Как правильно развести проводку: Монтаж электропроводки в квартире — 7 шагов от А до Я. Схемы, установка розеток и выключателей, прокладка кабеля, сборка распредщитка.

2. При подключении розеток и осветительных приборов требуется разделение линий электропроводки. Помимо этого, светильники и розетки предпочтительно разбить по группам по следующим соображениям:

•   медный провод сечением 2,5 мм2 используют при подключении групп розеток, при этом общая мощность не может превысить 4,6 кВт;
• провод с сечением 1,5 мм2 для осветительных приборов — мощность одной такой группы не может превысить 3, 3 кВт;
• приборы с большой мощностью должны подключаться в отдельную розетку, которая не соединена ни с какой группой;
• не стоит планировать установку и подсоединять розетки «шлейфом», особенно розетки с заземлением.

Все линии электропроводки подсоединения осветительных групп, отдельных и групп розеток нужно привести к распределительному щитку с автоматами. Для  каждой группы или индивидуальной розетки будет правильным предусмотреть отдельный автомат.

Необходимое требование: соответствие мощности автомата сечению проводки, это значит, что автомат должен сработать раньше, чем начнется процесс плавки изоляции или горения провода. Как правило, для групп освещения  эта мощность равна 10 -16 А, для группы либо индивидуальной розетки — 16, 25 и даже 40 А.

Допустимая величина электрического тока для проводника будет зависеть от сечения, материала и условий охлаждения. Допустимая  плотность тока  — это отношение max допустимого тока к сечению провода.  Для медных проводов  разных видов она варьирует  в границах 7-15 А/мм2,  для алюминиевых – 5-10 А/мм2.

Как узнать общую мощность приборов?

Чтобы узнать силу тока, необходимо  разделить общую мощность потребителей, которые подсоединены на этот провод, в ваттах, на 220 (однофазная сеть). Т.е., при максимальной мощности группы 5 кВт, сила тока равна 5000:220=22,7 А.

Определить подходящее сечение провода можно путём деления максимального тока нагрузки на определённом участке  электропроводки на плотность тока для этого вида проводника, а можно выбрать его по специальной таблице. Т.е. при силе тока равной 22,7 А, а плотности проводника 9 А/мм2 подойдёт сечение 2,5 мм2.

Подсчитывая общую мощность энергопотребителей по всему дому нужно учитывать тот факт, что обычно одновременно всё не включается. В этом случае используют поправочный коэффициент спроса. В случае, когда общая мощность менее либо равна 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.

Как правильно провести разметку?

Работу по разметке для монтажа электропроводки начинают, с разметки основного пути проводов от электро-щитка, а также всех их поворотов, ответвлений и проходов сквозь стены. При разметке соблюдаем следующие правила:

• провода на стене должны монтироваться либо параллельно, либо перпендикулярно полу;
• разметка пути горизонтальных участков должна быть на 0,2 м ниже потолока, что снизит вероятность повреждения электропроводки;
• при поворотах электропроводки, вертикальных или горизонтальных, должен соблюдаться угол 90°;
• при монтаже трассы по междуэтажным или чердачным перекрытиям путь до осветительных устройств размечается кратчайший от соединительной коробки.

Чтобы разметить трассу, можно прибегнуть к помощи специального разметочного шнура, его можно купить , а можно изготовить самому, путём окрашивания обычного шнура краской, углём либо мелом.

Размечая, один конец шнура закрепляется в начальной пункте, а другой натягивается параллельно стене либо потолку, прижимая к конечной точке отрезка. Другой рукой средину шнура отводят и бросают. Ударяясь о стену или потолка, шнур оставляет четкий след.

После того как разметка закончена, не спешите выбрасывать монтажную схему электропроводки, она может пригодиться в случае ремонта.

Установку соединительных коробок размечают в местах разветвлений электропроводки, спуска к розеткам или выключателям.

Если вы планируете монтировать скрытую электропроводку, в этом случае размечают точки для установочных коробок, куда будут помещены выключатели и розетки скрытого исполнения.

Выключатели, как правило, помещают у  входа в комнату со стороны нахождения дверной ручки, можно внутри, а можно и снаружи её.

Выключатели монтируют на высоте 1,5 м либо 0,5-0,8 м от пола- это стандарт. Наиболее популярный вариант номер два. Размечая путь проводов к выключателю, следует помнить, что расстояние до косяка двери не может  быть менее 0,1м.

• В настоящее время высота монтажа розеток не регламентирована. Главным аргументом здесь будут удобство.
• Когда вы планируете установить в комнате письменный стол, то монтаж розетки необходимо осуществлять так, чтобы она находилась выше крышки стола.
• На кухне розетки размещают выше столешницы кухни на высоте 0,9 м. Зачастую имеет смысл установить двойные или тройные розетки.

Расчёт розеток в жилой комнате проводиться,  как правило, следующим образом, на каждые 400 см периметра, как минимум одна розетка, рассчитанная на ток 10(16)А.

На кухне, как правило, требуется установка примерно четырех розеток, которые рассчитаны на ток 10(16)А.

В стене между смежными комнатами возможна планировка установки внутренних (скрытых) выключателей либо розеток, которые будут находится на одной оси по разным сторонам стены.

Для стиральной машины, электроплиты, кондиционера, электро-водонагревателя, душевой кабины и электро-котла необходимо предусмотреть индивидуальные розетки, с отдельной проводкой от распределительного щитка.

Они имеют 4 зоны по электробезопасности:

К 0-ой зоне относят зону размещения кранов или смесителей;

К 1-ой зоне относят зону, где установлены сами ванна, душ, умывальник, раковина, сауна;

Вторая зона определяет пространство в радиусе 60 см вокруг самих ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они имеют стационарные перегородки; третьей зоной называют пространство в радиусе 240 см вокруг второй зоны.

Устанавливать выключатели и розетки можно только в третьей зоне, они должны быть  защищены УЗО на ток до 30 мА.

Светильник на потолке, как правило, монтируется по центру комнаты.

Чтобы определить местоположения светильника на полу комнаты размечаем две диагонали, место их пересечения и есть центр. При помощи отвеса переносим центральную  точку на потолок и затем размечаем к ней путь монтирования  электропроводки от соединительной коробки.

Если вы решили  установить на потолке данной комнаты несколько светильников , то первым делом  определяют осевую линию на центре в длину комнаты, а затем на этой линии отмечают пункты размещения светильников, которые затем переносятся на потолок.

Заготовка и резка проводов

До начала монтажа электропроводки, стоит провести нарезку провода на куски, длина их будет равна пространству между соединительной и установочной коробками, светильниками и другими устройствами. Провод нарезать на куски нужно с небольшим запасом 0,1-0,15 м, который необходим для того, чтобы соединить их между собой и подключить к электроприборам.

В том случае, при котором расстояние между пунктами монтажа больше, чем имеющиеся куски провода, то возникает необходимость установки промежуточной соединительной коробки, что не очень хорошо. Наилучший вариант — целые куски провода.

Как правильно осуществить монтирование открытой и скрытой электропроводки в частном доме?

При завершении подготовительных работ приступают  к монтажу электропроводки, пользуясь ранее составленной монтажной схемой.

Для монтажа в частном доме желательно применяя медную проводку с сечением 1,5 – 2,5 мм2. Провод большего сечения используется при подключении больших потребителей электроэнергии, тем самым уменьшив сопротивление электропроводки и увеличив надежность таковой.

Способ монтажа электропроводки может быть открытым либо скрытым. Это определяет материал, из которого сооружены стены, и некоторые другие факторы.

Открытая электропроводка

Монтаж электропроводки открытым способом выполняется, как правило, в деревянных домах либо когда в помещении выполнены отделочные работы. В этом случае электропроводка проводка монтируется по асбестовой подкладке, в также в гофрорукаве или кабель-каналах (электрокоробах) либо в пластиковых плинтусах.

В настоящее время при открытом способе монтажа используется гофрорукав или электрокороб.

Так как вид гофрорукава на эстетический не претендует, его используют при монтаже проводки подсобных и хозяйственных помещений, а для жилых комнат используют  электрокороба (кабель-каналы) либо полости пластиковых плинтусов.

Закрепить гофрорукав к стене или потолку можно при помощи пластиковых держателей, которые крепятся при помощи  шурупов, саморезов или дюбелей — это зависит от материала потолка или стены.

Чтобы прикрепить кабель-канал, необходимо сразу закрепить  нижнюю часть, затем уложить в неё  электропроводку и закрыть верхней частью короба, путем прижатия к нижней до щелчка замка. При возникновении необходимости проверить провода верхняя часть короба легко отщёлкивается.

В местах разветвления электропроводки, устанавливают специальные соединительные коробки.

Монтаж розеток и выключателей, при открытом способе, производится на «подрозетниках» из изоляционного материала, коим может служить сухое дерево, оргстекло, текстолит или пластик.

Подрозетник вырезается в форме круга, диаметром 6-7 см и толщиной примерно 10 см. Сначала к стене прикрепляют подрозетник при помощи шурупов с потайной шляпкой либо клея, а потом на него крепят розетку или выключатель, не имеющие наружного пластмассового корпуса.

