Крыша как сделать правильно двускатная: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

В конструкции висячего типа используются поперечные балки, которые закрепляются на стену болтами и шпильками. Сами балки выступают за стены, так как стропила будут крепиться непосредственно к концам балок. Балки перекрытия также предварительно обрабатываются антисептиками.

Этап 3-й. Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

Установка стропил

К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка

Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.

Гидроизоляция и обрешетка двускатной крыши

Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.

Этап 5-й. Монтаж кровли

Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

• профнастил;
• черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
• рубероид;
• ондулин.

Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.

Монтаж металлочерепицы

Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.

Установка фронтона двухскатной крыши

Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

Итоги

Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

Как сделать двухскатную крышу | Строительный портал

Долговечность стен частного дома и комфортное проживание в нем напрямую зависят от надежной крыши. Среди различных типов крыш для загородных домов наиболее распространена двухскатная крыша. Своей популярностью она обязана простоте конструкции, легкости возведения и наличию большого чердачного помещения, в котором можно обустроить мансарду. Выполняя строительство двухскатной крыши своими руками, необходимо обладать пониманием того, что делаешь, и уметь обращаться с инструментом. Поэтому, перед тем как сделать двухскатную крышу, следует ознакомиться с устройством крыши, её элементами, особенностями монтажа и разработать её проект.

1. Устройство двухскатной крыши
2. Строительство двухскатной крыши
3. Двухскатная крыша своими руками: видео – инструкция

Устройство двухскатной крыши

Выбор и создание конструкции двухскатной крыши начинается еще на этапе проектирования дома. Но если приходится переделывать крышу уже построенного дома, то проект двухскатной крыши можно разработать отдельно и затем его реализовать. Главное – сохранить общий архитектурный стиль.

Перед тем как построить двухскатную крышу, необходимо разработать её проект с чертежной документацией. Создать его можно самостоятельно. Для этого потребуются навыки работы с компьютером и знание архитектурной программы, например, ArchiCAD. Выполняя подобные работы в первый раз, лучше всего обратиться за помощью и консультацией к специалисту. Также, всю работу над проектом можно делегировать профильным организациям, которые занимаются этим не один год и могут предоставить ряд уже готовых и проверенных временем двухскатных крыш.

Двухскатная крыша: фото

Чтобы создать проект крыши самостоятельно, необходимо разбираться в элементах конструкции и материалах для её строительства, так как без этих знаний можно допустить серьезную ошибку.

Конструкция двухскатной крыши состоит из следующих основных элементов:

• Кровля.
• Обрешетка и контробрешетка.
• Коньковый прогон.
• Стропила.
• Мауэрлат.
• Стойки.
• Раскосы и диагональные связи.

Важно! Две стропильные ноги, соединенные между собой и усиленные раскосами, называются «ферма». На фото показано несколько типов различных ферм.

Все эти элементы являются частью стропильной системы, которая может быть двух типов: висячая и наслонная. Первый используется в случае, когда стропила опираются лишь на две наружные стены. Второй тип имеет три и более точки опоры – наружные и внутренние стены. Эти два типа могут быть использованы одновременно. Для части дома, где есть промежуточные опоры, используют наслонные стропила, а там, где таких опор нет, – висячие.

Материалом для стропил и обрешетки может быть металл или древесина. В частном строительстве дерево более предпочтительно, и причиной тому его низкая стоимость и доступность. В представленной ниже таблице указаны все элементы стропильной конструкции и рекомендуемое сечение деревянного бруса и доски.

Таблица №1

При создании проекта также необходимо учитывать длину стропил и шаг, с которым они будут установлены. От этого будет зависеть толщина бруса. Необходимо отметить, что на рынке представлен деревянный брус с максимальной толщиной в 250 мм. Этого вполне достаточно для крыш с длиной стропил до 7 м и шагом в 150 см. Но довольно часто шаг стропил подгоняется под размер утеплителя, чтобы не подрезать последний и получить более плотное прилегание. В таких случаях для создания надежной конструкции требуется брус большего сечения. Выходом в этой ситуации может быть клееный брус, толщина которого достигает 300 мм, что в сочетании с опорными рамами сделает крышу максимально надежной. В представленной ниже таблице показана взаимосвязь толщины стропил и их длины.

Таблица №2

По традиции угол двухскатной крыши выбирают в пределах 11 – 45 °. Но чтобы получить более точные данные, необходимо знать еще ряд факторов, от которых будет зависеть угол наклона. Во-первых, это используемый материал для кровли.  Во-вторых, это ветровые нагрузки в регионе, где строится дом. В-третьих, это снеговые нагрузки в выбранном регионе. Все эти факторы взаимосвязаны между собой. Например, если сделать большой угол в регионе с сильными ветрами, то придется усиливать стропильную конструкцию, что повлечет дополнительные расходы. К тому же, чем больше угол наклона, тем больше площадь кровли и, соответственно, требуется больше материалов. А вот в регионе с большими осадками малый угол наклона приведет к тому, что они будут скапливаться на поверхности и тем самым увеличат нагрузку, что также потребует усиления стропильной конструкции.

В нижеприведенной таблице указаны углы наклона для различных типов кровли:

Таблица №3

Принимая в расчет снеговую нагрузку, необходимо вначале определить, в каком районе находится дом. Для этого можно воспользоваться приведенной ниже специальной картой, а также СНиП «Нагрузки и воздействия». После чего провести небольшой расчет.

Чтобы крыша не выполняла роль паруса, и в тоже время осадки скатывались по ней, для расчетов необходимо воспользоваться картой ветровых поясов и СНиП «Нагрузки и воздействия».

Важно! Выполняя расчеты для выявления оптимального угла наклона двускатной крыши, необходимо помнить о таком виде осадков, как снег, а точнее – о его теплоизоляционных характеристиках. Все дело в том, что снег является природной теплоизоляцией при отрицательных температурах, и его наличие на крыше позволит сохранить тепло в доме. Поэтому не стоит делать слишком большой угол и спешить избавляться от всех осадков с поверхности крыши.

Двухскатная крыша: видео

Строительство двухскатной крыши

Все работы по строительству двускатной крыши разделяются на три основных этапа. Первый – это возведение стропильной конструкции. Второй – создание изоляционных слоев, а именно тепло-, гидро-, пароизоляции и при необходимости шумоизоляции. Третий – укладка кровельного покрытия. Используя сделанный ранее чертеж двухскатной крыши, и закупив все необходимые материалы, можно приступать к её строительству.

Возведение стропильной конструкции

Первое, что придется сделать, это уложить и закрепить мауэрлаты. Для этого по периметру стен здания, а также на промежуточных стенах укладываем слой гидроизоляции из рубероида. Поверх рубероида укладываем предназначенный для мауэрлата деревянный брус и фиксируем его к стенам при помощи ранее вмурованных в стены металлических шпилек так, как это показано на рисунке:

Металлическая шпилька представляет собой прут с резьбой. Длина такой шпильки выбирается из расчета, что её половина будет вмурована в стену, а выступающая часть должна быть на 3 – 4 см выше уложенного мауэрлата, чтобы можно было закрутить гайку.

Теперь приступаем к установке стропил. Выполнить эту работу можно двумя способами. Первый –это собирать ферму на земле, а затем подымать её на верх. Второй – сборка фермы непосредственно на месте её установки. Какой из этих двух способов выбрать, решать непосредственно мастерам. В любом случае для удобства монтажа стропил и создания однотипных ферм стоит сделать шаблон, по которому будут подрезаться и соединяться стропила.

Сделать такой шаблон достаточно просто. Для этого берем две доски, по длине чуть больше стропил, подымаем наверх и устанавливаем на месте наподобие стропил. Выравниваем их по вертикали, следим, чтобы верхушка конька была выставлена в соответствии с чертежом и соединяем доски одним гвоздем. Теперь можно, подымая или опуская концы досок, получить требуемый угол наклона и, добившись желаемого, соединяем доски поперечной планкой, чтобы зафиксировать их в этом положении. Используя этот шаблон, подгоняем под него стропила и затем соединяем их. Чтобы соединить стропила с мауэрлатом, делаем в них подрезы в форме прямоугольного треугольника, а для соединения используем штампованные металлические уголки или кронштейны.

Монтируем фермы в начале и в конце здания, затем натягиваем между ними шнур. Следим, чтобы уровень горизонта был идеально ровным, в случае перекоса немного приспускаем одну из ферм. Под этот шнур устанавливаем все остальные стропила с шагом, заданным в проекте. После чего монтируем раскосы, ригеля, подпорные балки и рамы.

Важно! Для соединения элементов конструкции и её усиления лучше всего использовать штампованные металлические гвоздевые пластины, уголки и скобы.

Изоляция двухскатной крыши

После установки стропил можно приступать к созданию многослойного изоляционного пирога, который будет защищать внутренние конструкции, сохранять тепло и прохладу в доме. Изоляция состоит из нескольких слоев: гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция. В отдельных случаях, когда используют кровельные материалы с низким уровнем шумопоглощения, обустраивают еще и шумоизоляцию.

Создание изоляционного пирога начинаем делать с укладки слоя гидроизоляции поверх стропил. Для этого можно использовать различные пленки и мембраны, которые будут надежно защищать от проникновения влаги внутрь и одновременно пропускать избыток наружу. Сами материалы начинаем  укладывать снизу вверх, пуская их с нахлестом в 15 – 20 см. В качестве крепления используем деревянные рейки толщиной 25 мм. Эти рейки являются контробрешеткой и крепятся к стропилам вдоль. Стоит отметить, что контробрешетка позволяет обустроить хорошую вентиляцию кровли. Поверх контробрешетки укладываем основную обрешетку, которая идет перпендикулярно стропилам, и к которой будет крепиться кровля.

Важно! Есть два типа обрешетки: сплошная и разряженная. Первая используется для мягких и рулонных кровельных материалов. Вторая для таких материалов, как шифер, черепица, оцинкованный лист.

Закончив с гидроизоляцией и обрешеткой, приступаем к обустройству теплоизоляции. В качестве утеплителя используются различные материалы. Наиболее популярные из них минеральная вата, стекловата и пенопласт. Но сегодня на рынке можно найти и другие теплоизоляционные материалы, которые более подходят для утепления крыши и при этом не уступают по характеристикам уже привычным. Среди таких вспененное стекло, трапы из водорослей, экструдированный пенополистирол. Выбирая тот или иной материал для утепления кровли, следует ориентироваться на его характеристики:

• Теплопроводность должна быть, чем ниже, тем лучше.
• Удельный вес. Чем меньше, тем более толстый слой можно сделать без усиления конструкции.
• Устойчивость к влаге. Чем она выше, тем лучше.
• А также на пожароопасность и экологичность материала.

Важно! Выбрав в качестве теплоизоляции минеральную или стекловату, следует быть готовым к тому, что она очень хорошо впитывает влагу, теряя при этом свои изоляционные свойства. Даже создав прекрасную гидроизоляцию, вата будет втягивать в себя влагу отовсюду как губка.

Сам теплоизоляционный материал укладываем между стропил. Как уже отмечалось ранее, шаг стропил подбирается под размер теплоизоляции. Поэтому маты или плиты просто укладываются впритирку между стропилами. Поверх теплоизоляции натягивается пароизоляционная пленка, которая закрепляется деревянными рейками, прибитыми к стропилам с шагом в 50 см.

Важно! Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, тогда теплоизоляционный слой необходимо усилить. Делается это очень просто. Поверх уложенной между стропил теплоизоляции и поверх самих стропил укладывается еще один, уже сплошной, слой теплоизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет экструдированный пенополистирол с выбранной четвертью в торце. Это необходимо, так как стропила выступают мостиками холода, в дополнение, если где-то остались мелкие щели, сплошной слой перекроет их.

Укладка кровли

Завершающим этапом возведения двухскатной крыши своими руками является укладка кровли. Сегодня на рынке можно найти множество различных кровельных материалов. Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий хозяев. Особой популярностью пользуются металлочерепица, битумная черепица и шиферные листы. Во многом такая популярность обусловлена простотой укладки и надежностью этих материалов. В независимости от того, какая кровля была выбрана, её укладка происходит снизу вверх. Таким образом, обеспечивается нахлест листов, что дает возможность стекать воде и не попадать внутрь.

Возведение двускатной крыши своими руками является весьма ответственным делом. Малейшая ошибка в расчетах при проектировании и при возведении обернется дополнительными расходами или снижением надежности всей конструкции. Если приходится выполнять подобные работы в первый раз, лучше подстраховаться и пригласить опытного мастера, который будет руководить работами.

Двухскатная крыша своими руками: видео – инструкция

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

• создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
• формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
• обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
• связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
2. Доступность, распространенность материала.
3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
4. Древесина огнеопасна.
5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

• с висячими стропилами;
• наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

• гнилых участков;
• следов жизнедеятельности насекомых;
• трещин;
• количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
• влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

Двускатная крыша — определение и преимущества конструкции (100 фото)

В настоящее время все больше и больше людей отдают предпочтение сооружению дома с двускатной крышей, что обусловлено массой основных преимуществ такой конструкции:

• безупречная надежность – легко выдерживает большие навалы снега, сильные порывы ветра и прочее;
• совмещается с любыми кровельными материалами;
• относительная дешевизна используемого в строительстве материала;
• простота монтажа и эстетическое превосходство.

