Как правильно делать каркас для гипсокартона: Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками.
  Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов.
  Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Монтаж каркаса под гипсокартон для потолка и стен

Главная / Виды потолков / Гипсокартонные / Делаем обрешетку на стены и потолок под гипсокартон

Чтобы ни сооружалось из ГКЛ, весь процесс, начинается в общем-то, с сооружения каркасного основания под будущий монтаж покрытия.

Чтобы соорудить основу под последующие отделочные работы качественно, и с соблюдением всех необходимых правил, нужно разобраться с основными этапами работ и процессом сборки конструкции.

Подготовительные мероприятия

Не будем углубляться в процесс поиска и приобретения всех составляющих этой несложной, в общем-то конструкции, а сразу перейдем к подготовительным мероприятиям. Перед тем, как сделать каркас для гипсокартона, нужно сделать соответствующую собираемым элементам разметку.

Независимо от того, где будет происходить монтаж каркаса под гипсокартон, следует нанести разметочную сетку, которая облегчит дальнейшую сборку конструкции.

В том случае, когда собирается каркас для гипсокартона на потолок, будет немного другой список операций и времени уйдет побольше, а вот выполнять их все, необходимо с предельной точностью. С нее и начнем.

Сперва размечается тот уровень, где предполагается соорудить каркас для гипсокартона. Здесь же после выполнения всего объема работ, будет находиться, собственно, сам новый потолок. Поэтому потребуется строительный уровень, рулетка, гидроуровень и разметочный шнур.

Неплохо запастись и простым длинным шнуром, который, будучи натянутым из одного угла помещения в противоположный, поможет выставить все крепежные элементы и детали основания на одном уровне.

Выбираем угол, высота которого окажется ниже всех остальных в помещении. Нет совершенства в типовой квартире, и даже собственноручно возведенном доме, и поэтому, один из углов в любом случае окажется ниже других.

Здесь, от имеющейся поверхности старого потолка, отмеряем самое меньшее, 25 миллиметров. Это наименьшее расстояние, которое позволит закрепить самый тонкий вид профиля, который будет использован для монтажа ГКЛ.

Можно подобрать свой параметр этой величины, нужной для сооружения основания по вашему проекту, но оно должно быть либо равно 25 миллиметрам, или оказаться еще больше.

Гидроуровень поможет осуществить перенос метки во все оставшиеся углы комнаты. Теперь можно соединить имеющиеся метки одной общей линией. Именно по ней потом закрепится стартовый элемент.

Далее, с шагом в 60 сантиметров, на плите перекрытия, намечаем линии, по которым будем крепить подвесы. Они должны быть максимально ровными и проходить параллельно.

Справившись с нанесением длинных линий от одной стены к другой, точно так же наносятся линии, которые расположатся перпендикулярно уже имеющимся. Получится сетка, со стороной квадрата в 60 сантиметров. В местах пересечений будут крепиться подвесы.

Если сборка идет на стене, потребуется только нанести точки, которые сориентируют, где закреплять профили в нижней части каркаса, которая будет опираться на пол, а затем – переносят их с помощью обычного подвеса на потолочную поверхность.

Чтобы края собираемого основания не пошли после окончательной сборки «винтом», размечать ориентировочные точки нужно при помощи отвеса или специального лазерного уровня, позволяющего строить контуры как горизонтальные, так и по вертикали.

Обычно, достаточно разметить только три точки – центральную и две крайних. Лучше, если весь процесс пойдет с пола, а после него, точки будем переносить их на верхнюю плоскость. Многие начинают работать на верху, а после пытаются перенести точки на пол – это неправильно. Гораздо удобнее сделать разметку, начиная с пола.

На стене, точно так же, как рисовали сетку на потолке, необходимо наметить точки фиксации крепежных элементов каркаса. Они тоже будут прикрепляться с шагом в 60 сантиметров, но тут будет достаточно только вертикальной разметки.

Чтобы точно понять, на каком от имеющейся стену расстоянии следует прикреплять части основания, надо вычислить необходимые параметры, учитывая толщину всех предполагающихся к прокладке коммуникаций, глубину розеток и прочих деталей, которые будут устанавливаться на будущей новой стене.

На этом этапе, все разметочные работы заканчиваются.

Процесс сборки

Начинается установка профилей под гипсокартон. Первым идет направляющий или стартовый профиль. Он фиксируется по линии, которую нанесли на стене или на полу, в зависимости от того, с какой плоскостью предстоит работать. При помощи имеющегося в запасе строительного уровня, осуществляется контроль за горизонтальным положением деталей, если работа идет на стене.

Прикреплять профили нужно по всему периметру комнаты или плоскости стены. В результате, получиться один замкнутый контур, состоящий из направляющих. После этого, в местах пересечения нанесенных линий разметки на поверхности плиты перекрытия, крепятся подвесы.

Когда процесс монтажа ведется на стеновой панели, требуются прямые подвесы, либо крепятся профили, в которые вставляются отрезанные короткие детали, чтобы закрепить остальные детали основания. Они служат для поддержания в нужном положении центральной части конструкции. Нет разницы, где, на потолке или на стенах, это делать – и там и там, элементы фиксируются одинаково.

Когда подвесы зафиксированы на своих местах, основа для дальнейших операций готова.

В полученную основу потолочного каркаса, будут вставляться остальные составляющие основания. Вначале – продольные, идущие параллельно длинной стене комнаты, а затем – поперечные.

Если собирается основа на стенах, вначале будут вставляться вертикально ориентированные части, а при возникновении такой необходимости, за ними уже монтируются и располагающиеся поперек детали.

Но, как правило, в стеновых вариантах не используется поперечный элемент. Он потребуется только в местах, где два листа покрытия, будут соединяться по горизонтали, и под стыком потребуется основание.

Дальше необходимо соединение профилей для гипсокартона между собой. Обычно, для этого применяют саморезы по металлу. Насколько ровной получается собираемая плоскость, можно контролировать по натянутому от угла к углу шнуру.

Закончив основные работы по скреплению деталей из металлопрофиля между собой, и закрутив последний саморез, можно сказать, что все закончено.

Есть и другой способ, как сделать обрешетку под гипсокартон, но для него, применяются деревянные бруски.

Они крепятся прямо на плоскость стены или потолка, через равное расстояние. Впоследствии, прямо к ним прикручиваются гипсовые листы. Такие виды обрешетки можно использовать тогда, когда помещение не влажное и бруски имеют одинаковые размеры.

Возни с ними больше, несмотря на то, что сперва можно подумать иначе. Да и плоскость все равно придется контролировать, и если имеющееся основание не идеально, то все равно придется делать все так же, как и если бы пришлось крепить профиль под гипсокартон, что нисколько не ускорит весь процесс.

Заключение

Собрать каркас нужной конфигурации несложно. Необходимо сначала понять, как правильно крепить профиль под гипсокартон, и разобраться в тонкостях процесса, а затем уже переходить к самим работам.

В этом случае, все процессы монтажа можно выполнить быстро, а главное – качественно.

Каркас под гипсокартон на потолок

Выравнивание любой поверхности в помещении под окончательную отделку является одной из главных проблем любого ремонта. Ускорить процесс, сделать поверхность гладкой, добавить декоративные элементы (арки, фигуры) можно с помощью такого универсального материала, как гипсокартон. Но обшивке всегда предшествует стадия изготовления специальной основы, на которую впоследствии будут крепиться листы. Монтировать каркас для гипсокартона на потолок нужно с особой тщательностью, ведь именно он будет «отвечать» за надежность будущей конструкции.

Перечень подготовительных мероприятий

Любую работу нужно начинать с составления плана. И монтаж подвесного потолка не является исключением. Поэтому следует четко представлять вид будущей конструкции и обязательно зафиксировать все свои соображения на бумаге в виде эскиза. После этого можно начинать расчет необходимых комплектующих и составлять смету для похода в строительный супермаркет.

Для создания каркаса под гипсокартон на потолок понадобятся:

1. подвесы для крепления профиля CD к основе;
2. профиль CD;
3. профиль UD;
   
4. дюбели анкерные;
5. шуруп самонарезающий TN 3,5х25 мм для крепления прямого подвеса;
6. шуруп для крепления несущего профиля;
7. листы гипсокартона потолочного 9мм.

На практике обычно советуют покупать саморезы в количестве не менее 100 штук на лист размером от 1200 на 2500 мм. Материал лучше брать с запасом, особенно если планируется создание сложного каркаса для двухуровневого потолка из гипсокартона. Например, всегда существует вероятность испортить его при сгибании, поэтому пару штук лишними не станут.

Значительно упростить задачу могут готовые расчеты для каркаса подвесного потолка из гипсокартона, разработанные некоторыми строительными компаниями, а также специальные он-лайн калькуляторы. Ниже приведен только перечень «расходников», а вот смету лучше составлять самостоятельно, ориентируясь на цены в регионе. Опытные строители всегда рекомендуют полученную сумму умножить на два, причем это касается всех стадий ремонта.

