рама) в хорошем состоянии, вы можете заменить только дверь. Но я бы не рекомендовал это, если нет ограничивающих обстоятельств, таких как косяк, врезанный в каменную стену. Покупка только двери обычно означает гораздо больше работы и достаточно разочарований, чтобы научить соседских детей новым красочным терминам.Вам нужно будет снять фаску на двери, прорезать петли, просверлить подходящие фурнитуры, врезные фиксирующие пластины, врезные ответные планки и, возможно, обрезать дверь по длине. Есть и другие факторы установки, которые включают уплотнитель, дверную прорезь и порог. Это не невозможно, но и не очень весело.

   Примерно на 50 долларов больше, чем стоимость стандартной входной двери, вы можете получить ту же дверь заранее подвешенной и в значительной степени устранить все проблемы, упомянутые выше. Предварительно навесная дверь идет с косяком, петлями, уплотнением и порогом.Дверь уже прикреплена к дверному косяку с помощью петель и обычно уже подготовлена ​​для дверной фурнитуры с отверстиями стандартного размера на лицевой стороне двери, краю двери и косяке.

   Если вы заменяете наружную дверь, обычно лучше и проще всего полностью удалить старую дверь и косяк и обращаться с проемом как с новой конструкцией. Черновой проем (R.O.) должен быть на 2 дюйма шире двери без косяка. Или, иначе говоря, сама дверь на 2 дюйма уже, чем проем в раме.

   Например, обычный размер одинарной входной двери составляет 3/0 или 3 фута, ноль дюймов. Ширина проема для этой двери должна составлять 3 фута 2 дюйма, что учитывает толщину косяков и пространство для прокладок. Некоторые более сложные предварительно подвесные двери доступны в декоративных комбинациях, которые включают одну или две боковые панели, а некоторые — с потолочным фрамугом.

   В некотором смысле установка предварительно подвешенной наружной двери может быть проще, чем установка внутренней двери, поскольку имеется порог, удерживающий косяк вместе в виде полного прямоугольника.Основной принцип, лежащий в основе этого метода установки, — сделать так, чтобы сторона дверного косяка с петлевой стороны была отвесной, что, в свою очередь, делает уровень порога и коллектора, а также боковую часть косяка отвесом.

   Вот как это делается:

   Шаг 1: Подготовьте дверной проем, удалив все прокладки или гвозди, торчащие из шпилек триммера (обрамление). Отрежьте гипсокартон, выходящий в проем.

   Шаг 2: Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить сторону петель триммера на отвес.

   Шаг 3: Если окажется, что подстроечный резистор со стороны петель вывернут по вертикали, необходимо указать, в каком направлении.

   Шаг 4: Отодвиньте уровень от триммера в одной точке до тех пор, пока пузырек не окажется по центру, и отметьте размер зазора, чтобы увидеть, насколько далеко рамка выходит за пределы вертикали.

   Шаг 5: Возьмитесь за дверь за форму для кирпича и наклоните ее назад, перемещая ее в нужное положение.

   Шаг 6: Сначала выровняйте нижнюю часть проема и наклоните дверцу на место.

   Шаг 7: При закрытой дверце постучите ногой по дну. Он должен продвигаться внутрь до тех пор, пока обратная сторона кирпичной формы не будет соприкасаться с защитным покрытием (слоем материала за сайдингом).

   Шаг 8: Откройте дверь, чтобы вы могли войти внутрь. Комбинация формы для кирпича и открытой двери удерживает сборку на месте.

   Шаг 9: Удерживая верхнюю петлю, закройте дверь и посмотрите на верхний откос (зазор между дверью и верхней частью косяка).

   Шаг 10: Зазор между дверью и перемычкой косяка должен быть одинаковым по всей длине.

   Шаг 11: Убедитесь, что дверца находится напротив триммера со стороны петель, и отметьте, где должен быть зазор между косяком и триммером (верхний или нижний), чтобы верхняя фуга была правильной. В этом случае мы ожидаем отодвинуть косяк от триммера вверху из-за считывания уровня, которое мы сняли ранее.

   Шаг 12: Установите кедровую прокладку между косяком и триммером там, где это необходимо.В этом случае дверной косяк нужно было подкладывать сверху. Около петель следует разместить прокладки, чтобы укрепить подкладку возле петли.

   Шаг 13: Удерживая давление на прокладку, откройте дверцу и прибейте через косяк в месте прокладки.

   Шаг 14: Прижимая форму для кирпича к листу, прибейте косяк к триммеру рядом с местом нижнего шарнира.

