Как утеплить крышу мансарды изнутри минватой: пошаговый алгоритм работ своими руками

Содержание

пошаговый алгоритм работ своими руками

Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
Паропроницаемость.
Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.
Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды
Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».
Среди этих дополнительных качеств выделяются:
Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.
Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.
Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку
Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.
Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.
Состав кровельного пирога
Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:
Схема утепления мансарды минватой
Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
Кровельный настил.
Достаточная толщина изоляции
Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.
Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана
После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.
В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.
Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.
Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности
Технология самостоятельного монтажа минваты
Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.
Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками
Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т. п.)
Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.
Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:
Закрепление минеральной ваты капроновой нитью
Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.
Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции
Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)
Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.
Утепление мауэрлата и стен
Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.
Утепление мауэрлата мансарды
Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.
Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой
Заключение
Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.
Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео, технология, толщина
Чтобы сделать мансардный этаж не только теплым, а главное – беспроблемным, нужно, прежде всего, понимать суть своих действий, и не только слепо следовать теории или советам, изложенным на видео утепления мансарды изнутри минватой своими руками. В каждой конкретной конструкции есть свои нюансы и особенности, которые важно и нужно учитывать. Технология утепления волоконными материалами на сегодня остается одной из наиболее востребованных благодаря несложному монтажу и безопасности рулонной теплоизоляции.
Можно ли утеплять мансарду изнутри минватой
Первый вопрос, который нужно решить для себя, связан с безопасностью минерального волоконного утеплителя. Одно дело, когда выполняется утепление мансарды минватой снаружи, это самый дорогостоящий, хлопотный и одновременно безопасный вариант теплоизоляции помещения. Другой вопрос, если теплый слой располагается непосредственно на стенах мансарды, а не на кровельном пироге крыши. В этом случае есть определенный повод для беспокойства:
Большинство утеплителей на основе минеральной ваты, неважно, в виде рулонного полотна или в виде матов, пропитываются фенолсодержащими клеевыми композициями. Выделение фенола оказывает канцерогенное и токсическое воздействие на организм;
Базальтовое, стеклянное или иное каменное волокно, из которого спрессован слой минваты, легко разрушается и превращается в пыль, попадающую в органы дыхания и оседающую на открытых участках кожи.
Важно! Часто реклама преподносит новейшие утеплители на основе минваты, как абсолютно безопасный и экологически чистый материал, который не пылит и не выделяет фенол.
На самом деле у минваты высокого и среднего ценового диапазона оба параметра уменьшены в несколько раз по сравнению со старыми материалами, но они все равно присутствуют. У дешевых утеплителей эмиссионный индекс и пылевыделение остались теми же, что и 20 лет назад.
Строить теплоизоляцию мансардного этажа можно и нужно, но только при одном условии: технология утепления минватой изнутри мансарды должна предусматривать полную изоляцию материала от проникновения в жилые или сервисные помещения здания. Использовать волоконные утеплители можно и нужно.
Плюсы и минусы утепления мансарды минеральной ватой
Мало кто знает, что треть бытовых холодильников имеют утепление на основе слоя минваты, толщиной всего в 15 мм. И этот факт не мешает безопасно пользоваться аппаратом в течение длительного периода без вреда для здоровья.
В том, чтобы использовать минеральную вату для утепления мансарды, есть несколько очень важных плюсов:
Волоконный материал из плавленой каменной породы не горит, если в помещении мансарды замкнет проводка, то несгораемый слой утепления на время блокирует очаг возгорания;
Минвата является одним из немногих утепляющих материалов, способных пропускать теплые водяные пары;
Долговечность, при правильном монтаже утепление способно простоять на стенах изнутри мансардного помещения не менее 40 лет;
Небольшой вес утеплителя позволяет снизить нагрузку на стены и потолок мансарды.
Еще одним плюсом можно назвать отличную шумоизоляцию, из всех теплоизоляторов утепление на основе минваты лучше всего поглощает шум от дождя, особенно если крыша над мансардой покрыта металлом.
Отрицательные моменты использования минваты для мансарды
Из самых важных минусов, кроме выделения фенола и образования пыли, можно отметить сильную склонность к обводнению. При прямом контакте с жидкой водой минеральная вата не поглощает ее, влага каплями скатывается с поверхности утепления. Зато при контакте с холодным, перенасыщенным паром воздухом, утепление поглощает воду подобно губке.
Если при обустройстве утепления изнутри мансарды слой минеральной ваты попал под дождь или сырой осенний туман, то, скорее всего, утеплитель придется менять. Высушить материал не удается даже после месячного пребывания на солнце, изнутри он все равно останется влажным, и толку от него будет мало.
Поэтому при планировании своими руками утепления минватой изнутри мансарды, в первую очередь нужно будет позаботиться об изоляции материала от влаги в любой ее форме.
Как выбрать минвату для утепления мансардной крыши
Для укладки теплоизоляции изнутри мансарды подойдет практически любой тип минерального волокна, главное, чтобы материал был сертифицирован и отвечал всем требованиям на каменную вату. Если есть возможность выбрать, то лучше всего использовать минвату среднего и верхнего ценового сегмента, по типу Rockmin Rockwool, Izover Ursa, Технониколь Роклайт.
К преимуществам подобных марок утеплений относят:
Минимальное выделение пили и фенола;
Наличие пропитки поверхности, придающей листам хорошую гибкость и упругость.
Такой мат из минеральной ваты можно уложить в ячейку обрешетки и не переживать, что материал осядет изнутри стенки, и тем самым в стене мансарды образуется окно или мостик холода. Минвата меньше пылит, но все равно при укладке изнутри помещения мансарды необходимо использовать защитную одежду, перчатки и респиратор.
Толщина минваты для утепления мансарды
Параметры теплоизолирующего слоя выбирают на основе сведений о климате и максимальных температурах зимой и летом. Например, для умеренного климата толщина минваты, уложенной изнутри мансарды, принимается в 150 мм, для более южных широт будет достаточно 100 мм. Если мороз достигает 25-35^оС, то утепление нужно усиливать до 250 мм.
Для местности с сильными, постоянно дующими ветрами толщину утепления изнутри мансардного помещения увеличивают на коэффициент 1,5. Кроме того, на толщину слоя минваты сильно влияет планировка и размер мансарды. Для случаев, когда мансарда проектируется, как комната с прямыми вертикальными стенами, вписанная изнутри в объем чердака, будет достаточно утепления в 150 мм, в остальных вариантах слой минваты увеличивают до 200 мм.
Состав кровельного пирога
Устройство скатов крыши, являющихся одновременно стенами мансарды, мало чем отличается от стандартной утепленной кровли. Почти всегда, планируя обустройство мансарды, мастера оставляют кровельный скат голым изнутри. Можно увидеть только обрешетку и стропила. Такой подход не является обязательным, но он заметно упрощает работу и дает возможность при необходимости менять планировку мансарды изнутри.
Вариант с жилым чердаком
Наиболее простой способ превращения подкрышного пространства в мансарду заключается в переоборудовании чердака в жилое помещение. Чтобы помещение, расположенное изнутри крыши, считалось мансардным, стены надстройки должны быть продолжением кладки кирпичной коробки первого этажа. Но чаще всего подобными нормами пренебрегают и строят помещение с наклонными стенами. В таком случае мансарду изнутри утепляют, как обычную крышу.
Большинство предпочитают просто изнутри переоборудовать чердак в мансарду, поставить фальшстены, выполнить утепление минватой и облицовку гипсокартоном.
Устройство утепления такого варианта приведено на схеме ниже.
Конструктивно утепление стен и крыши изнутри помещения мансарды построено следующим образом:
На контробрешетке крыши уложена пароизоляционная мембрана;
С небольшим отступом от пленки уложены два слоя утепления из минваты;
Поверх стропил набиты горизонтальные деревянные рейки, на которых уложен последний слой толщиной 50 мм;
Завершающим этапом является еще один слой пленочной пароизоляции.
Чтобы пленку не оборвало давлением воздуха, изнутри на стенах мансарды нашивают рейки, они могут использоваться для сборки металлического профиля под укладку гипсокартона.
Утепление мансарды в классическом исполнении отличается лишь тем, что оба слоя пароизоляции, как тот, что уложен под кровельное покрытие, так и пленку изнутри мансарды, укладывают и продолжают до уровня потолочного перекрытия.
На что обратить внимание
При переоборудовании чердака в подобие мансардного этажа возникает ситуация, когда часть подкрышного пространства оказывается за пределами помещения мансарды. Между кровельным скатом и вертикальной стеной изнутри образуется полость, размеры которой в ширину могут достигать 1-2 м. Этот участок потолочного перекрытия также нужно утеплять и застилать пароизоляционной пленкой. То же самое касается пространства изнутри крыши, расположенного над потолком мансарды.
Иногда застройщики при оборудовании на чердаке больших размеров небольшой мансардной комнаты забывают о защите кровельного покрытия. Один из таких вариантов утепления мансарды изнутри минватой приведен на видео
Для того чтобы утепление стен будущей комнаты не отсыревало, необходимо затянуть пароизоляцией не только слой из минваты, но и обрешетку кровельного ската. Еще лучше уложить изнутри кровли дополнительный слой утепления из пенополистирола. Теплый водяной пар, прорывающийся через перекрытие и стены мансарды, будет легко удаляться вентиляцией чердака. Если этого не сделать, то слой минеральной ваты на стенах комнаты может замокнуть и даже промерзнуть.
Подготовка мансардной крыши к утеплению минватой
Большая часть подготовительных работ заключается в выполнении двух процедур:
Укладка на стены пароизолирующей мембраны с фиксацией горизонтальными рейками;
Вторым заходом на стены мансарды набивается деревянный каркас из бруса.
Понятно, что в том случае, когда кровельный скат будет служить стенкой мансардного помещения, для укладки минваты можно использовать контробрешетку крыши. В любом случае, в промежутке между кровельным покрытием и утеплением должна находиться пароизоляция.
Как правильно утеплить мансарду минватой своими руками
Мало кому нравится мансардное помещение с покатыми стенами. Несмотря на определенную стильность и эффектность такой планировки, на практике подобное размещение оказывается не слишком удобной. Поэтому мансарду всегда стараются сделать с вертикальными стенами, пусть даже с небольшим уменьшением пространства.
Утепление наклонной части стены, совпадающей со скатом кровли, выполняют по классической схеме кровельного пирога, тогда как с вертикальными участками случаются проблемы.
Утепление стен мансарды изнутри минватой
После того как была натянута пароизоляция, и на стене уже собран каркас из вертикальных реек, переходят к укладке минваты. Прежде всего, из рулона утеплителя нарезают отдельные секции или листы.
Важно! Размер отдельного листа должен быть на 1 см меньше расстояния между вертикальными рейками.
Многие производители минваты выпускают утепление в виде готовых матов шириной 61 см. Для укладки на стены достаточно распаковать блок и уложить готовые отрезки минваты в окна рамы. Понятно, что в этом случае расстояние между деревянными стойками должно быть не более 60 см.
Следующий слой утеплителя укладывается с разбежкой швов. Если толщина бруса, из которого собрана рама, равна 100 мм, то одновременно можно уложить два слоя по 50 мм толщиной.
Следующим этапом на заполненную утеплителем раму набивают дополнительные горизонтальные рейки с шагом 60 см.
Последний, третий слой минваты укладывают с перекрытием оставшихся швов между вертикальными рейками и уложенными матами. Последним заходом изнутри помещения натягивают второй слой пароизоляции.
Важно! Кромки пленки должны укладываться перехлестом в 20 см на двухстороннем скотче.
Утепление потолка мансарды минватой
Укладка утепления на потолочную раму ничем не отличается от выполнения работ с вертикальными стенами. Единственным нюансом является фиксация рулонного полотна из минеральной ваты на обрешетке потолка.
Если на вертикальном каркасе маты удерживались за счет распирающих сил, то для потолка этого явно недостаточно. Поэтому чаще всего укладку выполняют либо на дополнительной обрешетке, либо используют шнуровку из полипропиленового каната. В этом случае можно уложить утепление неограниченной толщины.
Утепление пола мансарды изнутри минватой
Для формирования каркаса под укладку теплоизоляции, прежде всего, необходимо уложить черновой пол. Это может быть стяжка или подслой, набитый из плит ОСБ. Материал не имеет значения, главное, чтобы основание получилось идеально ровным.
Далее на плиты нашивают монтажный профиль из оцинкованной стали. Лаги можно сделать и из бруса, но при этом потребуется значительно больше времени на то, чтобы настелить изнутри будущий пол мансарды. На несущие профили укладывают пароизоляционную пленку и заполняют свободное пространство лентами из минваты. Далее укладывается еще один слой пленки, и монтируется напольное покрытие из фанеры или ГСП.
Утепление фронтона мансарды минватой
Монтаж утеплителя на фронтонные стены отличается лишь устройством дополнительного воздушного зазора между материалом, которым зашит фронтон, и гидроизоляционной пленкой. Далее следует обрешетка, пароизоляция и слой минваты. Толщина утепления для фронтона обычно выбирается такой же, как и у кровельного пирога.
Советы и рекомендации
Самой распространенной ошибкой, которую допускают при выполнении утепления мансарды, является неправильное хранение минерального волокна. Минвату нельзя хранить без упаковки или под открытым небом. Как только материал закуплен, его перевозят по месту будущей мансарды и плотно закрывают полиэтиленовой пленкой.
Пачки с утеплителем распаковывают непосредственно перед укладкой, а по завершению работ обязательно закрывают пароизоляцией. Стыки и швы нужно обязательно заклеить скотчем, иначе пыль от минерального волокна очень быстро распространится по всему помещению мансарды.
Заключение
Даже самое лучшее видео утепления мансарды изнутри минватой своими руками не заменит практического опыта и навыков. Поэтому будет правильным, перед тем как приступать к работам, пообщаться с мастерами-практиками, у которых есть немало как претензий, так и дельных замечаний о современных способах утепления мансард и крыш. Еще лучше, если удастся непосредственно поучаствовать в процессе укладки минеральной ваты изнутри помещения. Такой опыт в интернете не получишь.
Утепление мансарды изнутри своими руками: технологический пошаговый инструктаж
Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?
Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.
Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Содержание статьи:
Выбор необходимых материалов
Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.
Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.
В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.
Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.
Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы
При выборе утеплителя необходимо оценивать его:
теплопроводность;
паропроницаемость;
объемный вес;
горючесть;
звукоизоляцию;
экологическую безопасность.
Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.
По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.
Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах
Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и . Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.
Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.
Проблема точки росы
В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.
Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.
При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата
Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.
Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.
При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.
Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе
Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.
Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.
Технология теплоизоляции мансардной крыши
Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:
Вентилируемый продух.
Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
Утеплитель между стропил.
Пароизоляция.
Подшивка потолка мансарды.
Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.
У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя
Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:
пористые;
двухслойные пленочные;
трехслойные супердиффузионные;
перфорированные.
Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.
При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.
При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.
Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи
Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.
Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок
Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.
При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.
Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.
Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.
Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.
Слой #2 – паропроницаемая мембрана
В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.
Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)
Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.
Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.
Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.
Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.
Слой #3 – основной утеплитель
Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.
Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты
Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.
Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.
Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой
ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.
Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.
Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.
Слой #4 – пароизоляционная пленка
Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.
Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал
Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.
Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.
Слой #5 – обшивка потолка
В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.
Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды
Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.
Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.
Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в .
Выводы и полезное видео по теме
Обзор технологии утепления мансарды:
Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:
При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.
Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.
Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.
Утепление мансарды минватой, утепление чердачного перекрытия минватой
Благодаря великому французскому архитектору Франсуа Монсару в жилых домах даже территория чердака превращается в полезную площадь. Раньше такие помещения использовали для летнего проживания или в качестве подсобных. Новые строительные материалы и технологии утепления мансарды изнутри минватой своими руками позволяют сделать чердак на 100% жилой комнатой.
Минеральная вата: определение и технология изготовления
Среди существующих способов утепления чердака изнутри, минвата стоит на первом месте, как экономически выгодный и технически удобный материал. Ее цена значительно ниже, чем других утеплителей, а монтаж отличается легкостью и простотой.
Минеральная вата — надежный утеплитель
Минеральная вата — это волокна, полученные в результате расплава вулканических пород, отходов стекольного и доменного производства. Утеплитель в зависимости от основы разделяют на базальтовую, шлаковую или стеклянную вату.
Виды теплоизоляции из минваты
Для его получения используется одинаковая технология:
Стекло, расплав горных пород или доменный шлак загружают в печь шахтного типа.
При температуре свыше 1500ºС нагревают до жидкого состояния. Дутьевым или центробежным способом получают непосредственно волокна. Они составляют структуру материала.
Скрепляют волокна фенолформальдегидными смолами с последующей полимеризацией.
Термообработка.
Упаковка.
Технологическая схема получения минваты
Минеральная вата гигроскопична, при длительном контакте с водой теряет свои теплоизоляционные свойства. Для исключения попадания влаги, материал запаивают в полиэтиленовую пленку.
Преимущества и недостатки минеральной ваты
Преимущества и недостатки минваты
После термообработки минеральная вата приобретает следующие качества:
низкую проводимость тепла, что делает минеральную вату прекрасным утеплителем;
пожаробезопасность, производство ваты из негорючих компонентов позволяют ей противостоять огню;