Двускатная крыша своими руками – абсолютная реальность!

Если вы приобретали свежие древесные материалы, то в данном случае понадобится предварительное сушение стропил и их обработка.

Использование влажных пиломатериалов крайне нежелательно, так как это грозит сгибанием балок, изменением их геометрии и размеров.

Обработка специальными смесями сухих досок помогает избежать возникновения грибка и уменьшить риск возникновения пожара.

Как сделать двускатную крышу: основные этапы возведения

Основная стадия сооружения двускатной крыши – монтаж мауэрлата. Конструкция должна быть горизонтальной.

Перед началом монтажа рекомендуется проверить горизонтальность стены, где будет смонтирован мауэрлат. При обнаружении каких-либо отклонений, выровняйте стену при помощи раствора цемента.

Дальнейшие манипуляции – установку бруса на наружный ряд кладки или досок можно проводить после того, как поверхность наберет половину своей прочности.

Варианты соединения стен с мауэрлатом:

• В кладке устанавливается катаная проволока с большим диаметром сечения, два края направлены вверх. В доске монтируются проемы, куда ее продевают, после скручивают и загибают.
• В стену замуровывают проволоку (12 мм). Под этот размер сверлят дыры, надевают брус или доску, закручивают гайками и широкими шайбами.
• Выравнивают пиломатериалы, делают отверстия с помощью сверла (12 мм), продевают анкера, затягивая, используя гаечный ключ.

Дистанция между шпильками/проволокой – 1 м 20 см. На стене, где будет смонтирован мауэрлат, прокладывают отсечную гидроизоляцию (рубероид/гидроизол).

Следующий шаг – сооружение стропил двускатной крыши. В настоящее время известно много разновидностей подобных конструкций. Каждый вправе выбрать наиболее понятный, бюджетный и надежный по его мнению.

Затем стоит сделать шаблон будущего сооружения. В том случае, когда стропила наклонные, то предусмотрен постепенный монтаж их отдельных элементов прямо на кровле.

Если система состоит из висячих стропил, то предусмотрена сборка фермы на земле.

Нужно собрать необходимое число ферм, поднять на крышу, выставить вертикально и прикрепить к мауэрлату. В данном случае гарантируется высокая скорость и правильность монтажа.

Сложность заключается в подъеме сделанных собственноручно ферм. Для этого нужно установить 2 наклонные доски: первый конец фиксируется в землю, второй выступает над стеной.

Фермы перемещают максимально близко к смонтированной подъемной системе, привязав веревки и заволакивая систему на крышу. Это идеальный способ поднять ферму, если нет под рукой лебедки или крана.

Как собрать стропильную систему?

• Выставляем крайние фермы, которые образовывают фронтоны. Выравниваем, соединяем с ними преходящие упоры, которыми могут служить доски, приколоченные к стене дома.
• Натягиваем между 2-мя смонтированными фермами шпагат на уровне конька, с 2-х сторон внизу. Контролируем уровень шпагата, устраняем погрешности.
• Установленные фермы крепим к мауэрлату.
• Следующие фермы устанавливаем согласно натянутым шпагатам.
• Смонтированную стропильную систему накрываем слоем гидроизоляции, набиваем сверху обрешетку. Гидроизоляционная мембрана защищает утеплитель от намокания.

Ниже представлены фото двускатной крыши деревянных жилых домов, смонтированной собственноручно.

Правильная двускатная крыша предусматривает дальнейший монтаж кровельного материала, который в свою очередь гарантирует максимальную защиту жилого здания от воздействия агрессивных факторов внешней среды, обеспечение максимального пребывания и проживания владельцев здания.

Желаем вам удачного начала строительства и успешного его завершения без погрешностей!

Фото двускатной крыши

Как сделать стропила для двухскатной крыши своими руками

Изготовление жилого дома – процесс сложный и длительный. Он содержит множество подводных камней, ожидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важной частью любого дома является крыша. На видах кровель и кровельных материалов остановимся отдельно в другой статье. Сегодня поговорим о том, как сделать стропила на двускатную (щипцовую) крышу, затронем тему расчета и подбора материала.

Особенности конструкции

Традиционный для Руси вариант – двускатная крыша. Скатами называют плоские части кровли, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта. Угол наклона необходимо точно рассчитать, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение заданных параметров приводит к негативным последствиям:

• С увеличением угла наклона в большую сторону изменяется длина стропил и, соответственно, высота крыши. Это, в свою очередь, ведет к росту нагрузки на каркас дома и крепления. К тому же из-за высокой парусности острая кровля сильно подвержена воздействию ветра. В регионах, где преобладают мощные ветровые порывы, такая конструкция может обрушиться и нанести вред здоровью людей.
• Устройство кровли с уклоном менее 10 градусов также не рекомендуется: крыша не выдержит давления снега, скапливающегося на ее поверхности. В местах с обильными осадками оптимальный угол ската составляет 45-60 градусов.

Таким образом, правильный уклон обеспечит двускатной крыше долговечность и безопасность. Основанием для расчета этого показателя служат соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для того или иного региона.

В последние годы популярность для частного домостроения приобретает устройство ломаной крыши, получившей название мансардной. Такая двускатная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценное жилое помещение большой площади и высоты, а также обустроить просторный балкон со стороны одного из фасадов дома.

При этом стропильные фермы для мансардной конструкции более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.

Устройство крыши: знакомимся с главными элементами

Конструктивно двускатная кровля представлена жестким деревянным каркасом, который в основном изготавливают из хвойных пиломатериалов определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг крепления рассчитывают исходя из габаритов дома и нагрузки, приходящейся на кровлю.

К основным составляющим двускатной крыши относятся:

1. Стропила – длинные боковые ребра каркаса, основа для крепления обрешетки. Важное значение имеют следующие параметры балок: длина, поперечное сечение, частота шага установки.
2. Затяжка – нижняя обвязка торцов стропильных ног, обеспечивающая достаточную прочность и жесткость каркаса. Часто этот элемент выполняет несколько функций:
   • надежно фиксирует нижние концы стропил к балкам;
   • выступает в качестве балок для пола мансардных помещений;
   • служит основой для потолка нижнего этажа дома.
3. Стойка – вертикальный опорный брус, на который опирается верхнее соединение стропил (прогон). Наличие данного элемента, с одной стороны, снижает нагрузку на стропильную ферму, с другой – разделяет подкровельное пространство.

   Элементы наслонных стропил: а — для односкатных крыш; б, в — для двускатных; 1 — стропило; 2 — обрешетка; 3 — мауэрлат; 4 — кобылка; 5 – стойки; 6 – подкос; 7 – прогон.

4. Лежень – продольный брус достаточно большого сечения, основа для крепления стоек. Устанавливается на внутренние несущие перегородки дома и служит для равномерного распределения нагрузки от кровельных стоек.
5. Подкосы – наклонные бруски, упирающиеся в основания опорных брусьев и стропила. Позволяют снизить нагрузку на стропильные ноги, придают конструкции дополнительную жесткость и прочность. В районах с высокой снеговой или ветровой нагрузкой рекомендуют сделать несколько подкосов в одной стропильной ферме.
6. Коньковый прогон – горизонтальный брус в верхней части каркаса, равный по длине всей крыше. Служит для крепления стропильных ног с определенным шагом.
7. Мауэрлат – брусовая обвязка стен дома, необходимая для опоры нижних частей стропильных ног. В деревянном срубе функции этого элемента выполняют бревна верхнего венца.

Виды стропильных систем: выбираем подходящую

Двускатные крыши по типу стропильной системы подразделяются на наслонные и висячие. Первые предполагают монтаж стоек и общего лежня, крепящегося к мауэрлату, вторые характеризуются наличием затяжки между основанием стропил.

Висячие стропила применяются для небольших строений без внутренних несущих стен, наслонные – для зданий с несущей средней перегородкой. Выбор стропильной системы зависит от размеров дома, предполагаемого угла наклона ската и кровельных материалов, что вкупе определяет величину нагрузки на всю конструкцию. Правильно выбрать вид системы и сделать точный расчет может только профессиональный строитель.

Параметры крыши

Непосредственно до начала строительных работ, на этапе проектирования, выполняют расчет оптимальных параметров кровли: величины угла наклона скатов, размеров сечения, частоты шага установки и схемы расположения стропил.

Ветровые и снеговые нагрузки в различных регионах нашей страны неравномерны. Рассчитать их для конкретной местности поможет СНиП 2.01.07-85. При этом специалисты рекомендуют сделать определенный запас прочности для каркаса крыши с учетом возможных пиковых нагрузок.

Кроме того, существует еще постоянная сила воздействия на стропильную систему – давление кровельного материала. В таблице приведен вес популярных покрытий, приходящийся на 1 м² поверхности.

Различные виды материалов предъявляют и разные требования к оптимальному углу уклона скатов. Этот аспект также необходимо учитывать при проектировании крыши.

Угол наклона крыши в зависимости от материала

Не менее важен расчет шага установки и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояния между соседними фермами. Обычно эта величина составляет 0,6-1 м. Изменение данного показателя в большую сторону ведет к росту нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Необходимо ставить опоры так, чтобы шаг крепления был одинаков для всех пар.

От указанных выше показателей напрямую зависит сечение стропил. К слову, прочностные характеристики древесины разных пород отличаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Приведем таблицу расчета размеров сечения для стропил из хвойных сортов в зависимости от шага установки и длины опоры.

Подготовка и обработка пиломатериала для каркаса

Монтаж стропильной системы выполнить несложно, имея под рукой чертеж крыши, необходимые материалы и обладая опытом работы со столярными и плотницкими инструментами.

При выборе древесины для каркаса кровли предпочтение следует отдать предварительно высушенным доскам без гнили и с минимальным количеством сучков.

При этом категорически запрещается применять пиломатериал с большими выпадающими сучками, значительно снижающими прочность деталей.

При желании стропила, стойки, мауэрлат и другие элементы можно предварительно прострогать. Обработка антисептическими составами и антипиренами в два слоя обязательна.

Наносить протравы жидкой консистенции кистью или валиком сложно и занимает много времени. Гораздо эффективнее использовать окунание. Для этого  из обрезных досок сечением 200х25 и длиной 6 метров изготавливают корыто, внутри которого одним куском расстилают полиэтиленовую пленку и фиксируют ее по краям строительным степлером.

В полученную емкость выливают несколько канистр антисептика, погружают в раствор пиломатериалы и, таким образом, проводят обработку за один раз. По инструкции запрещено смешивать составы с различным действием для ускорения пропитки.

Сборка стропильных ферм

У строителей нет единого мнения о том, где собирать фермы из стропил. Одни делают их на земле и уже готовые конструкции поднимают наверх для установки, другие предпочитают выполнять все работы на месте будущей крыши. Оба способа допустимы. Более безопасным является первый вариант, менее затратным – второй, так как для подъема крупногабаритных ферм потребуется кран-манипулятор, что сопряжено с дополнительными расходами.

Независимо от места выполнения работ первый шаг заключается в подготовке шаблонов для запиливания торцов деталей под определенным углом или необходимой формы. С учетом заданных параметров отмеряют нужную длину пиломатериалов и отрезают столярной ножовкой или циркулярной пилой.

Тематический материал:

Первую готовую ферму устанавливают вертикально на одном из фасадов дома и крепят к мауэрлату. Для удобства и надежности соединения можно к лицевой стене поставить и прибить пару толстых досок, которые не дадут стропилам опрокинуться. Фиксируют ферму к мауэрлату в нужном положении с помощью укосин и проставок.

Схема стропильной системы

Следующая стропильная пара крепится с учетом шага установки. Чтобы не измерять каждый раз необходимую величину, заранее заготавливают куски досок заданной длины и фиксируют их к мауэрлату между фермами. После установки всех стропил верхнюю часть опор соединяют коньковым прогоном. Для повышения прочности конструкции по бокам монтируют продольные бруски.

На этом установка стропил завершена. Остается только обшить фермы снаружи обрешеткой из необрезных досок, брусков или листов фанеры и ОСП, уложив утеплитель и пароизоляцию. Подробнее об этом читайте в других статьях.

Как ставить стропила на двухскатную крышу и правильно их закрепить

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

• Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
• Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
• Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

• Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
• Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
• Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Посмотрите еще статьи:

Как правильно сделать стропила для двускатной крыши —

Стропила двухскатной крыши своими руками — делаем правильный каркас с правильным расчетом

Двускатную крышу используют для различных деревянных домов. Собрать конструкцию можно даже своими руками, так как она простая, в отличие от четырехскатной или мансардной. Основные строительные материалы для монтажа это доски и балки из бруса или бревна. Прочтя статью до конца, читатели узнают, какие основные элементы имеет каркас двухскатной крыши, и как собрать ее своими руками и сделать расчет сечения и длины балок. Про устройство других видов крыш деревянного дома можете узнать тут.

Основные элементы, из которых состоит каркас двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши под строительство дома из бруса состоит из: стропильной ноги, мауэрлат, кобылки, конька, подкосов, стоек и обрешетки. Для того чтобы собрать своими руками нужно представлять конструкцию полностью. Подробнее о каждом элементе поговорим ниже.