После этого к розетке подсоединяют «фазу» и «ноль», а в защищенных розетках и «заземление».

Выключатель подсоединяют в разрыв «фазы», это значит, что из соединительной коробки к нему ведут лишь «фазу», которая проходя через выключатель, опять вернётся к  соединительной коробке по другому проводу и в ней соединяется с «фазой», которая идёт к светильнику, а «ноль» подводят прямо к светильнику, обходя выключатель.

Определить «фазу» можно обозначив проводки биркой либо запомнить цвета изоляции проводов. Когда электропроводка смонтирована и подключена, определить «фазу» поможет индикатор.

Скрытая электропроводка

Выполнение монтажа скрытой электропроводки производится в монолитных домах, домах из кирпича,а также искусственных и природных камней и т.д.

В домах из камня или кирпича монтаж скрытой электропроводки производят в специальных каналах, так называемые штробы, их прорезают по пути будущей проводки, по окончанию монтажа заделывают штукатуркой.

Следует учитывать, что в местах будущего расположения установочных либо разветвительных коробок для розеток, выключателей или регуляторов делают проемы  глубиной примерно 6-7 см (это зависит от  размера коробок). Установить и зафиксировать коробки в таких выемках можно с помощью  раствора цемента или гипса.

Монтаж скрытой электропроводки отличается  большой трудоемкостью. И когда возникает необходимость провести ревизию проводов, придётся портить стены. но при этом она не портит вид в доме, т.е. эстетична. Как правило, если монтаж осуществлён правильно, проблем в эксплуатации таковой не возникает.

Для монтажа скрытой электропроводки все соединения проводов  необходимо выполнять только в соединительных коробках, все выключатели и розетки монтируют в установочных коробках, которые предварительно уже  установлены и закреплёны в  местах разметки.

При завершении монтажа и отделки требуется обеспечение свободного доступа к разветвительным коробкам, чтобы контролировать соединения в будущем, при эксплуатации электропроводки.

При покупке тех или иных коробок, стоит отдать пререимущество качественным приборам, которые имеют сертификат качества.

Ввод электропроводки в коробки осуществляют с помощью втулок из изолирующего материала либо отрезков поливинилхлоридных трубок. Это чрезвычайно необходимо для металлических установочных и соединительных коробок, по той причине, что кромка в таких коробках часто острая, что может стать причиной повреждения изоляции электропроводки при монтаже.

В соединительных коробках соединять провода нужно сваркой (пайкой), опрессовкой в гильзах либо зажимами.

Выключатели и розетки монтируют после окончания монтажа установочных коробок либо подрозетников (при открытой электропроводке) и подведения к ним собственно электропроводки. В зависимости от того, какой способ монтажа был выбран, выключатели и розетки могут быть открытого и скрытого исполнения.

Монтаж розеток и выключателей скрытого исполнения осуществляют в установочные коробки. Первым делом из розетки либо выключателя снимают верхнюю пластиковую крышку. К клеммам их внутренней части подсоединяют электропроводку, точно также как и при открытом. Затем внутреннюю часть розетки или выключателя прикрепляют в коробке при помощи распорных фиксаторов, т.е закрутить до упора фиксирующие винты.

По завершению прикручивают пластмассовую защитную крышку корпуса.

от щитка до каждого электроприбора

С чего нужно начинать выполнение

Как правило, на первых этапах ремонта, люди обычно, еще слабо представляют конечный результат. А для грамотной электропроводки, очень желательно, было бы его представить. Так как от этого, будет зависеть  функциональность и логичность расположения розеток, выключателей, освещения, да и вообщем-то, всей проводки в целом.

Схема электропроводки в частном доме или квартире, всегда должна начинаться одинаково, с составления плана электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, при этом, не особо задумывались по поводу конечного результата, как электрик советовал, так и делали. Все готово. Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику и что же у нас получилось? Катастрофа!

Все розетки, оказались в холодном резерве, одну загородил шкаф, другую диван, третью комод и четвертую тумбочка, даже возле телевизора и любимой стерео системы, как по закону подлости, не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров. И вот здесь, начинается очень веселая и увлекательная игра, под названием, раскидай по всей квартире удлинители и пилоты.

Спрашивается, зачем вы делали новую электропроводку, чтоб потом ходить и спотыкаться об удлинители? Разумеется нет. И в квартире, это еще пол беды, а вот неправильно выполненная схема электропроводки в частном доме, сулит более глобальные последствия. Ведь, если в квартирах, проводка меняется в среднем, раз 20-25 лет, то в частных жилых домах, намного реже или совсем никогда.

Что же делать? Сядьте, и спокойно подумайте, определитесь с расстановкой мебели и бытовой электроники. Обязательно отметьте, что нового из электроприборов, вы планируете приобрести в ближайшие годы.  Например: кондиционер, посудомоечная машина, морозильная камера, электрический водонагреватель, электрический духовой шкаф или варочную панель и так далее, и куда, после этих приобретений могут сдвинуться уже имеющиеся шкафы, диваны и тумбочки. Посоветуйтесь со своим семейством, женой и детьми, на практике, их советы, оказываются очень даже не лишними.

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Содержание

1. Особенности
2. Планирование и схема
3. Группировка
4. Способы прокладки
5. План работ
6. Меры безопасности
7. Варианты схем
8. Заключение

Планирование и схема

Для того чтобы подобная задача была выполнена качественно, следует составить примерную схему проводки в квартире с указанием размещения электроточек, бытовых приборов и их потребляемой мощности, линий их подключения. Именно при производстве подобной работы нагрузка распределяется равномерно по группам, каждая из которых будет защищена своим отдельным автоматическим выключателем.

Коммутация проводки электрики в квартире может быть выполнена тремя основными способами:

1. Обычная скрутка – достаточно простой, но не всегда удобный метод, производство которого может привести к нагреву соединения при слабой протяжке.
2. Паянная скрутка – метод довольно трудозатратен и занимает очень много времени, однако контакт получается плотным и защищённым от нагрева.
3. Применение клеммников. Раньше для этих целей использовались винтовые зажимы, требующие для монтажа дополнительного времени. Сегодня всё чаще встречаются контакторы WAGO, которые позволяют выполнить электромонтажные работы максимально быстро.

Проводка электричества в квартире может быть скрытой или открытой (наружной). Какой способ использовать решает каждый самостоятельно, однако необходимо отметить, что скрытая электропроводка надёжнее. Такая применима в строениях из бетона, кирпича или пенобетона. Что касается бревенчатых домов или панельных сооружений, не предусматривающих штробления стен, то в них чаще используется открытая прокладка проводов.

Определившись с тем, где и какое оборудование будет расположено, необходимо разбить все розетки на отдельные группы, которые будут питаться от отдельных линий. К примеру:

1. Розеточная группа кухни.
2. Розетка на кухне, подключаемая через отдельное УЗО.
3. Гостиная и прихожая.
4. Спальня и санузел.

Но отдельном листе обозначаются линии освещения. Здесь можно разделить группы на каждую комнату, однак

Электропроводка в частном доме — от схемы до монтажа

Современная человеческая жизнь совершенно не может быть комфортной без электричества. Когда оно отсутствует, кажется, что жизнь остановилась, ведь любая бытовая техника или электрический инструмент требует подключения к электросети. Порой без электричества не получится даже приготовить пищу, не говоря уже о нормальном освещении жилища. Поэтому если вы задумываете строительство, то схема электропроводки в частном доме должна стать первоочередным вопросом, которому следует уделить особое внимание. Необходимо продумать и просчитать всё до мелочей, чтобы никакая малейшая ошибка или неточность в прокладке и подключении электросети не привели в дальнейшем к поломке бытовых приборов, или, что ещё хуже, к возгоранию и пожару.

В чём необходимость схемы?

Схема электропроводки в частном доме представляет собой чертёж, на который наносятся все основные узлы электроснабжения:

• Вводная линия, которая выполняется отводком от магистральной линии электропередачи до самого дома.
• Место установки распределительного щитка.
• Защитные устройства и счётчик электрической энергии.
• Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток в комнатах и помещениях.
• Пути разводки электропроводки от распределительных коробок до коммутационных аппаратов.
• Места установки элементов осветительной сети (люстры, бра, светильники).

К тому времени как делать электропроводку в доме, желательно уже чётко определиться, где будет расположена основная бытовая техника – холодильник, кондиционер, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина. Это нужно для того, чтобы сразу монтировать розетки рядом с техникой, а не протягивать потом через всю комнату переноски.