устойчивость к различным температурным режимам, резкие перепады не вызывают деформаций утеплителя;
стойкость к воздействию химически агрессивных сред;
способность сопротивляться появлению и развитию микроорганизмов внутри утеплителя;
отличную паропроницаемость;
легкость установки.
Среди недостатков отмечают излишнюю гигроскопичность и склонность к образованию пыли. Последнее свойство проявляется только во время работ. Соблюдение всех правил техники безопасности при проведении монтажных работ помогает избежать появления пыли.
Подготовительный этап
Утепление мансарды изнутри теплоизоляционным материалом — минватой начинается с подготовительных мероприятий.
Подготовка к утеплению
Предварительные работы:
Осмотр поверхностей для крепления минеральной ваты.
Покрытие деревянных поверхностей антисептиком, а металла противокоррозийными составами.
Замена поврежденных участков, сушка отсыревших мест.
Обследование стропильной системы и ремонт.
Удаление упаковочной пленки с ваты, чтобы материал набрал нужную форму.
Подготовка спецодежды для безопасного монтажа: костюм, перчатки, респиратор, очки.
Ручной расчет
Следующим этапом в утеплении холодного чердака дома минватой является расчет толщины слоя.
Ошибки при выборе толщины слоя минваты
Ручной расчет выполняют согласно своду правил «Тепловая защита зданий». Приведенные формулы и вычисления потребуют от неспециалиста специальной подготовки.
Разбираться в нюансах ручной технологии расчета одной отдельно взятой мансарды нецелесообразно. Рекомендуется воспользоваться бесплатными программами-калькуляторами из интернета.
Расчет с применением программы
При выборе программы-калькулятора для расчета толщины теплоизоляционного слоя учитывают регион проживания. В противном случае результат не будет достоверно отображать реальную картину. Для одноразового определения толщины утеплителя рекомендуется воспользоваться онлайн-сервисом.
Расчет с применением программы
Расчет толщины минваты по калькулятору
Для получения точного результата требуется правильно внести параметры всех слоев кровельного пирога. Учитывают обшивку потолка, нижнюю обрешетку и утеплитель. Расположенные выше вентилируемого зазора слои в расчет не берутся.
Особенности утепления
Нюансы, учитывающиеся при утеплении
До начала работ по укладке теплоизоляционного материала обращают внимание на следующие важные особенности утепления:
Мансарда будет жилым помещением, поэтому потребует более тщательной теплоизоляции, чем утепление кровли.
Стропильная система и перекрытия не рассчитаны на большие усилия, поэтому утеплитель должен иметь небольшую массу. С учетом удельного веса, минеральная вата подходит идеально.
Тепло покидает мансарду не только через крышу, но и через стены, пол, они также требуют тщательного утепления.
Теплый воздух по своим физическим характеристикам способствует образованию капель росы, поэтому теплоизоляционный слой следует накрыть паронепроницаемой пленкой.
Какая минвата подходит лучше для мансарды
По оценкам экспертов в области строительства приватного жилья, минеральная вата считается лучшим теплоизоляционным материалом.
Для того чтобы в этом убедиться, выполним сравнительный анализ ватных утеплителей на разной основе.
Шлаковая вата на территории бывшего СССР пользовалась популярностью более 30 лет назад. Ее недостаток в высокой гигроскопичности. Это качество недопустимо в утеплителях для помещений с повышенной влажности. Современные строители отдают предпочтение современной стеклянной и базальтовой продукции.
Сравнение минват на разной основе
На российском рынке можно выделить ТОП из 7 производителей, высокое качество продукции которых наиболее соответствует цене:
Базальтовая вата Роквул
Лидирует датская компания Rockwool, производящая теплоизоляцию на базальтовой основе. По отзывам строителей, она удерживает высокую планку на уровне 10 баллов из 10 возможных, обеспечивает максимальное качество без лишних неоправданных переплат.
Базальтовая вата Paroc
Второе место занимают сразу три компании. Их показатели на уровне 9,9 из 10:
Paroc — производитель базальтовой минеральной ваты из Финляндии. Его рейтинг на уровне 9,9 из 10.
Минеральная вата ISOVER
Французский концерн «Сен-Гобен» — международный концерн. Начал производство собственных теплоизоляционных материалов еще 80 лет назад. Продукция выпускается на основе стекла и базальтовых пород.
Минеральная вата Knauf
Немецкая группа компаний Knauf производит утеплители из стеклянных и каменных волокон.
Стекловата URSA
Международная компания из Испании URSA образовалась относительно недавно, после приобретения концерном концерн URALITA Group, немецкого предприятия Pfleiderer, вернее, его изоляционного направления. Минеральная вата производится из стекла. Заводы разбросаны по всей Европе, есть представительство и в России. Рейтинг компании составляет 9,8 из 10.
Базальтовая вата Технониколь
Замыкают ТОП две компании Технониколь из России и Белтеп из Белоруссии. Их продукция выпускается на основе вулканических пород, отличается высоким качеством и приемлемой ценой. Показатели рейтинга 9,5 из 10.
Базальтовая вата Белтеп
Ознакомившись с лучшими производителями минеральной ваты, строитель самостоятельно делает свой выбор. Нет единого мнения, какая из перечисленных марок лучшая. При выборе учитывают конструкционные особенности крыши, климатические режимы региона и цену.
Свойства и особенности обшивки минеральной ватой
Обязательное требование: при утеплении изоляционный материал укладывать в два слоя. Такая конструкция наиболее соответствует толщине стропильной системы и обеспечивает лучшую теплоизоляцию мансарды. Зимой здесь будет тепло, а летом прохладно.
Кровельный пирог
Утепление мансарды со стороны кровли выполняется по следующей схеме:
шифер или металлочерепица;
обрешетка;
рубероид как гидроизоляционный материал;
утеплитель из минеральной ваты;
пароизоляционная пленка.
Материалы и инструмент, необходимый при утеплении мансарды
Если теплоизоляционным материалом выбрана минеральная вата, а процесс утепления запланировано сделать своими руками, тогда не обойтись без специального инструмента и материалов:
стеклянная или базальтовая вата;
гидроизоляционная пленка;
пароизоляционное полотно;
деревянные планки;
брус 50×50, можно меньше, но не менее 25×25;
рубанок;
топор;
стамеска;
молоток;
канцелярский нож;
степлер;
маркер;
мерительный инструмент;
крепеж.
Алгоритм утепления крыши и стен мансарды: пошаговая инструкция
Контроль ровности стропильных ног
До начала работ проверить ровность стропильных ног. Это можно сделать при помощи длинного строительного уровня.
Замеры расстояния между стропилами
Измерение межстропильного расстояния. Оно должно быть кратным 58 или 118 см. Идеальный вариант: выдержать этот размер на стадии проектирования и строительства крыши. В этом случае можно использовать стандартные плиты минеральной ваты шириной 60 см. Расстояние в 58 см рассчитано на одну плиту, что упростит ее закрепление. Запас в 2 см позволит плите устанавливаться в распорку и держаться без дополнительного крепежа. Такая схема поможет избежать зазоров щелей между балками и плитами утепления.
Фиксация утеплителя
Если расстояние не соответствует указанным размерам, то плиты удерживают синтетическим шпагатом и контробрешеткой. При раскрое материала предусматривают запас в 2 см.
Устройство гидроизоляциионного слоя
Утепление крыши мансарды начинается с создания гидроизолирующего слоя. В качестве гидробарьера используется специальная пленка. Ее закрепляют вдоль стропил планками так, следят, чтобы она обволакивала балки каркаса.
Установка плит утеплителя
Монтаж плит минеральной ваты происходит путем их сжимания и установки в межстропильном пространстве. Во избежание образования мостиков холода, утеплитель укладывают в два слоя. Каждый слой минеральной ваты закрепляется синтетическим шпагатом. Горизонтальные и вертикальные швы смещаются в шахматном порядке. Важно не допустить смятия и морщин на поверхности утеплителя. В местах установки мансардных окон обращают внимание на качество пролегания минеральной ваты. Сюда нужно использовать нестандартные куски утеплителя и смонтировать их по каркасу.
Приступают к утеплению торцевых стен мансарды. На фронтонах устанавливают каркас с расстоянием между стойками 58 или 118 см. Для того чтобы сэкономить время и получить точный результат, определения толщины утеплителя для стен рассчитывают по программе–калькулятор. Это сэкономит время и даст точный результат.
После того как утеплитель установлен, нужно проверить наличие всех мест возможного образования мостиков холода. Для их утепления используют герметик или монтажную пену. Особое внимание уделяют стыкам между крайними стропилами и стеной.
Крепеж пароизоляционной мембраны
Монтаж пароизоляционного слоя. Для изоляции можно применить полиэтиленовую пленку, но лучше использовать пароизоляционную мембрану. Она обеспечит защиту утеплителя от воздействия конденсата, и не будет препятствовать воздухообмену в помещении.
Проклейка пароизоляции спецлентой
Для крепления к стропилам используют строительный степлер и скобы. Шаг крепления 150—200 мм. Мембрану устанавливают внахлёст с запасом 100—150 мм. После монтажа все стыки тщательно проклеивают специальной лентой, она обеспечит максимальную защиту утеплителя от пара.
Устройство обрешетки под отделку
Закрепляют нижнюю обрешетку из бруса 50×50, она удержит утеплитель в первоначальном положении и будет основой для крепления обшивки потолка и стен.
Подробная статья про утепление каркасного дома минеральной ватой.
Утепление перекрытия холодного чердака дома рулонной минватой
Пирог пола чердачного перекрытия
Утепление пола чердачного перекрытия минватой выполняется аналогично с обшивкой стен. Происходит в два слоя, но алгоритм выполнения работ имеет отличия.
Этапы утепления пола чердачного перекрытия минватой:
Крепление пароизоляционной мембраны.
Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам рулонной минеральной ватой.
Завершающий этап утепления пола чердака — крепление гидробарьера. Можно использовать рубероид, полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану.
Вышеприведенные рекомендации помогут даже начинающему строителю утеплить мансарду минеральной ватой. В результате полезная площадь дома увеличится практически в два раза.
Статья про утепление мансарды минватой изнутри своими руками
И так, давайте рассмотрим такую тему как утепление мансарды изнутри минватой своими руками, этого оригинального и неповторимого помещения, дающий возможность полету фантазий дизайнеру из-за необычной архитектуры помещения.
Мансарда, в отличии от первого этажа, потерям тепла более подвержена, так как поверхность соприкосновения мансардного этажа с внешней средой достаточно большая. Поэтому для обеспечения комфортных условий внутри такого помещения необходимо позаботиться о грамотном устройстве теплоизоляции мансарды изнутри , например таким утеплителем как минвата.
Используемый утеплитель для теплоизоляции мансарды должен быть эффективным, чтобы при небольшом весе и толщине обеспечивать хорошую защиту от холода в зимнее время и от жары – в летнее. Поэтому на мой взгляд лучше всего проводить внутреннее утепление мансарды своими руками минватой.