   Шаг 15: Закройте дверцу и проверьте, насколько она плотно прилегает к уплотнителю на косяке с боковой стороны.Убедившись, что дверные уплотнения в порядке, вы можете заполнить промежутки между боковым косяком петли и триммером и добавить еще несколько гвоздей.

   Шаг 16: Перед тем, как приступить к закреплению ответной стороны косяка, рекомендуется заменить один из винтов верхней петли 3-дюймовым винтом, чтобы помочь удерживать вес двери. Просверлите косяк спиральным сверлом 3/16 дюйма, чтобы винт вошел в каркас, а не только в косяк.

   Шаг 17: Втягивая косяк внутрь, чтобы форма для кирпича прилегала к листу, заполните зазор между откосом на боковой стороне и триммером в верхней части.

   Шаг 18: Пригвоздите косяк к регулировочной шайбе.

   Шаг 19: Выйдите на улицу и закройте дверь, чтобы еще раз проверить, насколько она плотно прилегает к уплотнителю. Отрегулируйте нижнюю часть косяка внутрь или наружу, чтобы улучшить уплотнение.

   Шаг 20: Заполните зазор между косяком и триммером чуть выше порога. Забейте косяк в месте установки регулировочной шайбы.

   Шаг 21: Закройте дверь, чтобы проверить зазор между дверью и косяком в месте расположения дверной защелки. Добавьте достаточное количество прокладки, чтобы получить зазор. Другими словами, совместите расстояние от двери до косяка, которое вы видите вверху и внизу двери.

   Шаг 22: Прибейте косяк к триммеру в месте расположения подкладки защелки.

   Step 23: Наконец, прибейте форму для кирпича к листу в нескольких местах снаружи двери, чтобы завершить установку.

   Получите преимущество

   Гипсокартон нередко выступает за косяк в какой-то точке вокруг дверного проема. Есть несколько возможных причин этого состояния. Обрамление могло быть не по вертикали; дверь могла немного покоробиться; может что-то за гипсокартоном и т. д.

   Если он выступает достаточно, чтобы мешать обшивке, используйте молоток, чтобы отбить гипсокартон. Будьте осторожны, чтобы не повредить гипсокартон за пределами области, которая будет закрыта кожухом, и будьте осторожны, чтобы не задеть открытый угол косяка.

   Запорные устройства с низким напряжением

   Установка предварительно подвешенной двери значительно упрощает установку замков. Убедитесь, что комплект замков, который вы устанавливаете, соответствует подготовке двери. Это будет определяться задним расстоянием (обычно 2-3 / 8 дюйма) и пазами ответной планки в косяке. Сделайте засов более надежным, прикрепив прилагаемую защитную пластину к раме.

   Следующие ниже советы по креплению предназначены для фиксации пластины засова, предотвращения раскола косяка при предварительном просверливании и предотвращения царапин при использовании правильных сверл.

   Шаг 1: Установите защитную пластину засова на место с отверстиями со смещением от центра на стороне упора (ближе всего к уплотнителю). Это смещение перемещает винты в соответствии с рамой. Отметьте отверстия.

   Шаг 2: Просверлите отверстия в косяке с помощью сверла на 1/4 дюйма, но не пробивайте раму. Это позволяет винту врезаться в рамку, а не в косяк.

   Шаг 3: Закрепите защитную пластину через косяк в раму с помощью прилагаемых винтов.Эти винты увеличенного размера в сочетании с защитной пластиной придают засову дополнительную прочность, что затрудняет взлом двери.

   Шаг 4: Предварительно просверлите косяк с помощью 5/32-дюймового спирального сверла перед установкой ответных планок, чтобы винты не раскололи косяк.

   Шаг 5: Установите отделочную пластину на защитную пластину ригеля.

   Шаг 6: Частично выдвиньте ригель перед установкой винтов, которыми внутренний механизм защелки крепится к цилиндру с одним ключом на внешней стороне двери.

   Шаг 7: Использование держателя бит с направляющей привода — хороший способ не поцарапать ручку дверцы при установке трубки. Шестидюймовая отвертка с гладким хвостовиком тоже подойдет, но будьте осторожны, чтобы хвостовик не касался дверной ручки.

   ---

   Рекомендуемые статьи

   Как построить крошечный дом — Часть 12: Как установить дверной косяк

   Ваш крошечный домик почти готов к выходу. Но для начала необходимо установить дверные косяки.Ниже приведены иллюстрированные инструкции.