На обрешетку потолка под 1 м.кв. материала следует купить:

Наименование	Ед. изм	Расход
Профиль CD	м	2.9-3
Профиль UD	м	длина равна периметру помещения
Соединитель крестообразный	шт	1.7
Удлинитель профиля CD	шт	0.2
Анкерный подвес с зажимом для профилей 60х27	шт	0.7
Тяга подвеса с проушиной	шт	0.7
Дюбели для стен	шт	периметр комнаты, умноженный на 2
Дюбели потолочные	шт	0.7
Шуруп LN 9	шт	1.4
Шуруп TN 3.5х25	шт	23

 

Приведенные значения стоит умножить на площадь потолка и округлить в большую сторону. Кроме того, при изготовлении каркаса понадобится лазерный или гидроуровень для монтажа направляющих профилей, а также перфоратор. Несущие профили можно монтировать с помощью натянутой нити.

К содержанию↑

Правила разметки под каркас для подвесного потолка из гипсокартона

После того, как все подготовительные мероприятия завершены, можно приступать к первой части монтажа каркаса потолка из гипсокартона — разметке. Для начала следует определить самый низкий угол с помощью замеров высоты от пола до потолка. Именно из этого угла следует отмерить расстояние, под которым будут спрятаны будущие коммуникации.

В отмеченном месте необходимо установить лазерный уровень и с помощью световых линий задать часть сетки, которую впоследствии можно просто очертить карандашом. Стоит учесть, какой вид каркаса используется — металлический одноуровневый, многоуровневый или деревянный. С обрешеткой под гипсокартонный многоуровневый потолок придется повозиться, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта подобных работ.

Следующим шагом будет разметка под потолочные профили. Для этого от края стены натягиваются веревки на расстоянии 0.6 м, по которым впоследствии будут располагаться сами профили.

Деревянный каркас потребует предварительной обработки материала для защиты от избыточной влажности. Такая работа очень кропотлива и при недостаточно качественном выполнении приведет к быстрому разрушению основы. Поэтому металлическая конструкция пользуется большим спросом, кроме тех случаев, когда сами основные перекрытия выполнены из дерева.

К содержанию↑

Монтажные работы

Установка UD-профиля

О том, как сделать каркас для гипсокартона на потолке самостоятельно существует много информации и обучающего видео, которое можно скачать в Интернете. Далее речь пойдет об особенностях основных этапов монтажа металлической основы.

Установка профиля UD производится таким образом, чтобы его нижняя часть совпадала с предварительно отмеченным уровнем.

Для этого используются дюбели или шурупы для быстрого монтажа. Порядок выполнения работ будет следующим:

• просверлить отверстия в профиле на расстоянии 40-50 см и диаметром 6 мм;
• приставить профиль к стене так, чтобы его низ совпал с уровнем;
• карандашом нарисовать на стене контуры отверстий и проделать их с помощью перфоратора;
• с помощью дюбелей закрепить профиль на стене.

В случае неровной поверхности стены стоит подрезать профиль с обеих сторон ножницами по металлу.
Профиль CD должен монтироваться так, чтобы впоследствии исключить растрескивание гипсокартонных плит на стыках. Главное правило: чем больше используется несущих профилей, тем ровнее и аккуратнее выглядит потолок.

Расстояние между ними обычно выбирается 40 см, но это сильно зависит от формы самого помещения. Для удобства, между направляющими, можно натянуть параллельные нити, которые станут визуальной основой для будущего каркаса. После монтажа следует проложить все коммуникации, провода, утеплитель, а затем приступать к обшивке гипсокартоном.

Завершение процесса монтажа каркаса под потолок

В случае установки каркаса для двухуровневого потолка из гипсокартона возникает дилемма: в какой очередности монтировать первый и второй уровни. Дело в том, что стандартная технология, когда сначала монтируется верхний ярус, а затем нижний, имеет ряд недостатков: ухудшение прочности конструкции, увеличение затрат (нужны длинные саморезы).

При обратном монтаже возрастает трудоемкость операции и временные затраты, которые в случае использования наемной строительной бригады всегда принимаются в расчет. При изготовлении каркаса для потолка из гипсокартона своими руками стоит потратить лишнее время, но сделать работу более качественно, «на века».

Существует множество рекомендаций на тему того, как делать каркас для гипсокартона на потолке, как от профессиональных строителей, так и от мастеров-самоучек. Такая информация очень полезна и хотелось, чтобы каждый, кто сталкивался с монтажом подвесных потолков, делился своим опытом и рекомендациями с начинающими ремонтниками. Ведь в любом деле есть свои секреты и нестандартные решения тех или иных вопросов.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как сделать каркас для гипсокартона своими руками из профиля + Видео

Данный строительный материал, имеющий гладкую поверхность, во многих случаях как нельзя лучше подходит для выравнивания стен или потолков перед «финишной» облицовкой. Иногда другой метод приведения их в надлежащее состояние или создает большие неудобства и требует значительных усилий (плюс увеличенного времени), или нецелесообразен с экономической точки зрения. Кроме того, проведение ряда работ просто невозможно без определенных практических навыков. С монтажом листов гипсокартона (ГКЛ) может справиться любой человек.
 

Их крепление производится двумя способами – наклеиванием и укладкой на обрешетку, что делается, как правило, чаще. Невольно возникает вопрос о том, как сделать каркас под гипсокартон. Это несколько сложнее и дольше, чем просто приклеить. Поэтому стоит разобраться, в каких ситуациях монтаж следует делать именно так.

• Во-первых, когда обрабатываемая поверхность имеет бугры, выпуклости, которые удалить не получается (перепады по высоте более ± 2 см).
• Во-вторых, если данная поверхность подлежит утеплению.
• В-третьих, в случае предусмотренной проектом дальнейшей прокладки трасс каких-либо коммуникаций (телефония, интернет и так далее).
• В-четвертых, чтобы скрыть идущие вдоль стен трубные и иные магистрали.

Прежде чем приступать к изготовлению каркаса под гипсокартон, нужно определиться с материалом. Традиционно собиралась деревянная обрешетка, из подготовленных (пропитанных) реек. Однако у данной конструкции имеются существенные недостатки:

• древесина подвержена гниению;
• учитывая, что крепиться будут именно листы ГКЛ, а при всех своих достоинствах они имеют низкую прочность на излом, наружная часть всех реек должна лежать строго в одной плоскости, то есть поверхность каркаса должна быть абсолютно ровной. Найти такое количество идентичных заготовок вряд ли получится;
• и, наверное, самое главное – со временем древесину «ведет» (от перепадов влажности, температуры). Значит, и листы начнет «коробить».

Именно по этим причинам для сборки каркаса под гипсокартон рекомендуется использовать металлические профили. В продаже они имеются. Особенность монтажа в том, что они могут крепиться как на стену, так и устанавливаться на специальные подвесы, что позволяет собирать обрешетку на любой неровной поверхности. Рассмотрим последний, более удобный вариант.

Как самостоятельно сделать каркас под гипсокартон

Разметка каркаса

Удобнее ее начинать от пола, а на потолок линию потом спроецировать. Нужно выбрать самое «выпуклое» место на стене (как можно ближе к углу комнаты) и приставить к нему профиль. Отметить на полу точку по его торцу (внешней стороне). То же самое необходимо проделать и около противоположного угла. Через эти 2 точки прочерчивается линия, обозначающая границу, по которой будут выравниваться все рейки.

Необходимо учитывать и толщину изделий выбранного утеплителя (матов, листов, плит).

Такая же линия проводится и на потолке. Сделать это несложно. Нужно взять отвес, поднять его под потолок и отметить то место, в котором грузик будет располагаться над первой, ранее отмеченной, точкой на полу (или над линией). Таким же образом находится и вторая, а потом чертится «верхняя граница», по которой будет выравниваться каркас под гипсокартон.

По углам помещения необходимо сделать небольшой отступ, так как устанавливать подвес вплотную к смежной стене нельзя. Нужно учитывать толщину листов ГКЛ, которые будут в этом месте «сходиться». Плюс – поправка на неровности поверхностей.

Крепление профилей

По отмеченным линиям (на полу и потолке) монтируются рейки направляющие, с которыми будут соединяться вертикальные стойки. От надежности их фиксации будет зависеть прочность такой сборки. Расстояние между метизами – исходя из материала основы. Если поверхность, например, деревянная, из ячеистых бетонов, то крепежные элементы нужно устанавливать чаще.

В зависимости от того, какой материал закуплен для утепления поверхности, выбирается интервал между стойками. Необходимо также учесть, как он будет укладываться. Если это плиты пеноплекса, которые наклеиваются на стену (а часто дополнительно крепятся специальными дюбелями), то для изготовления каркаса под гипсокартон достаточно только вертикальных стоек вдоль всей стены.

При утеплении плитами минеральной ваты для их размещения необходимо будет оборудовать соответствующие ячейки. Следовательно, понадобится устанавливать и горизонтальные рейки в соответствии с габаритами изделий.

Такой способ привлекателен еще и тем, что за данной конструкцией можно разместить любые коммуникации, так как расстояние от стены до внешнего «среза» обрешетки совершенно произвольное и выбирается в зависимости от условий монтажа. Однако полезный объем помещения при этом несколько уменьшается, что также нужно учитывать.