Если ваше строение относится к типовому, которое возводилось строительной компанией (так сейчас строят целые коттеджные посёлки), то вам должны быть предоставлены проект здания и схема разводки. В случае, когда строительство выполняется самостоятельно, для каждого дома разрабатывают свою персональную схему. Но в обоих вариантах основные назначения схемы одни и те же:

1. Если имеется готовый схематический чертёж, можно составить перечень материалов, которые понадобятся, чтобы выполнить монтаж электропроводки в доме. Это поможет сэкономить денежные средства. То есть, имея на руках перечень, можно пройти по разным торговым точкам, спокойно определиться, выбрать наиболее качественные и подходящие по цене электротовары. Вы не купите ничего лишнего и в то же время избавите себя от ситуации, когда уже делается монтаж, а каких-то материалов не хватает, и вы срочно бегите в первый попавшийся магазин покупать их по любой цене.
2. Схема разводки даст возможность определить максимальную нагрузку каждого электрического узла, что позволит правильно подобрать сечение проводов, посчитать общую мощность, выбрать нужные защитные устройства и вводной кабель.
3. Также схема поможет вам грамотно и рационально распланировать очерёдность выполнения работ.

Оформление документации

Будьте готовы к тому, что электропроводка в частном доме потребует ещё и ваших нервов, потому что для получения разрешения на выполнение работ нужно будет:

1. Обратиться в организацию, у кого на балансе находится линия электропередачи, от которой планируется подключать ввод. Они должны выдать технические условия (ТУ) на это подключение.
2. Следующей будет организация или коммерческая фирма, которая согласно выданным техническим условиям составит проект.
3. Снова в энергоснабжающей организации нужно будет согласовать проект, и написать заявление на подключение (на магистральной линии это должны выполнять их электрики).
4. Сделанная вводная линия должна быть испытана специальной электрической лабораторией, после чего выдаётся протокол о том, что ввод испытание прошёл и пригоден к эксплуатации.
5. Теперь вводной кабель заводится в распределительный щит и подключается на вход счётчика электроэнергии, который должны опломбировать представители энергосбыта. После счётчика выполняется электропроводка в доме своими руками либо можете пригласить специалистов, никакие другие организации вам больше не понадобятся.
6. Последнее, что вам останется – заключить договор с энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии с их стороны, и на своевременную оплату потребляемых киловатт-часов с вашей.

Планирование ввода

Самое главное, чем отличается электрика в квартире и в частном доме, это выполнение ввода. В многоэтажных зданиях ввод приходит в щитовую, а оттуда уже идёт разводка по квартирам. А для частного дома необходимо выполнить отводок от проходящей поблизости магистральной линии. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надёжность, качество и безопасность электроснабжения. Существует два способа:

• Монтаж воздушного ввода кабелем либо изолированным проводом.
• Прокладка подземного ввода кабелем.

Перед тем, как провести вводную линию для частного дома, очень важно продумать и спланировать её так, чтобы она была устойчива к сильным ветрам, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или сырую погоду.

Воздушный ввод

Такой ввод по воздуху подразумевает натягивание провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи к домостроению.

Сразу хочется предупредить, воздушный ввод будет рациональным, если расстояние от опоры до дома менее 20 м. В случае, когда пролёт получается больше 20 м, потребуется установка ещё одной дополнительной опоры, которая может оказаться на территории вашего участка. Такая мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. Когда пролёт получается сильно большим, есть вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.

Как правильно сделать воздушный ввод?

1. В стене домостроения необходимо просверлить отверстие и вставить в него кусок металлической трубы либо специальную пластиковую гофру (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
2. На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нём изолятором.
3. Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один – на кронштейне, второй – на траверсе опоры, от которой делается отводок).
4. Вводной провод или кабель на опоре подсоединяется к проводам линии. Затем прокладывается вдоль троса к дому, где протягивается через проделанное отверстие внутрь здания. Через каждые 0,5-0,6 м желательно закреплять провод к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.

Вот и всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет заводиться уже в распределительный щиток. Как видите ничего сложного, но некоторые нюансы следует здесь учесть:

• Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
• К тросу провод следует крепить свободно, без натяжки.
• От земли до провода расстояние не должно быть меньше 3,5 м.
• Трос и закреплённый на нём вводной провод по всей своей длине не должны касаться никаких подсобных строений, деревьев или высоких кустарников.
• Место, где провод входит непосредственно в дом, необходимо герметизировать. После того, как он будет протянут в трубу, всё оставшееся пространство надо заполнить монтажной пеной. Можно применить и другой вариант – плотно утрамбовать минеральной ватой из негорючего материала.

Наилучшим вариантом для воздушного ввода на дом является провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Во-первых, его изоляция выполняется из материалов, которые пригодны к эксплуатации в условиях солнечных лучей и атмосферных осадков, а также выдерживают значительные температурные колебания. Во-вторых, под изоляционным слоем помимо алюминиевых токопроводящих жил имеется стальной трос. То есть при монтаже такого провода отпадает необходимость в натяжке отдельного несущего троса.

Если для частного домостроения необходимо однофазное напряжение (220 В), то понадобится двухжильный провод. В случае, когда надо трёхфазное напряжение (380 В), провод потребуется четырёхжильный. Минимальное сечение проводов СИП – 16 мм².

Как производится монтаж воздушного ввода электричества, можно посмотреть в этом видео:

Подземный ввод

Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным способом:

1. Увеличивается надёжность за счёт того, что кабель не подвергается воздействию резких температурных перепадов, атмосферных осадков, сильных ветров.
2. Стиль и архитектурный дизайн участка имеет завершённый вид, то есть их не портит натянутый трос с закреплённым проводом или дополнительная опора. Как правило, именно по этой причине все фешенебельные коттеджи и загородные дома имеют подземный ввод.
3. Если это дачный загородный дом, в котором проживают только в летний период, а в зимний домостроение пустует, есть вероятность того, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут воздушный ввод. При подземной прокладке такая ситуация маловероятна.
4. В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги при подземном вводе практически отсутствует вероятность того, что могут пострадать имущество и люди. А при воздушном вводе произошедшее возгорание может перекинуться на постройки. Так что высокая пожарная безопасность при прокладке кабеля в земле – это очень важное преимущество, особенно касается домов, сделанных из дерева.

Но не всё так идеально, грунт тоже среда достаточно агрессивная. Химический состав почвы через время может вызвать коррозийные процессы, что приведёт в негодность кабельную оболочку. При этом сама почва может проседать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Своё влияние окажут ещё грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление от корней больших деревьев. Поэтому если решили подвести электричество к дому подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой либо металлической трубе.

Ну а самым главным недостатком подземного ввода являются земляные работы. Во-первых, их надо согласовать с кучей всевозможных организаций, у которых в этой земле может быть что-то проложено – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрассы; магистральные кабельные линии электропередач; телефонные линии связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется вырыть траншею, а это уже дополнительные (причём приличные) затраты. Если будете делать это сами, потратите много времени и сил. В случае если будете кого-то нанимать для выполнения земляных работ, потратитесь в денежном плане.

Для того чтобы лучше представлять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:

Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все «за» и «против», учтите преимущества и недостатки, выберите для себя подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним электроснабжением вы покончите, можно спокойно приступать к монтажу внутреннего.

Подсчёт нагрузки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками требует предварительной работы головой, то есть умственной, а именно – надо посчитать, какая у вашей домашней электросети будет нагрузка. Чтобы вам было легче, разбейте всех потребителей электроэнергии на группы:

• Элементы освещения.
• Кухонная техника (холодильник, вытяжка, хлебопечка, электрическая плита и духовка, электрочайник и кофеварка, мультиварка и микроволновая печь и т. д).
• Маломощная бытовая техника и электроприборы (компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.п.).
• Кондиционеры.
• Электрическое отопление.
• Техника для ванной комнаты (водонагреватель, фен и стиральная машина).
• Электроинструмент, который используется в подсобных помещениях (перфоратор, электродрель, электрическая газонокосилка, насос и т.д.).

Суммируйте мощности всех приборов. Полученную цифру откорректируйте умножением на 0,7 (это общепринятый коэффициент одновременности включения приборов). При этом учтите, что мощность каждой группы не должна превышать 4,5 кВт. Исходя из посчитанной нагрузки, определитесь с сечением и маркой проводов. Разводка электропроводки в частном доме выполняется проводами медными. Для скрытой прокладки выбирайте марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для открытой прокладки – ПУГВП, ПУГНП. Проводка, выполненная в частном доме такими проводами, будет отличаться приличным сроком службы (около 10 лет), минимальными потерями и безопасной эксплуатацией.

Распределительный щиток

Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).

В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:

1. Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
2. Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
3. К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.

В самом щитке монтируются:

• счётчик электроэнергии;
• вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
• несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
• устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.

Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.

Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.

Планировка внутреннего электроснабжения

Провести электропроводку в частном доме можно двумя способами – открытым и скрытым. Рассмотрим вкратце каждый из них по отдельности.

Открытая проводка

Открытый способ прокладывания проводов по-другому ещё называют наружным, чаще всего используется в деревянных домах.

Провода могут быть проложены:

• в специальных пластиковых коробах;
• на фарфоровых изоляторах с использованием специального кабеля (так называемый ретро-стиль).

На схеме следует отобразить, по какому маршруту вы собираетесь развести кабели и отметить места, где будут устанавливаться фиксирующие элементы (изоляторы).

Для открытой проводки применяют специальные коммутационные аппараты наружного исполнения (розетки, выключатели).

