Каркас сарая фото: Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция с фото и видео

Сооружение каркаса сарая своими руками. Фото.

Каркас сарая строится на фундаменте, который мы подготовили на прошлом шаге. Для каркаса мы будем использовать брус и доску.

Нижняя обвязка каркасного сарая

Основа каркаса сарая — нижняя обвязка. Как правило, для нижней обвязки используется брус 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размеров сарая.

Брус для нижней обвязки можно класть просто друг на друга:

Но в этом случае придется выравнивать уровень с помощью досок (видно на фото выше). Это громоздкое и неаккуратное решение. Лучше в брусе сделать пропилы в половину толщины и аккуратно уложить вот так:

Скрепляется брус с помощью гвоздей (лучше оцинкованных) или саморезов. Вот еще пара фоток покрупнее, чтобы было понятнее:

Еще один вариант для нижней обвязки — крепление встык. Соединение в этом случае производится с помощью уголков:

Обязательно обработайте нижную обвязку (а лучше всё дерево) антисептиком. Это защитит древесину от гниения, насекомых и огня.

Основной каркас сарая

После нижней обвязки крепятся вертикальные стойки. Это может быть как брус меньшего размера (например, 50×50 мм), так и доска (например, 100×50 мм). Проще всего крепить вертикальные стойки к нижней обвязке на металлические уголки:

Для усиления конструкции (чтобы сарай не шатался, а прочно стоял на месте) используются фермы (укосины) — это доски, прибитые к каркасу по диагонали:

«Массивность» каркаса тоже зависит от размеров сарая.  Для небольших размеров хватит буквально четырёх стоек и нескольких укосин:

Для более крупных число стоек побольше:

Главное запомните, что в этом случае нет единственно правильного варианта. Каждый делает так, как ему удобнее, поэтому собирайте каркас таким образом, чтобы он был прочным и надёжным. А сколько там будет стоек и т.д. по большому счету неважно.

Все стыки в каркасе следует крепить на металлические уголки саморезами — это оптимальный вариант.

Читайте дальше как смонтировать крышу сарая своими руками.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

• Сооружение основания
  . Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
• Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
• Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
• Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
• Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
• Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
• Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
• Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
• По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
• Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
• Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
• Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция

Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

Каркасный сарай своими руками

Из чего лучше строить сарай

Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов. Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

• доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
• б/у окна и двери

Каркасный сарай своими руками

• обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
• необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
• для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам. Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату. Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома. Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.

План постройки

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов. После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание. Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

• стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
• инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
• сантиметром, уровнем и удлинителем.

Фундамент для каркасного сарая

Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Можно использовать:

• бетонные блоки;
• кирпичи;
• асбестовые трубы;
• покрышки.

Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см. Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается. Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется. На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю. Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

Каркасный сарай своими руками

Пошаговая инструкция строительства

Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
6. Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

   Каркасный сарай своими руками

7. На верхнюю обвязку каркаса устанавливаются стропила и накрываются ветрозащитной пленкой.
8. Можно приступать к внешней обшивке стен ОСБ и укладке кровельного материала.
9. Когда весь каркас обшит, при необходимости утепляются стены и крыша и зашиваются изнутри также ОСБ.

Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

Крыша сарая

Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

Каркасный сарай своими руками

Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом. Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал. Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!

Как построить каркасный сарай самостоятельно? Этапы строительства , рекомендации, фото

Технологии строительства

Хозяйственные постройки позволяют решить много проблем, возникающих на приусадебном участке. Они являются местом для хранения различного инвентаря, домашней консервации и других вещей. Отличным вариантом будет построить каркасный сарай своими руками, и в статье вы узнаете, как это сделать.

Преимущества каркасного сарая

Такая конструкция имеет целый ряд преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

• Удобство и быстрота возведения. Каркасная хозпостройка на даче собирается за несколько дней, если вы решили возвести ее самостоятельно. Бригада профессиональных строителей справится с этой задачей быстрее.

• В специализированных строительных магазинах продаются уже готовые элементы, которые понадобятся для сборки каркаса. К тому же, деревянные детали отлично поддаются дополнительной обработке.

• Привлекателен и внешний вид сарая. Кроме того, его можно обшить материалами, подходящими по стилистике к общему дизайну участка.

• Каркасная конструкция обойдется дешевле, чем постройка из кирпича или любого другого материала. Качество возведенного сооружения будет на высоком уровне, если при строительстве будут соблюдены все правила.

• Такой сарай может совмещать функции хозпостройки и домика для отдыха. Для этого достаточно сделать правильную планировку будущего помещения.

Этапы строительства

Важным этапом является выбор места для постройки. Он имеет несколько нюансов:

• Лучше строить сарай на возвышенности. Так можно уберечь постройку от чрезмерной влажности. Возводя любое строение в низине, вы только ускорите процесс его гниения. Также пострадают предметы, находящиеся внутри.

• Хозяйственные постройки не должны располагаться близко к главному входу на участок.

• Рассчитывать место под постройку следует с небольшим запасом. Возможно, вы захотите сделать пристройку к уже возведенному сараю.

Фундамент хозпостройки

Фундамент под каркасный сарай нужно устанавливать в соответствии с типом почвы. Для осадочного или торфяного грунта не подходит ленточный фундамент. Для остальных типов можно использовать бетон в качестве материала для основания постройки.

Возведение ленточного варианта происходит следующим образом:

1. Копаются траншеи, которые будут основой. Длина зависит от площади постройки. Ширина около 30 см, а глубина – около 40 см.

2. Делается деревянная опалубка. Она нужна для того, чтобы заливаемый бетон имел четкую форму и смог выдержать необходимые нагрузки. Опалубка должна возвышаться над землей на высоту, равную предполагаемой высоте цоколя. Если планируется возводить цоколь из нескольких рядов кирпича, деревянная конструкция фундамента заканчивается на уровне грунта.

3. На дно опалубки укладывается арматура. Толщина прутов составляет около 11 см. Между собой армирующие элементы скрепляются проволокой, паять их не нужно.

4. После этого приступают к заливке бетона, обязательно в один заход. Нужно следить за тем, чтобы раствор не пересыхал и не намокал. Не рекомендуется выполнять подобные работы в дождь, а в сильную жару бетон следует слегка смочить водой.

5. Возводить каркас сарая можно только через 10 дней. По истечению этого срока бетон в достаточной степени затвердеет и приобретет нужные прочностные характеристики.

Также можно возвести столбчатый фундамент. Его особенность заключается в использовании опорных столбов, на которых и будет держаться будущая конструкция.

В качестве материалов для столбов-опор можно использовать:

• Жженый кирпич. При возведении столбиков нужно обязательно следить за тем, чтобы они были строго вертикальны. Иначе произойдет перекос всего строения.

• Бетонные блоки, пустоты в которых впоследствии заполнятся смесью цемента и песка.

• Дерево (лучше всего подойдет лиственница).

Вне зависимости от выбранного типа фундамента, на дно углубления обязательно должна насыпаться дренажная подушка. Она может быть изготовлена из песка или щебня (возможен комбинированный вариант). Если этого не сделать, прочностные характеристики бетона уменьшатся.

Возведение каркаса

Перед тем, как начать возводить основание деревянного каркаса, нужно позаботиться о самом материале. Его обрабатывают специальными пропитками и антисептиками. Обработка позволяет защитить древесину от негативного воздействия влаги, грибков и насекомых. Иногда деревянные части каркаса пропитываются составами, препятствующими возгоранию.

Сечение бруса, из которого будет возводиться основание, должно быть таким же, как и у самого каркаса. На него можно укладывать лаги чернового пола (их сечение может быть меньшим). К деревянному фундаменту основание крепится при помощи гвоздей, для бетонного или кирпичного – лучше использовать специальные Т-образные анкерные шпильки. Далее возводятся опорные стойки. Их количество определяется числом углов в сарае, наличием или отсутствием окон, а также расположением двери. Чтобы выравнивать опоры строго по уровню, можно воспользоваться деревянными распорками. Они закрепляются при помощи гвоздей, которые забиваются на половину (для удобства дальнейшего демонтажа). На установленные опоры крепится верхняя часть каркаса. Позже на нее будет установлена стропильная система.

Обустройство крыши

Допускается возведение сарая с односкатной или двускатной крышей. Односкатный вариант целесообразнее использовать в случаях, когда на участке мало места. Тогда сарай будет расположен вплотную к дому и иметь общую с ним стену. Односкатная крыша не нуждается в стропильной системе: достаточно, чтобы с одной стороны деревянные опоры были выше, чем с другой.