Прежде, чем заняться монтажом стен, нужно позаботиться об утеплении мансарды изнутри. Ведь, как известно, у чердачных помещений имеется ряд особенностей, которые влияют на удержание тепла.
Если мансарда планируется для круглогодичного проживания, то необходимо особенно тщательно позаботиться об утеплении, в данном случае мы поговорим о минвате. Тем более что на сегодня предлагается широкий спектр теплоизоляционных материалов. Помимо этого хорошо утепленная мансарда поможет сэкономить на обогреве нижнего этажа.
Как утеплять мансарду минватой внутри.
Утеплить изнутри мансарду своими руками не так уж и сложно, нужно только правильно выбрать качественные материалы и следовать инструкции описанной в данной статье.

Наклонные стены мансарды – это ряд стропил, устанавливающихся с шагом 60-100 см. Промежутки, которые образуются между ними у мансарды нужно изнутри заполнить утеплителем.
В средней полосе России толщина утепляющего слоя должна быть не менее 150мм, а оптимальной считается толщина в 200мм. Чтобы избежать появление так называемых “мостиков холода” нужно укладывать утеплитель так, чтобы места стыков первого слоя перекрывались следующим слоем, то есть в разбежку и так в зависимости от того сколько у вас слоев.
Небольшой совет. Допустим вы решили сделать толщину утепляющего слоя 150мм, тогда для этого лучше взять минвату толщиной 50мм для хорошего перекрытия стыков. Правда процесс утепления мансарды минеральной ватой будет немного дольше, но зато качественнее.
Для внутренней теплоизоляции мансардного помещения, да и вообще для утепления помещений изнутри, обычно используют плиты из минеральной ваты. Но мы сейчас говорим о мансарде.

Утепленная изнутри крыша мансарды минватой своими руками обычно выглядит следующим образом:

1) Кровля
2) Обрешетка под кровлю.
3) Контр-обрешетка, для создания вентиляционного зазора.
4) Ветро-гидроизоляционная пленка над утеплителем
5) Стропильная система мансардной крыши
6) Утеплитель
7) Пароизоляция
8) Внутренняя отделка
Устроийство паро и влагоизоляции мансарды при утеплении.
Перед минеральной ватой с внутренней части помещения после укладки теплоизоляционного слоя выполняется пароизоляция, для защиты от паров, конденсата и влаги, которые появляются из-за влажного тёплого воздуха, идущего из помещения.

Все нахлесты пароизоляции должны быть проклеены друг с другом и к фронтонам, для предотвращения проникновения влаги в утепляющий слой.
С внешней стороны утеплитель закрывается слоем гидроизоляции, для защиты утеплителя от проникновения влаги, например толстым полиэтиленом, толщиной около 5мм, диффузорной мембраной или пароизоляцией. Так же не забываем про нахлесты.
Изоляция к стропилам крепится при помощи деревянных реек, контробрешетка.
Не нужно забывать про вентиляционное пространство между нижней стороной кровли и верхней стороной утепляющего слоя, то есть между теплоизолятором и кровельным покрытием. Это нужно для создания естественной вентиляции, во избежании появления конденсата и для удаления потоков теплого влажного воздуха, который неизбежно возникает при эксплуатации мансарды и будет проникать через теплоизоляцию.
Вентиляционное пространство нужно делать не меньше 5см, для этого и делается контробрешетка.

Стоит не забывать что теплый воздух легче холодного и из-за этого воздух под потолком всегда теплее на 2 градуса в отличии от остального помещения. Поэтому при внутреннем утеплении мансардного помещения минватой своими руками, стоит обратить особое внимание утеплению крыши, потому как основная потеря тепла будет происходить через потолок.
По окончании утепления мансардной крыши минватой изнутри, в зависимости от вида выбранной крыши и внутреннего дизайна, между стойками, если предпологаются боковые вертикальные стены при двускатной крыше, делается внутренная обрешетка, в которую так же будет укладыватся еще один слой утеплителя и к которой будет крепится фанера или отделочный материал (гипсокартон, вагонка и т.д.). Если крыша ломаная то есть мансардная, то стойки уже будут установлены при строительстве мансардной крыши.

Как обшить стены гипсокартоном вы можете прочитать в статье Монтаж гипсокартона на стены своими руками. Если ваш выбор остановился на вагонке, то предлагаю вам ознакомится со статьей Обшивка стен вагонкой своими руками.
Но утеплению подлежит не только крыша и стены, но и фронтоны, возведенные из любых материалов. Чтобы избежать скопления влаги в теплоизолирующем слое между основой и утеплителем, необходимо выполнение вентиляционного зазора в 2-5 см, закрыв его водонепроницаемым материалом с внешней стороны, например полиэтиленом и пароизоляцией с внутренней. Укладывать полиэтилен нужно внахлест, проклеивая стыки скотчем.
Пол мансарды также требует теплоизоляции. Для этого его можно засыпать керамзитом или проложить плиты из минеральной ваты между балками и настелить толстую фанеру. А поверх нее уже финишное покрытие. Для выбора покрытия пола предлагаю ознакомится с разделом Варианты отделки пола.