Скрытая проводка

Если строение бетонное, с множеством технологических пустот, применяют скрытый способ прокладывания проводов. Он сложнее, так как сначала требуется проделать в стенах специальные бороздки, называемые штробами, в которые будет укладываться провод или кабель. А после этого уложенные проводники надо будет ещё зафиксировать при помощи алебастра или гипсового раствора.

Также понадобятся выключатели и розетки внутреннего исполнения. Прежде чем их устанавливать, в стенах проделываются отверстия, в них также при помощи раствора фиксируются подрозетники и только потом монтируются коммутационные аппараты.

Скрытая проводка своими руками выполняется несложно, единственное, что может вызвать затруднения, отнять много времени и сил – это проделывание штроб и отверстий.

Правила и полезные советы

Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:

1. Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
2. Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
3. Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
4. Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
5. Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
6. Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
7. Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м² площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
8. Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.

Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.

Как провести проводку в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как самому провести проводку в квартире. Отмечу сразу, что к этому вопросу надо отнестись серьезно, так как будем делать для себя.

В первую очередь определяемся:

1. Сколько будет розеток, какие (двойные, одинарные), в каком месте будут стоять;
2. Сколько будет люстр, бра, светильников, на какое количество ламп и где будут расположены;
3. Какое дополнительное электрооборудование, например, сплит система, нагреватель, телевизоры и т.д. будет установлено. Место установки;
4. Начертите план расположения розеток, выключателей, люстр, бра и возможного дополнительного электрооборудования в каждой комнате;
5. Обязательно предусмотрите телевизионные розетки, коаксиальный провод для телевидения и провод Ethernet для интернета. Как правило, про этот пункт мы забываем, а потом уже поздно.

Для начала, давайте рассмотрим структурную схему проводки и запитки электричеством любое бытовое помещение — будь то дом или квартира.

Структурная схема электрической проводки в помещении.

Как Вы знаете, в любом жилом здании есть распределительный щит, в котором находятся счетчики и автоматы. Так вот, этот щит является как бы посредником между поставщиком электроэнергии и нами – потребителями электроэнергии.

К распределительному щиту подходит силовой кабель, с которого берется питающее напряжение «фаза» и «ноль», и напрямую подключается на вход Вашего счетчика электроэнергии.

С выхода счетчика питающее напряжение подается на вход основного автоматического выключателя или УЗО, и уже с выхода основного выключателя напряжение поступает в квартиру или жилое помещение. Далее буду рассказывать про квартиру, так как схема распределения напряжения стандартна для всех помещений.

Как правило, рядом с входной дверью ставится центральная соединительная коробка, в которую заходит питающий кабель от автомата или УЗО. На рисунке выше центральная распределительная коробка расположена в прихожей. Так вот, монтаж всей электрической проводки по квартире начинается от этой распределительной коробки.

Теперь от центральной коробки в каждое помещение прокладываются линии к распределительным коробкам помещения. И уже от распределительных коробок провода пробрасываются по комнате к местам, где будут расположены выключатель, розетки, люстра или светильники.

Это стандартная схема электрической проводки, но она не совсем удобна тем, что если надо будет заменить розетку, тогда придется выключать общий автомат питания, расположенный в распределительном щите на лестничной площадке и подающий напряжение в квартиру. И здесь получается, что на время замены розетки вся квартира остается без напряжения.

Но эту схему немного усовершенствовали и вместо центральной распределительной коробки сейчас устанавливают небольшой распределительный щит с автоматами, который монтируют прямо в квартире.

Очень удобно. Надо заменить розетку, люстру или вдруг произошло короткое замыкание — отключается только конкретный автомат, а все остальное работает.

Смысл этой статьи, как раз, и заключается в том, чтобы Вам рассказать об устройстве такого щита, и показать, как с его помощью можно сделать проводку в квартире своими руками.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная.

Принципиально нового Вы здесь ничего не увидите. В схему добавляется свой распределительный щит с автоматами, и уже от него прокладываются линии к распределительным коробкам каждого помещения.

Как видите все просто. Питающий кабель от основного автомата приходит на Ваш щит, и уже от щита напряжение двумя линиями уходит к распределительным коробкам в каждую комнату. Где первая линия — освещение, а вторая — розетки.

Но эта структурная схема проводки будет справедлива только для жилых помещений старого фонда, то есть построенных еще при Советском Союзе и начала 90-х годов — так называемая система заземления TN-C. В то время, для жилых помещений, к заземлению не придавалось особых требований, да и бытовой техники, для которой необходимо было вести отдельную шину заземления, практически не было.

Устройствами защитного отключения были только автоматические выключатели, и поэтому такой вид защиты считался нормой. Но техника не стоит на месте и уже на рынке появились усовершенствованные и улучшенные устройства такого типа.

Поэтому сейчас для защиты человека от поражения электрическим током, с учетом имеющегося оборудования, нормы дополнены и переработаны, и в новостроях разрешено использовать только систему заземления TN-S.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная. С шиной заземления «РЕ».

Теперь в современных новостроях обязательными являются устройства защитного отключения типа УЗО, а также шина заземления «РЕ», к которой через евро розетки подключаются корпуса бытовой аппаратуры.

Эта шина формируется в трансформаторной подстанции и тянется по всем общим распределительным щитам дома вместе с силовым кабелем. И уже от общего щита она заходит в каждое жилое помещение и подключается третьим проводом на розетки и к корпусам светильников. Как правило, это провод желтого цвета с зеленой полосой.

Теперь после счетчика обязательно устанавливается устройство защитного отключения типа УЗО. Если обычный автоматический выключатель отключается только при больших токах нагрузки или токах короткого замыкания, то УЗО отключается при появлении тока утечки на землю. Причем этот ток составляет не более 30mA.

Например. У стиральной машинки или холодильника на корпусе по неизвестным причинам появился потенциал. Когда Вы прикоснетесь к корпусу машинки или холодильника, то через Вас на «землю» пойдет ток и Вас «ударит» — но автомат не сработает, так как утечка на корпус и Ваше прикосновение, по силе, не являются током короткого замыкания или большим током нагрузки.

Если же стоит УЗО, то когда проходящий через Вас ток превысит порог 30 mA, сработает автоматика УЗО и отключит напряжение, а Вы ничего не успеете почувствовать.

Устройство и подключение распределительного щита с автоматами.

Конечно, любого напугает такое количество проводов когда открываешь переднюю крышку. Но поверьте, здесь все очень просто.

Будем разбирать все по порядку, а в конце нарисуем общую монтажную схему. Начнем сверху вниз.

1. Нулевая колодка.

«Нулевой» она называется потому, что к ней подключается нулевая жила, приходящая от основного автомата. Как правило, нулевая жила большего сечения и подключается под первый винт.

Также на «нулевую колодку» приходит провод заземления, но на фото его не видно — он не подключен, потому, что мой дом относится к старому жилому фонду, хотя и был построен в середине 90-х.

Запомните. На «нулевой колодке» собираются все нули от проводов, которые прокладываются по квартире. Заземление сидит здесь же, но на отдельной пластине, и физически с нулем никак не связано.

2. Разбираемся с фазными жилами.

Фазная жила, приходящая от основного автомата, подключается на вход первого автомата, и перемычками размножается по входам всех автоматов распределительного щита.

А вот уже с выходов всех автоматов фаза распределяется по распределительным коробкам каждого помещения.

Для примера показываю, как сделано у меня.
Первые четыре автомата идут на освещение, вторые четыре автомата идут на розетки, и последние три идут на сплит системы и бак накопитель.
В данный момент они не нужны и поэтому выключены.
Видите как все удобно.

Монтажная схема электрической проводки. Старый фонд.

На примере одной комнаты рассмотрим работу и монтажную схему электрической проводки.

От основного автомата «фаза» и «ноль» приходят в распределительный щиток, в котором фаза подключается на вход первого автомата, а ноль к «нулевой колодке».

Освещение.

Автомат с номером 1 рассчитан на освещение.
С выхода автомата фазная жила заходит в распределительную коробку, где в точке (1) соединяется с одним концом провода, приходящего с нижнего контакта выключателя. С верхнего контакта выключателя фаза в точке (2) соединяется с другим концом провода, приходящим от лампы.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, где в точке (3) соединяется со второй жилой провода, приходящим от лампочки. И теперь если замкнуть контакт выключателя — лампочка загорится.

Розетки.

С розетками вообще легко.
Автомат с номером 5 рассчитан на подключение розеток.
С выхода пятого автомата фазная жила заходит в коробку, и в точке (4) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, и в точке (3) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От каждой розетки тянется свой провод в распределительную коробку.

В итоге получилось, что в распределительную коробку зашло 6 проводов, и получилось 4 скрутки. Таким образом, проводку делаете в каждом помещении.

Давайте на этом закончим, а во второй части разберем монтажную схему электрической проводки с заземлением, на каком этапе прокладывается проводка, как проверять работоспособность схемы и используемое оборудование.
Удачи!