Видео каркас из профиля под гипсокартон

Полезные советы

Обрешетка под ГКЛ

Выбирая профили для каркаса под гипсокартон, нужно учесть, что изделия из «оцинковки» более легкие, да и резать их можно ножницами по металлу.
Интервал между соседними рейками нужно подбирать так, чтобы стык листов находился на внешней поверхности профиля. Кроме того, необходимо ориентироваться и на вес материала облицовки. Поэтому подразумевается «комплексный подход» к данному вопросу (габариты утеплителя, ГКЛ, масса отделочного покрытия).

Подготовка стен для каркаса

Не стоит ограничиваться только очисткой их от «мусора» и старых элементов крепежа (гвоздей, шурупов, скоб). Любая щель, плохой стык – это не только дополнительные теплопотери, но и место, где со временем будет скапливаться конденсат. Кстати, там часто «поселяются» и различные насекомые. Следовательно, все подобные дефекты основы необходимо устранять.

Кроме того, целесообразно произвести пропитку материала стены (потолка) противогрибковыми составами, а деревянные поверхности – и антипиренами. И в заключение – произвести грунтование. Только в этом случае можно считать, что подготовка выполнена качественно и в полном объеме.

Крепеж для профиля

Целесообразно использовать только такие элементы, которые не поддаются коррозии. В продаже имеются изделия, например, со специальным покрытием.

Каркас под гипсокартон на потолок: как сделать своими руками

Прежде чем начать делать ремонт, нужно разобрать свойства такого важного материала, как гипсокартон. Он наиболее эффективен для выравнивания поверхностей: стен и потолков. Также гипсокартон незаменим для ровных стен, для решения дизайнерских задумок. Если стена или потолок слишком неровные или необходимо прикрыть какие-то элементы (проводку, трубы), то сооружается каркас.

У многих возникает вопрос: как сделать каркас под гипсокартон своими руками? Для этого понадобится минимум инструментов и максимум внимательности.

Каркас под гипсокартон может быть деревянным и металлическим.

Деревянный каркас

Деревянный каркас под гипсокартон является более прочным и более тяжелым, чем металлический. К тому же он обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Деревянный каркас не рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Даже покрытие специальной пропиткой не защитит дерево, если оно расположено в ванной. Если на кухне установлены вытяжки и хорошая вентиляция, то дерево можно использовать.

Кривую поверхность можно исправить с помощью деревянных реек разной толщины. Такое невозможно осуществить с помощью металлического каркаса.

Чтобы сделать каркас из дерева, его прикручивают или прибивают к деревянной поверхности. Если стена или потолок кирпичная или деревянные, то в поверхности высверливаются отверстия, в которые забиваются деревянные вкладки, и уже к ним прикрепляются рейки.

Сделать металлический каркас намного проще и быстрее. Конструкция меньше весит, из нее можно выкладывать различные формы, а не только квадратные или с острыми углами. Металлический каркас на потолок является долговечным, чего не скажешь о деревянном.

Для сооружения металлического каркаса существует множество вспомогательных деталей:

• кронштейны;
• направляющие профили;
• стоечные профили;
• направляющие профили;
• крабы;
• подвесы (анкерные и прямые).

В зависимости от каркаса подбираются специальные профили. Существуют отдельно для потолков, стен и даже дверей.

Первый этап монтажа: разметка

Перед тем как устанавливать каркас под гипсокартон на потолок, нужно сделать разметку. Для этого делаются все замеры, обозначается место прикрепления всех элементов конструкции.

В первую очередь необходимо обозначить главную осевую линию, которая проходит ровно по центру потолка.

По этой линии в дальнейшем будет проще ориентироваться. Остальные линии проводятся перпендикулярно ей. Последующие разметки обозначают основные профили.

Ширина листа гипсокартона не должна превышать расстояние между осями профиля. Разметка должна быть точной, вплоть до миллиметров. Устанавливать профили можно только после тщательной проверки с помощью уровня.

Для тех кто осуществляет монтаж каркаса под гипсокартон впервые, лучше проверить разметку несколько раз. Исправлять ошибки во время монтажа каркаса для новичка будет крайне сложно.

Хорошо, если есть возможность проводить работы с помощью лазерного уровня. Он является самым точным измерительным прибором. Уровнем можно определить направляющие профили. По световым линиям необходимо провести простым карандашом.

Во время крепежа профиля, его нижний край должен четко располагаться на линии контура.

Есть несколько нюансов, которые помогут сделать правильную разметку под профили для гипсокартона. Если поверхность потолка не очень ровная, нужно найти самый низкий угол. Для этого тщательно измеряется расстояние от пола до потолка. От этого угла отмеряется расстояние до планируемой высоты гипсокартона.

Прикрепление подвесов

После того как на потолке была сделана и проверена разметка под каркас, крепятся подвесы. Они нужны для регулирования высоты и положения несущих. Подвесы могут быть разными:

• нониусы-хомуты;
• нониусы;
• пружинные;
• для профилей и реек;
• анкерные;
• с зажимами;
• комбинированные.

В зависимости от месторасположения дома, можно к подвесам прикрепить прокладку против вибрации. Она необходимо для шумных динамичных городов. Таким образом, вибрация не будет способствовать расшатыванию дюбелей, поэтому каркас прослужит дольше.

Завершающий этап: монтаж профиля

Теперь можно переходить непосредственно к монтажу профилей. Стандартная длина профилей составляет 3 метра. Для того чтобы сделать каркас под гипсокартон на потолок, используют стоечный каркас, ширина которого 60*27 мм, и направляющий, ширина которого 27*28 мм.

Если потребуется увеличить длину профиля, есть специальные приспособления, которые соединяют стыки.

Перед тем как начать монтаж каркаса, делается небольшой отступ, в который будут помещаться коммуникации. Расстояние рассчитывается исходя из того, что будет проведено под гипсокартоном и дизайнерских решений.

Коммуникации проводятся еще до того, как были прикреплены листы гипсокартона. Это делается сразу после установки каркаса.

Для электропроводки понадобится несколько сантиметров. Если же планируется спрятать трубы, то расстояние будет зависеть от их диаметра. Стоит отметить, что не допускаются неровные стены либо перекосы в периметре комнаты.

С этого момента начинается основная и заключительная часть монтажа каркаса для гипсокартона. Подвесы прикрепляются дюбелями. Легче всего непрофессионалу будет справиться с прямыми подвесами.

Чтобы вставить следующий профиль, его нужно присоединить к предыдущему и закрепить.

Приступая к самому монтажу гипсокартона, важно придерживаться следующей схемы. Длинная сторона листа прикрепляется на несущий профиль, а короткая на поперечный. Поэтому, делая разметку, необходимо учесть, что между соседними поперечными профилями должно быть расстояние равное размеру плиты.

Чтобы гипсокартонные листы лучше держались, каркас выполняется в форме небольших клеток. Их размер равняется примерно 40*50 см, 60*60 см. Стыки поперечных и продольных профилей соединяются крабами.

Как же посчитать, сколько понадобится профилей, чтобы обшить потолок гипсокартоном? Направляющие профили по длине должны превышать периметр помещения.

Чтобы определить количество продольных профилей, нужно разделить ширину комнаты на 60 см (40 или 50 в зависимости от ширины и длины квадратов). Если квадрат 60*60 см, а ширина комнаты составляет 3 метра, то понадобится 5 штук, если 5 метров, то 10 штук. Количество поперечных профилей рассчитывается аналогичным способом. Хорошо, если есть возможность взять небольшой запас, так как могут быть обрезки или образоваться дефекты при транспортировке.

Число крабов равняется количеству соединений между продольными и поперечными профилями. Число подвесов при 60-сантиметровом шаге считается по формуле: общая длина профилей поделить на расстояние между шагами.

Есть один секрет от профессионалов. Чтобы потолочный профиль лучше вошел в направляющий, его вырезают на 10 мм короче, чем участок, на который он будет укладываться.

Когда будет прикреплен поперечный профиль, можно приступать к закреплению. Для этого на каждом профиле есть специальные ушки. Они отгибаются и каркас закрепляется с помощью саморезов. Таким образом гипсокартонные листы прочно прикрепятся к каркасу.

Расстояние между саморезами не должно быть меньше 10 см и не больше 15 см. А расстояние от края листа до крепления первого самореза должно быть в пределах 1-1,5 см.

В конце стыки на потолке заделываются шпаклевкой или серпянкой, шляпки от саморезов также замазываются. После этого можно выполнять грунтовку и выравнивание гипсокартона шпаклевкой.

Несколько вариантов каркас для гипсокартона

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты.В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен. Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками».В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих друг с другом блок, который функционирует как распорка.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более легкой прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхней и нижней пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне самого маленького угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Образовавшийся под этим углом зазор обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Сама по себе древесина плохо утепляет ваш дом, а необработанные зазоры позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что упрощает монтаж электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углу, чтобы защитить интерьер вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, вырезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

На изоляцию угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто не обращают внимания профессиональные бригады, занимающиеся монтажом каркасов, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его сами, и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее, а затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины по краю, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их на место на концах стоек.
• Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

---

Рекомендуемые статьи

11 шагов, чтобы построить стену с дверью

У вас есть комната, которую вы хотите разделить? Установка каркасной стены может показаться сложной работой, но вам потребуются лишь умеренные навыки самостоятельного изготовления, правильные инструменты и, конечно же, правильный набор инструкций.