   Январь 2015

   Редакция журнала Skills Institute Press

   Хорошие вещи приходят в маленьких упаковках. Просто спросите Джея Шейфера, всемирно известного эксперта по малым живым. В книге «DIY Book of Backyard Sheds & Tiny Houses » Джея Шафера площадью от 100 до 120 квадратных футов () (Skills Institute Press LLC, 2013) представлены красивые небольшие домики, которые можно использовать в качестве гостевых коттеджей, художественных или писательских студий, домашних офисов, ремесел. мастерские, загородные дома или постоянное место жительства.Какой бы ни была ваша цель строительства, эта книга научит вас планировать и строить структуру с нуля. Следующие отрывки из четвертой главы «Как построить крошечный дом» показывают вам, как установить дверной косяк.
   

   Вы можете приобрести эту книгу в магазине GRIT: Книга Джея Шейфера о сараях и крошечных домиках «Сделай сам».

   
   

   Ищете другие шаги? Ознакомьтесь с ними в статье «Как построить крошечный дом».

   Установка дверных косяков Двери в грубых отверстиях удерживаются рамой, называемой косяком.Если вы планируете установить готовую дверь, выберите предвесной блок, который поставляется с заводским косяком. Если вы сделаете дверь в проем нестандартного размера, вам придется сделать косяк самостоятельно. Материалы: Для межкомнатных дверей приобретите косяк 3/4 дюйма; для наружных дверей используйте дерево толщиной 1 или 1 1/2 дюйма. В обоих случаях ширина ложа должна быть равной толщине стены. Специальная ложа с бороздками вдоль тыльной стороны предотвратит сильное коробление древесины при перепадах влажности. Для упоров выберите плоский приклад, так как вы можете просто скосить его, чтобы он подходил к углам.

   Установка косяков: Полный узел косяка состоит из верхней и двух боковых частей, соединенных специальными шарнирами, называемыми дадо (справа) . Здесь в боковых частях прорезаны канавки для размещения верхней части.Вы можете сделать эти канавки фрезером, сверло которого соответствует ширине ложи, или вы можете использовать настольную пилу с головкой дадо. Планируйте внутренние размеры косяка на 1 дюйм шире и выше самой двери. Чтобы дверь висела правильно, косяк должен быть абсолютно квадратным и отвесным — это достигается путем заклинивания прокладок между косяком и грубым открытием и внесения в них необходимых корректировок. Если чистовой пол еще не на месте, вам также понадобятся распорки под боковыми косяками, чтобы удерживать их, пока блок не будет прибит на место.
   Изготовление и крепление рамы 1. Сборка деталей. Обрежьте боковые косяки немного короче, чем расстояние между чистовым полом и верхом чернового проема. Сделайте косяк на 1/2 дюйма длиннее, чем желаемая внутренняя ширина косяков. Отмерьте вдоль одной стороны косяка расстояние, равное желаемой высоте проема косяка, и сделайте отметку.С помощью фрезерного станка или настольной пилы вырежьте дадо шириной 3/4 дюйма и глубиной 1/4 дюйма поперек внутренней стороны косяка в этой точке и выше. Пометьте и вырежьте таким же образом дадо на другой стороне косяка. Вставьте косяк с головкой в ​​дадо в одном из боковых косяков и просверлите направляющие отверстия для двух шурупов № 8 размером 1 1/2 дюйма. Скрепите косяки между собой столярным клеем и шурупами. Прикрепите головной косяк к другому боковому косяку аналогично (вверху) .

   2.Размещение косяка. Прикрепите скобу к стене по диагонали через каждый верхний угол дверного проема. Поместите косяк в проем, прижав его к распоркам. Вырежьте расширитель 1 на 4, чтобы он поместился между боковыми косяками, и поместите его на пол между косяками, чтобы они не были разделены. Вставьте пары прокладок с обеих сторон двери между боковыми косяками и черновым обрамлением на обоих концах косяка головки, отрегулировав их, чтобы центрировать сборку косяка в проеме. Плотницким уровнем проверьте косяк на уровне (выше) ; при необходимости слегка сдвиньте узел и отрегулируйте регулировочные шайбы. В верхней части каждого бокового косяка забейте чистовой гвоздь диаметром 3 1/2 дюйма через косяки и прокладки в черновой каркас.