Подключение домашней сети (Практическое руководство для начинающих)

Несмотря на то, что создание проводной сети не является дорогостоящим, оно требует много времени, включает в себя базовые навыки самостоятельной работы и создание беспорядка.

Именно поэтому это лучше всего делать, когда у вас полностью новое строительство или капитальный ремонт.

Есть много способов расширить существующую сеть без сверления отверстий в стенах. Посмотрите, как расширить домашнюю сеть.

Тем не менее, для тех из вас, кто думает сделать это или сделать это самостоятельно, я собрал эти исследовательские заметки, которые могут помочь.

Начало работы

Первая и самая важная часть — это создание плана. Вам нужно будет учесть:

• Будет ли у вас центральная точка распространения? и где он будет расположен.
• Сколько комнат вы подключите?
• Какие бывают маршруты проводки?
• Сколько розеток в каждой комнате?
• Расположение розеток?
• Cat5,6 или 7 кабель? (рекомендуется кошка 6)
• Будете ли вы использовать патч-панель?

Далее вам нужно составить список того, что вам понадобится.

• Основные инструменты напр. сверла и др.
• Сетевые инструменты для опрессовки кабелей.
• Кабель UTP (Cat 5,6 или 7)
• Концевые розетки и соединители.
• Коммутатор или коммутаторы Ethernet.

Ref : Какие требования к домашней сети?

Обзор сетевых компонентов

Кабель — Для домашних сетей cat 6 — лучший выбор на сегодняшний день. CAT 7 (последняя версия) имеет экранирование, что усложняет установку.

Жесткий или многожильный кабель — см. Здесь Для магистральной проводки используйте сплошной кабель.

Разъемы RJ45 — Обрывает кабель и подключается к компьютеру / коммутатору / розетке.

Настенная розетка — Обрывает кабель в комнате и принимает соединители RJ45 .

Настенные лицевые панели — Эти крышки настенных розеток.

Гнезда Keystone Это гнездовые разъемы, которые обычно устанавливаются на настенную панель или патч-панель.Они являются частью розетки,

Keystone штекер — это соответствующий штекерный разъем, обычно прикрепляемый к концу кабеля или шнура.

Смешивание кабелей категории 5, разъемов, кабелей категории 6 и разъемов Keystone. — По общему мнению, он должен работать нормально, но постарайтесь не работать. Например: кабель Cat6 имеет более толстый медный провод и изоляцию, и разъемы Cat6 сделаны с учетом этого.

Патч-панели и настенные розетки типов

Стеновые розетки и патч-панели старого типа имели проводные соединения как часть розетки / панели, тогда как более новые, как правило, имеют отверстия, в которые вставляются гнезда трапецеидального искажения.Если вы посмотрите пару видеороликов, вы увидите эти два типа.

Варианты домашней электропроводки

там

Как показано на схеме выше, есть два основных варианта.

Можно вывести кабели от всех розеток в центральное место. Этот вариант показан в большинстве видеороликов о домашней электропроводке на Youtube.

Другой вариант — использовать несколько переключателей, возможно, по одному на каждом этаже, и подключить эти переключатели к центральному месту.

Это приводит к потенциально более медленной сети, но этот вариант выбирается, когда кабельная трасса проходит не внутри стены.

Что находится в центре города

Здесь все кабели от каждой розетки в комнате соединяются и подключаются к выключателю.

У вас есть два варианта концов кабеля:

• Провод в патч-панель (самый профессиональный)
• Конец с вилкой RJ-45.

Использование коммутационной панели дает вам большую гибкость, но, вероятно, будет излишним в небольшой сети.

Вам нужна патч-панель?

Центральное место, скорее всего, будет содержать ваш маршрутизатор ISP (кабельный модем), но это не обязательно.

Примечания:

Пометьте кабели на концах в центре, так как вам нужно знать, к какой комнате и розетке они подключаются.

Стандарты проводки

Это кабель какого цвета подключен к какому контакту на разъемах.

Используются два стандарта электропроводки (568A или 568B –wiki). Вы должны выбрать один и постоянно использовать его везде.

568A чаще встречается в странах Европы и Тихоокеанского региона

568B чаще встречается в США.

Пример оценочной стоимости

2-х этажный дом. 4 комнаты по 2 розетки на комнату (всего 8 двойных розеток).

• Длина кабеля около 12 м до каждой розетки
• 16 прогонов = 192м
• 8 стеновых панелей
• 16 домкраты для трапецеидальных искажений
Коммутатор
• минимум 16 портов, но предпочтительнее 24 порта.
• Патч-панель 2 * 24-портовые панели позволяют расширение — Дополнительно
Разъемы
• RJ45
• Соединительные соединительные кабели * 16 или * 32 (с использованием коммутационной панели)

Если настенные панели имеют две заделки, то это означает, что удваивают кабельные и трапецеидальные гнезда?

Кабель 2 рулона по 100 м 37 фунтов стерлингов за штуку = около 74 фунтов стерлингов
Настенные панели * 8 по 4 фунта стерлингов за штуку = 32 фунта стерлингов
разъемов Keystone * 16 по 8 фунтов стерлингов за 8 упаковок = 16 фунтов стерлингов
соединительных кабелей * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 — 32 фунта стерлингов
Дополнительная сумма = приблизительно 154 фунта стерлингов
Дополнительная
Патч-панель * 2 (24 порта) по 22 фунта стерлингов каждый = 44 фунта стерлингов
патч-кабеля (0.3 м) * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 штук — 32 фунта стерлингов
Итого 230 фунтов стерлингов
Другие дополнительные услуги, которые могут потребоваться:
Инструмент для пробивки отверстий и обжима, кабельные стяжки, сверла и т. Д.

Полезные ролики

Домкрат Keystone и настенная пластина

Как подключить настенную розетку

На видео показана настенная розетка с выводами кабеля на задней панели

Завершите кабели CAT5 и CAT 6 с помощью разъемов RJ45

Настенная пластина Keystone Jack и патч-панель

Жесткий или многожильный кабель

Подключение патч-панели

Подключение патч-панели

Эта патч-панель использует разъемы Keystone

Список литературы

Связанные руководства

Дайте мне знать, если вы нашли его полезным

[Всего: 20 Среднее: 4.2]

Маршрутизация и автотрассировка — основы компоновки печатной платы 2 | ОРЕЛ

Если размещение компонентов — это произведение инженерного искусства, то разводку можно рассматривать как головоломку, которая только и ждет своего решения! Вы тот мастер головоломок, который примет вызов во второй части «Основы компоновки печатной платы»?

В первой части нашей серии статей о компоновке печатных плат мы рассмотрели процесс размещения компонентов в простом проекте светодиодного мигающего устройства. Теперь, когда вы разместили все свои детали на своей печатной плате, пора начать соединять ваши компоненты вместе с трассировками.Как и размещение компонентов, трассировка — это не менее творческое занятие, которое задействует как ваши научные, так и художественные навыки. Вы будете работать с точными углами трассировки, определенными зазорами и математическими расчетами меди. И как только вы определитесь с деталями, вы можете включить художественную сторону своего инженерного ума и приступить к соединению своей красивой головоломки воедино.

Готовы начать? Давайте посмотрим, как вы можете вручную или автоматически прокладывать свою конструкцию печатной платы.

Прежде чем мы начнем

Прежде чем мы начнем с трассировки печатных плат, вам нужно знать несколько вещей о том, как Autodesk EAGLE может облегчить вашу жизнь, а также о том, как работает автотрассировщик. Запомните эти детали перед тем, как отправиться в путешествие:

Пусть ваш инструмент поможет вам

Худшее, что вы можете сделать в процессе маршрутизации, — это неправильно соединить цепи, но Autodesk EAGLE упрощает этот процесс с помощью удобной подсветки. Проверьте все воздушные провода на изображении ниже; они определяют пути соединения между компонентами.

Все эти airwires показывают, какие именно сети необходимо соединить. Autodesk EAGLE еще раз упростит вашу работу!

Если мы продолжим и выберем инструмент Route в Autodesk EAGLE, а затем выберем зеленую цепочку, вы увидите, что происходит на изображении. Все элементы, принадлежащие сети, выделены ярко-зеленым цветом, что дает вам удобную карту ваших местоположений для ваших маршрутов.

Ярко-зеленые цепи показывают, какие две контактные площадки необходимо соединить при трассировке.

Используйте автотрассировщик с умом

Автотрассировщик — очень полезный инструмент, если его использовать с умом. Однако это ни в коем случае не замена пачканию рук и трассировке платы. Каковы некоторые из замечательных приложений автотрассировщика в Autodesk EAGLE?

• Оптимизация размещения . После размещения всех ваших компонентов вы можете использовать автотрассировщик, чтобы увидеть, насколько оптимизированы ваши компоненты. Если автотрассировщик возвращает результат выполнения 85% или выше, чем вы думаете, вы хорошо поработали и разместили свои детали.Если нет, подумайте о том, чтобы раздвинуть свои части.
• Обнаружение узких мест . Вы также можете использовать автотрассировщик для определения узких мест и других критических точек соединения, которые вы могли пропустить при размещении компонентов. Возможно, вы слишком плотно упаковали пару микросхем. Ваш автотрассировщик может показать вам, где вам может понадобиться оставить больше места между компонентами.
• Вдохновение . Застряли на участке вашего дизайна, который вы не знаете, как провести? Вы всегда можете запустить автотрассировщик, чтобы посмотреть, как он справляется с работой, а затем попробовать прокладывать маршрут самостоятельно с новой точки зрения.Вы можете просто найти стратегию для ваших следов, которую не видели до того, как ваш автотрассировщик попробовал ее.