Вид обрешетки выбирается в зависимости от кровельного покрытия сарая. Ячеистая обрешетка применяется для установки жестких материалов: шифера, металлочерепицы, профлиста. Сплошная – подходит для мягкой кровли. Поверх монтируется защитный слой, он будет препятствовать попаданию под крышу влаги и пыли. Дополнительно устанавливается слой термоизоляции. Финальный этап – наружная отделка постройки. Стены обшивают разными материалами: сайдингом, блок-хаусом, вагонкой. Некоторые используют лак или краску для придания большей эстетичности внешнему виду сарая.

Сооружение каркаса сарая своими руками. фото

Расчёт потребности в материалах

Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

Наименование	Назначение	Количество (шт)	Размер (см)	Нормативные данные (шт/м3)	Примечания
Анкер	Опорная конструкция	6
Брус сосновый 100х100Итого по виду материала:	Нижняя обвязка по длинеНижняя обвязка по ширинеВерхняя обвязкапо длинеВерхняя обвязка по ширинеСтойка задняяСтойка задняяСтойка передняяДверной проём	2222415111	60040060040020020030090х200600	16,6	Из отрезковИз отрезкаОбщая потребность 0,7 куба
Брус 100х50Итого по виду материала:	Дополнительная обрешётка в проёмахУкосиныОконные проёмы 60х20 см	2482211	150300160600	33	Общая потребность 0,33 куба
Доска не обрезнаяИтого по виду материала:	Обшивка наружная внахлёст задней стенкиТо же для передней стенкиТо же для боковых стен	48483256	200300300600	28	Общая потребность 2,0 куба
Брус 50х150 мм	Переводы	7	400	22	Остаток 7 штук х200 ммОбщая потребность 0,33 куба

Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом.

Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл

В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно

Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

Каркасный сарай можно построить и на столбах

Таблица: инструмент для строительства сарая

Наименование инструмента	Выполняемые операции
Лопаты штыковая и совковая	Расчистка площадки для строительства, устройство дренажного слоя
Лом	Завинчивание анкеров в землю
Сварочный аппарат	Установка оголовков на анкеры
Пила-ножовка по дереву	Разделка пиломатериалов, запил соединений
Уровень строительный, отвес	Установка элементов монтажа
Молоток	Установка крепежа
Шуруповёрт	Крепление крепёжных элементов винтами

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Для экономии места можно построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой

Есть несколько подходов для выбора места для строительства сарая, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взгляд. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Часто под сарай отводят место, которое по разным причинам хуже всего подходит для выращивания садовых культур

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

4 Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

Как построить деревянный сарай для дачи

Рассмотрим сначала более простую конструкцию дачного хозблока, а именно построение сарая эконом класса на дачном участке.

Инструкция по созданию простейшего деревянного сарая следующая:

1. Подготавливаем место для будущего сарая (убираем мусор и отсыпаем местность гравием)

Фундамент для сарая

1. По углам планируемой постройки вкапываем 4 трехметровых столба на 60 см в почву. Нижнюю часть будущих опор необходимо заизолировать от преждевременного гниения (в интернете масса вариантов изоляции, например, при помощи толя). Задние столбы обязательно делаем на 15-20 см ниже, что бы осуществить скат воды.

1. Осуществляем нижнюю и верхнюю обвязку конструкции при помощи брусков 50*50 мм и строительного уровня. Обе обвязки должны проходить на 10 см ниже/выше от верхнего/нижнего края конструкции.

Создаем конструкцию

1. Создаем еще одну обвязку, по центру, между предыдущими двумя
2. Зашиваем конструкцию досками, которые необходимо прибивать вертикально. Обязательно создаем в досках отверстия под двери и окна.

Зашиваем сарай досками (вариант горизонтального расположения досок)

1. Переходим к кровле крыши. Для этого крепим 3 бруска на верхнюю обвязку (они буду в качестве стропил). Расстояние между брусками должно быть одинаковое. Далее стропила зашиваем досками и стелим на них рубероид (напуская по 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно закрепляем при помощи брусков, которые прибиваются вдоль крыши. Не забываем соорудить сток дождевой воды.
2. Устанавливаем двери и окна, стелим пол, сооружаем сарай внутренними приспособлениями (полками, шкафчиками и т.д.)
3. Обрабатываем всю конструкцию антисептическим средством, которое защити сарай от преждевременного гниения.
4. Украшаем построенный своими руками сарай для дачи при помощи вазонов с цветами, подделок и т.д.

Готовый сарай эконом класса

Как вы видите, построение сарая эконом класса  своими руками не представляет особой сложности, общее время работы может составить 4-5 часов,  материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 лет.  Просто, дешево, удобно!

Ну и более долговечный деревянный сарай для дачи можно построить следующим образом:

1. Так же как и в предыдущем варианте подготавливаем местность для будущей постройки

подготавливаем фундамент сарая

1. Фундамент будет столбчатый, для этого вырываем ямы для опорных столбов (глубина около 1,5 м), устанавливаем в  них асбестовые трубы и при помощи бетонного раствора (2 доли цемента, 4 доли щебня и 3 доли песка) заливаем фундамент. Для того что бы раствор застыл, потребуется как минимум 3-4 дня.
2. Перед возведением деревянной конструкции сарая, все элементы конструкции обрабатываем антисептическим средством, которое защити сарай от гниения и вреда насекомых.
3. Возводим каркас сарая из деревянных брусков. Сразу же рекомендуется сделать нижнюю обвязку и лаги для пола.
4. К нижней обвязке прибиваем вертикальные стойки, к которым далее необходимо прибить верхнюю обвязку.  Количество стоек рассчитывается следующим образом: по 2 на каждое окно и дверь и 4шт. на углы.
5. Возводим крышу, используя руководство предыдущего варианта.

Возведение крыши из досок

1. Обшиваем конструкцию при помощи обрезных досок, после чего вставляем двери и окна.

Обшиваем конструкцию деревянного сарая

1. Обрезные доски зашиваем вагонкой либо используя сайдинг
2. Как и в построении сарая эконом класса, в конце концов, создаем в постройке внутренние приспособления (полки, шкафчики и т.д.).

Финальные штрихи построения деревянного сарая

Построение более долговечного деревянного сарая для дачи своими руками считается завершенным. Данная постройка прослужит вам около 20 лет, при том что материальные затраты на построение не превысят и 4000 грн.

Предоставим вам видео о том, как сделать деревянный сарая своими руками:

Видео-урок построения деревянного сарая своими руками

https://youtube.com/watch?v=PXCBmro5AAU

Рекомендуем так же ознакомится с похожей статьей: как сделать летнюю кухню для дачи своими руками.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим

Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком

Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

Рис.23. Фундамент из блоков.Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.

Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.

Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.

Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

Решаем первоочередные задачи строительства – где, для чего и какой сарай возводить

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

1. Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
2. Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
3. Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
4. Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
5. Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
6. Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности

Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах

Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, крольчатник лучше располагать так, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

Нижняя обвязка и каркас

Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.

Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.

Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.

Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.

Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.

Вот и готова основа под стены.

Каркас стен сначала собирал на полу, потом подымал, выравнивал и закреплял к балкам основания. По поводу сборки, то данную работу можно с легкостью проделать самому, а вот поднять и закрепить стену самостоятельно будет тяжело, потому что конструкция довольно тяжела (из-за влажной древесины) то и дело пытается упасть. Для этих целей нужен помощник.

Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.

При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.

Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.

В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.

После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.

Каркас сарая собран, дальше буду заниматься отделкой и установкой окна и двери.

5 Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.

Строительство фундамента

В первую очередь, как и в любом другом строительстве зданий, продумывается строительные работы по возведению фундамента.

С его помощью здание прочно и надежности может служить своим хозяевам. Для сарая может подойти использование ленточного вида фундамента.
Для этого выкапывается траншея.
После она заполняется щебнем и заливается бетоном. С помощью рубероида происходит обвязка нижних частей

При этом используют дюбеля, закрепляющие конструкцию к стенам.
Особое внимание уделяется прокладыванию гидроизоляции. Битумная мастика в этом случае отличный вариант.
Стены лучше обрабатывать средства, чтобы не образовывалось плесени, коррозии и других повреждений.

Строительство каркаса предполагает надежное закрепление к стене. После закрепляется, как верхняя балка, а после и внешняя стойка.

Изготовление фундамента для надворной постройки ↑

Любое строительство начинается с возведения основания, им является фундамент.  Фундаменты бывают разные, но для сарая на садовом участке, независимо от «капитальности» строения, используют несколько типов, возведение которых рассмотрим подробней.

Если вы решили делать капитальную постройку, то ей понадобится крепкий фундамент. Здесь уже не обойдешься слегка вкопанными кирпичами для временной конструкции.  Лучше всего выбрать ленточный фундамент. У него есть ряд преимуществ:

• не сложен в возведении без посторонней помощи;
• сроки изготовления минимальные;
• подходит для большинства грунтов;
• выдерживает вес многоэтажного здания.