Теперь можно не боятся, что сквозь невидимые щели буду пробираться сквозняки.
Звукоизоляция также будет создана.
После проведения мероприятий по утеплению мансарды изнутри минватой своими руками, можно приступить к Внутренней отделке
И в конце хочется добавить, что не нужно пытатся сэкономить на утеплении мансарды минватой изнутри своими руками. Это может привести к тому, что срок службы всей конструкции крыши значительно сократится и в добавок приведет к увеличению энергозатрат для отопления.
Смотрите видео: Как утеплить мансарду минватой изнутри своими руками от компании Rokwool
Источник – Построй дом сам.
Утепление мансарды каменной ватой 👉 плюсы и минусы внутреннего утепления
Чтобы понять, как сделать утепление мансарды изнутри каменной ватой качественно, нужно набраться опыта, ознакомившись с информацией предоставленной мастерами строителями. В статье разберем нюансы теплоизоляции мансардного помещения, в чем плюсы и минусы и рассмотрим несколько советов предоставленных профессиональными работниками.
Монтаж каменной ваты
Содержание статьи
Можно ли утеплять мансарду изнутри минватой
Лучшим способом является наружный метод укладки утеплителя – это когда минеральный утеплитель располагают внутри кровельного пирога. Но такой способ имеет ряд минусов, что часто отталкивает владельцев частного дома. Наружное утепление, требует вложения сил, времени и денег. Но одновременно он является безопасным. Чего нельзя сказать про внутреннюю теплоизоляцию минватой:
Содержание фенола внутри полотна любого типа будь-то рулоны или маты, делает их опасными для здоровья. Этот компонент используется в качестве добавок для клеевой композиции.
Структура из стекловаты, базальтового или каменного волокна, имеет хрупкую структуру, и потому подвержено разрушению. В результате образуется пыль, которая без применения средств защиты, легко попадает в дыхательные пути и глаза.
Важно! Некоторые производители прибегают к помощи рекламы, чтобы повысить рейтинг продаж. На упаковках указывается, что минеральная вата не содержит вредных примесей и абсолютно безопасна для здоровья.
Информационное изображение
К сожалению, это лишь рекламный ход, хотя доля правды в нем есть. В дорогих материалах производитель старается снизить эмисионный индекс обоих недостатков, но полностью проблема все-таки не уходит. Экономя на покупке минерального утеплителя, есть большой риск приобрести некачественную продукцию.
Плюсы утепления мансарды минеральной ватой
Использование минерального утеплителя имеет плюсы:
Базальтовая вата относится к негорючим материалам и при случайных возгораниях, это снизит скорость распространения огня, дав время на тушение пожара.
Структура материала прекрасно пропускает теплые пары, что не дает образовываться конденсату и плесени.
Правильный монтаж каменной ваты гарантирует, что материал можно долго использовать. Качественная минеральная вата способна прослужить не меньше 40 лет.
Благодаря небольшому весу, нагрузка на потолок мансарды минимальна.
При обшивке кровли металлочерепицей или другими видами металлических покрытий, минеральный утеплитель выступает в роли шумоизолятора, смягчая вибрацию звуковых волн во время дождя.
Отрицательные моменты использования минваты для мансарды
Кроме того, что минвата выделяет фенол и образует пыль, она обладает плохими водоотталкивающими свойствами. Перенасыщение влагой возможно только при контакте с влажным воздухом.
Если во время укладки утеплителя прошел дождь или влажность воздуха повысилась в результате тумана, скорее всего он напитается большим количеством воды. Это приведет к замене материала.
Важно! Не пытайтесь просушить минеральную вату на солнце. Это не даст результатов, так как изнутри материала влага не выветрится даже после месячного пребывания на воздухе.
Прежде чем приступать к утеплению мансарды убедитесь, что в ближайшее время погода не преподнесет сюрпризы в виде атмосферных осадков. В дальнейшем, позаботьтесь о качественной гидроизоляции материала.
Как выбрать минвату для утепления мансардной крыши
Для внутренней обшивки ватой подойдет практически любая продукция отвечающая требованиям. По возможности лучше выбирайте продукцию высокой и средней стоимости. Опытные строители отдают предпочтение следующим торговым маркам: Rockmin Rockwool, Izover Ursa, Технониколь Роклайт.
Виды каменной ваты
Монтаж материла данных производителей не доставляет хлопот. Для выполнения операции достаточно собрать обрешетку и равномерно уложить между ними маты. Во время работ с ватой, необходимо соблюдать меры предосторожности, одевая средства индивидуальной защиты.
Толщина минваты для утепления мансарды
Из-за различных региональных особенностей местного климата показатели могут отличаться. К примеру, для районов с умеренным климатом достаточно уложить маты толщиной 150 мм. Тогда как для северных районов, толщина изделия доходит до 200 мм и более. Южные регионы не требуют плотного утепления, и в данном случае достаточно 100 мм минерального утеплителя.
Также, на параметры влияют ветра. Если дом расположен на открытом пространстве с постоянными ветрами, то коэффициент увеличивается на 1.5. немаловажную роль оказывают размеры мансарды и ее внутренняя планировка. При оборудовании мансарды под жилое помещение с вертикально расположенными стенами и дополнительно расположенными отопительными приборами, толщина сокращается до 150 мм.
Состав кровельного пирога
Наружное кровельное утепление мансарды имеет мало отличий от внутреннего способа теплоизоляции. Единственная разница, что перед монтажом минерального утеплителя, голой остается внутренняя часть кровли.
Вариант с жилым чердаком
Если пространство под крышей позволяет оборудовать на этом месте дополнительное помещение для проживания, то владельцы частных домов практически всегда пользуются данным преимуществом. Популярный вариант – вертикальное расположение стен мансарды.
Вертикальное расположение перегородки
Во-первых, это позволяет увеличить полезную площадь, а во-вторых, есть возможность создания более качественного теплоизоляционного пирога. Но чаще встречаются наклонные стены повторяющие скат крыши. При таком способе применяется наружная укладка утеплителя.
При внутреннем утеплении мансарды, используется пирог следующего содержания:
На обрешетку укладывается пароизоляция.
Вторым слоем укладывается минеральные листы, толщина которых соответствует климатическим условиям региона.
Далее набиваются рейки горизонтальным образом, и поверх укладывается последний слой теплоизоляции 50 мм.
На заключительном этапе набивается пароизоляционный слой.
Важно! Для снижения давления от воздушных потоков, рекомендуется поверх пароизоляции набивать рейки.
На что обратить внимание
При вертикальном расположении, между крышей и стенами остается свободное пространство, которое нуждается в утеплении. При этом укладка пароизоляции производится со стороны крыши и на вертикальных конструкциях. Не стоит игнорировать укладку утеплителя на данном участке кровли. В случае пренебрежения, возможно снижение температуры внутри помещения или повышение расходов на отопление.
Пространство за стеной
Так как вата боится повышенной влажности, то она нуждается в усиленной защите. Для этого пароизоляция укладывается с обеих сторон теплоизоляционного пирога. Строители рекомендуют прибегать к помощи вспомогательного слоя утеплителя из пенополистерола. Он создаст отталкивающее препятствие на пути влажной среды, сохраняя качество минеральной ваты.
Подготовка мансардной крыши к кладке утеплителя
На подготовительном этапе необходимо выполнить две основные процедуры:
Первый слой пароизоляции нуждается в фиксации деревянными рейками.
На заключительном этапе, когда минеральный утеплитель уложен, фиксация мембраны производится брусками. Она необходима для монтажа обшивки.
Не стоит пренебрегать данными правилами. В противном случае возможны появления разрывов пароизоляции и потери качества утепления.
Как правильно утеплить мансарду минватой своими руками
Утепление мансарды ватой изнутри подразумевает соблюдение некоторых правил и поэтапного выполнения работ. Об этом пойдет речь далее.
Обшивка стен утеплителем изнутри мансарды
Рассмотрим поэтапный процесс по утеплению стен мансарды каменной ватой:
Поверх стропил и шалевки нашиваются листы пароизоляции. При накладывании второго слоя следите, чтобы полосы перекрывали друг друга на 20 см. для фиксации используйте двухсторонний скотч.
Поверх пароизоляционной мембраны набейте небольшие рейки. Они выполнят несколько ролей: будут удерживать маты, препятствуя их соскальзыванию со стен; создадут небольшое пространство между пароизоляцией и утеплителем, что будет способствовать естественной циркуляции воздуха; надежно закрепят полосы мембраны на стенах.
Нарежьте листы или рулон на полосы необходимого размера. Ширина обрешетки продумывается на этапе строительства кровли, где рассчитывается расстояние между стропилами равное ширине утеплителя.
Уложите теплоизоляцию поверх реек. Так как полсы укладываются в несколько слоев, то делать это нужно в разбежку. Таким образом, чтобы швы первого и второго слоя не совпадали.
Обшивка стен
Набейте повторный слой реек, соблюдая шаг 60 см.
Уложите слой утеплителя 50 мм.
Закройте все пароизоляцией и зафиксируйте рейками.
Монтаж утеплителя на потолок мансарды
Утепление потолка требует особого подхода. Чтобы удерживать пирог теплоизоляции вверху, мастера прибегают к помощи дополнительной обрешетки или шнуровке из полипропиленового каната. В остальном технология укладки аналогичен утеплению вертикальных стен.
Утепление потолка с последующей шнуровкой
Укладка утеплителя на пол
Укладка утеплителя производится поверх чернового пола, который может представлять стяжку, дощатое покрытие или обшитую ОСБ плитами поверхность. Материал используемый для создания пола имеет отличия в зависимости от типа строения. Требованием является ровная поверхность лишенная острых выступов и больших углублений.
Обшивка полов
Процесс утепления пола:
Набиваем обрешетку. Из профиля или брусков.
Укладываем пароизоляционный слой. К поверхности из дерева, крепление производится при помощи степлера и скоб.
Укладываем вату. Нарезка листов или матов производится с запасом 5 см. Это необходимо для плотной посадки материала в ложе между обрешеткой.
Крепим окончательный слой пароизоляции.
Поверх пирога укладываем половое покрытие из фанеры или ГСП.
Утепление фронтона мансарды минватой
Процесс теплоизоляции фронтона:
Фронтон
С внутренней стороны фронтона набиваем обрешетку из тонких реек.
Поверх обрешетки крепим гидроизоляцию.
Собираем второй слой обрешетки. Высота планок должна быть чуть выше толщины теплоизоляционного слоя.
Фиксируем пароизоляцию.
Укладываем минеральную вату.
Фиксируем пароизоляционную мембрану.
Обшиваем фанерой, ГКЛ или ОСБ. Выбор материала производится исходя от типа внутренней отделки.
Советы и рекомендации
Соблюдайте правила хранения каменной ваты. В помещении должно быть сухо и прохладно.
Не допустимо хранение материала без упаковки или на незащищенном от атмосферных осадков пространстве.
После укладки минеральной ваты на хранение укройте ее полиэтиленовой пленкой. Это создаст дополнительную защиту от попадания влаги.
Распаковка материала производится перед непосредственным применением.
Распаковка
Как только монтаж произведен, нужно зафиксировать пароизоляцию, не оставляя работу на завтра.
Стыкующиеся части пароизоляционного слоя нуждаются в обязательной фиксации двухсторонним скотчем.
Небольшое заключение
Прежде чем приступить к работе, пообщайтесь с опытными мастерами, которые не раз выполняли утепление мансарды. Только наличие опыта поможет выполнить теплоизоляцию помещения под крышей, качественно и безукоризненно. Если планируется вызов мастеров на дом, то не поленитесь и поучаствуйте в процессе. Работа, выполненная своими руками, надолго откладывается в памяти.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
технология и примеры своими руками
Содержание статьи:
Мансарда – это помещение, из которого можно сделать зону, пригодную для отдыха в любое время года. Для обеспечения комфорта пребывания можно обеспечить внутреннее утепление мансарды минеральной ватой. С помощью этого материала изолируют стены, крышу и пол. Покрыть дом изоляцией можно самостоятельно, следуя инструкции по укладке.
Необходимость создания теплоизоляции