Вне этих трех применений не полагайтесь на свой автотрассировщик как на полную замену ручной трассировки компоновки платы. Это верно, особенно когда ваши проекты становятся более сложными. Вместо того, чтобы формировать нездоровую зависимость от вашего автотрассировщика с самого начала, просто знайте, что он предназначен для использования в определенных ситуациях для увеличения ваших возможностей, а не для их замены.

Давайте углубимся в более тонкие детали маршрутизации, включая:

• Как вручную выполнить трассировку на одном слое.
• Как вручную выполнить трассировку на нескольких слоях.
• А как удалить сегменты трассировки во время или после маршрутизации.

Маршрутизация платы с помощью автотрассировщика

А теперь поэкспериментируем с автотрассировщиком:

1. Откройте файл макета печатной платы ( .brd) на панели управления Autodesk EAGLE .
2. Выберите инструмент Autorouter в левой части интерфейса, чтобы открыть главное диалоговое окно настройки Autorouter .
   

   Вы полностью контролируете настройку автомаршрутизатора с настройками усилий, потоков ЦП и направлений маршрутизации.

3. Здесь есть довольно много настроек, которые вы можете настроить, например направления маршрутизации, усилия и количество потоков, используемых в вашем процессоре. Вы можете изменить эти настройки, но мы оставим настройки по умолчанию, а затем нажмите кнопку Продолжить… .
4. В диалоговом окне Routing Variants вы увидите список всех вариантов трассировки, которые использует автотрассировщик.Нажмите кнопку Start , чтобы начать процесс автотрассировки.
   

   Автомаршрутизация в режиме с минимальными усилиями произвела пять возможных вариантов трассировки, которые попытается выполнить автотрассировщик .

5. После завершения маршрутизации нажмите кнопку Evaluate , и вы увидите процент выполнения в нижнем левом углу интерфейса.

Как дела у вашего роутера? Это довольно простой дизайн, поэтому ваш автотрассировщик должен работать на 100%.В более сложных проектах это число может быть меньше. Как видите, автотрассировщик может неплохо справиться с простой конструкцией, такой как светодиодный флешер, но вы не будете вечно создавать простые конструкции, поэтому давайте научимся трассировать вручную. Нажмите Ctrl + Z ( Cmd + Z на Mac), чтобы отменить работу автотрассировщика.

Совет: Чтобы отключить вашу плату без использования отмены, вы можете использовать команду RIPUP. Просто введите RIPUP; в командной строке, и все ваши маршрутизированные трассировки будут преобразованы обратно в беспроводные сети.

RIPUP ; Команда очень полезна!

Маршрутизация сетей вручную

Процесс ручной трассировки в Autodesk EAGLE прост. Ваша задача — просто соединить вместе воздушные провода, которые Autodesk EAGLE выделяет для вас. Но проблема состоит в том, чтобы выяснить, как соединить их все без перекрывающихся точек соединения (коротких замыканий). Вот как соединить трассу между двумя цепями:

1. Выберите инструмент Route в левой части интерфейса.
2. Затем нажмите Пробел , чтобы просмотреть доступные маршрутизируемые слои. Вы также можете выбрать желаемый слой маршрутизации в верхнем левом углу интерфейса с помощью раскрывающегося списка Layer Selection .
   

   Нажмите пробел перед созданием трассы или используйте раскрывающийся список слой , чтобы выбрать слой, на котором вы хотите провести трассировку.

3. После того, как ваш слой выбран, щелкните левой кнопкой мыши на вашей первой цепи, чтобы начать соединение.Вы заметите, что Autodesk EAGLE выделит эту цепь и контактные площадки, которые необходимо соединить.
4. Теперь вы можете перетащить указатель мыши к следующей цепи, и ваш след будет следовать за курсором. По умолчанию вы будете использовать трассу под углом 90 градусов. Если вы щелкните правой кнопкой мыши , вы можете изменить угол трассировки на другой угол.
5. Когда ваша трассировка достигнет своего сетевого пункта назначения, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы завершить соединение.

Наша первая сеть подключена между R4 и LED2.Обратите внимание, что airwire больше нет.

После завершения сетевого подключения воздушный провод, по которому вы следовали, должен был исчезнуть. Теперь вы можете повторить пять шагов, описанных выше, и посмотреть, как далеко вы сможете продвинуться с трассировкой платы.

Multilayer: маршрутизация сетей вручную с помощью переходных отверстий

Хотя вы, вероятно, сможете использовать свои базовые навыки трассировки, чтобы выполнить большую часть работы над этой простой конструкцией, вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, где вам нужно использовать переходное отверстие.Но зачем вам использовать переходные отверстия? Они идеально подходят для ситуаций, когда у вас нет возможности соединить дорожку, не пересекая ее с другой дорожкой, что может привести к короткому замыканию на доске. Используя переходное отверстие, вы можете вместо этого пройти ниже или выше этой существующей трассы, подключив сигнал между верхним и нижним слоями вашей платы. Вот как:

1. Сначала выберите инструмент Route в левой части интерфейса и начните процесс маршрутизации.
2. После щелчка левой кнопкой мыши по первой цепи и перетаскивания трассы нажмите Пробел , чтобы автоматически добавить переходное отверстие в конец сегмента трассы.
3. Найдите минутку, чтобы взглянуть на параметры переходных отверстий в верхней части интерфейса. Вы можете изменить форму переходного отверстия, а также его диаметр и размер сверла. Отрегулируйте их по своему усмотрению.
4. Теперь продолжайте и щелкните левой кнопкой мыши , чтобы разместить переходное отверстие, и продолжайте тянуть след. Вы заметите, что теперь он другого цвета, что означает, что вы прокладываете трассировку на другом слое доски.
5. Перетащите эту трассу до последнего сетевого соединения и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы завершить размещение.

Вот пример переходного отверстия в действии. Мы также могли начать трассировку прямо на нижнем слое от C1.

Итак, теперь вы знаете, как разместить переходное отверстие, когда вы оказались в сложной ситуации с маршрутизацией.

Но что будет, если вы сделаете ошибку при маршрутизации?

Удаление ваших следов

Теперь у вас есть два основных инструмента, которые вам понадобятся для успешной трассировки печатных плат различной сложности — основной инструмент Route и инструмент Route с добавлением переходных отверстий.Пришло время узнать, как удалять следы. Вы можете удалить сегменты трассировки одним из двух способов — либо путем удаления во время маршрутизации, либо удаления после маршрутизации.

Удаление при маршрутизации

Удаление сегментов трассы во время трассировки очень удобно, когда вам нужно вносить корректировки на лету, не выходя из режима трассировки. Давай попробуем:

1. Начните процесс трассировки, выбрав инструмент Route , затем щелкнув левой кнопкой мыши по цепи и перетащив трассу.
2. Затем, щелкните левой кнопкой мыши в любом месте макета платы пару раз, когда вы вытягиваете сеть, чтобы добавить несколько новых сегментов.
3. Чтобы отменить эти сегменты, просто нажмите Backspace . Вы заметите, что последний размещенный сегмент будет удален. И вы можете продолжать нажимать Backspace , чтобы удалить другие размещенные вами сегменты.

Удаление после трассировки

Если вы уже закончили компоновку платы и вам нужно внести некоторые необходимые корректировки, вам нужно использовать инструмент Ripup , чтобы удалить ненужные сегменты трассы, выполнив следующие действия:

1. Выберите инструмент Ripup в левой части интерфейса.
2. Щелкните левой кнопкой мыши на кривой, чтобы удалить выбранный сегмент. Вы можете продолжать щелкать левой кнопкой мыши по каждому сегменту, чтобы удалить их по мере необходимости.
3. Если вы случайно удалили сегмент, просто нажмите Ctrl + Z ( Cmd + Z на Mac), чтобы восстановить его.

У вас есть все необходимые инструменты

Теперь у вас есть все инструменты, необходимые для успешного завершения макета платы! Вы узнали, как выполнить базовую ручную разводку с трассировками и переходными отверстиями, а также как удалить трассы как во время, так и после процесса трассировки.Теперь у вас есть шанс проявить творческий подход. Потратьте столько времени, сколько вам нужно, на соединение всех воздушных проводов на макете печатной платы, чтобы решить головоломку трассировки.

Стать мастером головоломок

Так вы справились с головоломкой разводки печатной платы? Помните, что нет правильного или неправильного способа завершить этот этап процесса компоновки печатной платы, что также делает его таким сложным. Это уникальное воплощение вашего инженерного творчества. Главное, чтобы все ваши сети были правильно подключены.