   3. Проверка отвеса. Вставьте пары шайб между боковыми косяками и стеной с обоих концов распорки. Отметьте центр косяка на его краю и центр распределителя на его лицевой стороне. Забейте гвоздем край косяка по центральной отметке. Повесьте отвес на гвоздь так, чтобы его конец находился прямо над распределителем. Постучите по регулировочным шайбам по бокам расширителя внутрь или наружу, чтобы совместить центральную метку на расширителе непосредственно под бобом (слева) . В нижней части каждого бокового косяка вбейте гвоздь в косяк и прокладки в грубый каркас, затем снимите отвес, гвоздь и распорку.

   4. Устранение боковых косяков. Установите дополнительные пары регулировочных шайб со стороны петель косяка, размещая по одной паре в каждом запланированном месте расположения петли. Забейте две пары регулировочных шайб со стороны замка, расположив их чуть выше и ниже места защелки. Чтобы боковые косяки были прямыми, прижмите прямую доску или длинный плотницкий уровень к одному косяку, чтобы разгладить его и прибить через косяк и прокладки в грубый каркас (справа) .Таким же образом закрепите косяк с противоположной стороны. Отрежьте прокладки по одной, удерживая конец прокладки и несколько раз надрезая его универсальным ножом (вставка) , пока не сможете легко отломать отходы. С помощью набора гвоздей утопить все гвозди; в каждом месте петли закопайте гвозди на глубину, превышающую толщину створок петли. Если вы будете красить косяки, заполните отверстия шпаклевочным составом; в противном случае нанесите шпатлевку для дерева.

   Добавление упора 1. Расположение дверных ограничителей. Отрегулируйте комбинированный угольник по толщине двери. На той стороне косяка, с которой дверь будет стоять заподлицо в закрытом состоянии, поместите ручку квадрата напротив края косяка со стороны замка.Приложите кончик карандаша к концу линейки и проведите квадратом по длине косяка, чтобы отметить направляющую для дверного упора (слева) . Сделайте отметку на косяке со стороны петель таким же образом, но добавьте 1/16 дюйма к размеру, чтобы дверца не заедала при закрытии.

   2. Установка упора дверного упора. Отрежьте дверной ограничитель по длине косяка, скосив оба конца под углом 45 градусов с помощью механической или ручной торцовочной пилы. Установите упор на косяк, совместив передний край с направляющими на боковых косяках. Прикрепите упор к головному косяку с помощью чистовых гвоздей диаметром 1 1/2 дюйма, расположенных через каждые 10–12 дюймов и забитых лишь частично в (справа) .

   3.Установка боковых упоров. Отрежьте дверной ограничитель на две части, чтобы они совпадали с боковыми косяками, сужая верхние концы. Совместите один ограничитель с направляющей на косяке со стороны замка, плотно прижимая конец к ограничителю головки. Закрепите его так же, как вы делали упор для упора (слева) . Не забивайте гвозди и не устанавливайте упор со стороны петель, пока не повесите дверь.

   Перепечатано с разрешения Книга Джея Шафера о сараях на заднем дворе и крошечных домиках: построй свой собственный гостевой коттедж, писательскую студию, домашний офис, ремесленную мастерскую или личное убежище , автор — Джей Шафер и опубликовано Skills Institute Press LLC и Four Lights Tiny House Company, 2013. Купите эту книгу в нашем магазине: Книга Джея Шафера о сараях и крошечных домиках «Сделай сам».

   Замена входной двери: советы специалистов, как правильно сделать

   К сожалению, это не так просто; Замена внешней двери требует точных измерений, столярных навыков среднего и высокого уровня, а также понимания терминов и материалов. Хантер Макфарлейн, эксперт по проектам Lowe’s, говорит: «Если вы не уверены в том, как управлять проектом и завершить его в течение дня, я бы порекомендовал позвонить профессионалу.”

   Если вы достаточно смелы, чтобы заняться заменой двери своими руками, или решили обратиться к профессионалу, который сделает это за вас, вот некоторые вещи, которые вам следует знать:

   Какая дверь

   Сначала вам нужно понять разницу между плоской дверью, которая является просто дверью, и предварительно подвешенной дверью, которая включает в себя как дверь, так и раму, которая ее поддерживает.

   Натедра Бэнкс, старший продавец наружных дверей в Home Depot, говорит, что можно заменить только дверную плиту, но положение петель и положение отверстий замка варьируются от одного производителя к другому, поэтому новая дверь вряд ли будет правильно выровнена.Фактические размеры дверной плиты также зависят от возраста и производителя исходной двери.