Помимо полного проекта по благоустройству дома, которым вы можете гордиться, вы также сэкономите кучу денег, сделав его самостоятельно.Ниже мы покажем вам, как профессионально построить стену с дверью.

Инструменты для обрамления стен

Это инструменты и материалы, которые вам понадобятся для строительства стены с дверным проемом.

• Рулетка
• Электродрель
• Отвес
• Столярный уровень
• Трехквадратный метр
• Сабельная пила
• Ручная пила
• Инструмент для поиска шпилек

Материал

Шурупы и гвозди

Состав для гипсокартона
• 2х4 доски
• Листы для гипсокартона
• Прокладки

Пошаговое руководство по строительству стены с дверью

Чтобы построить стену, выполните следующие простые действия. межкомнатная стена с дверью.

Шаг 1. 90 169 Определить местоположение новой стены

• При принятии решения о местонахождении новой стены, использовать смежную стену в качестве опорной точки.
• Поднимитесь по лестнице и сделайте отметку примерно в 3 дюймах от противоположной стены, где будет проходить новая стена.
• Поместите отвес на эту отметку и опустите его на пол. Попросите кого-нибудь отметить эту точку на полу. Проделайте это с другим концом стены.
• Мелом проведите линию между двумя отметками на потолке и двумя другими отметками на полу.Обязательно измерьте линии мелом, чтобы позже вырезать нижнюю и верхнюю пластины нужного размера.

Совет для профессионалов: Обязательно оставьте ½ дюйма на обоих концах новой стены, чтобы учесть гипсокартон.

Шаг 2. Найдите стойки в пересекающейся стене

• После того, как вы определились, куда должна идти новая стена, следующий шаг включает подготовку этого нового места для предстоящей установки.
• Сначала с помощью прибора для поиска стоек найдите стойки в соседних стенах, с которыми будет пересекаться новая стена.Выравнивание стоек новой стены со стойками существующей стены — отличный способ повысить прочность и устойчивость новой стены.
• Затем, используя сабельную пилу, вырежьте выемку размером около 4 ½ дюймов на карнизах и плинтусе существующей стены. Это обеспечит пространство, необходимое для вставки новой стены.
• Используйте линию мелом, которую вы нарисовали на полу, в качестве ориентира при вырезании лепного украшения. Вырез должен быть 2 wide дюйма шириной по обе стороны от меловой линии и такой же ширины, как нижняя пластина, которую вы вставляете в выемку.

Совет для профессионалов: Если у вас есть ковровое покрытие, вам придется сначала удалить его перед установкой новой стены.

Шаг 3. Отметьте расположение двери

• Чтобы обеспечить хорошее прилегание, измерьте фактическую ширину двери, которую вы собираетесь установить.
• Добавьте 3 дюйма к этому размеру и перенесите его на меловую линию на полу. Три дополнительных дюйма позволяют разместить шпильки домкрата, обрамляющие дверь.

Шаг 4. Измерьте и отрежьте основание и верхнюю пластину, коллектор и шпильку домкрата

• Чтобы определить длину основания и верхней пластины, необходимой для установки стены, просто измерьте меловую линию, на которой вы нарисовали пол. Отрежьте две доски 2 × 4 до длины меловой линии.
• Затем отрежьте шпильки домкрата. Шпильки домкратов составляют грубое открытие двери. Эти шпильки должны быть на 1 ½ дюйма короче, чем высота между верхней и нижней пластинами.
• Затем отрежьте две части жатки.Заголовки обычно располагаются на верхних шипах. Кусочки должны быть на три дюйма длиннее ширины дверного проема.

Шаг 5. Отметьте положение вертикальных стоек на основании и верхних пластинах

• Вертикальные стойки, также известные как королевские стойки, составляют основу стены. Вы прикрепите эти шпильки между верхней и нижней пластинами, чтобы построить стену. Но сначала вы должны отметить точное место, где вы будете устанавливать шпильки.
• Поместите вырезанные ранее основание и верхнюю пластину на пол лицом друг к другу.С помощью рулетки отметьте положение штифтов через каждые 16 дюймов как на верхней, так и на базовой пластине.
• Затем по обе стороны от каждой из 16-дюймовых отметок, которые вы сделали, сделайте отметки ¾ дюйма. Поместите треугольник на поверхность верхней пластины под углом 90 градусов и проведите вертикальные линии на отметках ¾ дюйма. В результате получатся маленькие коробочки, в которые вы поместите вертикальные королевские шпильки. Нарисуйте X внутри каждого из этих прямоугольников. Повторите этот процесс с нижней пластиной.

Шаг 6.Отметьте положение двери на основании и верхних пластинах

• Отметив положения шкворней на верхней и нижней пластинах, вы теперь хотите сделать то же самое для дверного проема.
• Возьмите шпильку жатки 2 × 4, которую вы вырезали ранее, и поместите ее на опорную плиту. Нарисуйте линию на каждом конце заголовка на пластине, чтобы обозначить длину заголовка.
• Не забывайте учитывать центральные шипы, расположенные ближе всего к заголовку. Для этого сделайте еще одну отметку примерно на 1 ½ дюйма от первой отметки заголовка и нарисуйте X между этими двумя отметками, чтобы указать, куда пойдет король.
• Чтобы учесть шпильку домкрата, сделайте еще примерно на 1 ½ дюйма внутрь с каждой стороны от начальных отметок жатки, которые вы сделали. Нарисуйте O между внутренней линией и начальной меткой заголовка, чтобы указать, куда пойдет стержень домкрата. Повторите этот процесс с верхней пластиной.
• Чтобы отметить расположение штифтов, поместите головку на верхнюю пластину между шипами, ближайшими к дверному проему. Шпильки Cripple — это небольшие вертикальные штифты, которые стоят между верхней пластиной и жаткой.

Шаг 7. Отмерьте и отрежьте вертикальные шкворни

• Длина шипов практически равна высоте стены. Чтобы определить подходящую длину, измерьте расстояние от потолка до пола. Затем вычтите 3 дюйма из полученного вами измерения от потолка до пола, чтобы учесть толщину нижней пластины и получить шпильки нужного размера.
• Затем узнайте, сколько королевских гвоздиков вам нужно отрезать, чтобы построить стену. Подсчитайте количество крестиков, которое вы отметили в маленьких квадратах на верхней или нижней пластинах.Затем с помощью сабельной пилы отрежьте шипы до нужной длины.
• В это время вы также можете отрезать поврежденные шпильки. Чтобы определить подходящую длину шипов, вычтите длину штифта домкрата из длины шкворня, а затем вычтите это измерение из толщины жатки.

Совет для профессионалов: При измерении длины крепежных шпилек снимайте измерения на обоих концах стены и в двух или трех местах посередине. Используйте наименьшее измерение в качестве длины королевских шипов.

Шаг 8. Соберите каркас стены

• Теперь пора собрать все части вместе для новой стены. Во-первых, поместите верхнюю пластину и опорную пластину параллельно друг другу на пол так, чтобы вы могли вставить между ними вертикальные стойки.
• Начните со сборки частей дверного проема, в том числе двух цапфовых штифтов, за которыми следуют две шпильки домкрата, и, наконец, установите перемычку.
• Поместите отдельные вертикальные стойки на сделанные ранее метки X.Начните с прикрепления шпилек к нижней пластине, убедившись, что детали выровнены под прямым углом.
• Забейте гвозди, по одному с каждой стороны, через лицевую сторону нижней пластины в цапфы 2 × 4. Повторите это, чтобы прикрепить все вертикальные шпильки к опорной плите затем перейти к верхней пластине.
• Со всеми вертикальными штифтами, прикрепленными к верхней и нижней пластинам, жаткой, установленной на шкворнях, и штифтами домкрата, прикрепленными к штифтам, установите калеки между жаткой и верхней пластиной.

Шаг 9. Установите и закрепите стенной каркас

• Теперь у вас есть готовый настенный каркас. Попросите кого-нибудь помочь вам поднять и расположить раму так, чтобы нижняя пластина стояла прямо над линией, нарисованной вами ранее.
• Убедитесь, что вертикальные стойки установлены вертикально, а рама находится в идеальном положении. Постучите по краям настенной рамы, чтобы она встала на место, пока она не станет полностью вертикальной.
• Установив настенную раму, закрепите нижнюю пластину, забив гвозди в пол на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга.
• Прикрепите стойки на каждом конце новой стены к стойке в пересекающейся стене.
• Затем вырежьте кусок нижней пластины у дверного проема. Будьте осторожны, чтобы не порезаться до пола. Выньте этот кусок, чтобы создать настоящий вход, готовый для навешивания двери.

Профессиональный совет: Вставьте прокладки между нижней пластиной и полом, если вы обнаружите зазоры между верхней пластиной и потолком.

Шаг 10. Установите гипсокартон

• Когда каркас стены готов, следующим шагом будет прикрепление гипсокартона к каркасу, чтобы построить прочную стену.Чтобы прикрепить листы гипсокартона к каркасу, забейте гвозди в шпильки, а также в верхнюю и нижнюю пластины.
• Используйте герметик для заделки пространства между листами гипсокартона. Дайте высохнуть, а затем отшлифуйте для получения бесшовного вида.

