Насадить топор на топорище дедовский способ: Как правильно насадить топор на топорище: дедовский метод

Содержание

Насадка топора на топорище с резиной, чтобы не слетал

В случае использования топорища из дерева, со временем возникает проблема плотности посадки на нём головы топора. Дерево усыхает, рукоять меняется в размере, и в какой-то момент даже клинья не могут плотно удерживать голову. Это не дефект. Материал подвержен старению и требует замены. О том, каким способом избежать ослабления плотности посадки описано ниже.

Из-за усыхания дерева голова топора может спадать.

Содержание

Правила эксплуатации топора
Подбор топорища и его предварительная подготовка
Насаживание топора
- Что нужно сделать, чтобы топор надёжно закрепился на топорище навсегда
Заключение

Правила эксплуатации топора

Таких правил немного, но они появились из практического использования инструмента:

Топор используется по назначению. Им рубят ветки, делают щепу, работают по дереву. Если его использовать для рубки металла или другого жёсткого материала, то топор быстро затупится и кромка лезвия будет испорчена.
Нельзя использовать топор со старым топорищем. Он может отломиться при ударе и нанести травму.
Топор надо периодически точить.
Не стоит пользоваться топором с болтающейся головой. При работе она может соскочить и травмировать стоящего рядом человека.
Если топорище рассохлось, но всё ещё прочное, перед работой его замачивают в воде минимум на 10-15 минут. Разбухшая древесина будет хорошо держать голову.
Для длительного хранения голову топора смазывают маслом, его убирают с солнца, лучше положить в чехол.

Подбор топорища и его предварительная подготовка

Как показывает практика, топорища и проушины могут немного отличаться по размеру и форме. Чтобы не совершить ошибку, можно взять с собой в магазин голову топора. Но удобнее на бумаге отметить контур верхней части проушины, вырезать её, а при примерке накладывать на верхний торец. Выходное, верхнее отверстие проушины больше нижнего по размеру.

Если купить топорище:

меньшего размера, то плотно насадить голову не получится;
большего размера, чем нужно, то придётся дольше его подгонять.

Подбирая топорище, близкое к нужному размеру, мастер экономит своё время на подгонке.

При выборе надо обращать внимание на следующие пункты:

Даже если топорище кажется сухим, рекомендуется дополнительно выдержать его 2-3 дня:

летом на солнце;
зимой на горячей батарее отопления дома.

В течение просушивания обязательно надо периодически переворачивать.

Насаживание топора

Входное и выходное отверстия проушины специально делаются разными по размеру. При такой технологии появляется возможность расклинить топорище в этом месте. В верхней части оно будет шире, чем на входе в проушину, и не даст соскользнуть металлической голове.

Даже понимая такие нюансы, надо правильно сделать подгонку перед насадкой. Соблюдая некоторые правила, сделать это несложно:

Отступая 5 мм от верхней части топорища проводится черта. Она является границей насадки головы топора. По этой черте прикладывается голова и отмечается нижняя граница посадки.
К торцу прикладывается шаблон из бумаги, который готовился для подбора при покупке. Он обводится карандашом. Этот контур используется как ориентир для последующей подгонки.
На станке или руками с помощью крупного рашпиля для дерева, топорище обтачивается по нужным размерам. Обработка ведётся до нижней очерченной границы.

Обтачивать требуется до тех пор, пока оно не войдёт в выходное отверстие головы примерно на 1 см. Обратите внимание! Примерка ведётся по выходному отверстию проушины.
Штангенциркулем фиксируем входной размер проушины. Ориентируясь на него, делая периодические контрольные замеры, топорище стачивается на обратный конус к нижней отметке посадки.
На торце снимается небольшая фаска, которая облегчит вхождение в проушину. Руками, без дополнительных инструментов, делается попытка насадки головы топора на место. Если это получилось, то показателем правильно сделанной работы будет плотная посадка металла на дереве.
Голова снимается. На торце рукояти карандашом наносится крест. Пересечение линий должно проходить чуть ближе к обуху. По полученной разметке делаются конусообразные пропилы. Они заканчиваются за 10 мм до нижней границы посадки.

Голова топора ставится на место. Здесь уже можно применить молоток или ударить топорищем по верстаку.
На клей садится сначала большой продольный клин, потом маленькие. Они усаживаются до конца с помощью молотка. Торец рукояти обрабатывается до состояния ровной поверхности. На этом работа по насадке заканчивается.

Для большей плотности голову насаживают на резину.

Что нужно сделать, чтобы топор надёжно закрепился на топорище навсегда

Как бы качественно ни была сделана подгонка и насадка головы топора, через некоторое время дерево высохнет сильнее.

Всю процедуру придётся проходить заново. Но, можно пропитать верхнюю часть топорища эпоксидным клеем или ПВА, а также используется для этого масляная краска или олифа. Это не даст влаге выходить из топорища, и оно не рассохнется.