   «Замена только двери может не улучшить ваш вход в такой степени, как замена всего блока. У вашей существующей дверной коробки может быть деревянная гниль или она может не герметизировать, как современная дверная система », — говорит Бэнкс. А если вашей плиточной двери более 25 лет, вы должны использовать предварительно подвешенную дверь, чтобы обеспечить герметичность рамы. Бэнкс резюмирует это: «Замена только двери — это как покупка новой машины и сохранение оригинальных шин.”

   Измерения

   Если вам удастся заменить только дверную плиту, правильные размеры являются обязательными. «Если измерения выполнены правильно, то для замены двери достаточно просто удалить шарнирный штифт, переустановить створки косяка на двери, установить замок и ригель, повторно зацепить петли и собрать каждую петлю, снова вставив шарнирные штифты, — говорит Бэнкс. (Для меня это все еще звучит ошеломляюще.) Вам необходимы следующие измерения: высота двери, ширина двери, расположение петель, тип петли (проходной или врезной), размер петли, расположение замка и засова от верхней части двери, а также задняя часть расположения замков и петель.

   Если вы заменяете всю дверную систему, в зависимости от ее типа (одинарные, двойные, двери с боковыми окнами, двери с фрамугами и т. Д.), Измерения и установка значительно усложняются. Хотя вам не нужно сильно беспокоиться о высоте и ширине двери, вам все же необходимо определить размер блока и / или грубый проем, чтобы новая система вошла в проем. «Если это новая конструкция, это, как правило, проще, поскольку у вас еще не было бы блока в проеме, — говорит Бэнкс, — но если это ремонт / реконструкция, вам нужно будет удалить существующий предварительно подвешенный блок.”

   Материал

   Чтобы определить, из какого материала должна быть изготовлена ​​дверь, примите во внимание свой бюджет и уровень обслуживания, который вы готовы выполнять. Бэнкс считает, что стальные двери — отличный вариант для начального уровня, потому что «они прочные, недорогие и предлагают широкий выбор вариантов дизайна, включая цвета и варианты стекла». Макфарлейн добавляет, что стальные двери также являются хорошим выбором, поскольку они устойчивы к усадке, разбуханию и деформации, не требуют особого ухода и являются энергоэффективными.

   Бэнкс также рекомендует стекловолокно — материал, который практически не требует ухода, поскольку он не вмятины, не гниет и не ржавеет. И, добавляет Макфарлейн, «двери из стекловолокна энергоэффективны, доступны по цене и предназначены для работы в любом климате — плюс вы можете покрасить их в любой цвет или окрасить, чтобы получить эффект дерева».

   Деревянные двери, хотя и красивы, дороже и требуют ухода, особенно при сильном воздействии элементов. Но, по словам Хантера, «они прочные и надежные, а царапины легко устраняются.«

   Стоимость новой двери — предварительно подвешенной или перекрытой — будет варьироваться в зависимости от типа материала, а также от того, является ли дверь стандартной или специальной, — говорит Бэнкс. Двери варьируются от нескольких сотен до более чем 3000 долларов за тщательно сконфигурированные элементы.

   Фурнитура

   Макфарлейн говорит, что нет необходимости подбирать дверную фурнитуру перед заказом новой двери, если дверь заказывается со стандартным цилиндрическим отверстием для замка для задней стенки 2 дюйма или 2 дюйма . Некоторые производители дверей предлагают набор ручек, которые могут быть включены в комплект двери, что упрощает проект.Макфарлейн говорит, что разумно заранее решить, нужна ли вам дополнительная защита, например, цепной замок или стопор, если ваша дверь распахивается внутрь.

   Обновить вместо замены

   Если вы думаете о замене двери из-за сквозняка, вы должны сначала проверить уплотнитель и / или дверной проем; обе изнашиваются со временем, и их намного легче заменить, чем целую дверь. Однако, по словам Бэнкс, «если дверь или рама погнуты или деформированы, или если дверь была неправильно установлена ​​с самого начала, вам может потребоваться переустановка устройства или полная замена.”

   Если вам нужен обновленный внешний вид, дизайнер Роберт Линдгрен из Lindgren Gibb Studio предлагает преобразить простую массивную дверь, накрыв ее тремя квадратными панелями из простой формовки. Вдохновленная дверным дизайном Дороти Дрейпер и Дэвида Адлера, Линдгрен предлагает отделать дверь глянцевой краской. Еще одно быстрое обновление для тех, кто хочет дверь в испанском колониальном или тюдоровском стиле (Линдгрен советует «подумать об« Игре престолов »») — это использовать забитые шляпки для гвоздей.Просто приклейте на дверь узор или рисунок, а затем забейте гвозди.