Шаг 11. Установите дверцу предварительного подвешивания

• Поместите дверцу в проем. Прежде чем забивать гвозди, чтобы прикрепить ее к стенной раме, убедитесь, что дверь стоит ровно и вертикально. При необходимости вставьте прокладки между дверной коробкой и шпильками домкрата, пока дверь не станет полностью квадратной.
• Чтобы закрепить дверь, вбейте гвозди в дверную раму через прокладки к шпилькам домкрата с обеих сторон двери. Также прикрепите дверную перемычку к перемычке настенной рамы.

Поздравляем с постройкой стены с дверью! Теперь вы можете покрасить стену в желаемый цвет и наслаждаться новой порционной комнатой.

Расширенные советы по обрамлению стены дверью

Вот дополнительные советы, которые помогут сделать этот проект успешным:

• Закрепите шпильки зигзагообразными блоками

Если вы установили стену правильно, она должна быть красивой сильный.Однако рассмотрите возможность установки небольших деревянных брусков между вертикальными стойками по зигзагообразной схеме. Хотя это будет дополнительная работа, она может иметь большое значение для того, чтобы сделать стену еще более прочной.

• Используйте гвозди, подходящие для вашего типа пола.

Чтобы прикрепить нижнюю пластину к полу, используйте гвозди подходящего типа. Для бетонных полов сначала просверлите нижнюю пластину, а затем просверлите пол. Используя электроинструмент, забейте 3-дюймовые гвозди в просверленные отверстия. Если вы устанавливаете дверь на деревянный пол, достаточно использовать обычные гвозди для обрамления.

Умеренно сложная работа с огромным вознаграждением

Разделение комнаты может быть отличным способом максимизировать или перенастроить пространство в вашем доме. Самый эффективный способ сделать это — установить ненесущую стену, и это задача, которую вы можете выполнить за день или меньше.

У вас есть вопросы или комментарии по поводу устройства стены с входом? Пожалуйста, оставьте их ниже — мы будем рады услышать от вас!

Как мне гипсокартон, если стойки не на одном уровне?

Как сделать гипсокартон, если стойки не на одном уровне? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 12 месяцев назад

Просмотрено 15к раз

На этот вопрос уже есть ответы :

Закрыт 12 месяцев назад.

У меня проблема с ванной. Недавно ко мне подошел кто-то и переключил дверь со стороны кухни на другую, пока ремонтировал мою кухню. Он отлично поработал, и кухня выглядит великолепно. При этом он использовал новые стойки, чтобы перестроить стену, и эти стойки меньше, чем 2х4, которые использовались 100 лет назад в оригинальной ванной комнате. Я не знаю, как исправить эту проблему при установке гипсокартона …. Любые предложения были бы замечательными! Спасибо, я предоставил картинку.

DMoore

44.7k1414 золотых знаков6767 серебряных знаков161161 бронзовых знаков

Создан 20 апр.

Райан Брокау

16111 золотой знак11 серебряных знаков33 бронзовых знака

2

Разница составляет примерно от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма.Если это так, я бы покрыл его некоторыми полосами фанеры 1/4 дюйма или некоторыми полосами планки 3/8 дюйма.

Создан 20 апр.’20 в 23: 442020-04-20 23:44

ДЖЕКДЖЕК

38.2k55 золотых знаков3838 серебряных знаков8585 бронзовых знаков

0

Полоски обрешетки хороши, но обычно бывает сложно исправить и могут возникнуть некоторые долгосрочные проблемы.Если кто-то попытается что-то повесить, но не заденет полосу обрешетки, гипсокартон станет вогнутым и, возможно, деформируется.

Я думаю, что старые 2×4 были фактически 2 на 4 дюйма. Проще всего на этом месте укрепить гипсокартон вдвое. Вам может понадобиться гипсокартон 3/8 дюйма или 1/4 дюйма, чтобы сделать его ровным. Обычно это дешевле, проще и лучше в долгосрочной перспективе.

Создан 20 апр.

DMooreDMoore

41.7k1414 золотых знаков6767 серебряных знаков161161 бронзовый знак

В зависимости от расстояния вы можете просто нанести гипсокартон поверх старых стоек или отделать новые стойки (добавить 1/2 дюйма или около того) к новым стойкам, если они находятся слишком далеко от существующих стоек. Вся стена должны быть в одной плоскости.Как предлагали другие, обязательно обратите особое внимание на то, чтобы гипсокартон был заподлицо с дверным косяком и хорошо поддерживался, иначе это затруднит его обрезку.

Создан 20 апр.’20 в 23: 382020-04-20 23:38

Джордж АндерсонДжордж Андерсон

8,39211 золотых знаков55 серебряных знаков3434 бронзовых знака

3

Самый простой способ, который я нашел, — это использование этих картонных планок для обшивки.

Они имеют толщину 1/16 дюйма, поэтому вы можете складывать их вместе, чтобы получить более широкое пространство, и вы также можете отделить их, чтобы сделать их тоньше. Я использовал их для всего, от расшивки шипов до выравнивания шкафов и механизмов выдвижных ящиков шкафа.

Ишервуд

86.3k55 золотых знаков104104 серебряных знака229229 бронзовых знаков

Создан 22 апр.

Я бы установил планки обрешетки на новые стойки, чтобы они были заподлицо со старыми стойками.Вероятно, вы не получите точного совпадения сразу, поэтому вам следует ожидать, что пропустите полосы обрешетки через настольную пилу несколько раз.

Также имейте в виду, что здесь совершенство не требуется. Вам просто нужно поддерживать гипсокартон с интервалом 16-24 дюйма, чтобы он устанавливался чисто. Иногда вы можете решить подобные проблемы с помощью деревянного лома или старых деревянных мешалок для краски …

Создан 20 апр.

Если это единственное место, то я бы нанес вспененный клей для гипсокартона на шпильки с зазором и вкрутил старую шпильку.Как только пена застынет, она станет очень прочной и прочной. Обычная пена подойдет, но я считаю, что клей для пены со временем расширяется меньше и немного толще.

Создан 22 апр.

Это происходит постоянно.Самое простое решение — взять лист оргалита толщиной ⅛ дюйма. Разорвите его на полоски толщиной 1½ дюйма и положите их поверх низких шпилек. Гораздо проще, чем рвать дрова, и вы можете сложить их, если вам нужно больше. Вы можете отрезать их до нужной длины, просто защелкнув их вручную, и это займет всего несколько минут. Если вы очень амбициозны, можете даже приклеить их к шпилькам с помощью клея-распылителя. Убедитесь, что ваши шурупы для гипсокартона достаточно длинные, чтобы доходить до каркаса, а не только до регулировочных шайб.

Ишервуд

86.3k55 золотых знаков104104 серебряных знака229229 бронзовых знаков

Создан 22 апр.

Что вам нужно сделать, так это наложить слой гипсокартона 1/4 дюйма поверх нового каркаса, а затем накрыть новый гипсокартон, и это сделает вашу стену прямой. Если у вас все еще есть зазор между уровнями, нанесите строительный клей вокруг края, и это придаст вам необходимую прочность вокруг дверной коробки.

Ишервуд

86.3k55 золотых знаков104104 серебряных знака229229 бронзовых знаков

Создан 22 апр.

Вырежьте стену мехом.Теперь небольшое предостережение … Не делайте ошибки, слишком сильно продирая стену. Если вы сделаете это, вы столкнетесь с проблемой выталкивания гипсокартона дальше, чем дверной косяк, что затем приведет вас к проблеме наличия зазора между облицовкой и замком в вашей облицовке. Если это произойдет, вам придется добавить какой-то герметик, чтобы заполнить этот пробел … Что, если вы планировали окрашивать, а не красить, это, очевидно, является проблемой. Если ваш гипсокартон не примыкает к дверному косяку, гораздо более желательно, чтобы он выходил за пределы гипсокартона.Причина в том, что можно легко размять грязь, чтобы гипсокартон заподлился с косяком.

Если у вас есть настольная пила, вы легко сможете отрезать полосу обрешетки нужной ширины. Если у вас его нет, я даже прикрепил к шипам прокладки или даже палочки для краски, чтобы выполнить свою работу. С наилучшими пожеланиями, приятель. Ты можешь это сделать!

Ишервуд

86.3k55 золотых знаков104104 серебряных знака229229 бронзовых знаков

Создан 22 апр.

Распиливайте старую древесину заподлицо с новой, так чтобы листовой камень ложился заподлицо

Создан 20 апр.

Ронрон

53533 серебряных знака88 бронзовых знаков

5 Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации, чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов. Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Постройте стену с дверью за 3 простых шага

Делаете пристройку? Отделка подвала? Строите сарай? В таком случае вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью.От пиломатериалов и оборудования до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так просто, как 1, 2, 3!

1.) Измерение и планирование

Во-первых, проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться в их соответствии.