Разметка под фундамент

Для него вам потребуется бетон, дерево на опалубку, арматура диаметром 1,2 см, песок и щебень для подушки. Ход работы прост и понятен даже новичку.

1. Расчищаем землю от мусора, камней и корней.
2. Намечаем размеры фундамента колышками и веревкой.
3. Роем траншею шириной 70-80 см. Её глубина должна быть чуть больше глубины промерзания почвы в вашей местности.

4. Мастерим опалубку. Дерево для нее не обязательно выбирать высокого качества — после застывания бетона доски можно будет убрать. Главное, чтобы высота опалубки было выше поверхности почвы, так вы защитите свое строение от влаги и грязи.

1. Дно фундамента, а особенно траншей, засыпают двумя слоями песка и щебня, тем самым формируя амортизационную и дренажную подушку. Она защитит ваше будущее строение от колебаний почвы.

1. Затем укладывается арматура в виде сетки. Ширина ячейки примерно 30-40 см.

1. Заливаем фундамент бетоном, даем ему схватиться, убираем опалубку. Ваш фундамент готов. Для тяжелых сооружений рекомендуется соблюсти время между строительством и закладкой основания. Но для легкого сарая достаточно полного высыхания бетона.

Готовый ленточный фундамент под сарай

Если вы планируете крупную постройку, например, большой хозблок или сарай из кирпича, а почвы в вашей местности достаточно подвижны, то можно усилить конструкцию сваями. Свайно-ленточный фундамент изготавливается по тому же принципу. Отличие лишь в том, что через каждые 1,5-2 метра устанавливаются сваи.

Установка свайно-ленточного фундамента

Этот вид фундамента не дешев, но не сложен в изготовлении. Такое основание мастерят для строений на плывунах, болотистых почвах, грунтах, подверженных сезонным колебаниям и затоплению. Выполняется он схоже с ленточным фундаментом, но есть и отличия.

1. Песчано-гравийная подушка должна быть качественной и достигать толщины до 30 см. Сначала засыпается и трамбуется песок, затем щебень.

2. Далее укладывается геотекстиль.

1. Сетка из арматуры монтируется по всей площади основания.

1. Все пространство внутри деревянной опалубки заливается бетоном.

Плитный фундамент

Обычно рассказ начинают с самого простого, но в нашем случае вариант простого фундамента опишем в конце. Дело в том, что этот вид основания подойдет только тем регионам, где почва не подвержена «гулянию». Подвижные грунты расшатают легкий фундамент и быстро разрушат постройку. Этот вид основания под сарай можно с успехом использовать если:

1. Постройка временная: рассчитанный срок службы – не более нескольких лет.
2. Уровень подъема грунтовых вод низкий.
3. Нет плывунов и глубокого промерзания почвы.
4. Не бывает сезонных разливов и поднятия вод.
5. У почвы нет болотистых свойств.

Опора столбчатого фундамента

Если вам подходят все условия, то научиться делать такой фундамент очень просто.

• Делается разметка под основание сарая.
• В углах выкапываются лунки на 15 см больше глубины промерзания почвы.
• На дно лунок трамбуется 15 сантиметровый слой песка и щебня.
• В лунки устанавливаются кирпичные или бетонные сваи.

Если используется кирпичная кладка, то важно не забыть еще два пункта

• Внутрь сваи поместить металлический стержень для еще большего укрепления конструкции.
• Обмазать сваю гидроизоляционным материалом или обернуть рубероидом.

Столбчатый фундамент может быть использован, как основание для небольших строений

Строительство каркасного сарая на участке своими руками

 

На дачных и загородных участках востребованы небольшие, но функциональные хозяйственные постройки, которые используются для хранения садового инструмента, инвентаря, удобрений, корма для животных и строительных материалов. Для данных целей можно возвести каркас сарая своими руками. При наличии даже минимальных знаний в области строительства и достаточного количества свободного времени, возвести каркасный сарай на участке удается в максимально сжатые сроки.

Каркасный сарай своими руками

Прежде чем приступить к строительству каркасного сарая, надо выполнить ряд подготовительных шагов. Так, первоначально выбирается оптимальное расположение для будущего объекта. Желательно подобрать участок, чтобы постройка находилась позади загородного дома. Таким образом каркасный сарай с односкатной крышей не будет привлекать к себе большого внимания.

Строительство на частном участке.

Еще одно важное условие – к каркасному сараю должен быть обеспечен беспрепятственный проход, нельзя загромождать или засаживать растениями окружающую территорию. Оптимальным вариантом будет устройство тропинки от каркасного сарая к жилому дому – даже в плохую погоду вы сможете без труда получить доступ к садовому инструменту.

Подходящее место, где можно строить каркасно деревянный сарай можно выбрать, придерживаясь следующих правил:

 

• Строительство объекта желательно проводить на возвышенности (в весеннее время талые воды не будут размывать фундамент, строение прослужит гораздо дольше).
• Дверь в подсобку не должна быть уже ширины тачки, которую вы используете для работ в саду.
• Если вы раньше не имели опыта работы с подобными объектами, разработку схемы каркасного сарая и выбор подходящего проекта лучше доверить профессионалам. Цена каркасного сарая при этом будет выше, однако, профессиональный проект поможет избежать неправильного сооружения объекта в дальнейшем.

Чертеж постройки для инвентаря.

После выбора удачного места для расположения, начинаются работы, как правильно составить проект каркасного сарая. В проекте обязательно указывается, для каких целей будет использоваться постройка, обозначается тип фундамента, крыши. На основе проекта проводится подсчет необходимых строительных материалов.

Расчет постройки 6 на 3

Перед строительством каркасного сарая, в первую очередь необходимо нарисовать чертеж каркасного сарая, что позволит грамотно составить перечень необходимых строительных материалов. Расчет каркасного сарая начинается с подборки бруса для нижней обвязки сечением 100 на 100 мм, которого потребуется шесть штук по 3 метра.

Фото помещения для инструмента.

Силовой каркас сарая делается из доски 50 на 100 мм, из нее также монтируется стропильная система крыши. Обрешетка односкатной крыши делается дюймовкой. Стены каркасного сарая обшиваются листами ОСП, которые создают дополнительную жесткость. Также потребуется оцинкованные листы профнастила. Возможно потребуется утеплитель, если будете активно использовать постройку в холодное время года.

 

Рассчитать примерную смету работ и материалов можно с помощью специальных строительных калькуляторов, которые можно найти на просторах интернета. Помните о том, что каждый проект индивидуален, поэтому полученные расчеты будут только примерными.

Предназначение постройки из каркаса

Каркасный деревянный сарай своими руками строится для того, чтобы хранить в нем различный садовый инвентарь и инструменты, оборудование, мангал и прочие вещи. Даже если на вашем участке уже есть небольшой летний домик, использовать вы его будете для размещения гостей, но не для хранения вещей.

Угловое строение для общих нужд.

Лучше всего для дачного участка подходит именно каркасный сарай. Конструкция легко возводится, не требует строительства капитального фундамента и отличается продолжительным сроком службы. В зависимости от того, для каких целей строится постройка, будет зависеть внутреннее устройство помещения. Так, сарай для садового инвентаря имеет специальные полки и ящики, которые используются для хранения инструментов.

На заметку

Если строение создается для животных, проводятся обязательные работы по утеплению помещения, чтобы четвероногие чувствовали себя комфортно не только в теплое время года. Иногда строение исполняет роль каркасного курятника, в нем куры не только проживают, но и активно несутся.

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками можно оборудовать и под мастерскую. Обязательно провести электричество, чтобы можно было работать в вечернее время суток и чтобы была возможность подключить электроинструменты. В мастерской нужно оборудовать рабочий стол, разместить полки для строительных и слесарных инструментов.

 

Каркасный сарай

Есть несколько причин, почему следует выбрать именно каркасное строительство сарая:

1. Возможность заказать и купить уже готовые заводские детали для будущего каркасного сарая, и быстро собрать их на участке.
2. Все проекты довольно просты для реализации. Большинство элементов собираются между собой по типу конструктора, с процессом справится даже новичок.
3. Каркасный сарай имеет долговечную конструкцию, за счет чего сооружение способно прослужить на протяжении долгих лет.
4. Постройка каркасного сарая имеет высокую скорость строительства – при средней занятости возвести сарай на участке можно всего за неделю.

Как построить каркас

Пошаговая инструкция каркасного сарая возводится по той же технологии, что и большинство каркасных строений: подготавливается место под строительство, возводится фундамент, монтируется каркас и крыша, проводится обшивка помещения. Завершаются работы установкой дверей и окон, внутренними и внешними отделочными работами. Как построить каркасный сарай поможет пошаговая инструкция строительства.