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя гораздо легче добиться комфортной температуры в помещении
Обычно мансарда на даче устраивается из чердака. Такие помещения не подходят для проживания из-за большого количества щелей, через которые в дом проникает холодный воздух и выходит теплый. Для уменьшения тепловых потерь используются специальные изолирующие материалы, которые укладываются на потолки, стены и полы. При использовании качественных утеплителей, к числу которых относится минеральная вата, можно получить комнату с комфортным температурным режимом в любое время года.
Требования к теплоизоляции мансарды

Утепление мансарды
Кроме улучшения температурного режима в помещении изоляция выполняет и другие задачи: защита от влаги и сквозняка, от образования конденсата и, как следствие, плесени и грибков.
Теплоизоляция может защищать помещение от появления насекомых. Для решения этих задач применяются дополнительные пароизоляционные материалы и гидроизоляционные мембраны.

Толщина утепления минватой мансардного этажа зависит от числа слоев. Толщина одного слоя минеральной ваты составляет 150-200 квадратных метров.
При работе с материалом нужно определиться, какой слой нужен при утеплении минватой мансарды. Схема утепления включает следующие составляющие:
Гидроизоляция. Пропускает пар, но не пропускает влагу.
Утеплитель с низкой теплопроводностью. Используется пенофол, пеноплекс, минеральная вата и другие материалы.
Пароизоляция. Также является обязательным слоем для защиты от воды.
Основные требования, которые предъявляются к теплоизоляции – экологичность, стойкость к огню и негорючесть, минимальная толщина. Всем этим характеристикам соответствует минеральная вата. Ее теплоизоляционные свойства обладают малой теплопроводностью, которая составляет 0,036 Вт/мк, также материал отличается длительным сроком эксплуатации – от 50 лет.

Плюсы и минусы минеральной ваты
Минвата считается наилучшим утеплителем, который можно использовать для мансард. К ее преимуществам относятся:
высокая степень защиты от морозов;
высокий уровень звукоизоляции;
невосприимчивость к огню;
не деформируется при нагревании и охлаждении;
устойчива к гниению и образованию вредоносных грибков и бактерий;
стойкость к воздействию химических веществ;
экономичность;
технологичность;
возможность купить материал в любом строительном магазине.

К отрицательным чертам можно отнести способность впитывать воду. Жидкость может привести к ухудшению теплоизоляционных свойств.
Также есть строгая необходимость соблюдения техники безопасности при работе с минеральной ватой в отличие от установки пенопласта и других материалов. Важно исключить попадание частиц минеральной ваты на кожу человека. Для этого мастер обязан работать в защитных плотных перчатках, очках и респираторе. Оголенных участков тела быть не должно.
Технология утепления мансарды изнутри своими руками
Чтобы в помещении сохранялось тепло, нужно утеплять полы, стены, крышу.
Утепление стен изнутри

Схема утепления стен мансарды
Вся работа заключается в обустройстве каркаса из бруса, в который далее будет укладываться материал утеплителя. Затем на этот каркас будет крепиться декоративное оформление.
Алгоритм утепления деревянной стены мансарды минватой дома:
Подготовка стен. Они должны быть ровными, без мха, плесени и других грибков. Все щели следует заделать герметиком.
Гидроизоляция должна укладываться по всей поверхности стен. Фиксируется при помощи строительного степлера.
Из брусков делается вертикальный каркас. Его шаг должен равняться толщине плит или рулонов утеплителя. Зазор между брусом и минеральной ватой должен быть минимальным. Крепление осуществляется на дюбели.
В полученные ячейки укладывают минеральную вату.
Финальный шаг – закрепление пароизоляционной пленки. Ее фиксируют без провисаний на степлер.

После описанных шагов можно переходить к облицовке стен разными материалами – вагонкой, гипсокартоном, ОСБ. Их ставят на деревянный каркас.
Утепление пола

Пароизоляция – обязательное условие при работе с минеральной ватой
Обычно пол выполняется в виде деревянной лаговой конструкции. Изоляция также осуществляется с помощью минеральной ваты.
Монтаж выполняется следующим образом:
Подготовка пола. Удаление старого покрытия.
Проверка лагов на предмет повреждений и дефектов.
Закрепление по поверхности лагов пароизоляционного слоя. Фиксация производится на строительный степлер.
Прокладывание минваты между лагами.
Крепление второго слоя пароизоляционного материала.
Последний шаг – обшивка лагов лицевым покрытием.
Утепление крыши

Схема утепления крыши минватой
Изоляция для утепления крыши фиксируется между стропильной системой, а затем обшивается облицовкой.
Пошаговая инструкция по укладке утеплителя на крышу:
По поверхности необходимо раскатать и зафиксировать степлером гидроизоляцию. Пленку следует класть внахлест на 5-10 см. Заделать стыки можно армированным скотчем.
Укладка минеральной ваты между стропилами. Если размеры укрепительного материала подобраны верно, фиксировать его не нужно. Плотность и вес минеральной ваты дают возможность крепления между стропилами без дополнительных фиксаторов.
Укладывание пароизоляционной мембраны.
Обустройство каркаса под гипсокартон на стропилах.
Далее выполняется финальная отделка крыши. Ее нужно зашить гипсокартонными плитами.
ИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ АТТИКИ
В вашем доме становится холодно? Ваш счет за отопление высоко в зимнее время? Проблема может заключаться в том, что у вас нет достойной чердачной кровли.
Один из способов сократить расходы и уберечь себя от жизни в холодильнике, когда на улице холодно, — это самостоятельно утеплить чердак, используя несколько техник самоделки.
Во-первых, вам нужно решить, с какими материалами вы собираетесь работать и как вы хотите утеплить свой чердак.
Общая изоляция
Первым и самым простым видом изоляции является общая изоляция, также называемая «изоляцией из ватина». В основном это происходит в рулонах, и вы можете положить его под половицы вашего чердака или в любом другом месте, которое вы планируете изолировать.
Этот вид утепления крыши имеет несколько различных подтипов:
Этот вид утепления немного дороже по сравнению с другими материалами, но он может ослабить звук, а также защитить от холода.Так что, если вы хотите сохранить спокойствие, это неплохой выбор.

По сути это изоляция из бумаги. Это один из самых полезных для здоровья, если вы склонны страдать от респираторных заболеваний, но найти его также несколько сложнее, чем другие, более распространенные типы изоляции.
Если вы готовы искать компанию, которая соответствует вашим спецификациям, то это также хороший, хотя и немного дорогой выбор.
Это самый распространенный вид изоляции, а также один из самых дешевых.Если вы хотите рентабельности, это может быть путь. Однако, если вы обеспокоены тем, что частицы летают и попадают в ваши легкие, рассмотрите другой тип изоляции.

Изоляция с неплотным заполнением
Вторым основным видом изоляции является тип «неплотного заполнения», который означает, что он рассыпается в мешке, и вы используете специальный инструмент, чтобы продуть его в области, где требуется изоляция. Как и в случае с утеплителем для одеял или утеплителей, он поставляется из различных материалов:
Это прекрасно работает в качестве утеплителя с разрыхлением, и фактически многие домовладельцы используют его.Однако, если вы живете во влажном климате, имейте в виду, что эта изоляция в основном сделана из древесной массы. Это означает, что он может быть подвержен обычному гниению и распаду, с которыми сталкивается любой другой древесный материал. Убедитесь, что вы держите его сухим.

Теперь этот материал работает особенно хорошо, если вы не решаетесь использовать целлюлозу или другие подобные материалы из-за потенциальной опасности возгорания. Единственным недостатком этого материала является то, что он может быть дорогим.Магазин вокруг для сделки.

Опять мы приходим к стекловолокну. Точно так же, как это может использоваться в изоляции одеяла стиля, это может также быть унесено как свободный заполнитель. Это дешево, но опять же, в такой изоляции много частиц, так что вы можете быть осторожны, если у вас проблемы с дыханием.