При втором способе используется льняное масло и велосипедная камера, то есть делается насадка топора на топорище с резиной:

Топорище проталкивается внутрь куска велосипедной камеры.
Снаружи камера смазывается маслом и на неё надевается голова.
Когда металлическая голова плотно сядет на место, часть камеры, которая осталась снаружи, срезается и рукоять пропитывается остатками масла.

Так можно починить топор, рукоять которого рассохлась.

Заключение

К топору надо относиться с вниманием. Его правильное использование даёт возможность выполнить задачу быстро и безопасно. Правильное хранение инструмента продлевает его работоспособность, а использование советов профессионалов позволяет ухаживать за инструментом качественно.

Как держатся головки топоров (иллюстрировано)

Существует несколько способов крепления головок топоров, но наиболее распространенный метод заключается в использовании деревянного клина, чтобы прикрепить его к рукоятке.

Головки топоров остаются на месте с трением. Чаще всего рукоять с прорезью на конце (прорезь) имеет форму и плотно прилегает к проушине топора. Затем в прорезь забивается деревянный клин, который прижимает ручку к головке и фиксирует ее на месте. Но есть и метод скользящей посадки.

Как головка топора крепится к клину или подвешивается

1. Рукоятка имеет форму и крепится к головке в головке топора) и вытяните другую сторону. Ручка плавно расширяется ниже головы, поэтому она не может скользить дальше вниз.

Эта примерка может быть самой сложной частью процесса.

Обычно при формировании рукоятки требуется много регулировок и настроек, чтобы головка идеально располагалась по центру во всех направлениях (влево/вправо, вверх/вниз и вперед/назад). Этот процесс называется «подвешиванием».

Вы когда-нибудь слышали фразу «наловчиться»? Это относится к процессу проб и ошибок подвешивания топора.

В настоящее время большинство осей массового производства устанавливаются с помощью гидравлического пресса, чтобы сэкономить время квалифицированного труда, а также затраты и время. Это означает, что ручки должны быть только грубой формы, чтобы их можно было установить, но это также может привести к более грязным зависаниям.

2. Надрез прорезан в верхней части рукоятки

В центре рукоятки (спереди назад) имеется прорезь, которая уходит примерно на ⅔ длины в головку. Это называется пропил.

3. Головка устанавливается на рукоятку

Затем головка плотно прижимается к рукоятке. Сначала вручную, а затем аккуратно посадив, пару раз ударив молотком по нижней части рукоятки.

4. Деревянный клин вбивается в пропил

Ушко головки топора слегка конусообразное, отверстие внизу меньше, чем вверху.

Более широкое отверстие в верхней части головки оставляет достаточно места, чтобы вбить в него деревянный клин после того, как головка будет установлена на рукоятку.

Две стороны рукояти раздвигаются клином, это оказывает давление на внутреннюю часть головки топора – удерживая ее на месте.

5. Лишний клин и рукоять обрезаны

Верх рукоятки можно спилить заподлицо с топором и при этом не сдвинуть с места. Часто торчит от восьмой до четверти дюйма. Это известно как «гордость».

Преимущество «гордой» рукоятки в том, что она действует как дополнительный стопор, если головка по какой-либо причине ослабнет. Так что нет шансов, что голова отлетит.

Примечание: иногда вместо деревянных клиньев используются большие алюминиевые клинья.

6. Для предотвращения ослабления используются масла и поперечные клинья.

Теперь, когда клин вставлен, головка останется на месте. Но есть несколько последних штрихов, чтобы сохранить его там.

Смазывание рукоятки маслом и пропитка проушины кипяченым льняным маслом (или подобным) поможет головке оставаться неподвижной. Впитавшееся масло набухнет в древесине и сделает ее более устойчивой к атмосферным воздействиям. Это предотвращает высыхание и усадку ручки.

Наконец, металлическую ступеньку или бочкообразный клин можно забить горизонтально поперек деревянного клина, чтобы создать дополнительное давление на ушко топора.

Gransfors Bruks слева, топор премиум-класса, в котором не используются металлические клинья. К топору Совета справа добавлен простой ступенчатый клин. Трещины вокруг поперечного клина являются обычным явлением и не вызывают беспокойства.

Традиционалисты скажут поперечный клин не следует добавлять, пока ручка не начнет ослабевать , но в наши дни это встречается чаще, чем нет.

Некоторые производители в прошлом использовали эпоксидную смолу для герметизации головки. Это абсолютная боль в заднице, чтобы удалить.

Метод проскальзывания для топоров

Проскальзывание — еще один традиционный метод крепления головки топора к рукоятке, хотя сегодня он гораздо менее распространен. В первую очередь вы увидите это с Tomahawks , но есть несколько европейских топоров (например, баскских топоров), которые также крепятся таким образом.

Топоры с скользящей посадкой также остаются за счет трения, но, в отличие от топора с клином, могут быть сняты с рукояти в любой момент.

Нижняя часть рукояти спроектирована так, чтобы проходить через ушко топора, поэтому рукоятка фактически просто скользит вниз в головку топора, останавливаясь, когда более широкая верхняя часть рукоятки достигает проушины. Верхняя часть рукояти шире, чем ушко, поэтому головка топора не может оторваться в этом направлении.