Фундамент для постройки

Каркасный сарай 6 на 3 может возводиться на разных типах грунта, однако, на основе этого параметра выбирается вид будущего фундамента. Для осадочных типов почв и торфяного грунта не подходит ленточный фундамент, для остальных же типов почв фундамент из бетона является оптимальным вариантом.

 

Фундамент под инвентарную постройку.

Строительство ленточного фундамента начинается с копания траншей. Глубина залегания фундамента под каркасный сарай – около 200 мм, ширина – около 300 мм, длина зависит от длины сарая. В траншеи закладывается деревянная опалубка, которая застилается полиэтиленом, между досками опалубки укладывается арматура. После выполнения подготовительных работ выполняется непосредственная заливка бетона.

Не выполняются работы по заливанию бетонного фундамента в дождь и сильную жару, иначе могут измениться эксплуатационные характеристики материала. Бетон заливается за один раз. Полное затвердевание в среднем происходит через 10 суток, только после этого срока можно приступать к дальнейшему строительству.

Каркасный сарай с двухскатной крышей может быть возведен и на столбчатом фундаменте. Особенность конструкции заключается в том, что будущий сарай будет держаться на специальных несущих опорных столбах. Столбики могут быть выполнены из кирпича или бетона.

Силовой каркас

После полного застывания фундамента можно приступать к возведению деревянного каркаса. Помните о том, что все деревянные строительные материалы должны быть обязательно обработаны антисептиками и специальными растворами, защищающими от возгорания.

Силовой каркас постройки.

Изначально к фундаменту крепится нижняя обвязка из брусьев, на которую укладываются лаги чернового пола. Далее возводятся опорные стойки, количество опор рассчитывается по количеству углов в будущем помещении, наличию окон и дверей. Выравнивание стоек производится с помощью специальных деревянных распорок, которые убираются после монтажа верхней обвязки.

Крыша на хозяйственную постройку

Крыша каркасного сарая может быть односкатной или двускатной. Односкатный вариант считается наиболее оптимальным за счет того, что он позволяет сэкономить место на участке. Односкатный каркасный сарай своими руками предполагает отсутствие необходимости в возведении сложной стропильной системы. При строительстве достаточно сделать опорные стойки с одной стороны выше, чем с другой.

Крыша на каркасник.

Обрешетка на каркасный сарай с односкатной крышей своими руками подбирается в зависимости от материала, который будет использован в кровельных работах. Так, для шифера, металлической черепицы и других жестких материалов используется обрешетка досками на расстоянии, а для более мягких кровельных материалов используют сплошную обрешетку.

Поверх обрешетки обязательно укладывается специальный защитный слой, который предотвратит попадание в помещение влаги и пыли. Еще один обязательный слой – теплоизоляционный материал.

Утепление строения

В случае, если в каркасном сарае будет содержаться живность, на этапе внутренних работ проводится укладка утеплительных материалов. Именно утеплитель гарантирует, что в сарае будет тепло даже в самые суровые морозы. В качестве утеплительных материалов часто применяют минеральную вату, пенопласт или специальные плиты из стекловаты.

Минеральная вата считается наиболее безопасным и оптимальным вариантом для утепления каркасного сарая на даче. Перед укладкой минеральная вата обязательно защищается пароизоляционным материалом. Такой простой шаг позволяет предотвратить попадание в слои ваты влаги, которая негативно влияет на эксплуатационные характеристики материала.

Монтаж минеральной ваты.

Монтаж минерального утеплителя начинается с оборудования гидроизоляционного слоя, сам материал крепится на специальный клей или саморезы. С помощью монтажной пены обрабатывают стыки между плитами для достижения лучшего эффекта тепловой изоляции помещения. После укладки плиты накрываются еще одним слоем гидроизоляционного материала.

Стекловата укладывается тем же способом, что и минеральная вата. Не забудьте позаботиться о личных средствах защиты – не должно оставаться открытых участков тела, на руки одеваются перчатки, а на глаза специальные очки.

Внутренние отделочные работы выполняются в соответствие с назначением будущего сарая. Часто функции сарая выполняет каркасный гараж  на участке. В таком случае помимо места для хранения инвентаря, во внутреннем интерьере предусмотрено пространство для автомобиля, специальные крепления для велосипедов.

Что касается материалов для внутренней отделки, то они могут быть абсолютно любыми, в зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей.

Внешняя отделка

Внешняя отделка каркасного сарая начинается с установки специальных досок, которые будут защищать помещение от ветра. Далее на ветровую доску укладывается рубероид, далее стелется гидроизоляционный материал, и, наконец, укладывается сам отделочный материал.

Вариант внешней отделки.

Как и в случае с внутренней отделкой, никаких правил в выборе материала для отделки нет. Что касается дверей в помещении, то оптимальным вариантом будет использование специальной двери-купе. За счет своего строения она способна обеспечить довольно широкий вход в будущий сарай.

Заключение

Каркасный сарай для дачи – просто незаменимое строение, которое позволит обеспечить аккуратное хранение всех инструментом, дачного инвентаря и необходимых материалов для работы на участке или в саду в одном месте. На видео каркасный сарай  построен своими руками в короткие сроки.

 

В отличие от других подобных строений, каркасные сараи отличаются быстрой скоростью возведения и отличными эксплуатационными характеристиками. Наиболее оптимальным вариантом станет каркасный сарай с односкатной крышей. Если на вашем дачном участке слишком мало свободного места, вы всегда сможете сделать пристрой хозяйственного помещения  непосредственно к жилому дому.

Строительство каркасного сарая по всем пунктам позволит получить в свое распоряжение максимально функциональное помещение, которое прослужит верой и правдой на протяжении многих лет.

Каркасный сарай своими руками – инструкция к сборке + Фото и видео

Какие типы и назначения сараев имеют место быть?

Для многих мастерская в гараже, равно как и хранение там садового инвентаря – далеко не самый удобный вариант. Во-первых, ограничивается зона для проезда транспортного средства, во-вторых, нужно следить, чтобы какой-нибудь инструмент не упал и не поцарапал полировку автомобиля. Поэтому на загородном участке под хорошо оснащенную мастерскую лучше построить сарай. В качестве такового используется порой контейнер или даже металлический киоск, привезенный из города, однако это тоже не лучшее решение.

Поэтому давайте остановимся на таком типе постройки, как хозблок – это достаточно широкое понятие и может включать в себя различные конструкции. Наиболее распространенный вариант – небольшое помещение без окон под односкатной крышей с одностворчатой дверью и без оконных проемов. В нем можно хранить как садовый инвентарь, так и просто ненужные вещи. После сбора урожая здесь можно оставить овощи до сортировки.

При должном утеплении вполне сойдет, как сарайчик для кроликов, правда, в этом случае нелишне сделать небольшое окошко и вентиляцию.  Подобная постройка пойдет и для зимовки кур, а при наличии достаточно большого окна в ней можно сделать мастерскую, обычную или для увлечения фотографий. Однако хозблок может быть и многофункциональным. В первую очередь под одной крышей несложно объединить несколько помещений с отдельными входами.

При этом одну часть конструкции можно построить утепленной и с окнами, другую – также с термоизоляцией, но без окон. В любом случае, на утеплителе экономить не стоит, поскольку при его наличии под обшивкой стен диапазон назначений сарая становится шире. В такой постройке легко обустроить не только мастерскую, но и душевую, туалет, это может быть сарай для дров и угля. Даже под садовый домик подобные помещения можно использовать, пока идет строительство большого коттеджа.

Почему именно каркасная конструкция для сарая?

Известно, что металл – самый прочный материал, особенно если сравнивать его с деревом, которое легко разбухает от влаги и рассыхается на жаре, или довольно легко трескающимся бетоном. Однако если говорить о доступности и простоте сборки конструкции, то древесина гораздо предпочтительнее как по цене, так и по легкости обработки. Что касается долговечности, то и металл нередко подвергается коррозии, особенно в нежилых помещениях.

Построить деревянный каркас из бруса можно всего за несколько дней, при этом все, что вам нужно, это брус, доски, шурупы либо гвозди и металлические уголки. Фундамент для такой постройки не нужен даже столбчатый, ее можно собрать на тщательно выровненной площадке, а если вы не хотите, чтобы древесина контактировала с грунтом, под основание можно установить 4 или 6 бетонных блоков. Стропильная система не обязательна, вполне допускается односкатная крыша из ряда поперечных балок и обрешетки, которая застилается мягким шифером.