Мауэрлат

Мауэрлат в каркасе двухскатной крыши

Мауэрлат- это основная несущая часть конструкции каркаса двускатной крыши. Состоит она из бруса, располагающегося по всему периметру дома, на несущих стенах.Под строительство дома из клееного бруса или другого вида пиломатериалов крепиться при помощи привязки и металлических скоб.

Через мауэрлат нагрузка со всей стропильной системы переходит на несущие стены дома. Размер мауэрлата для деревянного дома подойдет 100х100 мм или 150х150 мм. Используют для этого узла хвойные породы древесины. Перед укладкой брус обрабатывают антисептиком и гидроизолируют при помощи битумной ленты.

Стропильная нога

Из стропильных ног собирается основной контур будущей крыши. Для каркаса крыши деревянного дома используют материал сечением 50х150 или 100х150 мм. Укладываются стропильные ноги в форме треугольника. На стропильных ногах держится вся система, и от качества материала зависит, выдержит ли крыша ветровые и снежные нагрузки.

Вес всей конструкции крыши через ноги передается на мауэрлат. Стропильные ноги монтируют с шагом 60-120 см, в зависимости от тяжести и крепления будущей кровли. Чем она тяжелее, тем чаще шаг монтажа ног стропильной системы.

Конек

Конек — это соединительная балка двух стропильных частей ската в верхней части. Он монтируется строго горизонтально на соединении ног.

Для деревянной двускатной крыши в качестве конька используют брус сечением 100х100 мм. Его предварительно обрабатывают антисептиком.

Кобылка

Кобылка в стропильной системе

Кобылка это элемент, который играет роль свеса крыши. Эту часть крепят к стропильной ноге, если ее длины не хватит для формирования свеса минимум 200 мм. Если стропильной ноги хватит, то можно не монтировать кобылку.

Для монтажа используются доски меньшего размера и сечения чем ноги. Кобылка делает монтаж каркаса проще, так как балки для ног уже не нужны большой длины. Если крыша собирается своими руками, то специалисты рекомендуют выбрать именно такой вариант.

Лежень

Это брус, который располагают на внутренних несущих стенах сруба горизонтально. На лежень приходиться основная нагрузка от стоек стропильной системы, а он передает ее несущей стене.

В монтаже используется материал сечением в 100х100-150х150 мм.

Стойки

Стоки крепятся вертикально от конька к внутренней несущей стене. Для их изготовления используют материал сечением 100х100-150х150 мм после расчетов. В стропильной системе они играют роль перераспределения нагрузки от конька к несущей стене.

Затяжки

Затяжки, соединенные с ногами каркаса имеют форму треугольника. Это крепежный элемент в системе. Именно благодаря затяжкам ноги не разбегаются в разные стороны под давлением конструкции и кровли.

Подкосы

Подкосы состоят из кусочков досок монтированных под углом. С помощью подкосов нагрузка от стропильных ног перераспределяется к несущим стенам. В соединение с затяжками подкосы образуют фермы. Ферма состоит из нескольких подкосов и одной затяжки. Используют фермы для передачи нагрузки, если пролеты слишком большие.

Обрешетка

Устройство обрешетки крыши

Делают обрешетку из досок или не толстых брусков. В стропильной системе обрешетка крепиться перпендикулярно ногам к ним. При помощи обрешетки нагрузка от кровельной конструкции (кровля, утепление, пароизолятор — как правильно утеплить крышу дома читайте тут), ровно распределяется по всем стропильным ногам. Еще одна функция обрешетки это соединение стропильных ног между собой в единую систему. В качестве обрешетки подойдет даже не обрезная доска. Но предварительно нужно счистить с нее кору.

Если кровля будет рулонная, например битумная, то вместо досок в качестве обрешетки используют листы фанеры. Так подложка под кровлю приобретает жесткую и ровную поверхность, по которой легко раскатать тот же рубероид.

Все перечисленные части каркаса двухскатной конструкции перед монтажом просушивают и обрабатывают антисептическими пропитками, делать это можно своими руками. В противном случае стропильная система быстро загниет.

Какой бывает стропильная система для двухскатной крыши

Контракция стропила для двускатной крыши под строительство дома из профилированного бруса может использоваться насланная или висячая.

Висячая конструкция

Эта система имеет конструкцию, опирающуюся на боковые несущие стены сруба. Но при этом стропила негативно взаимодействуют со стенами, распирая их. Чтобы избежать этого в каркасе двухскатной крыши ноги стягиваются специальными затяжками. Затяжки и ноги формируют треугольное крепление, которое имеет жесткие ребра, и конструкция не деформируется со временем.

В стропильной конструкции роль затяжек могут играть балки перекрытия. Так конструкцию можно будет использовать как мансарду. Для большей прочности сверху стропильной части тоже устанавливают затяжку не ниже 50 см от конька крыши.

Наслонные конструкции

Наслоная система стропил устанавливается на сруб с любым пролетом. Ее особенность в опорной балке, которую располагают посередине в пролете стен. Использовать такую конструкцию целесообразно при расстоянии между несущими стенами более 10 м.

Если между основными несущими стенами есть несущая колонна, то можно использовать чердачный вариант наслоных стропил. При этом стропила будут присоединены к колонне, а между колоннами делают дополнительные стропила. Но делать ее без определенных навыков сложно.

Как рассчитать стропила крыши

Перед тем как начать делать каркас крыши своими руками, нужно высчитать длину и толщину балок.

Расчет сечения балок

Сечение стропильных балок напрямую связано с их длиной и шагом крепления. Для определения соотношения этих показателей существуют специальные калькуляторы с помощью которых не сложно произвести расчет и ГОСТы.

Расчет соотношение длины и сечения балок в виде таблицы:

Судя по цифрам, если длина стропила большая, то расстояние межу ними уменьшается, а сечение увеличивается. Если взять стропила меньшего сечения и не произвести нужный расчет, то с годами крыша просядет.

Отпиливать балки- ноги после того как сделан расчет нужно одной длины и монтировать каждую пару стоит на оной прямой линии.

Тонкости монтажа двухскатной крыши

Основные этапы строительства каркаса крыши своими руками состоят из:

1. Крепление мауэрлата
2. Монтаж стропильных ног
3. Монтаж конька
4. Связка ног
5. Обрешетка

Как делают монтаж крыши профессионалы можно посмотреть на предоставленном видео:

На видео можно увидеть готовый каркас из бруса и его описание, каждого узла наглядно. Читатели найдут на видео мауэрлат, стропильные ноги, их крепление и т.д.

Крепление мауэрлат

В деревянных домах можно не монтировать дополнительно мауэрлат. Его роль сыграют верхнее бревно или брус. Но если конструкция крыши должна быть выше, то нужно выполнить привязку бруса.

Укладку бруса начинают с его изоляции, для этого стены сверху устилают двойным слоем рубероида. Брус обрабатывается и укладывается. В углах его соединяют своими руками при помощи металлических скоб и выпилок в половину сечения.

Подробнее о том как крепить стропила к мауэрлату, можно увидеть на видео ниже:

Видео наглядно показывает как должно выглядеть крепление ног — балок к брусу от профессионалов.

Монтаж стропильных ног

Монтаж двухскатной крыши

Для точного расположение стропильных ног на мауэрлат делаются отметка карандаша и метра. Но перед этим необходимо составить схему или расчет их расположения.

Подготовку стропильных ног начинают с распила с нижней стороны на 1/3 в ширину делают распил. Им нога будет опираться на мауэрлат. От того, из какого материала будут стропила зависит вариант их крепления.

От того под каким углом закрепить балки- ноги будет зависеть наклон будущей крыши. Делать его нужно не очень пологим и крутым. Лучше перед этим произвести расчет согласно показателям региона. Если на территории проживания ветровые нагрузки большие, то угол не может быть больше 20°С. При высоких нормах осадков уклон делают на 35-40°С. Так снег и осадки не будут скапливаться, и кровля станет самоочищаться.

Связка стропильных ног у висячей конструкции

Балки — ноги собирают между собой еще до их монтажа. Соединительными элементами могут служить болты или гайки с железными пластинами. После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами устанавливать начинают с двух крайних. Затем устанавливают две последующие за ними. Фиксировать каркас нужно временными укосинами. В конце монтажа их убирают.

После полного монтажа ног к ним прикрепляют кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние берется максимальным, чтобы предотвратить попадание воды на стены.

Монтаж стропил у наслонной конструкции

При таком монтаже стропила начинают монтировать с лежена, на который устанавливают две опоры. Сверху на опоры монтируется коньковый брус. Дополнительную жесткость конструкции придают укосины.

К коньковому брусу крепят стропильные ноги. Если при этом брать длину стропильных ног немного больше и подпиливать их дисковой пилой после скручивания, то работа будет более производительной.

Монтаж обрешетки

После того как монтаж стропильных ног закончен начинают крепить обрешетку. При этом начинают крапление с конька, где вначале монтируют две массивные широкие доски.

Монтировать обрешетку нужно по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную кровлю.

Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывают кровельный материал и утепляют конструкцию. О том, как правильно сделать утепление крыши мы говорили ТУТ.

Как видно из статьи выполнить работу своими руками не сложно, а представляя, как выглядит конструкция двухскатной крыши легко можно сделать план и расчет для своего сруба. А материал, который будет использован при монтаже, желательно выбирать самый лучший и качественный.

Строительство домов

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

1. Угол наклона крыши:
   • 2,5-10% — плоская кровля;
   • более 10% — скатная кровля.
2. Нагрузки на крышу:
   • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
   • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
   • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.
3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т. д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

• основание постройки квадратной формы;
• в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

• угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
• при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
   • установить фронтальные (крайние) фермы;
   • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
   • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу: чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).
3. Стропила из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Как правильно установить стропила на двускатную крышу

Изготовление жилого дома – процесс сложный и длительный. Он содержит множество подводных камней, ожидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важной частью любого дома является крыша. На видах кровель и кровельных материалов остановимся отдельно в другой статье. Сегодня поговорим о том, как сделать стропила на двускатную (щипцовую) крышу, затронем тему расчета и подбора материала.

Особенности конструкции

Традиционный для Руси вариант – двускатная крыша. Скатами называют плоские части кровли, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта. Угол наклона необходимо точно рассчитать, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение заданных параметров приводит к негативным последствиям:

• С увеличением угла наклона в большую сторону изменяется длина стропил и, соответственно, высота крыши. Это, в свою очередь, ведет к росту нагрузки на каркас дома и крепления. К тому же из-за высокой парусности острая кровля сильно подвержена воздействию ветра. В регионах, где преобладают мощные ветровые порывы, такая конструкция может обрушиться и нанести вред здоровью людей.
• Устройство кровли с уклоном менее 10 градусов также не рекомендуется: крыша не выдержит давления снега, скапливающегося на ее поверхности. В местах с обильными осадками оптимальный угол ската составляет 45-60 градусов.

Таким образом, правильный уклон обеспечит двускатной крыше долговечность и безопасность. Основанием для расчета этого показателя служат соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для того или иного региона.

В последние годы популярность для частного домостроения приобретает устройство ломаной крыши, получившей название мансардной. Такая двускатная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценное жилое помещение большой площади и высоты, а также обустроить просторный балкон со стороны одного из фасадов дома.

При этом стропильные фермы для мансардной конструкции более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.

Устройство крыши: знакомимся с главными элементами

Конструктивно двускатная кровля представлена жестким деревянным каркасом, который в основном изготавливают из хвойных пиломатериалов определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг крепления рассчитывают исходя из габаритов дома и нагрузки, приходящейся на кровлю.

К основным составляющим двускатной крыши относятся:

1. Стропила – длинные боковые ребра каркаса, основа для крепления обрешетки. Важное значение имеют следующие параметры балок: длина, поперечное сечение, частота шага установки.
2. Затяжка – нижняя обвязка торцов стропильных ног, обеспечивающая достаточную прочность и жесткость каркаса. Часто этот элемент выполняет несколько функций:
   • надежно фиксирует нижние концы стропил к балкам;
   • выступает в качестве балок для пола мансардных помещений;
   • служит основой для потолка нижнего этажа дома.
3. Стойка – вертикальный опорный брус, на который опирается верхнее соединение стропил (прогон). Наличие данного элемента, с одной стороны, снижает нагрузку на стропильную ферму, с другой – разделяет подкровельное пространство.

Элементы наслонных стропил: а — для односкатных крыш; б, в — для двускатных; 1 — стропило; 2 — обрешетка; 3 — мауэрлат; 4 — кобылка; 5 — стойки; 6 — подкос; 7 — прогон.

Обрамление свесов двускатной крыши

Свесы двускатной крыши обеспечивают затенение и защиту от элементов, а также могут считаться желательными с эстетической точки зрения. Двускатный свес крыши снижает количество дождя, попадающего на внешнюю часть дома, обеспечивая дополнительную защиту от повреждений водой. Он также защищает двери и подъезды, затеняет окна и защищает фундамент от избыточного стока воды, что помогает поддерживать подвал и подвал в сухом состоянии. Хотя это важная конструкция дома, она также является одним из наиболее уязвимых компонентов во время сильных ветров.