То, что вы выбираете для своей изоляции, зависит, конечно, от вас и от климата, в котором вы живете. Не забудьте выбрать то, что будет длиться долго и не всегда идти на самую дешевую сделку.
Далее давайте рассмотрим некоторые приготовления, которые необходимо выполнить перед установкой изоляции.
Снятие старой чердачной кровли Изоляция
Скорее всего, если ваш дом не новенький, в нем уже есть какая-то изоляция — просто он уже не очень хорошо работает.
Изоляция может со временем ухудшиться, поэтому вам придется взобраться на чердак и посмотреть, что происходит.
Если вы видите какую-либо изоляцию, которая утратила свою «пушистость» или выглядит разорванной, вытащите ее и выбросьте, потому что она не приносит вам большой пользы.
То же самое касается любой изоляции, которая покрыта грибком или выглядит заболоченной. Обратите внимание на любую видимую влажность, так как это может указывать на более глубокую проблему. Например, у вас может быть легкая течь на крыше, которую вы раньше не замечали.
Если это так, вам придется устранить эту утечку перед тем, как прокладывать новую изоляцию, иначе вы будете тратить деньги впустую!
Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это наличие асбеста. Это действительно проблема, которую стоит рассмотреть, если вы живете в доме, которому более нескольких десятилетий.
На всякий случай, однако, следите за такого рода изоляцией. Он может принимать разные формы, но обычно он выглядит серым, светлым и очень волокнистым.
Если вы подозреваете, что на вашем чердаке есть асбест, обратитесь к специалисту по его очистке, так как этот материал может вызвать рак легких.
Перед укладкой теплоизоляции
Во-первых, найдите герметик, чтобы правильно перекрыть любые утечки воздуха, которые могут происходить через вашу крышу. Если воздух входит или выходит снаружи, это значительно снижает эффективность вашей изоляции.Вы не хотите, чтобы весь этот тяжелый труд пропал впустую!
Затем определите, какой толщины должна быть изоляция. Это зависит от того, в каком климате вы живете, и может быть полезно поговорить с местным правительством о том, что они рекомендуют.
Еще одна вещь, которую нужно иметь в виду, это убедиться, что вы исключаете все возможные опасности возгорания, прежде чем укладывать изоляцию.
Например, любые виды вентиляционных отверстий или вытяжных вентиляторов, выпускающих горячий воздух, должны находиться вдали от изоляции.
Кроме того, если на потолке под изоляцией есть какие-либо электрические фонари, вам нужно будет создать некоторый зазор, поскольку тепло может потенциально привести к пожару.
По сути, просто держите каждый источник тепла подальше от изоляции.
Наконец, защити себя. Многие виды изоляции содержат частицы, которые могут попасть в ваши легкие, глаза или кожу и вызвать сильное раздражение.
Чтобы уменьшить потенциальную опасность для здоровья, всегда надевайте защитные очки, маску на рот и нос и надевайте перчатки.В идеале вы должны также носить одежду, которая покрывает все ваше тело.
Укладка теплоизоляции крыши
Укладка теплоизоляции не тяжелая работа, но она может быть утомительной. Вот как можно выполнить работу, если вы кладете изоляцию ватина, что особенно просто.
Как уложить одеяло Изоляция
Сначала убедитесь, что на вас надето все защитное снаряжение, как описано выше.
Избавьтесь от любых предметов или мусора, которые все еще могут задерживаться между балками.Это могут быть любые предметы хранения или старые утеплители, которые нельзя использовать.
Чтобы сохранить целостность изоляции, рекомендуется добавить пароизоляцию между гипсокартоном и изоляцией. Сначала установите пароизоляцию, прикрепив ее к балкам. Возможно, вам придется сократить барьер до размера, прежде чем положить его.
Перенести изоляцию на чердак. Не вынимайте его из оригинального контейнера, пока не будете готовы выкатить его, так как это предотвратит всплытие частиц изоляции по всему месту.
Как только вы окажетесь на чердаке, откройте контейнеры и скатайте изоляцию между балками. Убедитесь, что вы не прижимаете его слишком сильно, потому что это может сделать изоляцию плоской и неэффективной.
Убедитесь, что между роликами изоляции нет места. Если между одним «одеялом» и другим нет балки, они должны соприкасаться.
Если на чердаке есть какая-либо электрическая проводка, либо отрежьте от нее изоляцию, либо отсоедините провода от изоляции, так как это может стать причиной пожара, если проводам не разрешается отводить тепло.
Если вам необходимо поместить еще один слой изоляции, поверните одеяла на 90 градусов относительно тех, которые вы уже уложили, и уложите их таким образом.
Положите половицы поверх балок для хранения, если это необходимо.
Далее, давайте посмотрим, как уложить незакрепленную изоляцию. Это может быть полезно, если ваш чердак имеет необычную планировку.