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если он уже установлен) в нескольких местах по длине стены. Часто высота потолка может немного отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для шпилек. Если высота превышает 8 футов, используйте для шпилек брус длиной 10 футов. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты. Доступны доски два на четыре от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверную коробку. Дверная коробка будет состоять из двух королевских шпилек, которые проходят по всей высоте стенной коробки; две триммерные шпильки (или шпильки), которые помещаются внутри королевских шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный коллектор в верхней части двери, сохраняющий структурную целостность.

2.) Постройте каркас

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины до измеренной длины новой стены.Измерьте самый короткий потолок, вычтите толщину двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки нужной длины. Вырежьте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Гораздо проще установить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен.Начните с того, что положите верхнюю и нижнюю пластины рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание. Для устойчивости необходимо построить раму для двери с установленной нижней пластиной. После завершения строительства пластину можно вырезать.)

Разделите пластины и уложите предварительно нарезанные шпильки между ними так, чтобы центры совпадают с каждой меткой. Используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить элементы каркаса для создания стены.Забейте подоконник и перемычку в шпильки для более прочных соединений. Обрежьте и смонтируйте остальные компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует дверной коробке. Прибейте цапфы на место, затем прибейте шпильки триммера https://www.acmetools.com/shop/tools/pneumatic-nailers к цапфам и прикрепите жатку.

При строительстве стены на бетонном полу, например в подвале используйте пиломатериал, обработанный под давлением, для любой части каркаса, которая будет контактировать с бетоном.В подоконнике необходимо предварительно просверлить отверстия для анкерных болтов, которыми стена крепится к бетону.

3.) Установите и прикрепите стену

Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите на полу прямую линию мелом, чтобы обозначить желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продлить линию до стены. Если новая стена будет крепиться к стене с каркасом, убедитесь, что она будет установлена ​​на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

Установите стену на место. Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с метками, а все шпильки не станут вертикальными. Если какая-либо точка на новой стеновой раме не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть посадку.

Используйте гвоздезабиватель для обрамления, чтобы прикрепить стену к полу перед прикреплением к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, просверлите сверлом с каменной коронкой пилотное отверстие в подоконнике, обработанном давлением, и в полу.Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2 ″ кирпичных гвоздя через пилотные отверстия и в пол.

Прибейте каркас стены к стене с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите пилотные отверстия и прибейте гвоздями в центре бетонных блоков, где блоки являются самыми прочными. Не забивайте швы между блоками; это небезопасно. При креплении к стене с деревянным каркасом обязательно прибейте гвоздь к стойке.

После установки рамы отрежьте нижнюю пластину, чтобы установить новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2 × 4 рядом со стойками триммера. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

Обрамление стен подвала — как построить плавающие стены

Обрамление стен подвала — настоящий первый шаг в отделке подвала. Будьте готовы, потому что именно тогда все ваше время, потраченное на исследования, планирование и проектирование подвала, наконец, окупится.Вы как Рокки, бегающий по ступенькам, размахивающий кулаками, усердно тренирующийся, чтобы получить единственный шанс на славу. Что ж, время пришло СЕЙЧАС! Сделайте мне одолжение и выключите «Глаз тигра», чтобы не разбудить семью.

Когда я впервые вытащил измерительную ленту и начал отмечать гвоздики, это было прекрасное чувство, и я надеюсь, что вы почувствуете то же самое. Если нет, продолжайте и снова включите «Глаз тигра». Черт возьми, разбуди соседей, пора накачаться!

Ладно, давай подкрепим, мне просто нужно было тебя взволновать.Прежде чем приступить к использованию пневматического гвоздезабивателя, вам нужно решить, какой метод обрамления вы хотите использовать. Если вы здесь, чтобы узнать об обрамлении плавающих стен для вашего подвала, нажмите здесь, чтобы перейти к нижней части, где я подробно расскажу о своих плавающих стенах, что является требованием при отделке вашего подвала в Колорадо.

После прочтения этого поста у вас могут возникнуть вопросы, сделайте себе одолжение и присоединитесь к моему бесплатному форуму Framing Forum. Скажи это в три раза быстрее.

Что касается обрамления стен подвала, я обнаружил два основных метода, с которыми я столкнулся в своем исследовании:

Обрамление подвала — методы

1. Постройте стену на полу и поднимите ее на место
2. Стройте стену «на месте»

Метод «подъема на место» может показаться самым простым и логичным.Это то, что я подумал сначала, но после исследования мне кажется, что лучшим методом является метод «на месте». Так лучше по нескольким причинам:

• При использовании метода «поднимите на место» вы застряли, возводя стену на 1 / 4–1 / 2 ″ короче, чем она должна быть, чтобы оставался зазор при подъеме. Это означает, что вам придется использовать прокладки, чтобы восполнить это потерянное пространство.
• Метод «на месте» не требует прокладок, то есть у вас остается более устойчивая стена (у меня есть метод, не требующий дополнительных зазоров или прокладок, ознакомьтесь с «Методом строительства на полу» ниже )
• Если вы строите подвал самостоятельно, метод «на месте» намного проще, чем метод «подъема на место».

При этом мне пришлось использовать другой подход, так как я должен был построить плавающие стены в моем подвале.В результате у меня не было выбора, я построил свои парящие стены на полу и поднял их на место. Если вам не нужно обрамлять плавающие стены, я бы порекомендовал метод «на месте», так как он в целом сэкономит ваше время. ОСОБЕННО, если вы делаете большую часть работы самостоятельно, вы сэкономите несколько головных болей.

Обрамление подвала — начало работы

Просто иди туда. Измерьте эту первую стену и просто сделайте это. Мне потребовалось как минимум несколько недель, прежде чем я набрался храбрости, чтобы начать работу, но в задержке не было необходимости.

Я решил построить свою первую стену в простом месте без окон, без потолков и самой короткой стены в подвале. Я рекомендую сделать то же самое, просто чтобы облегчить себе жизнь и укрепить уверенность, когда дело доходит до некоторых из более сложных размещений стен.

Получить пиломатериалы

Для вашей первой стены сделайте себе одолжение и бегите в Lowe’s / Home Depot / Your Local Lumber Yard и получите ровно столько пиломатериалов, сколько для вашей первой стены. Если вы похожи на меня и планируете отделывать подвал в будние и выходные дни, вы не хотите, чтобы излишки древесины валялись подолгу.См. Ниже мою самую большую проблему (или момент) с кадрированием.

Как только вы закончите первую стену, обмерьте свой подвал и разместите заказ на доставку пиломатериалов к вам домой. Это намного проще, чем делать постоянные пробежки, чтобы поднять его самостоятельно, и вы сэкономите кучу времени. Не уверен, что таким образом я сэкономил много денег, но я сэкономил много времени, и для меня экономия личного времени во многом похожа на экономию денег.

Нижняя пластина, обработанная под давлением

Я почти уверен, что это требуется почти везде, но не всегда, так что не цитируйте меня по этому поводу.Однако мне нужна была обработанная под давлением нижняя плита (доска 2X4) для всех моих подвальных стен, и если код в вашем районе требует того же, то вам понадобятся некоторые вещи:

1) Пластина, обработанная давлением (да!)
2) Пистолет для бетонных гвоздей и порошковые загрузки
3) Гвозди для пистолета для гвоздей (да!)
4) Строительный клей

Заметил, я сказал, что ты ХОЧЕШЬ этих вещей. Вам понадобится пластина, обработанная давлением, и, вероятно, строительный клей, но вы можете обойтись и без пистолета для гвоздей для бетона, это просто потребует много времени и усилий с вашей стороны.Я купил пистолет Ramset .22 Powder Actuated примерно за 90 долларов в Home Depot, и я могу честно сказать, что это была одна из моих любимых покупок во всем моем проекте отделки подвала.

Единственным недостатком более дешевого пистолета, который я купил, было то, что оно не выдерживало мощных зарядов, а это означало, что мне пришлось покупать пороховые заряды двух разной силы. В моем исследовании этого пистолета многие люди говорили, что им нужно было сделать два выстрела, чтобы полностью вставить каждый гвоздь в пластину, обработанную давлением, один 4-кратный и один 3-кратный заряд.Я обнаружил, что то же самое верно, и закончил тем, что выстрелил в каждый гвоздь дважды, начиная с желтой нагрузки «4 мощности», а затем заканчив ее зеленой нагрузкой «3 мощности».

Я бы настоятельно рекомендовал приобрести строительный клей и нанести толстые бусины под эту обработанную давлением пластину перед тем, как забивать ногти. Я обнаружил, что если бы я не использовал клей, доска иногда шевелилась и не была полностью надежной. после прибивания. Похоже, это было результатом разрушения и трещин в бетоне, вместо того, чтобы позволить гвоздю войти чисто.Решите эту проблему с помощью МНОГО строительного клея. Я рекомендую строительный клей Loctite от Home Depot. Заплатите дополнительный доллар за премиальные вещи, потому что ЭТО СТОИТ !!

Измерение, обрезка и маркировка шпилек

Хорошо, ваша пластина, обработанная давлением, опущена. Поздравления, время для пива и 10-минутный перерыв. 10-минутный перерыв завершен, давайте займемся этой стеной.