   Мэйхью, эксперт по стилю шоу «Сегодня» и бывший редактор журнала, является автором книги «Flip! для украшения ».

   Установка сварных полых металлических дверных рам

   Обзор основ установки пустотелых металлических дверных коробок.

   В процессе установки необходимо решить вопрос о том, когда устанавливать сварные пустотелые металлические дверные коробки. Многие подрядчики предпочитают устанавливать дверные коробки до возведения стен.Это облегчает крепление «ног» к полу. После того, как рамы закреплены, требуются распорки, чтобы ветер или непреднамеренный контакт не опрокинули отдельно стоящие рамы. Затем, когда монтажники подходят к предварительно установленной дверной коробке, они просто снимают скобы и раму над сборкой и вокруг нее. Другой метод — установить рамы во время возведения стен. Грубо говоря, этот метод следует той же последовательности, что и первый метод, без необходимости временного закрепления рамы.Строители возводят стены, пока не подходят к дверному проему; затем они спускаются с строительных лесов и устанавливают дверной косяк, после чего возобновляют обрамление стен. При использовании этого метода дверную коробку не нужно скреплять, так как дверная коробка постоянно прикреплена к стойкам. Недостатком этого метода является «переключение передач»: я обнаружил, что поддерживать продуктивность бригады и выполнять задачу легче, когда им не нужно нести оборудование для двух отдельных операций и мысленно перемещаться между ними.Однако простота или преимущество любого из этих двух методов обычно сводится на нет из-за поздних поставок дверных коробок (очень распространенная проблема). Последний метод предполагает установку дверных коробок после возведения стен. По своему опыту я обнаружил, что это наиболее частое явление. Именно этим последним методом мы займемся сегодня.

   Ваши проемы выложены и обрамлены. Ваши рамы прибыли на место работы. Вы проверили их по отпечатку на правильность маркировки и поворота.Они были распределены и правильно ориентированы рядом с их открытием. Вы готовы к установке.

   Набор инструментов, необходимых для установки, зависит от предпочтений. Некоторые установщики предпочитают сбивать опоры рамы и поэтому используют Ramset или Hilti. Преимущество этого метода — скорость. К недостаткам можно отнести прорывы в подложке и невозможность регулировки после нажатия на спусковой крючок. Другие предпочитают крепление с помощью Tapcons или аналогичных шурупов для бетона и поэтому используют перфоратор и аккумулятор.Этот метод дает огромные возможности регулировки, с возможностью полностью открутить винты, если это необходимо. Установить аккумулятор в нужное положение и надежно затянуть винты часто бывает громоздко и сложно. Если винты отломятся или оторвутся, устранение проблемы может занять много времени. Я предпочитаю закрепить рамы с помощью анкеров типа «грибовидная головка». Все, что вам нужно, это перфоратор и Estwing. Этот метод довольно быстрый и имеет некоторую регулировку до того, как анкеры будут полностью забиты.То, что я отказываюсь от съемности, компенсируется очень низким уровнем отказов, а постоянство является ключом к производительности.

   Другие инструменты, полезные при установке, — это магнитный уровень (я использую 6–6 дюймов и 2–0 дюймов), расширитель, большой квадрат для обрамления, аккумулятор, рулетка и ножницы.

   Конфигурация ножек рамы зависит от производителя. Некоторые регулируются; большинство нет. Дверные зажимы такие же. Для наших целей я буду предполагать, что ножки закреплены (приварены к раме), а зажимы являются цельными, такой же глубины, как и рама.Для большинства кадров требуется по три зажима на каждую сторону.

   Перед тем, как установить раму на место, положите уровень на проем, чтобы увидеть, какая из сторон находится выше. Вы всегда хотите сначала закрепить высокую сторону. Поверните дверные защелки на место (они должны плотно прилегать), верхние примерно на 10–12 дюймов вниз от верха, средние примерно на ровном месте, а нижние достаточно высоко, чтобы они не мешали ваш молоток. Поместите раму в проем. Согните язычки верхнего зажима на нижней стороне вокруг дверной стойки, чтобы рама не выпала из проема.Если дверные шпильки закреплены внизу, снимите эти винты. Установите раму в ее окончательное положение в проеме, проверив рулеткой, чтобы убедиться, что зазор для гипсокартона одинаковый с каждой стороны стойки. Обратите внимание на «прямоугольность» каркаса со стеной. Вы же не хотите, чтобы рама перекручивалась в проеме. Нарисуйте карандашом линию на полу вокруг основания высокой стороны рамы. Это служит ориентиром, если рама начинает дрейфовать при запуске перфоратора.Сдвиньте шпильки с высокой стороны отверстия в сторону и просверлите первое отверстие. Бросьте якорь в это отверстие, прежде чем просверлить второе отверстие с этой стороны. Это помогает удерживать раму на месте во время сверления. Установив оба анкера на место, проверьте положение рамы по отметкам карандаша, надавите или потяните до окончательного выравнивания и опустите штифты. Переместите нижний дверной зажим с этой стороны вниз примерно на 18 дюймов над полом. Сдвиньте дверную стойку обратно и снова закрепите ее. Выровняйте раму на стойке и оберните язычки дверной скобы вокруг стойки.Пока не отвлекайся.