Во время урагана, торнадо или сильного ветра свесы двускатной крыши подвергаются значительному подъемному давлению (рис. 1) и могут быть повреждены или оторваны, что приведет к серьезным повреждениям крыши и других конструктивных элементов дома. Открытая крыша может пропускать дождевую воду в здание, вызывая серьезные повреждения, включая насыщение изоляции и гипсокартона потолка, что потенциально может привести к обрушению потолков и значительному повреждению внутренней отделки и домашнего имущества.

Два распространенных метода обрамления свесов двускатной крыши — это лестничный каркас и каркас аутригеров.Новое строительство и модернизация крыши — это возможность обновить свес двускатной крыши в соответствии со стандартами и строительными нормами и решить, является ли выбор вышеперечисленной стратегии для дополнительного уровня защиты правильным выбором для проекта.

Каркас лестницы состоит из двух длинных параллельных досок, соединенных короткими блоками, как ступеньки лестницы. Этот каркас крепится гвоздями через обшивку двускатной стены в последнюю ферму или стропило. Обшивка крыши устанавливается над свесом и обеспечивает структурную поддержку и сопротивление ветровым подъемам.Каркас лестницы обычно ограничивается более короткими свесами от 8 до 12 дюймов.

Обрамление выносных опор обычно используется для вылетов более 12 дюймов. Размер ферм фронтона, стропил или стропил регулируется таким образом, чтобы верхний уровень концевой фермы или стропила был меньше, чем верхний уровень остальных ферм или стропил, чтобы обеспечить достаточно места для прохождения выносных опор над концевыми стропилами. или фермы. Затем наверху фермы или стропила устанавливаются выносные опоры, которые могут быть элементами 2×4 или 2×6, так, чтобы они встали встык напротив фермы или стропила рядом с фермой фронтона и выдвинулись наружу, чтобы поддерживать облицовочную доску вдоль края фермы. свес.См. Рисунки 2 и 3.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует, чтобы внешние компоненты здания и их приставки были способны противостоять проектному давлению ветра.Для некоторых регионов с сильным ветром IRC требует ветрового расчета в соответствии с другими методами, включая Международный строительный кодекс (IBC). Дома, расположенные в прибрежных районах с сильным ветром, включая регионы, подверженные ураганам, обычно требуют усиленного крепления, которое может выдерживать более высокие скорости ветра, чем в остальной части страны. IRC определяет подверженные ураганам регионы как районы вдоль побережья Атлантического океана и Персидского залива, где скорость ветра превышает 115 миль в час, а также Гавайи, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова и Американское Самоа (см. Карту ветров IRC на вкладке «Климат»).Уточните в местном строительном отделе, находится ли дом в районе, подверженном ураганам, и если местные требования превышают требования IRC.

IRC определяет минимальные требования к непрерывной обшивке кровли на торцевых стенах фронтона, включая тип крепежа (гвоздя), расстояние и глубину проникновения в элементы конструкции. (Подробности см. На вкладке «Соответствие»).

Институт страхования бизнеса и безопасности дома (IBHS) предлагает рекомендации, передовой опыт и добровольные строительные стандарты и программы для строительства в районах, подверженных стихийным бедствиям, включая зоны ураганов и сильных ветров.Стандарт IBHS FORTIFIED HOME ™ разработан, чтобы сделать дома более устойчивыми и долговечными; руководство доступно для новостроек и существующих домов в зонах ураганов и сильных ветров. У Укреплённого дома три уровня: УКРЕПЛЕННАЯ крыша ™ сосредотачивается на крыше; FORTIFIED Silver специализируется на свесах крыш, защите проемов, фронтальных концах и приставных конструкциях; FORTIFIED Gold фокусируется на связывании всех компонентов конструкции вместе.

СТАНДАРТ УГРОЗА ДЛЯ ДОМА В УСЛОВИЯХ УГРОЗА требует, чтобы концевые выступы фронтона были прикреплены к обрамлению фронтона и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать подъемную силу ветра.Когда свесы превышают 12 дюймов, большинство стандартов IBHS требуют дополнительных элементов или внешних выступов для поддержки обшивки свеса. Внешние элементы представляют собой элементы каркаса, которые простираются до верхней части торцевой стены фронтона для поддержки свеса настила крыши и ориентированы своим большим размером перпендикулярно обшивке крыши. УСИЛЕННЫЕ Стандарты ураганов для дома требуют, чтобы эти наблюдатели были соответствующего размера, размещены и прикреплены к опорам, чтобы предотвратить любые поломки. Это также требует, чтобы концевые софиты фронтона не были вентилируемыми, так как концевые софиты фронтона восприимчивы к проникновению воды, приводимой в движение ветром, из-за большого количества воды, которая накапливается на стене фронтона, когда она обращена к ветру.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) рекомендует максимум 8 дюймов выступа двускатной крыши и максимум 4 дюйма расстояние между центральными креплениями для каркаса лестницы в регионах с сильным ветром. Это также требует, чтобы расстояние между выступами не превышало 24 дюйма по центру, а выступы на каркасе торцевой стены фронтона или каркасе фермы не должны иметь выемок.

Рисунок 4 . Концевые выступы фронтона, обрамленные лестницей, не должны выступать более чем на 8 дюймов от дома и должны быть прибиты гвоздями через каждые 4 дюйма по центру.(Источник: FEMA P-499).

Как установить лестничный каркас

1. Выберите пиломатериал 2х4 или 2х6 либо в соответствии с проектом.
2. Отметьте 2x пиломатериала на расстоянии 24 дюйма. по центру или как указано в конструкции, чтобы найти блокировку.
3. Рассчитайте длину блокировки, вычтя толщину бруса 2x, образующего внешний каркас свеса лестницы. Общая длина свеса не должна превышать 12 дюймов.
4. Закрепите блокировку на отметках, чтобы сформировать лестничный узел, используя гвозди 8d.
5. Прикрепите лестницу в сборе к раме фронтальной стены с помощью 4-дюймовых шурупов №10 для настила с 1,5-дюймовым. шайбы диаметром 6 дюймов по центру и 3 дюйма с каждого конца ригеля.
6. Прикрепите облицовочную доску размером не менее 2×6 вдоль края выступа с помощью 3-дюймовых винтов для настила №10 с шайбами ​​диаметром 1,5 дюйма на 8 дюймов в центре и на 3 дюйма от каждого конца ригеля.
7. Установите настил крыши, который покрывает каркас двускатного свеса и выступает как минимум на 24 дюйма от стены фронтона над фермами или стропилами крыши.Прибейте настил крыши к облицовке и стропилам с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 8d на 4 дюйма по центру с минимальным проникновением 1-5 / 8 дюймов.
8. Используйте 7/16 дюйма. структурная обшивка (фанера или OSB) для покрытия нижней стороны свеса с использованием гвоздей 8d с шагом 3 дюйма по центру на каждом конце.

Как установить раму выносных опор:

1. Выберите пиломатериал 2х4 или 2х6 либо в соответствии с проектом.
2. Отметьте вдоль стропила или фермы рядом со стропильной балкой или фермой на конце фронтона на расстоянии 12 дюймов от центра.
3. Установите выносные опоры таким образом, чтобы они упирались в стропилину или ферму рядом со стропильной балкой или фермой на фронтонном конце и проходили над стропильной балкой или фермой на фронтонном конце, используя ураганный ремень разносного типа и подходящие крепежные детали.
4. Прикрепите облицовочную доску размером не менее 2×6 вдоль края выступа с помощью 3-дюймовых винтов для настила №10 с шайбами ​​диаметром 1,5 дюйма на 8 дюймов в центре и на 3 дюйма от каждого конца ригеля.
5. Установите настил крыши, который покрывает каркас двускатного свеса и выступает как минимум на 24 дюйма от стены фронтона над фермами или стропилами крыши.Прибейте настил крыши к облицовке и стропилам с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 8d на 4 дюйма по центру с минимальным проникновением 1-5 / 8 дюймов.
6. Используйте конструкционную обшивку 7/16 дюйма (фанеру или OSB), чтобы закрыть нижнюю сторону свеса с помощью гвоздей 8d с шагом 3 дюйма по центру на каждом конце.

Таблица 1 . Максимальная длина вылета аутригеров при различных скоростях ветра (Внешние опоры представляют собой раму 2×4 @ 24 дюйма в секунду, закрепленную с помощью Simpson 10A или USP RT 16A или аналогичного (Источник: УСИЛЕННЫЙ стандарт для домашних ураганов).

Соединение двух крыш с разным уклоном

Мы с моим деловым партнером недавно пристроили к дому клиента большое застекленное крыльцо с двускатной крышей. Крыльцо примыкало к дому под прямым углом к ​​односкатной крыше. Мы спроектировали крыльцо с широкими свесами для защиты от палящего летнего солнца Северной Каролины.

Мы начали с того, что сорвали черепицу и сняли световой люк с односкатной крыши. Эта крыша изначально была построена с граблями заподлицо, поэтому мы увеличили выступы граблей с обеих сторон до 24 дюймов, поместив обшивку граблей односкатной крыши в плоскости с облицовкой крыльца, который мы собирались построить.

Мы хотели сделать крышу крыльца как можно более крутой, сохранив при этом пик крыши ниже пересечения стены с крышей в верхней части односкатной крыши. Проведя некоторые измерения и немного поработав шифрование, мы установили, что самый крутой уклон, который мы могли использовать на крыше крыльца, составлял 4 дюйма из 12. Используя созданный мною инструмент для измерения наклона, мы также определили, что точный наклон односкатной крыши составляет 3 1/2 дюйма.

Слепые долины упрощают каркас

Чтобы сделать каркас крыши крыльца как можно более простым, мы установили структурный коньк, поддерживаемый столбами с каждого конца, с общими стропилами, которые располагались на вершине конька.После установки стропил нам все равно пришлось удлинить крышу крыльца над односкатной крышей, создав впадину с обеих сторон.

Снова выбрав легкий выход, мы решили построить слепые долины (также известные как долины Калифорнии), где одна пересекающаяся крыша строится поверх другой. Чтобы сделать глухие впадины, мы прикрепили шпалы к односкатной крыше, расположив их, поместив 14-футовую линейку (которая обычно используется для стяжки бетона) на стропилах крыльца, чтобы спроектировать плоскость новой крыши крыльца на крышу. поверхность существующей односкатной кровли. Мы просто двигали линейку, пока она не коснулась крыши сарая, а затем разместили 2-х метровую линейку под линейкой и отметили край 2-х сторонней. Мы сделали это сверху и снизу с обеих сторон крыши и соединили отметки линией, которая дала нам место для шпал глухой долины.

Чтобы наклонить нижний конец шпал, мы разместили кусок приклада на линии впадины так, чтобы один угол упирался в самое внутреннее общее стропило, и с помощью куска шпалы на вершине шпалы мы проследили угол. Вместо того, чтобы пытаться разрезать шпалы с идеальным углом сверху и снизу, мы намеренно держали шпалы на расстоянии около фута от пика и прибивали нижние части на место. Шпалы предназначались только для того, чтобы обеспечить место для гвоздей домкратов, чтобы их можно было установить по частям.Мы продлили линии шпал до крыши, пока они не пересеклись. Затем нужно было просто разметить и отрезать угол наклона с одной стороны, перевернуть обрезанный обрезок и обрезать его до нужной длины с другой стороны. Поскольку горизонтальный разрез на домкратах будет очень длинным, мы добавили шпалы 2×4 внутри 2×8 для более полной несущей поверхности.

Ридж энд Джекс

Там, где крыша крыльца переходила односкатную крышу, мы установили конек 2×6, который шел от вершины опущенного конструктивного конька до вершины шпал. Чтобы разметить угол, мы поместили кусок приклада поверх пиков стропил и выровняли его поперек, используя брусок, чтобы отследить угол. После обрезки гребня он идеально встал на место.

После прикрепления конька разложили и прикрепили домкратные стропила. Мы вытащили макет домкратов, зацепив ленту за общие и разметив 16-дюймовые приращения, и сделали то же самое на гребне.Чтобы провести линию разметки, мы сначала кладем стропильный угольник на шпал напротив последнего общего стропила. После установки этого угла на каждой отметке разметки мы провели линию разметки через шпалы.

Верхний срез для домкратных стропил представлял собой вертикальный срез для шага 4 из 12, такой же, как и для обычных стропил. Чтобы сделать нижний надрез, я выложил ровный надрез для шага 4 к 12.Чтобы домкраты располагались вертикально на шпалах, мы наклонили горизонтальные вырезы до наклона односкатной крыши 3 1/2 дюйма из 12, установив дисковую пилу на скос в 16 градусов (эквивалент 3 градуса). 1/2-в-12). Мы измерили длину от гребня до шпал, чтобы определить длину домкратов, а затем обрезали их и закрепили на месте.

Создание долины под карнизом

Затем мы работали над долиной в нижней части крыши. Дно нашей слепой впадины было примерно на 30 дюймов ниже основания крыши крыльца, поэтому мы продлили линию впадины до края новой крыши.Для этого нам пришлось расширить плоскость односкатной крыши над крышей крыльца, создав небольшое треугольное продолжение существующей крыши.