Особенно удобен каркасный сарай тем, что многие компании в заводских условиях изготавливают все необходимые для его сборки детали. Выбрать подходящий тип можно по каталогу, где обязательно прилагаются фото. То есть, приобретя такой комплект, вы заранее знаете, какой именно по размерам и планировке хозблок у вас получится после сборки конструкции из бруса и обшивки. Построить красивый сарай можно доверить и производителю, однако и своими силами вы вполне справитесь, поскольку в комплект всегда входит инструкция, в какой последовательности крепить элементы «конструктора».

Собираем основание хозблока

Предварительно разравниваем площадку так, чтобы уложенный на нее длинный уровень показывал строго горизонтальную поверхность. Для этого грунт следует увлажнить и утрамбовать, возможно, несколько раз, до полной усадки, затем насыпается подушка из щебенки и песка, ее также желательно уплотнить. Далее определяем периметр будущей постройки и на углах, а также по центрам сторон устанавливаем бетонные блоки.

Прямо на них собираем деревянную раму из бруса со сторонами поперечного сечения 15х15 сантиметров. Можно, конечно, сделать и металлический каркас для сарая, но это потребует наличия навыков сварки, и, конечно, такая постройка не будет разборной, как деревянная. Чтобы конструкция стояла надежно, можно в бетонных блоках проделать перфоратором отверстия и закрепить раму основания анкерными болтами.

Теперь собираем лаги для последующего настилания пола. На поперечины, которые будут установлены внутри рамы, нам понадобится брус 15х10. Для крепежа лагов нужен уголок металлический соответствующих габаритов, с шагом около полуметра, максимум – 60 сантиметров, активно пользуемся уровнем, чтобы не было отклонений от горизонтали. Настил можно уложить сразу, но так, чтобы брус рамы был накрыт половой доской только на треть, 10 сантиметров должно остаться под каркас стен.

Возведение стен каркасного сарая

С помощью отвеса выставляем вертикальные столбы на углах будущего хозблока, для них используем брус 10х10. Чтобы они стояли ровно и не кренились, закрепляем их раскосами, а затем фиксируем уголками к раме. Наверху сразу делаем обвязку, но о ней подробнее чуть дальше. Устанавливаем стойки вдоль периметра основания, при этом точный шаг можно не соблюдать, поскольку для дверного проема расстояние между вертикальными элементами каркаса должно быть шире, чем для монтажа обшивки стен.

Фасадные столбы должны быть выше тыльных. Обязательно учитываем, как будут ориентированы внутренние и внешние обивочные материалы: если вертикально, то обязательно нужно сделать больше поперечин в конструкции каркаса. Что касается самой обшивки, то ее можно сделать как в один слой, то есть только внешнюю (в этом случае утеплитель не предусматривается), либо двухслойную, с внутренней обивкой. Первый вариант – это заведомо холодный сарай, а в дождливом климате сквозь тонкую стенку с незаметными щелями в такое помещение легко проникает сырость.

Поэтому, по меньшей мере, внешнюю обшивку нужно делать внакрой, то есть горизонтально приколачивать доски внахлест, а под них желательно проложить мембранную гидроизоляцию. Либо, как вариант, используется профилированная доска. Внутренняя обшивка может быть выполнена как из панелей ДВП поверх утеплителя и, разумеется, гидроизоляции, так и влагостойким ДСП. К слову, из последнего вполне допускается сделать и половое покрытие, это значительно дешевле палубной доски.

Также стены в хозблоке нередко обиваются вагонкой, особенно если помещение будет использоваться в качестве мастерской, студии проявки фото, летней кухни или даже садового домика. В качестве утеплителя укладывается между вертикальными стойками либо пенопласт, либо минеральная вата, также сегодня все большей популярностью начинает пользоваться термоизоляция из льняного волокна.

Внешнюю и внутреннюю обшивку монтируем с помощью саморезных шурупов из нержавеющего металла. Доски внешней обивки отмеряем, чтобы на углах они стыковались так, чтобы лицевые перекрывали торцы боковых, в любом случае, поверх будет набит специальный уголок из вертикальных планок. Внутренние панели крепим сначала по углам, а затем далее по периметру, стыковаться они должны строго на вертикальных стойках (или поперечинах, если ориентированы горизонтально). Старайтесь подгонять все плотно, без щелей. При установке боковых щитов их следует спиливать наверху с учетом наклона кровли.

Прежде, чем начать делать обшивку, желательно установить коробки двери и оконного проема, косяки и рамы будут устанавливаться уже после черновой отделки.

Укладка кровли хозблока – финальный рывок

Наверху все вертикальные стойки каркаса в самом начале крепятся к раме обвязки из бруса 15х10, уложенного широкой стороной вниз, в качестве соединительного элемента используется все тот же металлический уголок. Теперь поверх устанавливаем поперечины из того же бруса, с шагом 50–60 сантиметров. С учетом того, что фасадные стойки выше остальных, кровельные балки лягут с уклоном к задней стене постройки.

Далее укладываем гидроизоляцию, а сверху, независимо от того, какой материал будет уложен на крышу, монтируется обрешетка. На нее стелем либо мягкую кровлю, либо рубероид, поверх которого шурупами фиксируется металлочерепица или профильный лист. Для обрешетки подойдет обычная доска, желательно струганная, чтобы не порвать при монтаже гидроизоляцию. Также допускается использовать брусок со стороной 5 сантиметров. Крепим с шагом около полуметра, можно с меньшими промежутками, но не слишком близко, чтобы избежать больших расходов на материал.

Точно также набиваем внутреннюю обрешетку для настилания потолка, предварительно натянув понизу балок гидроизоляцию. Фиксацию досок или бруса при сборке лучше выполнять длинными гвоздями, старательно утапливая шляпки, чтобы не было помех при укладке кровли. Если вы хотите получить качественно утепленный хозблок, перед тем, как построить легкий каркас сарая из бруса своими руками, подготовьте утеплитель не только для стен, но и для пола с кровлей.

Однако поскольку настил на лагах у нас есть, пока забудем о нем, термоизоляцию можно положить и сверху, а затем накрыть линолеумом, к примеру. Основная задача на рассматриваемом этапе – потолок, поэтому берем рулонный утеплитель и раскатываем его между брусками внутренней обрешетки, крепя к балкам. Сразу параллельно настилаем обшивку потолка. После этого ваш хозблок готов и сразу просится на фото. Сборка занимает всего несколько дней и по силам даже одному человеку при наличии всех необходимых инструментов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Рамки Barnwood | Рамы для картин из восстановленного дерева в деревенском стиле

Рамы из барнвуда: универсальный вариант декора

Barnwood Frames — удивительно универсальное средство для обрамления. Нейтральные цвета подходят для десятков различных стилей декора, а естественные тона и текстуры подходят ко всему, от примитивного декора до более формального современного декора. Мы предлагаем десятки различных стилей и размеров рам из сарая. Фактически, вы обнаружите, что мы предлагаем самый широкий выбор и одни из лучших цен, доступных в любом месте.

Барнвуд относится к широкому спектру натуральных мелиорированных лесов — от «настоящих амбаров», которые удаляются из настоящих сараев и хозяйственных построек, до «регенерированных деревенских лесов», которые поступают из различных источников, включая ограждения из регенерированной древесины, снег ограждение (большие деревянные заборы, используемые для предотвращения заноса снега по шоссе) и деревянный сайдинг. Мы заготавливаем древесину самых разных тонов и оттенков — от темно-коричневых до светло-загорелых. Типичный сарай имеет сероватый цвет, но одна из отличительных черт сарая состоит в том, что некоторые предметы предлагают множество цветовых вариаций.Чем больше вариаций цвета и текстуры, тем дороже древесина.

Наши рамы из сарая изготавливаются вручную по одной, а большинство деревянных рам в деревенском стиле, представленных на нашем сайте, изготавливаются на заказ. Это означает, что мы уделяем время тщательному выбору и цветовому соответствию каждого куска дерева, чтобы ваша готовая деревянная рама была такой же отличительной, как и искусство, которое вы в нее вложили. И отличительный, безусловно, лучшее слово для этого. У нас были клиенты, которые покупали наши деревенские деревянные рамы для всего, от картин маслом галерейного качества до простых семейных снимков.Barnwood является отличным фоном для пейзажной фотографии, для черно-белой печати, а также для винтажных вывесок, этикеток и искусства. И если вы выберете правильную раму, вы даже можете использовать рамы из сарая для отображения трехмерных произведений искусства, таких как старинные семейные реликвии, засушенные или шелковые цветы и даже деревенские рождественские украшения.