   Теперь, когда основание верхней стороны надежно закреплено, удалите все временные распорки (которые, как известно, неточны), опустите точный распределитель в отверстие и закрепите свой двухфутовый магнитный уровень на головке рамы. Прокладывайте подкладку под основанием нижней стороны, пока ваш уровень не станет идеальным. Сделайте это правильно, так как вешалки для гипсокартона не смогут исправить это. Какой материал прокладки использовать, зависит от вас. Некоторые используют шайбы. Я предпочитаю разрезать гусеницы и забивать их плоско.Если в материале прокладки есть какое-либо сжатие, учитывайте это при выравнивании головки (поднимите пузырек немного выше уровня). Если пол сильно неровен (а такое случается), убедитесь, что ваши застежки достаточно длинные, чтобы пройти сквозь прокладки и хорошо «укусить» пол. Заправьте нижнюю боковую раму в расширитель, выровняйте по стене, отметьте карандашом пол и просверлите первое отверстие. (Возможно, вы захотите снять свой уровень перед сверлением, так как они имеют тенденцию падать на вашу голову из-за вибрации!) Закрепите эту сторону, как и раньше, сдвинув дверную шпильку и обернув язычки зажима.Теперь голова кадра должна быть выровнена; это следует перепроверить.

   Зафиксируйте более длинный уровень на петлевой стороне рамы. Я стараюсь всегда фиксировать его в одном и том же месте (высоко и плотно до упора), чтобы уменьшить количество переменных. У вас должна получиться аккуратно подтолкнуть раму к отвесу. При наличии отвеса косяка и уровня головы обрамляющий квадрат должен плотно прилегать к верхнему углу рамы без зазоров. Если по какой-то причине косяки должны пройти далеко, чтобы быть отвесными и квадратными, дверные шпильки можно отстегнуть и переместить, чтобы облегчить это.Убедившись, что косяки почти ровные, прикрутите выступы к шпилькам. Окончательная установка косяка становится обязанностью вешалок из гипсокартона.

   Один из альтернативных методов крепления дверных зажимов — отрезать язычки и вкрутить ремень шпильки в заднюю часть зажима. Это помогает вешалкам не сломать доску, когда они заправлены в рамы. Это не так быстро для установщика дверной коробки и иногда невозможно из-за отсутствия доступа, но это заслуживает внимания, потому что это предотвращает головную боль для подвесок и отделочных элементов.Для этого метода необходимо использовать саморезы, и они имеют тенденцию «ходить». Прокладки или зажимы для гипсокартона должны использоваться для удержания зажимов на стойке во избежание смещения.

   Установка сварных пустотелых металлических дверных коробок — довольно простой процесс. Основные шаги, описанные выше, дают хорошие результаты в различных условиях. Удачи и хорошего кадрирования.

   Как установить дверцу кармана

   Хотите, чтобы маленькая комната казалась больше? Устали от отпечатков пальцев двери? Карманная дверца может стать идеальным решением этих проблем.Карманные двери — это раздвижные двери, которые «исчезают» в стене, не занимая лишнего места в комнате.

   Сэкономьте около 500-1000 долларов , сделав этот проект своими руками. Имея правильную информацию и несколько часов, большинство домовладельцев смогут установить свои собственные карманные двери.

   Сбор инструментов и принадлежностей

   Обычно вы можете найти большую часть или все необходимые материалы в местном магазине товаров для дома или в большом магазине коробок, таком как Home Depot или Lowe’s.Интернет-магазины, такие как Amazon, также могут предложить альтернативы.