Ваша длина должна равняться длине вашей пластины, обработанной давлением, поэтому вырежьте еще две пластины такой же длины, верхнюю и нижнюю пластины для вашей первой стены.На этом этапе вы готовы разметить стену для гвоздей, 16 дюймов по центру. Если вы хотите попытаться обойтись без 24 дюймов по центру, вы можете, и если вас не беспокоит потеря прочности вашей стены, вы сэкономите несколько долларов на пиломатериалах. Я выбрал 16 дюймов по центру со всеми моими стенами, за несколькими исключениями, это были более короткие стены, окружающие мою механическую комнату.

Начните со скрепления верхней и нижней пластины вместе, я использовал два моих верных зажима Irwin Quick Grip на каждом конце.На этом этапе вы готовы отметить, где будут прибиты гвоздики. Вот наиболее частые ошибки, которые допускаются при этом:

• Без регулировки 3/4 дюйма для вашей первой разметки макета.
• Не соответствует сплошному макету 16 дюймов (или 24 дюйма).
• Без рамки для макета.
• Без прямых пластин.
• Размещение шпилек с изнаночной стороны от разметки.

Вначале отмерьте 3/4 дюйма дюйма от края пластин и сделайте отметку.На этой отметке я использовал финишный гвоздь и забил его сбоку от одной из пластин. Затем я надел рулетку на этот гвоздь, провел рулеткой до конца пластин, а затем сделал отметки через каждые 16 дюймов от гвоздя. Важно отметить, что эта отметка, которую вы делаете каждые 16 дюймов, НЕ представляет собой центр ваших гвоздиков, она представляет собой внешний край. Я бы запомнил это, поставив крестик на внутренней стороне метки или на той стороне, где я забил последний гвоздь. Этот X будет обозначать, с какой стороны метки будет прибита ваша шпилька.Когда вы сделаете все свои отметки, используйте какой-нибудь квадрат, чтобы спуститься вниз по тарелкам и провести линию вниз по обеим тарелкам на каждой отметке, не забывая также поставить крестик на обеих тарелках.

На этом этапе следующий шаг зависит от того, какой способ обрамления вы используете для строительства стены. Если вы здесь, чтобы прочитать о плавающих стенах, прокрутите вниз и ознакомьтесь с «Методом плавающих стен».

Метод строительства стены на месте

Пора поставить верхнюю и нижнюю пластины на место.Пластина, обработанная давлением, будет служить точкой отсчета для перевода прямой линии до балок потолка для прибивания к верхней пластине. Для этого я использовал современный уровень, который вы можете видеть на изображении выше. Обычно вы выбираете одну из самых прямых шпилек, обрезаете ее точно по высоте балок потолка подвала и приклеиваете липкой лентой больший уровень с одной из сторон.

Теперь возьмите созданный уровень и прижмите его к пластине, обработанной давлением. Поднимитесь по лестнице и, когда уровень станет ровным вверх и вниз, отметьте линию на балке потолка, используя доску в качестве ориентира.Сделайте это пару раз по всей длине стены, и вы готовы прибить верхнюю пластину!

Прибейте нижнюю пластину к пластине, обработанной давлением, и вы готовы отмерить и отрезать шпильки. Затем прибейте их в одну линию с отмеченными ранее крестиками, и вы получите стену!

Установка на полу и подъем на месте

Перед тем, как измерить стойки и разрезать, я рекомендую пройтись вдоль всей стены и измерить расстояние от плиты, обработанной давлением, до балок потолка.Сделайте это в нескольких областях и возьмите наименьшее измерение, вычтите 3 дюйма для верхней и нижней пластины, а затем обрежьте все шпильки до этой длины.

Разложите стену на полу, совместите гвоздики с отмеченными ранее крестиками и прибейте гвоздики сверху и снизу тарелок. Когда вы закончите, поднимите стену и установите ее на пластину, обработанную давлением. Делая это таким образом, вам не нужно размещать прокладки между верхней пластиной и балками потолка.

Метод плавающих стенок

У меня есть форум специально для вас, он бесплатный и предназначен для таких людей, как вы, которым интересно и у которых есть вопросы по обрамлению плавающих стен. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МОЕМУ ФОРУМУ ПО ПЛАВАЮЩИМ КАРКАМ.

Дедушка их всех, плавающие стены подвала. Из-за обширной почвы в Колорадо, обычно называемой бентонитом, код заставляет нас строить плавающие стены. Вот хорошее объяснение того, почему почва расширяется. Высота или «зазор» между вашей обработанной давлением пластиной и вашей плавающей стеной может варьироваться в зависимости от площади, но в моем районе требовался «поплавок» размером 1 1/2 дюйма.

У меня есть друзья и коллеги, которые завершили строительство своих подвалов, и им пришлось отремонтировать небольшую просачивающуюся плиту подвала из-за расширения почвы. От инспектора я услышал историю о том, что ландшафтный дизайн сделан неправильно, и в результате под домом слила вода. Это привело к расширению почвы и в конечном итоге к потрескавшейся гранитной столешнице на кухне и разрыву труб, потому что это сильно подняло фундамент. К счастью, район, в котором я живу, не подвергался значительному расширению, но я знаю, что районы ужасные, и строители обанкротились, потому что почва в некоторых районах так сильно расширилась, и им пришлось потратить миллионы долларов на правильное восстановление фундамента.

Интересный материал, а?!? Если вы здесь, потому что живете в Колорадо и ищете совета по плавучим стенам, вы попали в нужное место. Я был очень расстроен, когда узнал, что мне придется строить стены подвала таким образом, у меня были серьезные опасения по поводу прочности и жесткости, но в ретроспективе все было не так уж и плохо, и в конце концов, когда мне пришлось процесс вниз. Стены оказались очень прочными и практически неподвижными, если все было сделано правильно.

Вы, наверное, смотрите на мою фотографию и задаетесь вопросом, что там происходит.Я решил использовать дополнительную пластину поверх моей пластины, обработанной давлением, чтобы я мог разместить стандартную шпильку размером 96 дюймов без необходимости обрезать шпильки. Сначала я посоветовался со своим инспектором, но он сказал, что если зазор поплавка не превышает 3 дюйма, все будет в порядке. Несмотря на то, что установка дополнительной пластины стоила мне немного денег, я решил, что время, которое я сэкономлю, если не буду измерять и обрезать каждую стойку стены, в конечном итоге того стоит, и оно того стоило !! Если вы строите плавающие стены, я настоятельно рекомендую этот метод.

Как построить плавающую стену

Полагаю, вы уже выполнили две задачи:

1. Пластина, обработанная давлением, прибивается и приклеивается
2. Вы нарисовали меловую линию или отметили линии до балок потолка для верхней плиты

Пора начать строить плавающую стену на полу. Помните, что когда вы измеряете расстояние от пластины, обработанной давлением, до потолочных балок, вам нужно вычесть 3 дюйма для верхней и нижней пластины стены и минимум 1 1/2 дюйма для плавающего зазора.Таким образом, получается как минимум 4 1/2 дюйма в сумме, которые вам нужно будет вычесть из этого измерения, чтобы получить правильную высоту стоек для вашей плавающей стены.

Если у вас достаточно высокий потолок, я настоятельно рекомендую использовать мой метод прибивания дополнительной пластины либо к верхней части вашей пластины, обработанной давлением, либо даже к одной из балок потолка, чтобы получить плавающий зазор до 3 дюймов или меньше со стандартным размером. шпилька, чтобы вам не пришлось измерять и обрезать любую из ваших шпилек.

В любом случае вы захотите обрезать гвоздики до нужной высоты, отметить свои 16 дюймов по центру на верхней и нижней пластинах, а затем прибить гвоздики.На этом этапе я сделал следующее, чтобы убедиться, что плавающая стенка находится заподлицо с пластиной, обработанной давлением, при этом оставаясь прочной и жесткой:

1. Поднимите стену и положите ее на пластину, обработанную давлением

— Они должны соприкасаться, чтобы вы могли поднести квадрат к пластине, обработанной давлением, и нижней пластине стены.

2. Используйте зажимы или попросите кого-нибудь поддержать стену, пока вы просверливаете отверстия каждые 24 дюйма.
3. Просверлите отверстия прямо в нижней пластине в пластине, обработанной давлением

— Используйте квадрат, чтобы убедиться, что нижняя пластина находится заподлицо с пластиной, обработанной давлением, во время сверления

4. Поднимите стену и прибейте к балкам потолка

— Я сделал это сам, прибив еще одну дополнительную пластину к потолочным балкам, а затем используя зажимы, чтобы удерживать стену, как я прибивал ее в

.
5. Возьмите стальные шипы и вбейте их в предварительно просверленные отверстия

Я выбрал сверло по ширине, равное ширине моих стальных шипов.Я бы не рекомендовал использовать сверло намного большего размера, потому что тогда ваша стена может немного раскачиваться. Мне действительно пришлось сильно ударить молотком, чтобы вставить их, и когда я закончил, стена стала настолько прочной, насколько это было возможно.

Итак, вот оно! Плавающие стены подвала поначалу могут показаться пугающими, но, используя этот метод, вы всегда будете гарантировать, что плавающая стена будет ровной, прочной и готовой к жестокому обращению со стороны детей.