Преимущества рам Barnwood

Поскольку они изготовлены из натурального дерева, цвета никогда не выйдут из моды или не будут выглядеть «устаревшими».
Поскольку рамы из вторичной древесины изготовлены вручную, рамы из сарая представляют собой «зеленый» и экологически чистый декоративный материал.
Нейтральные тона и цвета делают древесину сарая идеальным сырьем для создания совершенно уникальной рамки. Купив базовый каркас из сарая, вы можете добавить ржавые металлические вырезы, легкое пятно или размытие цвета, скрутку веревки или лозы, симпатичную деревенскую ленту или даже украшение из кованого железа, чтобы создать поистине уникальное украшение. добрая рамка, которую вы можете назвать своим произведением искусства.
Очень просто сгруппировать рамы из сарая разных размеров и форм в большой коллаж или настенный дисплей, и при этом вся группа будет выглядеть так, как будто они «принадлежат» друг другу.

Рамы Barnwood серии Homestead

Наш самый продаваемый каркас из регенерированного дерева — это каркас серии Homestead без излишеств. Эта простая и универсальная рама, изготовленная из прямых плоских досок из сарая, отлично смотрится с чем угодно. Рама усадьбы доступна в трех вариантах ширины: узкая, средняя и широкая.

Деревянные рамы для сараев серии Lighthouse

Серия Lighthouse также пользуется успехом у покупателей. Эта красивая рамка имеет внешний колпачок или бордюр из натуральной древесины сарая, что придает рамке законченный и более формальный вид.Эта рамка является фаворитом среди энтузиастов морского декора. Его прямые линии также хорошо сочетаются с современным деревенским декором. Вестерн Фрейм Бутча Кэссиди является частью семьи Маяков. Его лицевая сторона окрашена в черный цвет эспрессо. Это резкий контраст для матовых отпечатков и пейзажной фотографии. Эта красивая оправа — отличный способ получить матовый вид без коврика.

Рамы серии Hobble Creek

Эти красивые рамы являются оригинальными рамами MyBarnwoodFrames и больше нигде не продаются.Мы взяли базовый каркас из сарая и добавили некоторые уникальные детали: накладные планки из ольхи, большие мебельные гвозди, железные детали и вставки из окрашенной твердой древесины. Эти рамки доступны в стандартных размерах 5×7, 8×8, 8×10, 11×14 и 16×20. Индивидуальные размеры доступны по запросу.

Уникальные рамы Barnwood

У нас есть несколько уникальных профилей рамы, и один из забавных способов декорирования — это смешать и сопоставить несколько разных стилей рамы в одной комнате. Выберите одну или две рамы 5×7 в разных стилях и положите их на каминную полку или книжную полку.Создайте коллаж на стене в длинном коридоре. Рама из старого кедра отличается красивой детализированной кромкой, которая обнажает «новую» древесину под старым восстановленным деревянным фасадом. Рамки серий Aspen и Vineyard имеют скошенную поверхность, а стиль Western Rustic Frame Style добавляет границу к внутреннему краю рамки, чтобы создать уникальный «ковбойский» вид. Пришло время заняться украшением из натуральной древесины амбара! Мы можем помочь. Не забудьте заглянуть на некоторое время, чтобы взглянуть на наши зеркала из натурального дерева, рамы для теневых ящиков и другие элементы декора стен в деревенском стиле.

Деревянная рамка Easy Barn из старой рамы

С Весной всех милых ремоделахоликов !! Я только что прилетел сюда из «Кусочки радуги» =)! Помните ту бетонную рамку для картины, которую мы здесь сделали? Сегодня мы делаем что-то столь же простое и забавное — мы трансформируем старую простую рамку для картины (или рамку для искусства / плаката) в рамку BARNWOOD!

Очарование деревенского сарая или вторичной древесины просто неотразимо! Есть так много отличных способов привнести его в наш дом, например, эта удивительная дверь сарая, сделанная Кэссити и Джастином!

Как сделать простой каркас из восстановленной древесины сарая

Материалы и инструменты:

• рамка изображения, здесь я использовал простой кадр 8 × 10.Рамки, на которых не слишком много выпуклостей, будут работать лучше, как вы увидите на последующих этапах
.
• сараев: о нет, я не вижу сараев в Сан-Диего !! Что ж, эти восстановленные деревянные заборы почти так же красивы, не так ли?
• инструментов для разметки углов 45 градусов и пила для резки дерева. Торцовочная пила была бы идеальной, мы использовали циркулярную пилу, которая требует немного больше стратегии!
• горячий клей и клеевой пистолет.
• пара маленьких саморезов для крепления подвесного троса

Как к:

Первый шаг — измерить древесину.

Размер отверстия стандартной рамы 8 × 10 составляет примерно 7,5 ″ x 9,5 ″, как у меня здесь. Измерьте древесину так, чтобы размер готового отверстия нашей деревянной рамы был не больше 7 ″ x9 ″, меньшее — нормально. Это даст вам дополнительное пространство для размещения неровностей мелиорированной древесины в деревенском стиле.

Шаг 2: Распилите дерево. Если вы используете торцовочную пилу, она будет более точной. Если вы используете циркулярную пилу с направляющей, то сначала вырежьте 3 из 4 частей и отметьте ими 4-ю часть.Рама должна выглядеть деревенской, поэтому, даже если она не идеально подходит, она все равно может выглядеть очень красиво!

Шаг 3: Обработка деревянной рамы. Теперь, когда вы измерили последний кусок в соответствии с первыми тремя, он будет плотно прилегать. Используйте много столярного клея. Ключ состоит в том, чтобы склеивать части по одной, подождите, пока клей высохнет, прежде чем приклеивать следующий кусок. Вы можете использовать скобы для дополнительной поддержки.

Шаг 4: прикрепите рамку для рисунка. Разве не здорово, что у нас уже есть фоторамка с подложкой и стеклом? Все, что нам нужно сделать, это использовать горячий клей и приклеить его к деревянной раме. Отцентрируйте старую фоторамку, осторожно переверните их, прижмите рамки, отметьте карандашом и с помощью большого количества горячего клея приклейте ее к деревянной рамке.

Последний шаг — к добавить пару маленьких шурупов для прикрепления подвесного троса / веревки. Теперь у нас есть красивый каркас из сарая!

Можете ли вы узнать этот кадр раньше? Это тоже будет прекрасным подарком. Дни мамы и папы уже совсем близко!

Если вы любите регенерированную древесину для дома, вам понравятся эти деревянные ящики для хранения поддонов!

И эти красивые настенные произведения искусства из лома дерева с бесплатными старинными печатными изданиями!

Для входной стены эта вешалка для верхней одежды из вторичного дерева и смесителя была бы такой забавной!

Всем спасибо! Желаю вам очаровательного и деревенского дня !!

——————————

Больше уроков по созданию рамок своими руками, которые помогут вам украсить:

оправа из грубого кварца

бетонный каркас

рамы из дерева деревенские недорогие

Плавающая деревянная рама для холста галереи

построить большой каркас толстой стены

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Опубликовано: 18 апреля 2015 г. В рубриках: Автор, Ремесла, Украсить, Как сделать, Учебники с метками: Украшение, Рамки, Идеи подарков, вторичная древесина

Об Ананде

Ананда — художник и дизайнер садов . Ее работа в области ландшафтной архитектуры и искусства привела к множеству творческих идей и проектов, которыми она делится здесь, в Remodelaholics и в своем популярном блоге A Piece Of Rainbow.

Как сделать рамку для картины в деревенском стиле | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Деревенский дизайн — это идеальный союз старого и нового, который особенно понравится тем, кто ценит естественность.Теплота дерева, используемого в деревенском декоре, органично сочетается с переработанными и найденными предметами, и для многих его способность адаптироваться делает простой подход при оформлении дома.

Я возьму все обветренные сараи, которые найду, для проектов. Если вы ищете, то, возможно, вам повезет с поиском утильсырья, где собирают материалы после сносов; Мне даже повезло на Craigslist от компаний и домовладельцев, которые разбирают старые конструкции, перерабатывают и распределяют пиломатериалы для других.Из старых пиломатериалов можно сделать красивую полку или стол, и за эти годы я подарил много нестандартных деревянных рам для картин, подобных показанной выше.

Чтобы сделать каркас своими руками, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Определитесь с размером рамы. Мне нравится выбирать стандартный размер по нескольким причинам — вы можете найти дешевую раму в комиссионном магазине и изменить ее стеклянную панель. А когда это стандартный размер, легче найти произведение искусства, которое поместится в рамку.Тем не менее, если у вас есть произведение искусства нестандартного размера, которое нужно обрамить, всегда полезно знать, как сделать для него свою собственную рамку.

Проще всего попробовать вырезать все четыре стороны одной доски. Если вам необходимо использовать две доски (например, для большой рамы), убедитесь, что доски одинаковой ширины и глубины для симметрии, а скошенные углы совпадают.