Мы обрезаем стропила на крыше крыльца так, чтобы подфасции совпадали с подфасциями на новых свесах, которые мы добавили к односкатной крыше. Мы скосили две подфасции там, где они встречаются, а затем залили клиновидной блокировкой, привинченной к вершинам общих стропил для поддержки плоскости односкатной крыши. Мы также добавили блокировку вдоль впадины с обеих сторон, чтобы поддержать края обшивки. Обшивка заключалась в том, чтобы разрезать и подогнать треугольные детали с обеих сторон долины.Решили карниз, продлив линию подфасции крыльца до хвоста последнего общего стропила под свесом односкатной крыши. Потом добавили блокировку и вертикальный возврат.

Фото Джона Кэрролла

Привязка новой крыши к старой

Q:

Я строю пристройку к своему дому с ферменной крышей. Новая двускатная крыша будет перпендикулярна существующей двускатной крыше. Как лучше всего прикрепить эти две крыши?

С.T. Hanse, Lizella, GA

А:

Майк Гертин, строитель и специалист по ремонту в Ист-Гринвиче, Род-Айленд, отвечает: Поскольку каркас для пристройки будет перекрывать существующую крышу с ферменным каркасом, вам следует попросить инженера определить, могут ли фермы выдержать вес новой крыша. Если у вас есть согласие инженера на проект, ваш главный приоритет — обеспечить герметичность вашего дома во время строительства. Сначала установите новые стропила или фермы на дополнительных стенах до точки карниза главного дома и нанесите мелом линии на черепицу, чтобы отметить центр новой долины.

Вы можете удалить черепицу с участка, который будет покрывать новая крыша, но на всякий случай я часто оставляю старую черепицу на месте и обрамляю ее.

Вам необходимо установить долинную доску или гвоздодер поверх старой черепицы, чтобы создать прочную поверхность для крепления гвоздей для установки домкратных стропил (см. Чертеж). Прибив эти две доски гвоздями, нанесите кровельный цемент на гвозди и по внешнему краю. Кровельный цемент за ночь устоит от возможных протечек.

Самый простой способ связать новую черепицу со старой — это вырезать впадину (см. «Четыре способа укладки долины»).После того, как дополнительная крыша будет обрамлена и обшита, закрепите линию существующей черепицы на 2 дюйма вверх от центра впадины и прорежьте черепицу и подкладку. Начиная на два ряда выше, чем там, где новый гребень встречается со старой крышей, распечатайте выступы черепицы (хорошо подойдет тонкая плоская планка или нож для заклеивания швов) и забейте гвозди в вышележащем ряду.

Удалите по две черепицы с каждой стороны новых впадин, пока не дойдете до дна. Сохраните эту старую черепицу и пронумеруйте ее, чтобы позже заменить.Поднимите подкладку, а затем положите рулон водонепроницаемой черепичной подкладки шириной 3 фута в долине.

Покройте дополнительную крышу черепицей, позволяя новой черепице загибаться через центр впадины и на старую крышу не менее чем на 1 фут. Заново уложите черепицу, которую вы сняли с существующей крыши. Уложите конец каждой черепицы лентой кровельного цемента шириной 2 дюйма, размещенной на 4 дюйма вверх от центра впадины.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Лучшие стили конструкции крыш, их плюсы и минусы

15 лучших типов крыш, а также их плюсы и минусы — прочтите, прежде чем строить!

При строительстве нового дома или модернизации существующего выбрать правильный тип крыши может быть труднее, чем большинство людей может себе представить.В конце концов, крыши делают намного больше, чем просто служат самой основной практической цели защиты дома и его жителей от внешних элементов. Например, форма крыши играет важную роль в определении общего вида и стиля дома.

Крыши также могут обеспечить дополнительное жилое пространство, а также сделать ваш дом более устойчивым, энергоэффективным и защищенным от непогоды.

1. Двускатная крыша

Двускатная крыша, также известная как скатная или остроконечная крыша, является одной из самых популярных крыш в США.Их легко узнать по треугольной форме.

Плюсы: Двускатные крыши легко сбрасывают воду и снег, оставляют больше места для чердаков или сводчатых потолков и обеспечивают большую вентиляцию. Их изначально простой дизайн позволяет легко их строить и дешевле, чем более сложные конструкции.

Минусы: Двускатные крыши могут быть проблематичными при сильном ветре и ураганах. Если рамы не будут правильно сконструированы с соответствующими опорами, крыша может обрушиться.Сильный ветер также может вызвать отслаивание материалов от двускатных крыш. Если есть слишком большой свес, ветер может создать приподнятую поверхность под потолком и привести к отрыву крыши от стен.

Укрепление и обвязка крыши ураганом для смягчения ветра во Флориде

Если двускатная крыша используется в районах с сильным ветром, убедитесь, что используются надлежащие распорки, и проверьте крышу после сильного шторма, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

Предлагаемые материалы: Остроконечные крыши могут быть покрыты практически любым материалом, включая битумную черепицу, кедровую плитку, металл, глиняную или бетонную черепицу.Однако, если крыша также имеет вальм и впадины, ее следует либо покрыть черепицей, либо покрыть металлической черепицей или стоячим фальцем, чтобы предотвратить протекание крыши.

Примечание: Для заснеженных регионов рекомендуется использовать угол наклона не менее 10/12 или 40 °.

Типы двускатных крыш

Боковой фронтон: Боковой фронтон — это базовая скатная крыша. Он состоит из двух одинаковых панелей, скошенных под углом, пересекающихся на гребне посреди здания. Треугольное сечение можно оставить открытым для открытой двускатной крыши или закрыть для двускатной крыши коробчатого типа.

Скрещенный фронтон: Скрещенный двускатная крыша — это две двускатные секции крыши, соединенные вместе под прямым углом. Два гребня перпендикулярны друг другу. Длина, шаг или высота могут отличаться или не отличаться друг от друга.

для крыши отличный дизайн отдельные крылья.Используйте поперечный фронтон, чтобы выделить различные части дома, например, гараж, крыльцо или мансардные окна.

Его часто можно увидеть в домах в стилях Кейп-Код и Тюдоров.

Фронтон передний: Передний двускатная крыша размещается у входа в дом. Такой дизайн часто можно увидеть в домах в колониальном стиле.

Голландская двускатная крыша: Голландская двускатная крыша — это гибрид двускатной и шатровой крыши. Двускатная крыша размещается в верхней части вальмовой крыши для большего пространства и повышения эстетической привлекательности.

2. Вальмовая крыша

Вальмовая крыша имеет скаты со всех четырех сторон. Все стороны имеют одинаковую длину и сходятся наверху, образуя гребень.

Плюсы: Вальмовые крыши более устойчивы, чем двускатные. Наклон всех четырех сторон внутрь делает его более прочным и долговечным.

Они отлично подходят как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий. Наклон крыши позволяет снегу легко соскальзывать без стоячей воды.

Вальмовые крыши могут предложить дополнительное жилое пространство с добавлением слухового окна или вороньего гнезда.

Примечание: Для районов с сильным ветром или сильными штормами рекомендуется угол наклона 4 / 12-6 / 12 (угол 18,5 ° -26,5 °).

Минусы: Вальмовые крыши дороже в строительстве, чем двускатные. Это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов. Кроме того, с добавлением слухового окна дополнительные швы могут облегчить образование утечек воды в долинах, если кровельная система не установлена ​​должным образом.

Примечание: Правильная конструкция и техническое обслуживание необходимы, чтобы мелкие проблемы не превратились в серьезные.

Предлагаемые материалы: Шатровые крыши, как и двускатные крыши, могут быть с кровельным материалом практически любого типа, например, черепицей, металлом или черепицей.

Типы вальмовых крыш

Простые вальмовые крыши: Самый распространенный тип вальмовых крыш. У него многоугольник с двух сторон и треугольник с двух сторон. Стороны сходятся вверху, образуя простой гребень.

Крестовина: Аналогично двускатной крыше. Используйте отдельные вальмовые крыши на домах с разными крыльями.Линия, где встречаются две крыши, называется долиной.

Примечание: В долинах может стекать вода. Правильная гидроизоляция — необходимость.

Half Hipped: Стандартная вальмовая крыша, у которой две стороны укорочены для создания карниза.

Ориентировочная стоимость кровли (1620 SF)

Битумная черепица

Металлическая кровля

Плоская крыша

$ 7,500

$ 7,500

$ 7,500

3.Мансардная крыша

Мансардная крыша, также известная как французская крыша, представляет собой четырехстороннюю крышу с двойным скатом с каждой стороны, которые встречаются, образуя низкую крышу.

Нижний склон намного круче верхнего. Бока могут быть плоскими или изогнутыми, в зависимости от стиля.

Плюсы: Мансардные крыши могут помочь создать много дополнительного жилого пространства. Очень популярно использование помещения как полноценного чердака или жилого помещения, называемого мансардой. Этот стиль подходит как для открытых, так и для закрытых мансардных окон для большей эстетической привлекательности.

Мансардные крыши отлично подходят для людей, которые хотят гибкости при строительстве будущих домов. При первом проектировании и строительстве дома вы действительно можете сэкономить деньги, начав с простой мансардной конструкции. — Позже вы можете добавить чердак или слуховые окна. Это не только повысит стоимость дома, но и позволит домовладельцам легко добавлять пристройки по мере изменения своих потребностей.

Минусы: Низкий скат мансардной крыши не идеален для районов с сильным снегопадом.

Мансардные крыши стоят больше, чем обычные крыши, из-за украшений и деталей, которые они пронизывают. Но добавленное пространство и характер могут более чем компенсировать дополнительные затраты на первоначальное строительство.

Предлагаемые материалы: Поскольку мансардная крыша имеет уникальный дизайн, выбор уникального материала может сделать крышу еще более особенной. Использование металла, такого как медь или цинк для крутой части крыши, может быть более дорогим с самого начала, но потребует гораздо меньше обслуживания в будущем, что делает его хорошим долгосрочным выбором.

Использование деревянной или шиферной черепицы с ромбовидным рисунком — способ выделить мансардную крышу. Однако черепица из состава перекрытия не должна использоваться . Асфальтовую черепицу по-прежнему можно использовать на более крутых участках крыши в обычном порядке.

Для мансардной крыши можно использовать большинство материалов, но имейте в виду, что часть крыши имеет небольшой уклон. Убедитесь, что он правильно гидроизолирован, чтобы защитить целостность крыши.

Типы мансардных крыш

Мансардные крыши могут иметь разные силуэты, в том числе прямые, выпуклые или вогнутые.Окна очень важны для обеспечения света дополнительным жилым пространством. В величественных домах также могут быть выставлены деревянные украшения, отделка или декоративный ограненный камень.

4. Gambrel Roof

Gambrel, или крыша сарая, очень похожа на мансарду в том смысле, что у нее есть два разных ската. Разница между ними в том, что у гамбреля только две стороны, а у мансарды — четыре.

Как и мансарда, нижняя часть двускатной крыши имеет почти вертикальный крутой уклон, а верхний уклон намного ниже.

Игроков можно увидеть не только на сараях, фермерских домах и бревенчатых домиках. Их также можно увидеть в домах в голландском колониальном и георгианском стиле.

Плюсы: Как и мансарда, балка обеспечивает дополнительное жилое пространство на чердаке, чердаке или чердаке. К тому же его просто оформить в рамку.

В проушине используются только две балки крыши и косынки. Поскольку конструкция довольно проста и требует меньшего количества материалов, это помогает снизить стоимость крыши.

Крыши Gambrel также являются отличной идеей для наружных навесов и складских помещений. Их форма может обеспечить больше места для хранения, не занимая больше места.

Минусы: Козырная крыша не рекомендуется для районов с сильным ветром или регионов со значительными снегопадами. Открытая конструкция может привести к обрушению крыши под сильным давлением.

Крыши Gambrel также должны быть хорошо построены, иметь гидроизоляцию на гребнях и регулярно обслуживаться. Хорошая идея — ежегодно осматривать кровлю из каркаса на предмет повреждений, нанесенных штормами, сильными дождями или снегопадами.

Окна рекомендуются для добавления света в дополнительное пространство. В этом есть и плюсы, и минусы. Хотя все детали добавляют к дому красоту в целом, они увеличивают вероятность протекания воды.

Источник изображения: MetalRoof.us

Предлагаемые материалы: Материал, используемый для двускатной крыши, будет зависеть от стиля дома. Широко применяется деревянная, асфальтовая или шиферная черепица. Однако использование металла значительно сократит объем необходимого обслуживания.

Примечание: Если двускатная крыша используется в экстремальных погодных условиях, настаивайте на усиленных фермах, особенно на верхнем уклоне.

5. Плоская крыша

Как следует из названия, плоские крыши кажутся совершенно плоскими, без уклона. Тем не менее, они имеют небольшой угол наклона, позволяющий стекать и отводить воду.

Эти крыши обычно используются на промышленных или коммерческих зданиях. Однако их также можно устанавливать в жилых домах как в районах с высоким, так и с низким уровнем осадков.

Большинство людей не задумываются о количестве доступного жилого пространства на открытом воздухе, которое может предоставить плоская крыша. Так что не отказывайтесь от них полностью при строительстве нового дома!

Плюсы: Дополнительная жилая площадь на крыше для патио, сада или частично огорожена для комнаты пентхауса. Установки отопления и охлаждения также можно размещать на плоских крышах, скрывая их от глаз. — Это особенно распространенная практика в коммерческих конструкциях крыш.