Если это не так, попробуйте снова и снова! Как и в случае с размещением компонентов, каждый раз, когда вы маршрутизируете плату, вы получаете другой результат и более высокий уровень уверенности. И чем больше вы практикуетесь, тем больше вы начнете видеть сложные детали и пути, по которым могут идти ваши следы, о которых вы никогда раньше не догадывались. На этом этапе процесс разработки программного обеспечения для вашей печатной платы в основном завершен. Осталось только проверить свой дизайн на наличие ошибок с помощью проверки правил проектирования (DRC) и добавить завершающие косметические штрихи.Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать об этом и многом другом, чтобы узнать больше об этом и многом другом!

Создание вашей первой компоновки печатной платы в бесплатной версии Autodesk EAGLE — это лишь верхушка айсберга! Получите все возможности сегодня, подписавшись на Autodesk EAGLE.

Команда IP Route, объясненная на примерах

В этом руководстве подробно объясняется команда IP-маршрута и ее параметры, аргументы и параметры с примерами. Узнайте, как настроить маршрут по умолчанию и статический маршрут с помощью команды IP-маршрута в маршрутизаторе Cisco, шаг за шагом с практическим примером в пакетном трассировщике.

IP route используется для настройки статического маршрута. Статические маршруты — самый безопасный способ маршрутизации. Они также повысят общую производительность сети. Эти функции чрезвычайно полезны в небольшой сети.

Объяснение команды IP-маршрута и параметров

У нас есть две команды для настройки статического маршрута.

Маршрутизатор (конфигурация) # ip route destination_network_ # [subnet_mask] IP_address_of_next_hop_neighbor [административное_дистанция] [постоянный] 

и

Маршрутизатор (конфигурация) # ip route destination_network_ # [subnet_mask] interface_to_exit [административное_дистанция] [постоянный] 

Давайте подробно рассмотрим приведенные выше команды

IP-маршрут

Это основная команда, которая добавляет новый маршрут в таблицу маршрутизации.

сеть_назначения _ # [маска_подсети]

Это первый параметр. Он определяет сетевой адрес назначения. Нам нужно предоставить маску подсети, если мы используя подсеть. Подсети — это меньшие сети, созданные из одной большой сети в подсетях. Если мы не используя подсеть, мы можем опустить значение маски подсети. Он будет разбираться автоматически.

IP_адрес_следующего_хопа / соседнего_интерфейса / interface_to_exit

Этот параметр обеспечивает способ доступа к сети назначения.Обе команды используют отдельный способ присвоения этого значения. Первая команда предоставляет IP-адрес соседа на следующем переходе. Он сообщает маршрутизатору, что если он получит пакет для пункта назначения [который мы установили в предыдущем параметре], направить этот пакет на этот IP-адрес соседнего узла следующего перехода.

Вторая команда также выполняет ту же работу, но по-другому. Он указывает интерфейс выхода вместо IP-адреса следующего перехода. Он сообщает маршрутизатору, что если он получает пакет для пункта назначения, указанного в предыдущем параметре, то выходит из этого пакета. из этого интерфейса.Устройство, подключенное на другом конце этого интерфейса, позаботится о пакете.

административное_дистанция

Административная дистанция — это надежность маршрута. При пересылке пакета будет выбран маршрут с наименьшим значением AD. По умолчанию статический маршрут имеет два значения AD в зависимости от предыдущего параметра. Если вы использовали IP-адрес соседа на следующем переходе, то значением AD по умолчанию будет 1 . Если вы использовали интерфейс выхода, то значение AD по умолчанию будет 0 .Этот параметр позволяет нам создавать несколько статических маршрутов для одного и того же пункта назначения. Например, мы можем создать основной и резервный пути для целевой сети. Чтобы создать резервный путь, нам нужно установить значение AD выше, чем по умолчанию, например 2 или 3. С этой конфигурацией маршрутизатор будет использовать основной путь. По какой-то причине в случае сбоя основного маршрута маршрутизатор автоматически начнет использовать резервный маршрут.

постоянный

Когда маршрут не работает, маршрутизатор удаляет его из таблицы маршрутизации.Постоянный параметр сохранит этот маршрут в таблице маршрутизации, даже если он выйдет из строя. Его необязательный параметр мы можем опустить. Если мы его опустим, маршрутизатор удалит этот маршрут из таблицы маршрутизации, если он выйдет из строя. Вы можете использовать этот параметр по соображениям безопасности, если не хотите, чтобы пакеты шли по другому пути.

Настроить маршрут по умолчанию

По умолчанию, когда пакет поступает в интерфейс, маршрутизатор проверяет пункт назначения, указанный в пакете, и сравнивает его с таблицей маршрутизации. Если он находит совпадение с сетью назначения, он пересылает этот пакет со связанного интерфейса.Если он не найдет совпадения в таблица маршрутизации, то пакет будет отброшен. Это поведение маршрутизатора по умолчанию. Маршрут по умолчанию позволяет нам изменить это поведение. Маршрут по умолчанию — это способ обработки всех несовпадающих пакетов. Если в таблице маршрутизации не найдено совпадений для сети назначения, то это будет перенаправлен на маршрут по умолчанию.

Следующие команды используются для установки маршрута по умолчанию

Маршрутизатор (конфигурация) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 IP_address_of_next_hop_neighbor
[административное_дистанция] [постоянно]
 

или

Маршрутизатор (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface_to_exit
[административное_дистанция] [постоянно]
 

Приведенная выше команда устанавливает сеть назначения как 0.0.0.0/0 , которая представляет все сети.

Пример команды IP-маршрута

В демонстрационных целях мы будем использовать программу моделирования сети Packet Tracer. Помимо Packet Tracer, вы можете использовать любое другое программное обеспечение сетевого симулятора, такое как RouterSim, GNS, Boson или даже лучше, если вы можете себе позволить, использовать настоящие устройства Cisco, чтобы следовать этой практике.

Создайте практическую топологию, как показано на рисунке. В качестве альтернативы вы можете загрузить эту топологию.

Загрузить практическую топологию для примера команды ip route

Назначить IP-адрес устройствам

Назначьте ПК0 IP-адрес 10.0.0.2/8.

Повторите тот же процесс для ПК1 и назначьте IP-адрес 20.0.0.2/8.

Назначьте IP-адрес интерфейсам маршрутизатора

Дважды щелкните Router0 , щелкните CLI и нажмите Введите ключ для доступа к командной строке маршрутизатора.

Два интерфейса FastEthernet0 / 0 и Serial0 / 0/0 из Router0 используются в этой топологии.По умолчанию интерфейсы на маршрутизаторе остаются отключенными административно во время запуска. Нам нужно настроить IP-адрес и другие параметры на интерфейсах, прежде чем мы сможем использовать их для маршрутизации. Режим интерфейса используется для назначения IP-адреса и других параметров. Доступ к режиму интерфейса можно получить из режима глобальной конфигурации. Следующие команды используются для доступа к режиму глобальной конфигурации.

Маршрутизатор> включить
Маршрутизатор # настроить терминал
Введите команды конфигурации, по одной в каждой строке.Закончите CNTL / Z.
Маршрутизатор (конфигурация) #
 

Из режима глобальной конфигурации мы можем войти в режим интерфейса. Оттуда мы можем настроить интерфейс. Следующие команды назначат IP-адрес FastEthernet0 / 0.

Маршрутизатор (конфигурация) #interface fastEthernet 0/0
Маршрутизатор (config-if) #ip-адрес 10.0.0.2 255.0.0.0
Маршрутизатор (config-if) # без выключения
Маршрутизатор (config-if) #exit
Маршрутизатор (конфигурация) #
 

interface fastEthernet 0/0 команда используется для входа в режим интерфейса.

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0 команда назначит IP-адрес интерфейсу.

no shutdown команда активирует интерфейс.

exit команда используется для возврата в режим глобальной конфигурации.

требуются два дополнительных параметра: тактовая частота и полоса пропускания. Каждый последовательный кабель имеет два конца DTE и DCE. Эти параметры всегда настраиваются на стороне DCE.Мы можем использовать команду show controllers interface из привилегированного режима, чтобы проверить конец кабеля.

Маршрутизатор # показать серийный номер контроллеров 0/0/0
Интерфейс Serial0 / 0/0
Оборудование - PowerQUICC MPC860
DCE V.35, тактовая частота 2000000
[Вывод опущен]
 

Четвертая строка вывода подтверждает, что конец последовательного кабеля DCE подключен. Если вы видите здесь DTE вместо DCE, пропустите эти параметры.

Теперь у нас есть необходимая информация, давайте назначим IP-адрес последовательному интерфейсу.

Маршрутизатор # настроить терминал
Введите команды конфигурации, по одной в каждой строке. Закончите CNTL / Z.
Маршрутизатор (config) #interface serial 0/0/0
Маршрутизатор (config-if) #ip-адрес 192.168.0.253 255.255.255.252
Маршрутизатор (config-if) # тактовая частота 64000
Маршрутизатор (config-if) #bandwidth 64
Маршрутизатор (config-if) # без выключения
Маршрутизатор (config-if) #exit
Маршрутизатор (конфигурация) #
 

Router # configure terminal Команда используется для входа в режим глобальной конфигурации.