   • Level
   • Рулетка
   • Отвертки (плоские и с крестообразным шлицем)
   • Гвоздь
   • Торцовочная пила
   • Сверло
   • Дверь кармана
   • Комплект крепежа
   • Винты
   • Гвозди для гипсокартона
   • Гвозди для гипсокартона 906
   • Винты для гипсокартона
   • Шовный герметик
   • Деревянная отделка

   Прежде чем начать

   Никто не хочет обнаруживать проблему в процессе строительства.Прежде чем ты начнешь:

   • Выясните, несущая ли стена . Это может изменить тип коллектора, который необходимо установить.
   • Убедитесь, что стена достаточно широкая для дверцы кармана, когда она полностью утоплена. Средние размеры карманной двери варьируются от 30 дюймов до 36 дюймов в ширину и от 80 до 84 дюймов в высоту.
   • Определите положение любой проводки или труб , проходящих через стену, чтобы не порезать их.
   • Проверьте в инструкциях по набору рамы нужный размер коллектора, если он не входит в комплект.Более тяжелые двери могут потребовать более длинного заголовка.
   • Помните, что вес двери влияет на оборудование и установку. Некоторые рамы выдерживают нагрузку на дверь до 175 фунтов, но другие могут иметь ограничение до 75 фунтов.
   • Подумайте о покупке двери с отдельным комплектом фурнитуры , чтобы быть уверенным в точной подгонке.

   Удалить существующую дверь

   Если у вас есть дверь в помещении, вам нужно будет удалить ее.

   1. Для начала снимите дверь с петель.
   2. Используйте пилу, чтобы прорезать гвозди на косяке, чтобы вытащить его.
   3. Удалите кусок гипсокартона над дверью, чтобы можно было установить перемычку.

   Вырезать пространство стены

   Сняв старую дверь, можно вырезать отверстие в гипсокартоне рядом с существующим дверным проемом для кармана. Общее пространство должно быть примерно в два раза шире двери. Если карман окажется недостаточно глубоким, дверь не войдет в стену полностью.

   Установить заголовок

   Для того, чтобы положить дверцу в карман, необходимо установить каркас.

   1. Начните с заголовка, который представляет собой кусок доски 2×4, который будет служить опорой для двери.
   2. При необходимости отрежьте его до нужной длины.
   3. Присоедините сборку жатки и гусеницы и убедитесь, что она выровнена.
   4. Закрепите концевые пластины на стеновых стойках сбоку.

   Поместите шпильки

   Подготовка существующей стены включает удаление шпилек там, где будет дверь. Вы должны заменить их на разрезные шпильки, которые дают место внутри для двери.Обычно вы устанавливаете разрезные стойки в подошву или основание каркаса стены. Можно поставить кронштейны для пола прямо на пол, но перед этим вы можете посоветоваться со специалистом. Убедившись, что шпильки выровнены, вы можете прикрепить их к кронштейнам и заголовку.

   Подготовка и установка дверцы кармана

   Прежде чем повесить дверь на раму, необходимо подготовить дверь. Это может включать:

   Поставьте дверь на рельс и проверьте ее работоспособность.Убедитесь, что он висит ровно, так как это повлияет на его движение.

   Заменить гипсокартон

   Если дверь выглядит нормально установленной, ее можно снять с рельсов и временно отложить. Если вы создали подходящее пространство в дверном проеме, у вас не должно возникнуть проблем с его возвращением позже.

   1. Вставьте новый гипсокартон, чтобы закрыть карман.
   2. Используйте подходящий клей и шурупы для гипсокартона, чтобы закрепить стену.
   3. Покройте стыки лентой для гипсокартона и тонким слоем состава.
   4. При необходимости добавьте дополнительные слои гипсокартона.

   Установить дверную накладку

   При размещении дверной обшивки важно следовать инструкциям производителя. Необходимые материалы могут идти в комплекте с дверью или потребовать дополнительной покупки.

   При установке обшивки убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование. Для косяка вам, скорее всего, понадобятся гвозди 16-го калибра, они толще и длиннее. Производители могут порекомендовать использовать для корпуса гвозди 18-го калибра, поскольку они обеспечивают опору, которую легко скрыть.

   Пневматический гвоздодер может помочь вам поставить гвозди, не повредив корпус. Вам понадобятся более короткие гвозди для кожуха, чтобы они не создавали препятствия для канала в разъемной стойке.

   Дверь с карманом

   После того, как вы выполнили работы по установке косяка и обшивки, вы почти закончили. По желанию покрасьте новую стену и косяк. Повесьте дверцу кармана и убедитесь, что она работает плавно.

   .