Сколько денег может сэкономить солнечная крыша в Кентукки?

Получайте прибыль от пространства на крыше: найдите местные предложения по солнечной энергии в вашем районе, избавьтесь от счетов за электроэнергию.

Подсчитайте мои сбережения!

Конструкция также способствует установке фотоэлектрических солнечных панелей для более энергоэффективного и энергонезависимого дома.

Плоские крыши легче построить, чем скатные, и для них требуется меньше строительных материалов, что снижает затраты.

Минусы: Низкий уклон делает плоские крыши более восприимчивыми к протечкам воды. Они не рекомендуются для регионов с большим количеством осадков или снегопадов.

Хотя первоначальные затраты на строительство плоской крыши дешевле, чем скатная крыша, они могут быть более дорогими в долгосрочной перспективе из-за затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт и замену кровли.

Предлагаемые материалы: Обеспечение водонепроницаемости плоской крыши является обязательным условием. Лучше всего использовать непрерывный материал без швов. Чаще всего используются гудрон и гравий, рулонная кровля, металлические листы, ПВХ, ТПО и резиновая мембрана.

Примечание: Зеленые крыши также набирают популярность. Они эстетичны, энергоэффективны, так как вся растительность действует как дополнительный слой изоляции, с охлаждающими свойствами и помогает бороться с эффектом городского острова тепла.Слои создаются с использованием полезных растений, почвы, дренажа и гидроизоляционной мембраны.

6. Skillion Roof

Skillion также называют односкатной крышей или односкатной крышей. Это одинарная покатая крыша, обычно прикрепляемая к более высокой стене. — Его можно рассматривать как половину скатной крыши или как плоскую крышу с большим углом.

Крыши Skillion в основном используются для пристройки домов, навесов и подъездов. Однако теперь они также используются во всей структуре домов в более современном стиле.

Плюсы: Skillions легко собрать и использовать гораздо меньше строительных материалов, чем крыши других типов. Их крутой уклон позволяет легко стекать снегу и воде, что делает их идеальными для регионов с сильным дождем и снегом. Их также можно использовать исключительно в целях дизайна, чтобы добавить архитектурный интерес и эстетическую привлекательность.

Минусы: Если уклон крыши слишком высок, потолки могут быть слишком низкими. Кроме того, дома с односкатной крышей могут иметь проблемы в районах с сильным ветром.

Предлагаемые материалы: Из-за крутого наклона резиновое покрытие и кровельные мембраны могут быть удалены. Чтобы придать более обтекаемый вид, вы можете использовать стоячий шов, а не плитку или черепицу. Для более экологичного и энергонезависимого дома можно также установить большие фотоэлектрические солнечные панели.

7. Крыша Jerkinhead

Крыша Jerkinhead использует элементы как двускатной, так и вальмовой крыши. Его можно представить как двускатную крышу с шатровыми концами (укороченную, обращенную вниз).Или его можно охарактеризовать как вальмовую крышу с двумя короткими сторонами. — Их еще можно назвать остриженными двускатными или английскими шатровыми крышами.

Плюсы: Крыши Jerkinhead более устойчивы, чем обычная двускатная крыша. Если подрезать или повернуть острие вниз, крыша становится более устойчивой к ветру. Они также предоставляют больше места, чем традиционная вальмовая крыша. Более высокий шаг предлагает больше жилого пространства, обеспечивая лучшее усиление. Крыши Jerkinhead придают архитектурный интерес любому дому.

Минусы: Более сложная конструкция приведет к увеличению затрат на строительство.
Предлагаемые материалы: Крыша Jerkinhead может быть построена из практически любого кровельного материала.

8. Крыша «бабочка»

Крыша «бабочка» представляет собой V-образную крышу, состоящую из двух тандемных частей, наклоненных вверх снаружи. Средняя часть наклонена вниз, где две части встречаются в впадине. Общий эффект — это летающие крылья бабочки.
Крыша-бабочка популярна в современном, экологически чистом и тропическом стиле.

Плюсы: Верхний угол внешних краев позволяет использовать окна большего размера. Это придает дому больше естественного света, снижает счета за отопление зимой и придает дизайну открытость.

Долина в средней части крыши «бабочка» позволяет собирать дождевую воду, что делает ее полезной для регионов с высокой засухой. Для этой цели обычно устанавливается водосточная труба, прикрепленная к бочке для дождя или другому типу резервуара для воды.

Крыша типа «бабочка» идеально подходит для создания экологически чистого домашнего интерьера, поскольку в нее можно легко встроить фотоэлектрические солнечные панели, системы сбора воды и естественное освещение.

Минусы: Сложность конструкции удешевляет крышу-бабочку. Мало того, что первоначальные затраты выше, чем у обычных крыш, но и обслуживание будет более дорогим.

Обеспечение гидроизоляции крыши «бабочка» имеет важное значение. Дренажные системы могут засориться, что приведет к вытеканию или утечке воды. Это со временем ослабит столбы, что может привести к обрушению крыши.
Открытая конструкция и высокие окна могут затруднить регулирование температуры во всем доме.В некоторых областях может быть намного теплее, чем в других.

Предлагаемые материалы: Использование прочной непрерывной мембраны без швов является ключом к сохранению водонепроницаемости крыши «бабочка». Другой вариант — использовать металл, органические материалы или солнечные батареи.

9. Крыша капота

Крыша капота, также известная как карниз с выступом, имеет двойной уклон, причем нижний уклон имеет меньший угол, чем верхний. Это как обратная мансарда.

Нижний откос нависает над стеной дома.Этот свес — отличное прикрытие для открытой веранды.

Крыши с капотом обычно не используются в современных домах. Они в основном использовались на французском языке и их можно увидеть в регионах Луизианы и Миссисипи.

Плюсы: Верхний наклон обеспечивает дополнительное жилое пространство для небольшого чердака или сводчатого потолка. Он также подходит для слуховых или боковых окон.
Свесные карнизы не только защищают крыльцо, но и помогают защитить стены от повреждений, причиненных водой.

Вода легко стекает со скатов крыши, а измененная конструкция вальмы делает ее более прочной, чем двускатная крыша.

Минусы: Сложный дизайн требует больше строительных материалов, и его сложнее построить. Это делает крышу капота более дорогой, чем другие, более простые конструкции.
Хотя вода легко стекает со склонов, на стыке двух склонов образуются долины. Это может вызвать стекание снега и воды. Для гидроизоляции этих участков необходимы дополнительные меры предосторожности.

Предлагаемые материалы: Крыши капота могут быть изготовлены из практически любого материала, включая черепицу, металл и натуральный камень.

10. Крыша соляного ящика

Крыша соляного ящика асимметрична по конструкции: одна сторона представляет собой скорее слегка наклонную плоскую крышу, а другая — более наклонную, с фронтонами на каждом конце.

Дома из соляных ящиков представляют собой вариации раннего колониального дизайна и дизайна Кейп-Код. Они возникли из-за необходимости иметь больше места. Ранние американцы поняли, что они могут добавить больше места с меньшими затратами материала, добавив наклонную крышу к существующей двускатной крыше.Вскоре были построены дома с уже добавленной односкатной крышей.

Плюсы: Наклон позволяет воде легко стекать, что делает крышу соляной коробки подходящей для мест, где идет сильный дождь. Асимметричный дизайн делает ее более прочной, чем простая двускатная крыша.
Увеличивает жилую площадь, делая дом от полутора до двух этажей.

Минусы: Дизайн может быть хитрым, что увеличивает стоимость строительства.
Хотя здесь предусмотрено больше жилого пространства, это не так много, как на обычной скатной крыше.Также в некоторых комнатах могут быть наклонные потолки.

Предлагаемые материалы: Крыши соляных ящиков могут быть изготовлены из большинства строительных материалов.

11. Пилообразная крыша

Пилообразная крыша — это две или более параллельных скатных крыш, в которых наклонные и вертикальные поверхности чередуются. Как следует из названия, крыша при виде сбоку напоминает полотно пилы. Пилообразные крыши когда-то использовались только в промышленных зданиях. Однако теперь их используют и в современном домашнем дизайне.

Плюсы: Окна расположены в вертикальных пространствах крыши, что обеспечивает больше естественного света внутри дома.

Более высокие пики дают возможность построить либо сводчатые потолки, либо жилое пространство на чердаке.
Комбинация различных уклонов и использование естественного света делают эту конструкцию отличным выбором для домов с экологически чистыми удобствами, такими как солнечные батареи, геотермальные системы и системы лучистого отопления.

Минусы: Сложная конструкция и необходимые строительные материалы сделают пилообразную крышу намного дороже, чем другие типы крыш.Это крыша, требующая особого ухода.
Добавление окон, впадин и различных уклонов повышает вероятность протекания воды. По этой причине не рекомендуется использовать пилообразные крыши в районах с сильным снегопадом.

Предлагаемые материалы: В зависимости от стиля дома крыша может быть деревянной, стальной или железобетонной.

12. Изогнутая крыша

Изогнутая крыша очень похожа на Skillion или односкатную крышу, но плоскости изогнуты. Это очень современное здание с уникальным креативным дизайном крыши.Величина изгиба может варьироваться от слегка изогнутой до формы арки.

Ориентировочная стоимость кровли (1620 SF)

Битумная черепица

Металлическая кровля

Плоская крыша

$ 7,500

$ 7,500

Плюсы: Изогнутые крыши эстетически привлекательны и позволяют создать дом, непохожий на любой другой.Они также создают изящные формы внутри дома.

Изогнутая крыша может использоваться для покрытия всего дома или отдельной секции, например, арочного входа.
Поскольку криволинейные крыши проектируются архитектором или строителем, их можно настроить так, чтобы они соответствовали региону, в котором строится дом. Например, в районах с сильным ветром крыша с меньшим уклоном будет более прочной, чем крыша с большим уклоном. В то время как в районах, где выпадает больше снега и дождя, может быть больше арки для стекания воды.

Минусы: Стоимость криволинейной кровли будет зависеть от сложности конструкции.
Предлагаемые материалы: лучший материал для изогнутых крыш — металл. Он будет изгибаться и принимать любую форму, к тому же значительно сокращается время ухода за ним.

13. Пирамидальная крыша

Пирамидальная крыша — это разновидность вальмовой крыши. Все четыре стороны сводятся к вершине крыши. Нет ни вертикальных сторон, ни фронтонов.

Пирамидальные крыши в основном используются для небольших зданий, таких как бунгало и коттеджи.Они также используются для вспомогательных построек, таких как бассейны, гаражи и складские помещения.

Плюсы: Пирамидальная крыша чрезвычайно устойчива к сильным ветрам. Это делает его отличным архитектурным выбором для районов, подверженных ураганам и сильным ветрам.

Наклон обеспечивает дополнительное пространство для вентиляции, чердаков или высоких потолков. Плюс к этому снизятся затраты на электроэнергию за счет нависающего карниза.

Минусы: Стоимость пирамидальных крыш выше из-за сложности конструкции.

14. Купольная крыша

Купольная крыша имеет многоугольную форму с перевернутой чашей. Купольные крыши отлично подходят для добавления уникальных и эстетичных элементов в любой дом. Они отлично подходят для куполов, беседок или вороньих гнезд.

Плюсы: Купольные крыши красивы по дизайну и долговечны.

Минусы: Сложность купольных крыш делает их строительство дорогостоящим. Однако в зависимости от конструкции может быть доступна сборная.
Предлагаемые материалы: Купольные крыши могут быть построены из черепицы, металла и даже стекла. Однако для купольной крыши, которая требует меньшего ухода, рекомендуется использовать металл.

15. Комбинированная крыша

Комбинированная крыша включает в себя конструкцию с использованием различных крыш на одной и той же конструкции по эстетическим и практическим причинам.

Например, дом может иметь шатровую крышу с двускатной крышей над слуховыми окнами и скиллионом над крыльцом.

Плюсы: Использование различных крыш придает дому архитектурный интерес.Это также отличный способ использовать лучший тип крыши для каждой части дома.

Минусы: Чем сложнее конструкция, тем дороже будет. Добавление различных уклонов и типов кровли потребует больше строительных материалов и затрат на рабочую силу.

При соединении разных крыш всегда появляются впадины и гребни. Это самые слабые места крыши, где вода может скапливаться и протекать.

Выбирая крышу, сначала определите, какой тип будет и не подойдет для вашего района.Например, если вы живете в заснеженной местности, одним из наиболее практичных вариантов может быть более высокая скатная крыша, которая легко сбрасывает большие скопления снега. После того, как вы сузили круг вариантов, подумайте о своих потребностях. Вам нужно дополнительное пространство или вы бы предпочли построить экологически чистый дом? Наконец, определитесь со стилем.

Примите во внимание эти важные факторы, и вы получите крышу и дом своей мечты.

Кредиты:

Все права защищены:

Топ-15 типов крыш, а также их плюсы и минусы — прочтите, прежде чем строить!

Вклад подрядчика и эксперта по кровле, Райан Слаттон

Содержание и форма: Шери Хосейл

Руководство, проверка фактов и редактирование Александра Биевецкого

Что такое двускатная крыша?