Деформированная древесина — самое большое испытание для меня

Когда я заказал пиломатериалы, я был в восторге.Я закончил свою первую пару стен и был готов оформить все остальное. Замерил, посчитал и заказал все необходимое. Доставка, отличная. Качество, отличное. Перенести брус в подвал — неплохо, но нормально. Оставлять пиломатериалы в кучах неиспользованными в течение нескольких недель, НЕ ВЕЛИКОЛЕПНО!

При доставке пиломатериалы были хорошо упакованы и крепко удерживались ремнями. Если расстегнуть эти ремни и отнести их в подвал, значит, теперь они подвержены изменениям климата в вашем подвале. Через пару недель, когда я, наконец, был готов начать использовать этот пиломатериал, он был деформирован до такой степени, что стал совершенно непригодным для использования.В отчаянии я позвонил в лесопромышленную компанию, и они не вернули мне деньги, потому что прошло несколько недель. НЕ КРУТО!

На эти пиломатериалы было потрачено много денег, и хотя у меня могут быть дрова на ближайшие три года, я не доволен этим опытом. В заключение, не заказывайте пиломатериалы и не перевозите их в подвал несвязанными или сложенными в штабеля с мыслью, что вы воспользуетесь ими через несколько недель. Когда вы заказываете его, сделайте каркас как можно скорее, и если вам нужно оставить пиломатериалы без присмотра в течение длительного периода времени, постарайтесь аккуратно сложить их в большие кучи и даже связать их вместе, если сможете.

Желаем удачи в обрамлении стен подвала и, пожалуйста, не стесняйтесь комментировать свои впечатления от обрамления или вопросы ниже!

Годспид,
Тони

Поделиться

Руководство по металлической стойке

Важной частью установки гипсокартона является правильный способ крепления его к остальной конструкции здания. Раньше самым популярным методом было деревянное обрамление. Но со временем металл становится все более заметным по разным причинам.К ним относятся металлические стойки в жилых домах, а также стойки для коммерческих стальных конструкций. Популярность каркаса из металлических гвоздей ставит компании, занимающиеся гипсокартоном, в затруднительное положение. Возможно, они сделали себе имя, установив гипсокартон на деревянных шпильках, но по мере того, как рынок начинает меняться, им необходимо научиться работать с новыми компонентами, чтобы лучше обслуживать своих клиентов. Итак, вот руководство по внешнему и внутреннему металлическому каркасу со всей необходимой информацией.

Детали каркаса, которые необходимо знать

Итак, давайте начнем с объяснения, что такое каркас с металлическими гвоздиками.Как и любой тип каркаса, это макет, который определяет, где будут располагаться различные перегородки в конструкции, например, гипсокартон. По завершении строительства конструкции эти перегородки в конечном итоге определят, из каких областей будут образованы комнаты и открытые пространства, а также расположение дверей и окон.

А как насчет настоящих металлических шпилек, составляющих каркас? Эти стойки размещаются вместе для создания каркаса стены и обычно бывают одного из двух типов: U-образные стойки или C-образные стойки.Эти имена основаны на форме, поэтому даже новичкам будет легко найти, что есть что. U-образная шпилька предназначена для установки на полу и потолке данной установки, помогая удерживать C-образные шпильки на своем месте. С-образные шпильки располагаются на конце U-образных шпилек, а также в определенных точках посередине. Цель здесь — создать центральную опорную систему перед добавлением гипсокартона, чтобы он оставался ровным.

Когда это настроено, вы можете приступить к выполнению некоторых других важных шагов по объединению раздела.Это включает настройку проводки, кабеля и вентиляции перед добавлением гипсокартона и других элементов дизайна.

Итак, имея это в виду, почему именно каркас с металлическими гвоздиками становится намного более популярным, чем дерево? Во-первых, металл намного прочнее дерева. Вам не нужно беспокоиться о гниении, деформации или особых проблемах с хранением. Все это упрощает процесс строительства коммерческого или жилого дома. Проблемы с водой особенно важны для компаний, производящих гипсокартон, потому что гипс растворим в воде.Таким образом, хотя поначалу работа с деревом может показаться проще, в долгосрочной перспективе это, вероятно, потребует дополнительных усилий. В случае наводнения стойки будут держать гипсокартон подальше от намокшего пола.

Фото Льва Кропотова

Ключевые методы обрамления шпильками

Итак, если вы привыкли работать с деревянным каркасом вместе с гипсокартоном, чем отличается установка каркаса с металлическими стойками? Давайте сначала поговорим об инструментах для крепления металлических гвоздей, которые вам понадобятся.Обычно к ним относятся:

• -Рулетка
• -Авиационные ножницы по металлу
• -А отвес / уровень
• -сверло
• -Клещи со стопорным зажимом
• -Клещи для снятия металлических листов

В зависимости от характера работы вам может потребоваться добавить несколько элементов из этого списка, но они, как правило, должны присутствовать всегда. Приятно то, что большинство специалистов по гипсокартону уже имеют большинство из этих элементов, поэтому они могут перейти на каркас с металлическими стойками без больших дополнительных вложений.

Наконец, давайте рассмотрим несколько быстрых советов для профессионалов, которые помогут обеспечить беспроблемный процесс установки.

Используйте шпильки, чтобы найти верхнюю пластину. Это особенно важно, если вы знаете, что собираетесь работать с неровным полом. Одним из преимуществ здесь является тот факт, что в отличие от деревянных шпилек, стальные шпильки всегда остаются прямыми. Обязательно отрежьте одну до нужного размера и используйте уровень, чтобы отметить верхнюю пластину с обоих концов. После этого вы можете привязать линию, чтобы найти правильное место.Отрезать шип для идеальной посадки не так важно для металла, как для дерева. Как правило, на 1/4 дюйма короче обычного размера — это максимально возможное расстояние.

Используйте рулетку / зажим, чтобы разложить шпильки. Стальной / металлический каркас из гипсокартона отличается от деревянного. Во-первых, вам не нужно беспокоиться о столкновении листов друг с другом во внутренних углах. Один, как правило, сдвигается к задней части указанного внутреннего угла. Один из хороших способов справиться с этим — сдвинуть рулетку к задней части гусеницы, чтобы не повредить стальной язычок.

Убедитесь, что последняя шпилька остается незакрепленной. Правильный способ обработки внутреннего угла при использовании каркаса с металлическими стойками — это вставить первый лист во внутренний угол и закрепить последнюю стойку рядом с гипсокартоном. Убедитесь, что вы оставили его незакрепленным, пока гипсокартон не поднимется. Это означает, что вы используете меньше шпилек и получаете стабильное соединение. То же самое относится и к Т-образным перекресткам. Держите верхние / нижние направляющие немного короткими, чтобы гипсокартон мог правильно скользить назад.

Фото Б. Брауна

И последнее, что мы должны упомянуть о металлических шпильках коммерческого класса, это то, что они обычно являются небольшой частью более крупных проектов.В результате, наряду с изучением того, как их правильно создавать и устанавливать, вы также должны знать о других проектах и ​​работе, которая требуется для завершения проекта. В связи с этим важно вкладывать средства в программное обеспечение для управления проектами, такое как eSub. Помимо возможности обмениваться всеми соответствующими деталями каркаса с металлическими стойками через облако, вы также можете анализировать общие затраты и ход выполнения ваших проектов, чтобы убедиться, что они выполняются в соответствии с графиком. Лучше всего то, что наше программное обеспечение имеет модульную конструкцию, поэтому вы платите только за то, что вам нужно.

Как использовать анкеры для гипсокартона при подвешивании предметов

Фото: istockphoto.com

Итак, вы хотите повесить на гипсокартон что-то более тяжелое, чем обычная фоторамка. Вставляете ли вы гвоздь, чтобы поддержать вешалку для полотенец, загруженную влажными банными полотенцами, регулярно используемый держатель для бумажных полотенец или даже тяжелое зеркало, вы обязательно захотите, чтобы он оставался там, а , а не внезапно разорвался гипсокартон под весом всего, что он поддерживает.

СВЯЗАННЫЕ: 7 предметов повседневного обихода, которые вы никогда не думали повесить

К сожалению, именно так гипсокартон крошится — без надлежащего армирования.К счастью, существует множество вариантов крепления стеллажа (или того, что у вас есть) к стене, и один из самых популярных способов — это анкер для гипсокартона. Эти приспособления для предварительного завинчивания предназначены для захвата хрупкого гипсокартона и помогают удерживать крепеж на месте. Следуйте этому иллюстрированному руководству, чтобы узнать, как правильно использовать анкеры для гипсокартона в вашем следующем проекте, и вы можете отдыхать спокойно, зная, что ваша тяжелая работа будет продолжаться.

Фото: Пит Фацио

ШАГ 1. Выберите правильный анкер для гипсокартона.

Убедитесь, что ваш анкер для гипсокартона рассчитан на вес, который вы приложите к этому приспособлению, и подходит для места его установки (стены или потолок).

В этой демонстрации того, как использовать анкеры для гипсокартона, мы работаем с резьбовым или самосверлящим анкером для гипсокартона, который выдерживает до 50 фунтов. Резьбовой анкер для гипсокартона, как правило, является хорошей ставкой: он входит в стены без предварительного сверления и имеет силу от 25 до 75 фунтов, чего достаточно для большинства легких и средних нагрузок.