Router (config) #interface serial 0/0/0 Команда используется для входа в режим интерфейса.

Маршрутизатор (config-if) #ip address 192.168.0.253 255.255.255.252 Команда назначает IP-адрес интерфейсу. Для последовательной связи мы обычно используем IP-адрес из подсети / 30.

Маршрутизатор (config-if) #clock rate 64000 And Router (config-if) #bandwidth 64 В реальной среде эти параметры контролируют поток данных между последовательными каналами и должны быть установлены у поставщиков услуг конец.В лабораторных условиях нам не нужно беспокоиться об этих значениях. Мы можем использовать эти значения.

Маршрутизатор (config-if) # no shutdown Команда вызывает интерфейс.

Маршрутизатор (config-if) #exit Команда используется для возврата в режим глобальной конфигурации.

Мы будем использовать те же команды для назначения IP-адресов на интерфейсах Router1. Поскольку мы предоставили тактовую частоту и полосу пропускания для последовательного интерфейса Router0, нам не нужно назначать их для последовательного интерфейса Router1.Следующая команда назначит IP-адреса на интерфейсе Router1.

Маршрутизатор> включить
Маршрутизатор # настроить терминал
Введите команды конфигурации, по одной в каждой строке. Закончите CNTL / Z.
Маршрутизатор (конфигурация) #interface fastEthernet 0/0
Маршрутизатор (config-if) #ip-адрес 20.0.0.1 255.0.0.0
Маршрутизатор (config-if) # без выключения
Маршрутизатор (config-if) #exit
Маршрутизатор (config) #interface serial 0/0/0
Маршрутизатор (config-if) #ip-адрес 192.168.0.254 255.255.255.252
Маршрутизатор (config-if) # без выключения
Маршрутизатор (config-if) #exit
 

Настроить статический маршрут

Выполните следующую команду из режима глобальной конфигурации в маршрутизаторах.

Маршрутизатор0

Маршрутизатор (конфиг) #ip route 20.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.254
 

Маршрутизатор1

Маршрутизатор (конфигурация) #ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.253 

Это все, что нам нужно для переключения пакетов из одной сети в другую. Чтобы проверить результат, мы можем использовать команду ping . Получите доступ к командной строке PC1 и используйте команду ping , чтобы проверить соединение с PC0 .

Успешный ответ означает, что статическая маршрутизация настроена правильно.В следующей статье мы расширим этот пример более сложной топологией.

: привязка виртуальной сети к каналу ExpressRoute — портал Azure

• 15.10.2020
• 5 минут на чтение

В этой статье

Это руководство поможет вам создать соединение для связывания виртуальной сети с каналом Azure ExpressRoute с помощью портала Azure.Виртуальные сети, которые вы подключаете к каналу Azure ExpressRoute, могут входить в одну подписку или быть частью другой подписки.

Из этого руководства вы узнаете, как:

• Подключите виртуальную сеть к каналу в той же подписке.
• Подключите виртуальную сеть к каналу в другой подписке.
• Удалите связь между виртуальной сетью и каналом ExpressRoute.

Предварительные требования

• Перед началом настройки ознакомьтесь с предварительными условиями, требованиями к маршрутизации и рабочими процессами.

• У вас должен быть активный канал ExpressRoute.

  • Следуйте инструкциям, чтобы создать канал ExpressRoute и активировать этот канал вашим поставщиком услуг связи.
  • Убедитесь, что для вашего канала настроен частный пиринг Azure. Инструкции по пирингу и маршрутизации см. В статье Создание и изменение пиринга для схемы ExpressRoute.
  • Убедитесь, что частный пиринг Azure настроен и устанавливает пиринг BGP между вашей сетью и Microsoft для сквозного подключения.
  • Убедитесь, что у вас есть виртуальная сеть и шлюз виртуальной сети, созданные и полностью подготовленные. Следуйте инструкциям по созданию шлюза виртуальной сети для ExpressRoute. Шлюз виртуальной сети для ExpressRoute использует GatewayType ExpressRoute, а не VPN.

• К стандартному каналу ExpressRoute можно связать до 10 виртуальных сетей. При использовании стандартного канала ExpressRoute все виртуальные сети должны находиться в одном геополитическом регионе.

• К одной виртуальной сети можно подключить до четырех каналов ExpressRoute.Используйте следующий процесс, чтобы создать новый объект подключения для каждого канала ExpressRoute, к которому вы подключаетесь. Каналы ExpressRoute могут быть в одной подписке, в разных подписках или в сочетании того и другого.

• Если вы включите надстройку ExpressRoute Premium, вы можете связать виртуальные сети за пределами геополитического региона канала ExpressRoute. Надстройка премиум-класса также позволит вам подключить более 10 виртуальных сетей к вашему каналу ExpressRoute в зависимости от выбранной полосы пропускания.Ознакомьтесь с FAQ, чтобы узнать больше о надстройке Premium.

• Перед тем, как начать, вы можете просмотреть видео, чтобы лучше понять действия.

Подключите виртуальную сеть к каналу — та же подписка

Примечание

BGP не появится, если провайдер уровня 3 настроил ваши пиринги. Если ваш канал находится в подготовленном состоянии, вы сможете создавать соединения.

Для создания соединения

1. Убедитесь, что ваш канал ExpressRoute и частный пиринг Azure успешно настроены.Следуйте инструкциям в разделах Создание канала ExpressRoute и Создание и изменение пиринга для канала ExpressRoute. Схема ExpressRoute должна выглядеть следующим образом:

2. Теперь вы можете начать подготовку подключения, чтобы связать шлюз виртуальной сети с каналом ExpressRoute. Выберите Соединение > Добавить , чтобы открыть страницу Добавить соединение .

3. Введите имя для подключения и затем выберите Далее: Настройки> .

4. Выберите шлюз, принадлежащий виртуальной сети, которую вы хотите связать со схемой, и выберите Review + create . Затем выберите Создать после завершения проверки.

5. После того, как ваше соединение было успешно сконфигурировано, ваш объект соединения покажет информацию о соединении.

Подключение виртуальной сети к каналу — другая подписка

Вы можете использовать канал ExpressRoute для нескольких подписок.На следующем рисунке показана простая схема того, как совместное использование работает для каналов ExpressRoute в нескольких подписках.

Каждое из меньших облаков в большом облаке используется для представления подписок, принадлежащих разным отделам внутри организации. Каждый из отделов в организации использует собственную подписку для развертывания своих служб, но они могут использовать один канал ExpressRoute для обратного подключения к вашей локальной сети.Канал ExpressRoute может принадлежать одному отделу (в данном примере: ИТ). Другие подписки в организации могут использовать канал ExpressRoute.

Примечание

Плата за подключение и пропускную способность выделенного канала будет взиматься с владельца канала ExpressRoute. Все виртуальные сети имеют одинаковую пропускную способность.

Администрирование — О владельцах каналов и пользователях каналов

«Владелец канала» является авторизованным опытным пользователем ресурса канала ExpressRoute.Владелец канала может создавать разрешения, которые могут быть погашены «пользователями канала». Пользователи канала являются владельцами шлюзов виртуальной сети, которые не входят в ту же подписку, что и канал ExpressRoute. Пользователи схемы могут активировать авторизации (одна авторизация на каждую виртуальную сеть).

Владелец канала имеет право изменять и отзывать авторизацию в любое время. Отмена авторизации приводит к удалению всех ссылочных соединений из подписки, доступ к которой был отменен.

Операции владельца схемы

Для создания разрешения на подключение

Владелец канала создает авторизацию, которая создает ключ авторизации, который будет использоваться пользователем канала для подключения своих виртуальных сетевых шлюзов к каналу ExpressRoute. Авторизация действительна только для одного подключения.

Примечание

Каждое соединение требует отдельной авторизации.

1. На странице ExpressRoute выберите Авторизация , а затем введите имя для авторизации и выберите Сохранить .

2. После сохранения конфигурации скопируйте идентификатор ресурса и ключ авторизации .

Для удаления авторизации подключения

Вы можете удалить соединение, выбрав значок Удалить для ключа авторизации для вашего соединения.

Если вы хотите удалить соединение, но сохранить ключ авторизации, вы можете удалить соединение со страницы соединений схемы.

Операции пользователя схемы

Пользователю канала требуется идентификатор ресурса и ключ авторизации от владельца канала.

Чтобы активировать разрешение на подключение

1. Нажмите кнопку + Создать ресурс . Найдите Connection и выберите Create .

2. Убедитесь, что для типа подключения установлено значение ExpressRoute . Выберите группу ресурсов и Расположение , затем выберите OK на странице «Основные».

   Примечание

   Местоположение должно соответствовать местоположению шлюза виртуальной сети, для которого вы создаете соединение.

3. На странице настроек выберите шлюз виртуальной сети и установите флажок Активировать авторизацию . Введите ключ авторизации и URI однорангового канала и дайте подключению имя.