Двускатная крыша, также известная как скатная крыша, представляет собой обычную форму крыши с двумя наклонными сторонами, которые сходятся в самой высокой точке.Треугольная форма, которую образует внешняя стена на обоих концах крыши, и есть фронтон.

Не все скатные крыши имеют фронтоны. Шатровая крыша имеет наклонную форму, аналогичную остроконечной, но у нее отсутствует характерная треугольная торцевая стена. Так что же такое вальмовая крыша? Шатровая крыша спускается вниз с каждой стороны вашего дома.

Оба этих типа кровли могут быть сделаны из традиционной битумной черепицы или кедровой тряпки, или они могут быть сделаны из металлического кровельного материала. Некоторые люди даже используют двускатные крыши в качестве зеленой крыши.Если вам интересно: «Что такое зеленая крыша?» Это крыша, частично или полностью покрытая растениями и субстратом.

Так что же делает двускатную крышу хорошим выбором для вашего дома?

Простой по конструкции

Двускатная крыша — самый распространенный тип крыши в США, отчасти потому, что это самый дешевый и простой в изготовлении тип крыши. Конструкция очень проста. Каркас крыши состоит из пар обычных стропил, прикрепленных к балкам перекрытия, которые придают крыше треугольную форму и обеспечивают опору.

Помимо цены, он предлагает и другие преимущества. Из-за крутого наклона двускатная крыша более устойчива к повреждениям от дождя и накопления снега. Вода и снег имеют тенденцию скатываться прямо с них, что может предотвратить протечки крыши и повреждение битумной черепицы.

Также можно использовать чердак. Чем круче фронтон, тем больше места на чердаке в доме. А вместе с чердачным помещением ваша крыша будет иметь гораздо лучшую вентиляцию из-за уклона крыши.Когда ветер проходит над вашей крышей, он всасывает воздух с чердака через вентиляционные отверстия, установленные на крыше. Это может сделать ваш дом более энергоэффективным в холодную зиму и жаркое лето. Двускатные крыши также являются самым популярным стилем для гаражей. Двускатный гараж обеспечивает чердак, что дает больше возможностей для хранения вещей. Кроме того, прочная конструкция двускатной крыши защищает от повреждений водой и снегом.

Благодаря продуманному дизайну вы можете добавить характер простой двускатной крыше. В некоторых проектах будут использоваться окна и мансардные крыши, чтобы добавить больше свободного пространства на втором этаже дома. Вот несколько вариантов двускатной крыши:

• Голландская двускатная крыша — использует изогнутые фронтоны с фронтоном наверху, часто встречающиеся в архитектуре стиля Возрождения.
• Скрещенная двускатная крыша — конструкция, в которой пересекаются два или более фронтона, может использоваться в домах с более сложной планировкой, чем прямоугольный дом.
• Gambrel Roof — двухсторонняя симметричная крыша с двумя скатами с каждой стороны, обычно ассоциирующаяся с голландскими строительными традициями и амбарами.Верхние склоны с каждой стороны относительно пологие, а нижние крутые.

Двускатная крыша также может облегчить установку солнечных батарей. На плоской крыше или крыше с очень низким уклоном ваши солнечные панели необходимо будет установить на кронштейнах, чтобы их можно было наклонять для оптимального пребывания на солнце. Если у вас нет крутого уклона (более 40 °), кровельщик может установить солнечные батареи на двускатной крыше, не добавляя кронштейнов. Что такое скат крыши? Уклон крыши — это угол наклона вашей крыши.

У этой конструкции крыши есть недостатки. Если двускатная крыша не имеет должной опоры или построена из дешевых материалов, существует риск обрушения при сильном ветре или сильном снегопаде. Кроме того, высокий профиль двускатной крыши более подвержен ветровым нагрузкам. Увеличенные свесы делают их особенно уязвимыми, а некоторые штормы могут сорвать кровельный материал с вашей крыши. В районах, где часто бывают сильные ветры и штормы, вы можете подумать о другом типе крыши или добавить распорки, чтобы ветер не поднимал крышу с вашего дома.

Обслуживание двускатной крыши

Как и любая другая крыша, ваша двускатная крыша требует периодического обслуживания, чтобы продлить срок ее службы, прежде чем ее нужно будет заменить. Вашу крышу следует проверять два раза в год, желательно профессиональным кровельщиком.

Независимо от типа крыши водосточные желоба необходимо чистить два раза в год, а в случае повреждения отремонтировать или заменить. Уберите весь мусор, скапливающийся на крыше. Если на вашей крыше растет мох или плесень, о них следует позаботиться, прежде чем ваша крыша разрушится и не начнет протекать.

Однако ни в коем случае нельзя ходить по наклонной крыше без надлежащего защитного снаряжения, и всегда лучше нанять профессионала-кровельщика. У них есть навыки и опыт, чтобы осмотреть вашу крышу и выявить проблемы до того, как они усугубятся, а также определить, пришло ли время заменить крышу до того, как ваш дом будет серьезно поврежден.

Как построить двускатную крышу крыльца

Из-за своей простоты двускатная крыша является наиболее доступным вариантом для покрытия крыльца или террасы.Он даст вам тень на солнце и защитит крыльцо от дождя и снегопада, чтобы вы могли наслаждаться дождем или светом на открытом воздухе.

Чтобы построить крышу над вашей палубой, вам нужно определить, где добавить опорные стойки крыши в вашу террасу. После того, как вы их измерили, вы можете врезаться в настил, выкопать яму и использовать бетон и металлический анкер для опорных балок. Бетону потребуется не менее 24 часов для отверждения, прежде чем вы сможете завершить работу.

После того, как опоры будут закреплены, вы можете установить фермы и распорки на крышу.Далее нужно будет прикрепить фанерную обшивку для настила крыши. После того, как настил будет готов, перед тем, как вы начнете его облицовывать, вам понадобится водоотводящий край.

Если фермы и опорные балки не разнесены должным образом, ваша крыша не будет иметь надлежащей опоры, необходимой, чтобы оставаться в вертикальном положении, особенно во время сильного ветра. Профессиональный кровельщик значительно облегчит эту работу.

Кровельные услуги премиум-класса с гарантированной ценой

В Preman Roofing Solar мы предлагаем высококлассный сервис для всех ваших жилищных кровельных нужд. Если вы хотите установить крышу на своей террасе, обновить имеющуюся крышу или установить солнечные батареи, мы можем помочь. Если вы хотите усовершенствовать свои коммерческие кровельные услуги, чтобы защитить свое корпоративное здание, мы можем помочь. С 1998 года мы выполнили тысячи кровельных проектов в Сан-Диего, и мы стремимся обеспечить своевременную и качественную кровлю для всех наших клиентов.

Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки.

Руководство по надлежащей изоляции чердаков и крыш

Характеристики чердаков и крыш охватывают большую тематическую область, поэтому это первая из двух статей, посвященных этой теме.В этой первой статье мы собираем всех на одной странице, объясняя науку и возможности, доступные строителям и моделистам. Во второй части мы рассмотрим еще более сложные вопросы, связанные с развивающимися строительными нормами и правилами, реальными эксплуатационными характеристиками крыш и некоторыми новыми захватывающими исследованиями эксплуатационных характеристик крыш жилых домов.

Вентилируемые чердаки без отделки обычно отлично подходят в качестве встроенных амортизаторов влаги. Под словом «буфер» мы понимаем пространство, которое позволяет влаге из помещения уноситься воздушными потоками или конденсироваться на нижней стороне кровельного покрытия, где она безвредно испаряется («сохнет») или впитывается обшивкой и каркасом. прежде, чем он со временем рассеется (снова «высохнет»).Незаконченный чердак позволяет легко осмотреть вашу крышу изнутри.

Но так заманчиво вернуть чердак; вы можете использовать его для механики, для хранения или даже в качестве места, куда можно отправить подростков. Мы обычно конфигурируем стены без такого буферного пространства. Так почему же мы чаще сталкиваемся с проблемами влажности крыши, чем с проблемами влажности стен? Чтобы ответить на этот первый вопрос, нам нужно проработать довольно длинный список вопросов о чердаках и крышах.

Какие есть варианты?

Большое разнообразие конфигураций чердаков и крыш — это одна из причин, по которой крыши заметно отличаются от стен. Я пронумеровал их здесь в порядке предпочтения с точки зрения контроля влажности. Как любит говорить Стивен Бачек: «Давай выплеснись, пока не сможешь».

фото: Питер Йост 1 . Вентилируемый чердак с остроконечными вентиляционными отверстиями — самый щадящий тип кровли. На этой фотографии (выше ) показана часть двускатного двускатного дома автора с вентиляционными отверстиями на каждом фронтонах.Обратите внимание на щели для обшивки крыши, поддерживающие шиферную крышу. Потенциал сушки для всего пространства и сборки весьма невелик.

1. Чердак с вентиляцией. Самый влагостойкий чердак-кровля — это вентилируемый чердак. Правильно построенный вентилируемый чердак требует непрерывного контроля воздуха и терморегулирующих слоев на потолке верхнего этажа с вентиляцией от потолка до конька или от фронтона к фронтону.

С точки зрения движущих сил, вы получаете большое преимущество с вентиляционными отверстиями от потолка до конька или с высокой / низкой вентиляцией (поддерживается эффектом стека).

фото: J&R Products 2 . Вентилируемая полость. Недорогой вариант, показанный выше , заключается в вентиляции собранного пространства — это использование сплошных вентиляционных желобов.

2. Скатная утепленная крыша с полостной вентиляцией . Если вы не можете отдать чердачное пространство для управления влажностью, то наименее затратный способ вентиляции и защиты обшивки крыши — это вентиляция в пространстве каркаса крыши, но это занимает ценную недвижимость в полости, которую в противном случае можно было бы заполнить. с утеплителем.

Для этой конфигурации требуются сплошные воздушные и терморегулирующие слои на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька в полостях каркаса крыши.

3. Утепленная крыша с верхней вентиляцией . Если вы не можете отказаться от вентиляции ни чердака, ни пространства каркаса, то вы можете добавить вентиляцию поверх обшивки крыши, но это требует значительных дополнительных затрат.

фото: Питер Йост 4 . Невентилируемый монтаж крыши. Фотография над показывает крышу из SIP на кухонной пристройке в доме автора. У утепленных кровельных панелей нет вентиляции, а кровля из фальцевого металла будет крепиться непосредственно к панелям.

Для этой конфигурации требуются сплошные воздушные и терморегулирующие слои на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька на верхней стороне конструкционной обшивки крыши.

4. Крыша утепленная невентилируемая . Если вы сделаете свою крышу настолько сложной геометрически, что вы не сможете обеспечить вентиляцию от потолка до конька, или сделаете крышу достаточно низким уклоном, чтобы не было движущей силы от потолка до конька, вы будете вынуждены отказаться на вентиляции и уходите без вентиляции, в крайнем случае.Невентилируемая утепленная крыша по-прежнему должна иметь непрерывные воздушные и терморегулирующие слои по линии крыши без вентиляции (для любого уклона или наклона крыши).

Примечание : Наша промышленность, особенно в холодных регионах, любит называть невентилируемые крыши «горячими», а вентилируемые — «холодными». Логика состоит в том, что вентилируемые крыши перемещают холодный сухой воздух вверх по вентиляционным желобам, а невентилируемые крыши нагреваются без вентилируемого воздуха. Очевидно, что эта терминология не соответствует климату, погоде, времени суток и направлению ската крыши.(Здесь просто вентиляция…)

Контрольные «слои». Каждая цветная линия на иллюстрации выше показывает непрерывные слои воды, воздуха и терморегулирования, а волнистые стрелки указывают на направленную сушку профиля пара. Эта архитектурная деталь создана по проекту Стивена Бачека. В такой конструкции гипсокартон служит воздушной преградой для большей части потолка. По краям он переходит в плиты, которые устанавливаются в плоскости потолочной обвязкой. Эти пластины обеспечивают поверхность для широкого отклеивания и наклеивания, которая перекрывает верхние пластины стен и прилегает к оболочке Zip System — воздушному барьеру для стен.Подробнее об этой технике герметизации читайте в статье Стива Бачека и Джейка Брутона «Эффективное уплотнение воздуха», 18 апреля.

Почему непрерывные уровни управления?

В каждом описании типичных вариантов крыши, перечисленных мною выше, я использовал термины «непрерывный» и «контрольные слои». Цель состоит в том, чтобы создать непрерывную линию защиты от проникновения воды, тепловых потерь, утечек воздуха и паропроницаемости с упором на непрерывность или «непрерывность».

Основные «контрольные уровни» включают (с приоритетом в этом порядке):

1.Непрерывный регулирующий слой воды . Кровельное покрытие или подкладка должны быть должным образом утеплены и соединены с окладом на всех проходах.

2. Сплошной слой контроля воздуха . Воздухонепроницаемая изоляция или листовой материал должны быть должным образом герметизированы или соединены со всеми воздухозаборниками в местах проникновения и соединений со слоем контроля воздуха на внешней стене.

3 . Выделенный направленный потенциал сушки (паровой профиль) . Все слои конструкции крыши выбираются на основе паропроницаемости, так что сушка в одном или обоих направлениях возможна, поощряется и достигается.