Вы собираетесь пометить каждую часть своей рамки на доске, используя скоростной квадратик с углом 45 градусов и рулетку.Более короткий конец каждой секции будет внутренней частью вашей рамы и будет того же размера, что и желаемое произведение искусства / кусок стекла; тем длиннее будет внешний край. Эта фотография (которую я немного пометил в Photoshop) должна помочь вам понять, как я спланировал одну доску, чтобы создать простую рамку для изображения размером 8 x 10 дюймов.

Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать эти пропилы. Пильное полотно будет снимать дополнительные 1/8 дюйма на отметке разреза, поэтому обязательно заново измеряйте доску перед каждым последующим резом , чтобы внутренний край доски точно соответствовал желаемому размеру проема в раме.

Когда все четыре доски скошены под углом 45 градусов, выполните сухую подгонку, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу, как ожидалось.

На этом этапе теоретически можно использовать столярный клей и L-образные кронштейны для усиления углов и получить идеальную раму. Было бы замечательно, если бы вы хотели пропустить стекло и поставить в рамку что-то, что не было картинкой.

Если вы кадрируете картину, я всегда предпочитаю вырезать пространство на задней внутренней стороне рамки.Это позволит стеклу и произведениям искусства сидеть на вставке, что одновременно усиливает расположение стекла и позволяет раме прилегать вплотную к стене.

Чтобы сделать эту выемку, вы воспользуетесь фрезером и фрезой, чтобы вырезать место для стекла и предметов искусства. Бита предназначена для скольжения по краю разрезаемой доски, что позволяет легко добиться ровной выемки по всему периметру.

После резки он будет выглядеть так.

Я использую устройство для стыковки печенья, чтобы соединить скошенные под углом 45 градусов края каждой доски. Снова соберите раму сухим способом и с помощью маркера или карандаша на обратной стороне рамы отметьте прямую линию через каждое соединение. Вы будете использовать эту отметку, когда будете выстраивать стыковщика.

Используйте устройство для стыковки печенья, чтобы сделать выемки на каждой доске. Деревянное печенье поместится в созданный вырез, а при сборке рамы будет использован столярный клей, чтобы закрепить их на месте.

Соберите раму на плоской поверхности и, если столярные изделия тугие, используйте резиновый молоток, чтобы собрать их заподлицо.

Когда клей высохнет и рама станет твердой, добавьте крепеж на заднюю сторону, чтобы рама стала пригодной для использования. Пластины для ремонта надежно удерживают стекло и произведения искусства на ребристом крае рамы, а D-образные кольца и проволока позволяют повесить их.

Рама в деревенском стиле выглядит великолепно и прекрасно, когда она выставлена ​​на обозрение.Это будет выглядеть так, будто вы заплатили кучу денег за эту красивую рамку!

DIY Barn Wood Picture Frame

Если вы смотрели HGTV, были на Pinterest или ходили по любому магазину домашнего декора в любое время за последние несколько лет, вы знаете, что вторичная древесина — это все в моде. Однако я не участвую в большом количестве проектов с ним, потому что его трудно найти здесь. Поэтому, когда мой друг сказал мне, что его семья сносит один из их старых табачных амбаров, и его мама хотела, чтобы я сделал из него деревянные рамы для картин, я был в восторге!

.

Кстати, я также сделал стол и скамейку из этого старого дерева, и это оказалось УДИВИТЕЛЬНЫМ, и я скоро поделюсь им с вами 🙂 А пока я поделюсь с вами инструкциями по изготовлению этих рам. :

Кроме того, если у вас нет доступа к настоящей древесине сарая, эти рамы будут выглядеть так же красиво, даже если вы используете старую древесину для поддонов!

.

Да, и если вам интересно, дрова из старого табачного сарая пахнут очень интересно. Это странное сочетание грязи, горящего табака и того дерева, которое вы используете … в моем случае это были доски из дуба и тополя.Я настоятельно рекомендую хотя бы раз попробовать запах. Это не совсем то, из чего вы хотели бы сделать свечу, но это интересный опыт, ХА!

.

Итак, сегодня у меня есть для вас все, как сделать, на Pretty Handy Girl, но сначала я хочу дать вам несколько советов о зажиме и клее, которые я использовал при сборке.

.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробную информацию см. В политике раскрытия информации.

.

Я склеил раму, используя в основном столярный клей.Из-за этого я хотел убедиться, что я действительно хорошо зажал углы, чтобы клей хорошо и плотно высыхал. Я использовал , угловой зажим , чтобы помочь с этим. Дэнни купил мне это на день рождения, и он разработан специально для этого типа применения и зажимает все углы с равномерным давлением. Очень рекомендую!

Он пригодился бы мне, когда я сделал свой комод в стиле середины века . Он идеально подходит для этого типа клея.

.

Говоря о столярном клее, я использовал клей Gorilla Wood Glue для склеивания деревянных деталей. Я использую его в последнее время, и мне он очень нравится, потому что он сохнет и приобретает более естественный цвет, чем большинство других клеев, которые я использовал. Поскольку на этих старых выветрившихся досках были трещины и они были довольно шероховатыми, было невозможно удалить весь клей после выдавливания. Так как это высохло более естественного цвета (вместо ярко-желтого), нельзя было сказать, что весь клей не был отшлифован

Я также использовал клей Clear Gorilla Glue , чтобы прикрепить стеклянные панели к раме.Я использовал эту штуку в своем шкафу с дисплеем DIY , чтобы прикрепить стеклянные панели к дверям, и это отлично сработало! Этот клей отлично подходит для приклеивания стекла к дереву. Он прочный и совершенно прозрачный при высыхании.

Сборка действительно проста, особенно с этими двумя клеями и угловым зажимом. Вы можете сделать это в кратчайшие сроки. Так что зайдите в блог Pretty Handy Girl, чтобы взять руководство и приступить к работе :).

И даже если вам не нравится грубая древесина, учебник подойдет и для свежей, новой древесины 🙂

Мне не терпится показать вам деревянный стол из сарая, который я сделал в ближайшее время, так что следите за обновлениями !!

.

А пока я был бы рад, если вы прикрепите это на потом 🙂

До следующего раза, счастливое здание 🙂

Рамка для фотографий Farmhouse — Простая обработка дерева своими руками с использованием Barnwood

Уникальная, простая в сборке рамка для фотографий Farmhouse. Я думал о другом способе создания рамки для картины с тех пор, как построил «типичную» рамку для моей тети на ее день рождения. (См. Этот проект здесь.) Я хотел построить что-то более простое, не требующее скошенных углов и т. Д.Я заглянул в Интернет и увидел несколько идей для галерей с использованием больших кусков дерева, некоторые из поддонов, некоторые из древесины сарая, а некоторые из купленной древесины, из которой они построили большие спинки.

Первым делом я понял, что хочу, чтобы это выглядело так, как будто есть кусок дерева, покрывающий всю обратную сторону отпечатка, и который также был достаточно большим, чтобы создать «рамку» снаружи. Я также хотел, чтобы он выглядел больше как фермерский дом, поэтому сразу понял, что хочу повесить его на шпагат.

Итак, я направился к своему сараю и взял одну 1 × 4 и одну 1 × 2, каждая из которых была достаточно длинной, чтобы создать целую рамку изображения. Сначала я отшлифовал их и промыл уксусом, чтобы зерна действительно выделялись. Размер 1 × 4 я разрезал на две части, чтобы получить высоту рамки изображения плюс ширину 1 × 2, умноженную на два. Затем я разрезаю 1 × 2 на две части до ширины изображения плюс ширину 1 × 2, умноженную на два. Затем я скрутил их вместе, 1×2 сверху и снизу 1×4.(Я предварительно просверлил их перед тем, как скрутить их вместе, потому что такие маленькие доски печально известны тем, что они раскалываются.) Затем я покрыл все это слоем атласного полиакрила.

Отпечаток идеально ложится поверх 1×4, а также сверху и снизу и сверху 1×2. Я нашел эти маленькие зажимы в моем местном хозяйственном магазине, которые выглядят настолько старинными, что было ясно, что я просто ДОЛЖЕН их использовать. Я отказался от использования оргстекла или стекла сейчас просто из-за их стоимости. Вместо этого я нанесла слой атласного полиакрила поверх лицевой стороны отпечатка. Я не могу поручиться за это ВООБЩЕ — мне показалось, что с двумя моими отпечатками он работает нормально, но может не работать с вашим!

Я прикрутил два крючка с проушинами к верхней части рамы с обеих сторон, а затем использовал кусок бечевки, чтобы повесить отпечаток. В целом я полностью доволен тем, как получилась эта рамка. Что меня действительно воодушевляет, так это то, насколько ЛЕГКО это было сделать, без необходимости срезать углы, что означает, что почти любой мог построить это!