Как уложить незакрепленную теплоизоляцию
Как и прежде, перед укладкой кровли убедитесь, что вы надежно укрыты.
Удалите любой мусор или предметы между балками.
Поместите кусок изоляции вмятины там, где стропила встречаются с балками, чтобы не допустить падения незакрепленного изоляционного материала через трещины.
Налейте или продуйте свободный изоляционный материал в пространство между балками, пока материал не заполнит этот зазор.
Убедитесь, что изоляция не уплотнена и что материал заполняет пространство примерно до верха балок.
Выровняйте изоляцию так, чтобы она была равномерной по всему чердаку.Вы можете сделать это с любым количеством инструментов, но подойдет даже просто кусок дерева.
Как упоминалось ранее, если у вас есть какие-либо электрические приспособления в потолке внизу, вы должны не допускать, чтобы изоляция находилась прямо над ними, иначе это может привести к пожару. Один из способов сделать это — сделать деревянную коробку, создающую просвет.
Если вам нужно добавить еще один слой, обязательно положите кусок дерева поверх балок, когда вы работаете, иначе вы не сможете увидеть, где вы должны стоять.
Используя эти шаги для укладки новой утепления крыши, вы сможете сохранить тепло зимой в своем доме и сэкономить на расходах на электроэнергию.
Изоляция крыши: все, что нужно знать
Когда дело доходит до теплоизоляции крыши, ваш выбор будет зависеть от:
вашего типа крыши (плоская или скатная)
ее конструкции (глубина стропил)
вашей готовности инвестировать
В большинстве случаев дополнительные Инвестиции в избиение Строительного регламента по утеплению — это хорошо потраченные деньги, которые приносят большую прибыль.
Изоляция крыши — это, пожалуй, самый простой из всех энергосберегающих благоустройств дома.Рулоны из минеральной ваты вездесущи и дешевы, это означает, что вся крыша в стандартном доме может быть изолирована до рекомендуемых 270 мм с затратами чуть более 200 900 фунтов стерлингов.
Это также в пределах возможностей большинства DIYers , хотя и не самая приятная из задач. И влияние, которое это окажет на ваши счета за электроэнергию, зависит от того, что вы заменяете и насколько велика ваша крыша. Это также гораздо важнее сделать, если у вас вообще нет никакой чердачной изоляции.
( БОЛЬШЕ : Что такое «Зеленый дом»?)
Строительные нормы и правила для утепления крыши
Повышение температуры, и, следовательно, требования строительных норм для потери тепла через крыши более строгие, чем для стен.
Предельное значение U (максимальное значение U, которое не может быть превышено), требуемое в соответствии с действующими строительными правилами для крыши, составляет 0,20 Вт / м².
Как изолировать крышу
Первое решение заключается в том, следует ли изолировать скатную крышу на уровне потолка или стропила. Современная тенденция заключается в «теплой крыше», в которой между стропилами устанавливается теплоизоляция, благодаря чему балки крыши остаются теплыми.
В случае новых или сменных скатных кровель идеальной конструкцией была бы изоляция, устанавливаемая поверх, а затем между стропилами, что значительно повышает герметичность (Фото предоставлено Kingspan)
С плоской крышей эта проблема не возникает, но ограничение значения U и необходимая изоляция одинаковы.
Для достижения значения U, равного 0,20 Вт / м² (то есть ваша крыша будет лучше изолирована, чем ваши стены), потребуется толщиной 120 мм жесткой пены или 200 мм минеральной ваты или натуральной изоляции . Для достижения невероятных уровней 0,13 Вт / м² потребуется 300 мм минеральной ваты или 180 мм жесткой пены .
Для проектов дооснащения Kingspan Изолированный гипсокартон Kooltherm K14 идет «под» стропилами. Между стропилами также будет установлена доска для скатной кровли Kooltherm K7 (Фото предоставлено: Kingspan)
При теплой крыше обычным процессом является разделение изоляции на два слоя.Если необходимо установить 180 мм, то между стропилами может быть установлена доска 100 мм (между изоляцией и нижней стороной плиток или плит должен быть минимальный воздушный зазор 25 мм), при этом 80-миллиметровая доска должна проходить через стропила.
Пропорции не имеют значения, но это расположение помогает устранить любые сквозняки, вызванные зазорами между изоляцией и стропила.
Альтернативные варианты утепления старых крыш
Одним из современных вариантов существующих зданий является распыляемая пена.Есть много противоречий вокруг этих систем. Их часто рекламируют как вариант «сделай сам», но те, кто это сделал, предполагают, что для достижения успеха требуются навыки и опыт.
Другая проблема носит более технический характер и связана с эффектом включения балок крыши в материал, способный удерживать влагу. С чем нельзя спорить, так это с тем, что распыляемая пена очень хорошо прилипает к тому, к чему она прикасается — к кровле, плитке или плитке и стропилам. Если возникнет необходимость удалить какой-либо из них, распыленная пена сделает трудную и дорогостоящую работу по ее устранению и, как правило, многими считается плохой новостью.
,
Как утеплить чердак потолка без вентиляционной решетки | Домашние направляющие
Вентиляционные отверстия Soffit расположены под карнизом крыши дома, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха на чердаке; затем воздух выпускается через щипцовые или чердачные отверстия над софитами. Но не у всех домов есть свисающая линия крыши или вентиляционные отверстия. Без них на самом деле легче изолировать чердак, потому что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы закрыть вентиляционные отверстия или установить стропильные перегородки, чтобы вентиляционные отверстия дышали.На чердаке без вентиляционных отверстий вы можете добавить изоляцию в углах и клиньях между уклоном крыши и полом мансарды, которая служит потолком для комнаты ниже.
Выясните, сколько изоляции вам нужно для района страны, в которой вы живете, зайдя на веб-сайт Министерства энергетики США и рассчитав ваши потребности в изоляции по почтовому индексу (см. Ресурсы). Значение R изоляции определяет измерение ее сопротивления тепловому движению.Для изоляции ватина измерьте расстояние между балками чердака, чтобы определить ширину ватина. Измерьте ширину по длине мансарды, чтобы получить общую площадь квадратных футов, необходимую для изоляции ватина. Чтобы рассчитать, насколько глубоко заполнить ваш чердак неплотной изоляцией, умножьте измерение глубины на 2,5 для стекловолокна, 3,7 для целлюлозы и 2,8 для изоляции из минеральной ваты. Например, в Калифорнии, например, вам может понадобиться где-нибудь от изоляции R-30 или 12 дюймов стекловолокна, до 19 1/2 дюймов или R-49, в зависимости от вашего географического региона (см. Ресурсы).
Поместите фанерные листы или доски через стропила на чердаке. Это дает вам доступ ко всем частям чердака, не заходя между стропилами и через потолок внизу.
Защитите чердак от утечек воздуха, добавив замазку, где стены и пол чердака соединяются и за любыми стенами, которые поддерживают стропила крыши. Изоляция не защищает от движения воздуха, что означает сквозные утечки, проходящие через теплоизоляцию в дом.
Установите лестницу для доступа на чердак.Если вы планируете арендовать пневматическую машину в магазине товаров для дома или в арендуемом дворе для прокладки изоляции, убедитесь, что у вас достаточно шланга, чтобы добраться до дальних концов чердака, прежде чем настраивать машину и заполнять ее неплотной изоляцией.
Добавьте изоляцию на ваш чердак. Если вы дуете в изоляцию, убедитесь, что она равномерно покрывает весь чердак, чтобы избежать низких мест. Периодически останавливайтесь и проверяйте глубину изоляции, чтобы обеспечить хорошее покрытие. Если вы устанавливаете изоляцию ватного диска, не сжимайте изоляцию во время ее установки.Если вы сжимаете изоляцию, она теряет свою эффективность. Аккуратно поместите пачки между балками. Если вам требуется более одного слоя баттов, поместите второй слой баттов перпендикулярно и выше балок поверх ранее установленных баттов.
Как утеплить чердак наклонными стенами | Home Guide
Это не только для защиты от холодной погоды. Изоляция сохраняет тепло снаружи, а интерьер вашего дома прохладным и уютным. Конечно, это стоит, но, учитывая, что почти половина теплопередачи — зимой, летом — происходит через крышу вашего дома, стоит больше не утеплять, особенно на чердаке. Для чердаков со скошенными стенами, образованными углом крыши, сшивание лицевой стороны к каркасу гарантирует, что оно остается на месте, защищая как вашу семью, так и ваш кошелек.
Положите длинные, широкие доски или фанерные полосы на балках мансардного этажа, чтобы обеспечить проход, если чердак не покрыт полом. Не экономьте на дорожках. Это займет всего секунду, чтобы провалиться сквозь пол. Запустите удлинители для подачи света при необходимости.
Измерьте глубину каркаса стены, которая является шириной досок, образующих мансардную конструкцию крыши. Выберите одеяло из стекловолокна или ватин, который обеспечит R-стоимость вашего дома, не превышая глубину пространства; сжатие изоляции уменьшило его R-значение.В теплых регионах рекомендуемый минимум составляет R-30 или немного выше, в то время как северный климат требует более высоких значений, достигающих около R-50. Регулярное стекловолокно ватин обеспечивает около R-3 на дюйм толщины, а это означает, что для использования R-30 требуется один слой толщиной около 10 дюймов.
Измерьте высоту наклонной стены от пола до вершины. Если ваши стены на чердаке имеют более одной секции, наклоненной вниз, как, например, шестиугольник, измерьте каждую секцию отдельно и сложите вместе, чтобы обеспечить точность.Добавьте около 6 дюймов к общей высоте для освобождения.
Обрезные деревянные блоки по ширине стеновых каркасных панелей — обычно от 16 до 24 дюймов — и вставка с любой стороны и в 3 дюймах от любого выделяющего тепло объекта. Гвоздь через обрамление в доску заканчивается, чтобы закрепить. Эти блоки удерживают изоляцию от чрезмерного отклонения от источника тепла и воспламенения.
Разверните изоляцию из стекловолокна, будь то короткие пачки или длинные рулоны, называемые одеялами, и измерьте длину первой секции.Резать с помощью универсального ножа или сверхмощных ножниц. Проверьте подгонку первого куска. Если выполнено, отрежьте каждый кусок изоляции, прежде чем продолжить.
Поднимитесь на вершину пика стены, неся с собой один конец утеплителя. Потяните его немного выше пика — возможно, на пару дюймов — и слегка отогните стороны назад, прежде чем вставлять стекловолокно бумажной стороной к себе между элементами каркаса крыши. Слегка потяните кусок, чтобы взбить его, как только он окажется.
Потяните за язычки бумаги на деревянном каркасе.Скрепите бумагу в рамку двумя скрепками с обеих сторон в самом верху.
Вставьте следующие несколько футов, работая вниз по стене. Закрепите с помощью дополнительных скоб каждые 6 — 8 дюймов. Сгладьте изоляционную полосу во время работы, чтобы избежать зазоров между бумагой и деревом. Обрежьте нижний край на длину. Повторите для каждого раздела стены.
Обрезать вокруг отверстий, таких как розетки, окна и дверные проемы. Разрежьте прорезь в утеплителе, чтобы она закрывала небольшие препятствия.Прикрепите края к деревянному каркасу, где это возможно, и заполните небольшие зазоры отходами от стенных полос. Исключение составляют тепловыделяющие объекты, такие как лампочки, некоторые осветительные приборы или металлические дымоходы и каналы, где стекловолокно может воспламениться. Оставьте как минимум 3 дюйма места вокруг этих предметов.
Обернуть дымоходы и аналогичные изделия с термостойкой изоляцией. Измерьте диаметр объекта, добавьте около 6 дюймов и порежьте минеральную вату или подобную огнестойкую изоляцию по размеру. Оберните изделие, перекрывая края, и закрепите изолентой.Заполните вокруг и над огнями и пустыми пятнами внутри деревянных блоков избыток минеральной ваты. Сократите это немного больше чем пространство и вставьте. Плотное прилегание создает прилегание трения, которое удерживает его на месте.
Разрезать бумажную поверхность, покрывающую изоляцию из стекловолокна, чтобы установить слой жесткой пенной изоляции по всей стене. Это обеспечивает дополнительную R-5 на дюйм толщины, приблизительно. Хотя он и дороже, чем стекловолокно, он предотвращает теплопередачу через крышу с помощью деревянного каркаса.Если вы решите остановиться с изоляцией из стекловолокна, заклейте каждый шов, разрыв или разрыв в облицовке.
Повесьте жесткую пенопластовую изоляцию, начиная сверху и работая поперек, прежде чем двигаться вниз. Плотно прижмите края друг к другу и закрепите гвоздями или другими гвоздями с большой головкой каждые 10-12 дюймов вниз на каждом элементе деревянного каркаса. Большие головки препятствуют прокалыванию головки гвоздя мягкой поверхности пены. Лента каждого соединения, чтобы обеспечить герметичное применение. Пена теперь служит в качестве пароизоляции вместо бумаги.
Навигация по записям
Previous Post:Какой ремонт: Какой ремонт в квартире службы ЖКХ обязаны делать бесплатно?
Next Post:Коптильня своими руками горячего и холодного копчения – холодная, горячая. Схемы и чертежи