4. Непрерывный слой терморегулирования . Сплошная изоляция устраняет или значительно уменьшает образование тепловых мостов. (Тепловые мосты в конструкциях кровли включают в себя сквозные элементы конструкции, такие как стропила, которые проходят от внутренней плоскости потолка к внешней плоскости обшивки. Но они также включают стропила деревянного каркаса, которые проходят изнутри здания наружу и образуют карнизные свесы. )

Проблемы действительно возникают, когда мы не соблюдаем их приоритеты.

Утечка воды в больших объемах создает серьезные проблемы, независимо от того, насколько герметична конструкция крыши, насколько хорошо она спроектирована для высыхания или насколько непрерывна изоляция.

Конденсация, вызванная утечкой воздуха в конструкции крыши, не может быть устранена сушкой путем диффузии или — во многих случаях — даже вентиляцией крыши. А устранение тепловых мостов должно включать тепловые байпасы, связанные с утечкой воздуха. По сути, вы не можете найти выход из проблемы с утечкой воздуха, особенно для крыш, выходящих на север, которые видят гораздо меньше солнечной энергии, чем другие три стороны света (примеры этого см. На фотографиях ниже).

Потенциал сушки более важен при проектировании, чем терморегулирующий слой, потому что тепловой мост, не связанный с утечкой воздуха, может не включать конденсацию, или, если это так, им можно управлять или корректировать изнутри. Сборка, не имеющая возможности сушки, не может быть «перепроектирована»; сборка, скорее всего, останется влажной, если намокнет.

Плохой контроль воздуха. На каждой из трех фотографий выше показаны вентиляционные каналы, которые должны направлять холодный, сухой наружный воздух от потолочного перекрытия к коньку, но поскольку в плоскости потолка нет постоянного слоя контроля воздуха, вентиляционные отверстия направляют утечку. теплый влажный воздух направляется к холодной нижней стороне кровельного покрытия.

Сколько способов может высохнуть крыша после намокания?

1. Водоотвод с водоотводом — это то, как мы убираем с крыши большую часть воды — нашу самую большую угрозу. Облегчение дренажа происходит немедленно и полностью; это лучшее! Как только вода пропитает сборку, мы не сможем слить ее, чтобы просушить, по крайней мере, в качестве стратегии повышения производительности (хотя мы можем осушить затопленную полость здания в качестве экстренной меры).

2. Конвективная сушка — это то, что происходит, когда сухой (или более сухой) воздух проходит мимо влажных материалов в строительной конструкции.Крыши, в которых воздух течет от потолка к коньку, часто называют вентилируемыми (а не просто вентилируемыми), потому что существует реальный поток воздуха (а не просто диффузное движение воздуха). Активное движение воздуха за счет конвекции во много раз более мощное сушащее действие, чем диффузия. Конвективная сушка с помощью вентиляции является мощной и быстрой, но ее скорость и эффективность зависят от того, сколько энергии управляет воздушным потоком.

3. Диффузионная сушка . Если сборка намокнет, наша последняя линия защиты — полагаться на диффузионную сушку.Если строительные материалы намокнут, они могут медленно высохнуть, отдав влагу в виде пара. Здесь у нас есть два пути:

• Пар, движущийся через материалы, которые позволяют высыхать наружу, где весь мир уносит эту влагу без предварительного уведомления
• Пар, движущийся через материалы, позволяющий высыхать, попадает во внутренние помещения, где системы кондиционирования воздуха служат основным средством управления влажностью.

Ученые-строители называют проектирование и выбор материалов для сушки «созданием парового профиля» (см. «Проведение парового профиля» ниже).Диффузионная сушка происходит медленно и может быть недостаточно быстрой, чтобы проблема с влажностью не превратилась в плесень, грибок или даже гниль. Переход от проблемы влажности к проблеме плесени часто определяется тем, насколько намокнет сборка и как долго она остается влажной.

Итог . Сосредоточьтесь на непрерывности слоев воды и воздуха, чтобы вам не пришлось полагаться на последнее средство: направленную сушку путем диффузии.

А как насчет пологих или компактных плоских крыш?

На самом деле не существует такой вещи, как пассивная вентиляция на пологих или компактных плоских крышах, поскольку нет конфигурации от потолка до конька, которая могла бы регулировать перепад давления, который поддерживал бы воздушный поток. Уильям Роуз в своей книге « Влага в зданиях » (глава 7 «Чердаки», стр. 189, Wiley, 2005) недвусмысленно высказывается по этому поводу:

«Тобиассон (1986) показал, что система (системы) крыши с низким уклоном не должна быть сконструирована в виде узлов с вентилируемыми полостями, так как на самом деле получить поток через горизонтальную полость естественными средствами очень сложно».

Эффективна ли вентиляция с электроприводом?

Чердачные вентиляторы с электроприводом часто создают больше проблем с влажностью, чем решают, особенно из-за воздухопроницаемой изоляции полости крыши или из-за отсутствия сплошного слоя контроля воздуха на потолке верхнего этажа или конструкции крыши.

Имеет ли значение тип кровельного покрытия?

Вы делаете ставку. Некоторые кровельные покрытия изготавливаются и устанавливаются таким образом, что практически отсутствует движение воздуха или пара, способствующее высыханию. Кровельные мембраны, конечно, не пропускают через них движение воздуха, и многие из них имеют очень низкую паропроницаемость (замедлитель схватывания класса 1). Можно подумать, что укладка битумной черепицы внахлест позволит хотя бы частично высохнуть за счет движения воздуха или пара, но это не так. Кровельная черепица из асфальта является замедлителем парообразования класса 1.Металлические крыши со стоячим фальцем изготавливаются из паронепроницаемого металла класса 1, и когда они устанавливаются в непосредственном контакте с конструкцией крыши, расположенной ниже, движение воздуха или пара практически отсутствует.

Кровельные покрытия, которые производятся или устанавливаются для обеспечения движения воздуха и пара, включают в себя бочкообразную черепицу, шифер, гофрированную металлическую кровлю, а также древесину и черепицу. Несмотря на то, что в этих материалах и установках нет специального канала от потолка к гребню, воздуха, проходящего через установку, и достаточной паропроницаемости самих материалов может быть достаточно, чтобы обеспечить различные уровни сушильного потенциала снаружи.

Проводящий профиль пара

Профиль паров — это качественный метод определения того, какой потенциал сушки имеет строительная сборка, на основе паропроницаемости каждого слоя сборки. Есть четыре шага:

иллюстрации: Тим Хили / Стив Бачек Какой ваш ответ? На основании вашего прочтения парового профиля для каждой секции крыши, показанной над , насколько хорошо они будут высыхать? В каком направлении будет течь пар? В части 2 этой статьи мы вернемся к двум профилям парообразования, показанным на этих двух иллюстрациях , и исследуем, насколько хорошо каждая крыша будет сохнуть в заданном направлении.

1. Определите паропроницаемость каждого компонента или слоя сборки. Вы можете определить паропроницаемость, используя Таблицу свойств строительных материалов Building Science Corporation или получив информацию от отдельных производителей продукции и стандартизированные результаты испытаний для ASTM E96.

2. Присвойте класс каждому слою на основе этой информации «
a.> 10 допусков — открыт для пара: практически нет ограничений для высыхания
b.1 — 10 химической завивки — Замедлитель схватывания класса III: очень ограниченное ограничение высыхания
c. 0,1–1,0 проницаемости — Замедлитель схватывания класса II: существенное сопротивление высыханию, но все же некоторый потенциал высыхания
d. <0,1 проницаемости - Замедлитель схватывания I класса: высыхание практически отсутствует

3. Оцените степень и направление преобладающего парового движения. Это означает, что необходимо учитывать паровой поток, связанный с климатом, и уровни влажности, связанные с типом здания и количеством людей. Дом для пары пенсионеров, живущих на Гавайях в каменном доме площадью 5000 квадратных футов, испытывает очень небольшой приток пара или давление, в то время как многоквартирный дом площадью 1200 квадратных футов с деревянным каркасом и шестью жителями в Оттаве, Канада, испытывает экстремальный паровой поток или давление.
4. Определите наименее паропроницаемый компонент (ы) и определите, ограничивают ли этот компонент или эти компоненты сушку чувствительных к влаге компонентов. Обеспокоенность должна или будет серьезной, если ограничивающий компонент является замедлителем схватывания класса I, и по-прежнему вызывает некоторое беспокойство, если ограничивающий компонент относится к классу II.

Существует множество переменных, которые увеличивают или уменьшают потребность в сушке сборок. Цель состоит в том, чтобы определить потенциал направленной сушки на основе профиля пара.Однако ограниченный потенциал сушки не приводит к отказу сборки, если она намокнет. Многое зависит от того, сколько влаги видит сборка, сколько солнца она видит, и насколько бомбоустойчивы ваши водные и воздушные слои.

Еще впереди

На данный момент мы заложили основу для понимания фундаментальной строительной науки, которая определяет, как намокать крыши. Из этих вопросов и ответов становится ясно, что крыши — это не просто стены, повернутые вбок. Варианты вентиляции, конфигурации, материалы и даже действующие силы заметно отличаются от стен, что делает крыши более сложными в сборе для сохранения сухости.Это становится еще более интересным, когда мы начинаем рассматривать все различные способы изоляции сборки, чем мы займемся в Части 2. Также в следующей части мы углубимся в требования к коду, которые решают проблемы, которые мы здесь изложили. и ознакомьтесь с некоторыми новыми методами, которые помогут вам избежать проблем.

Вальмовая и двускатная крыша: сравнение каждого стиля

Цель вашей крыши — защитить конструкцию вашего дома, а также все его содержимое, включая вас и вашу семью.Хотя большинство жилых домов имеют наклон, так что вода, мокрый снег и тающий снег могут стекать в водосточную систему, существует множество вариантов конструкции крыши, которые могут повлиять на то, насколько эффективно ваша крыша защищает ваш дом от непогоды.

Два общих типа крыш, которые мы видим в домах в Новой Англии и в районе метро, ​​- это шатровые крыши и двускатные крыши.

Основное отличие вальмовой крыши от двускатной — это скаты по бокам. На шатровой крыше все стороны спускаются к стенам дома.Двускатные крыши имеют только два ската треугольной формы, которые простираются от нижней части карниза крыши до вершины ее конька.

Чтобы помочь домовладельцам решить, какой стиль крыши им подходит, давайте разберемся в различиях между двускатной и шатровой крышами.

Вальмовая крыша не имеет вертикальных концов. Это означает, что она имеет уклон со всех сторон, и все скаты пересекаются на вершине крыши квадратной конструкции, а если конструкция представляет собой прямоугольник, концы наклонены внутрь, образуя гребень со смежными сторонами.

Вы можете определить разницу между двускатной и вальмовой крышей, проверив, все ли стороны крыши имеют уклон к стенам дома, а стены находятся под карнизом со всех сторон крыши.

В то время как двускатные крыши более распространены в Америке, шатровые крыши на самом деле более устойчивы, что является одним из их самых больших преимуществ в сравнении шатровых крыш и двускатных крыш.

Их внутренний наклон во всех четырех стилях и саморегулирующаяся конструкция делают их прочными и долговечными вариантами кровли.Это делает их отличным выбором для регионов с большим количеством снега и сильных ветров, таких как Новая Англия.

Хотя они более прочные и долговечные, вальмовые крыши также имеют тенденцию быть более дорогими, чем двускатные крыши, что является еще одним из наиболее заметных отличий в сравнении вальмовой и двускатной крыши. Вальмовые крыши, как правило, имеют сложную конструкцию, требующую больше материалов и навыков для установки.

Если вальмовая крыша установлена ​​неправильно, она может быть подвержена утечкам воды вокруг слуховых окон или дополнительных швов. Благодаря наклонной со всех сторон крыше они также обеспечивают меньше чердачного пространства.

К счастью, Long Roofing предлагает множество вариантов оплаты, чтобы сделать модернизацию кровли более доступной.

Вот несколько вариантов вальмовой крыши, которые следует учитывать:

• Половатная крыша: обычно является надстройкой к двускатной крыше, бывает полувальмовая крыша (иногда называемая двускатной крышей) когда в конце фронтона имеется небольшой скат вальмовой крыши, отходящий от конька.
• Крыша павильона: шатровая крыша, построенная на квадратной конструкции, где все стороны соединяются, образуя один пик в центре (иногда называемый крышей пирамиды).
• Мансардная крыша: шатровая крыша с наклонами под разными углами, обычно более плоская вершина с обрывом посередине склона.

Двускатная крыша состоит из скатов треугольной формы, идущих от низа карниза до вершины конька. В отличие от шатровых крыш, где все скаты сходятся под карнизами, у двускатных крыш только два ската, а остальное пространство ограничено стеной дома.

Двускатные крыши также известны как скатные или остроконечные крыши и являются одними из наиболее распространенных типов крыш для жилых домов в Америке.

Двускатная крыша отлично справляется с отводом воды, снега и другого мусора. Они предоставляют достаточно места для чердаков и сводчатых потолков, обеспечивая больше вентиляции в вашем доме, что важно учитывать при сравнении двускатной и вальмовой крыш. Их простой дизайн и легкая конструкция делают их намного более доступными по сравнению с другими сложными конструкциями кровли.

Двускатные крыши не могут сравниться с шатровыми крышами, когда речь идет о районах с сильным ветром и снегом.