Еще один вариант: можно добавить доску сзади, чтобы создать стойку для столов или на полках.

Обязательно ознакомьтесь с остальными проектами фермерских кур на этой неделе, будьте готовы к некоторым по-настоящему креативным идеям рамок для картин!

Деревянная рама для сарая — кусочек радуги

Кто не любит сарайскую древесину?

Каждый раз, когда мы посещаем место с большей историей, чем наша прекрасная Калифорния, я с ума схожу при виде каждого старого сарая!

Самый простой способ привнести частичку этого деревенского шарма в наш дом — это сделать деревянную раму для картин из сарая.И этот DIY настолько прост, потому что вся тяжелая работа по созданию фоторамки на самом деле уже сделана — мы используем старую фоторамку (я уверен, что она у вас есть) и превращаем ее в великолепный DIY сарай. деревянная рама в несколько простых шагов!

Как видите, создание рамки для картины с нуля — это больше работы, как в этой классной бетонной рамке для картины, которую мы сделали из коробки для хлопьев!

или эта (вдохновленная) рама для картин из регенерированного дерева для лодок —

Но сегодня нам не нужно беспокоиться о мелких деталях! Просто вырежьте и приклейте, вот и все!

Материалы и инструменты:

• старая фоторамка, здесь я использовал простую рамку 8 × 10. Рамы, у которых не слишком много выступов, лучше подходят для склеивания, , как вы увидите на более поздних этапах.
• стержней для горячего клея и пистолета для горячего клея. забор из дерева почти такой же красивый, правда?
• инструменты для разметки углов 45 градусов и пила для резки дерева. Торцовочная пила подойдет идеально, но с этой работой справится даже простая ручная столярная пила!
• Клей для дерева
• Пара маленьких шурупов для крепления троса для подвешивания рамки для фотографий

Шаг 1: измерьте древесину.

Размер отверстия стандартной рамы 8 × 10 составляет примерно 7,5 ″ x 9,5 ″, как у меня. Измерьте древесину так, чтобы размер готового отверстия нашей деревянной рамы был не больше 7 ″ x9 ″, меньшее — нормально.

Это даст дополнительное пространство для размещения неровностей вторичной древесины.

Шаг 2: Распилите древесину.

Если вы используете торцовочную пилу, она будет более точной. Если вы используете другие пилы с направляющей, сначала отрежьте 3 из 4 частей, используйте их, чтобы отметить 4-ю часть.

Будь осторожен! Рама должна выглядеть деревенской, поэтому, даже если она не идеально подходит, она все равно может выглядеть потрясающе!

Шаг 3: Обработка деревянной рамы. Теперь, когда вы измерили последний кусок в соответствии с первыми тремя, он будет плотно прилегать. Используйте много столярного клея. Ключ состоит в том, чтобы склеивать части по одной, подождите, пока клей высохнет, прежде чем приклеивать следующий кусок. Вы можете использовать скобы для дополнительной поддержки.

Шаг 4: Разве не здорово, что у нас уже есть фоторамка с подложкой и стеклом?

Все, что нам нужно сделать, это использовать горячий клей и приклеить его к деревянной раме.Отцентрируйте старую фоторамку, осторожно переверните их, прижмите рамки, отметьте карандашом и с помощью большого количества горячего клея приклейте ее к деревянной рамке.

Последний шаг к — добавить пару маленьких винтов для крепления подвесного троса / веревки. Теперь у нас есть красивый деревянный каркас для сарая своими руками!

Можете ли вы узнать этот кадр раньше? Это тоже станет прекрасным подарком и будет отлично смотреться практически в любом доме!

Если вы любите регенерированную древесину для дома, вам понравятся эти деревянные ящики для хранения поддонов!

Для входной стены эта мелиорированная вешалка для одежды из дерева и смесителя была бы такой забавной!

DIY деревянные рамы для картин из сарая

Консоль HTPC, которую я недавно построил, заменила шкаф, который стоял в углу кабинета.Теперь, когда телевизор находится на другой стене, мы с женой решили повесить несколько картин на стене, которая отделяет комнату от столовой. Жена узурпировала старый шкаф и превратила его в органайзер для шитья и рукоделия.

Мы решили заменить старые гравюры, которые мы храним в доме, оригинальными произведениями местных художников и / или нас самих. Жена купила мне набор кистей и красок, так что весной и летом я вернусь в искусство. Я не рисовал со времен урока акварели пару лет назад.

Для начала я подумал, что мы сделаем несколько рамок для картин и просто заполним их фотографиями, которые мы сделали в городе. Я поместил объявление на Craigslist с вопросом, есть ли у кого-нибудь старые дрова для сараев. В прошлые выходные мы поехали на ферму недалеко от границы в Северной Каролине и набили мою машину обветренными бревнами. Дерево было немного влажным, поэтому я всю неделю сушил его в гараже с помощью коробчатого вентилятора.

Сделать рамы довольно просто, но нужно учесть несколько вещей.Нет двух кусков моей древесины одинаковой ширины или толщины. И ни одна из планок не была достаточно длинной, чтобы составить полноценную рамку для картины. Поэтому я разорвал все части до 6½ дюймов (наибольшая общая ширина) и использовал обрезанную сторону для внутренней части рам. Таким образом, я смог как можно лучше сочетать толщины, смешивать и сочетать части вместе. Я проложил канал диаметром ¼ дюйма, чтобы удерживать стакан. Если у вас нет фрезера, вы можете вырезать паз с помощью настольной пилы.

Мне пришлось одолжить у друга торцовочную пилу диаметром 12 дюймов (у меня всего 10 дюймов), и даже она не могла разрезать всю доску под углом 45 °.Я использовал ручную пилу, чтобы отрезать стойкие остатки. Я мог бы избежать этого, разорвав планки примерно на 4 дюйма, но я хотел, чтобы они были большими. После того, как все они были вырезаны, я склеил стороны зажимами и добавил несколько винтов с тонкой головкой, чтобы крепко удерживать углы.

Пока клей высыхал, я напечатал четыре снимка на нашем новом копировальном аппарате / принтере. Удивительно, насколько улучшилось качество домашней печати за последние десять лет.

Я заказал 8 оконных стекол толщиной 1/8 дюйма, разрезанных до размеров 11 x 11 дюймов.Он стоил 32 доллара, и это были единственные реальные расходы по этому проекту.

Я положил первую стеклянную панель в канал, а затем поместил фотографию размером 8 x 8 дюймов лицевой стороной вниз в центр. Затем я наклеил кусок двустороннего скотча на обратную сторону фотографии и положил вторую часть стекла сверху. Затем я взял обе части стекла и скотчем скрепил их вместе по двум краям. Наконец, я использовал клейкую ленту, чтобы прикрепить стекло к раме. Стекло можно было бы лучше закрепить с помощью фурнитуры, но зачем беспокоиться, если их редко будут перемещать?

Я использовал шаблон, чтобы просверлить отверстие для шурупа в одном и том же месте в задней части каждой рамы.Внимание к деталям необходимо для равномерного подвешивания. Мне нравится, как вы можете видеть цвет стены через стекло, а подвешенная фотография фактически отбрасывает тень на стену позади себя.

Я использовал другой кусок сарая, чтобы сделать небольшую полку, чтобы повесить под рамами. Он нужен для визуального баланса компоновки, а также для того, чтобы держать стакан для питья, телефон или что-то еще, когда кто-то сидит в кресле.

Я сделал это, когда жены не было в городе, поэтому она, вероятно, поменяет некоторые фотографии на те, которые ей больше нравятся.Тем не менее, я думаю, что в целом эти кадры получились великолепными. К тому же они были довольно дешевыми.

ОБНОВЛЕНИЕ: 5/2013

Судя по всему, в последнее время этот пост стал появляться на Pinterest.

Помните, все, в подвешивании изображения между двумя стеклами нет необходимости. Весь проект был бы проще и дешевле, если бы вы просто использовали двусторонний скотч, чтобы прикрепить изображение к какой-нибудь поделочной или мясной бумаге, или даже к старой газете, а затем приложить ее прямо к стеклу.Или вы можете просто сделать проем рамы того же размера, что и изображение, и не иметь подложки / коврика. Но я думаю, что этот метод работает хорошо и выглядит довольно уникально.

И так как я получил несколько писем об искусстве и обрамлении камина, вот ссылка на рассказ об этом. У меня не было руководства по созданию рамки для теней, но я уверен, что вы можете найти миллион таких в Интернете.

Последний совет, который я дам, заключается в том, что вам нужно убедиться, что угол настольной пилы правильный, прежде чем резать доски.Используйте угольник или что-то в этом роде, чтобы убедиться, что он находится под углом 45 °. В противном случае у вас будут зазоры в углах.

.