После того, как вы сидите и затягиваетесь на месте, усилие от раскачивания только увеличивает усилие, направленное вверх, на голову, удерживая ее натянутой.

Клиновидные топоры и топоры со скользящей посадкой

Конструкция проушины для каждого типа головки топора отличается. Таким образом, вы не можете использовать оба метода взаимозаменяемо (хотя я полагаю, вы могли бы попробовать).

Головка топора рассчитана на клиновидную подвесную или скользящую рукоятку. Ручки (не головы) — это то, где вы найдете большие различия.

Топоры Wedged Fit более эргономичны и эффективны

Изогнутые и изогнутые рукоятки спроектированы так, чтобы быть эргономичными, сбалансированными и максимально эффективными для пользователя топора, что делает эти топоры предпочтительными для тяжелой и длительной работы.

На конце рукоятки рукоятки может быть большая выпуклость, которая помогает удерживать руку на месте и создает хорошую точку остановки, если она соскальзывает. Многие современные топоры имеют довольно маленькие утолщения ладони, потому что для придания формы требуется время (деньги), но это имеет большое значение в использовании.

Features of wedge fit axes:

Handles can be curved
Large palm swell
Slender handles near the head
Most axe head are designed for this
Difficult to replace infield
Semi-permanent

Оси со скользящей посадкой

Поскольку головки не закреплены постоянно, вы можете использовать несколько рукояток разной длины для одной и той же головки. Затем разбейте все это для удобства упаковки. Эти топоры, как правило, лучше подходят для легкой работы или работы неполный рабочий день, а также отлично подходят для легкого использования в лесу.

Вы можете видеть, что впереди торчит небольшая пальмовая выпуклость, но она ограничена, потому что она должна проходить через ушко топора. У томагавков его вообще не будет, обычно только круглая конусообразная рукоятка.

Хороших топоров со скользящей посадкой уже не так много (у меня их нет). На ум приходит только баскский (из Испании), но есть и винтажные варианты, в основном из Европы. Все, что вы найдете в Северной Америке, скорее всего, будет серийным томагавком.

Оси со скользящей посадкой:

Ограниченная или отсутствующая выпуклость ладони
Прямые сужающиеся рукоятки
Разборка в полевых условиях
Замена рукояток в полевых условиях

Композитные рукоятки

Существует несколько типов композитных рукояток для топоров. Они прикрепляются только производителями и не подлежат ремонту конечными пользователями.

Эпоксидная смола

Если составной топор выглядит как «стандартный» топор, но с пластиковой рукоятью — он крепится примерно так же. Он просто приклеен к низу и сильно залит эпоксидной смолой. Довольно нерушимый.

Многослойное формование

Другой метод популяризировался компанией Fiskars и является весьма культовым. Рукоятка на самом деле сформирована вокруг твердой головки топора в процессе, называемом формованием. Также оказалось довольно неразрушимым.

Если я что-то пропустил или у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять мне комментарии ниже. Я стараюсь отвечать всем.

Об авторе:

Я любитель активного отдыха, люблю топоры — как инструмент, ремесло их реставрации и историю. Мне надоело находить только дерьмовые сайты, поэтому я решил создать надежный сам.

Джим Б. . – Владелец, Создатель

Как заменить рукоять топораБлог – Hults Bruk

Теперь, когда мы изложили, как выбрать правильную рукоятку топора, пришло время перейти к установке. Во второй части этой серии о том, как заменить ручку топора, я опишу, как я лично устанавливаю новую ручку. Прежде чем мы начнем, нужно сказать несколько очень важных вещей. Во-первых, есть много способов повесить топор; шаги, которые я предпринимаю, и то, как я делаю вещи, будут отличаться от других. Несмотря ни на что, найдутся люди, которые будут критиковать вашу работу. Не позволяйте этому обескуражить вас, поскольку вы не можете стать экспертом, не будучи сначала новичком. Многие часы проб и ошибок привели меня к тому, как я сейчас вешаю топор, и я обнаружил, что эти методы полезны для многих топоров, которые я вешал. Я надеюсь, что вы чему-то научитесь из этого урока, будь то ваш первый или сотый топор!

Шаг 1: Подготовительные работы

Первый шаг, описанный в первой части этой серии, заключается в удалении старой ручки, если она имеется. Короче говоря, вам нужно отрезать ручку чуть ниже проушины и выбить древесину в том же направлении, в котором была вставлена ручка. Всегда носите надлежащие средства индивидуальной защиты. Вы можете узнать, как я это делаю, изучив Часть 1: Выбор рукоятки топора. Кто-то может не согласиться, но следующим шагом для меня является очистка головки топора и устранение дефектов перед процессом подвешивания. Я нахожу, что это намного проще сделать сейчас, потому что после установки вашей ручки некоторые шаги могут быть трудными.

Конкретная головка, которую я использую, представляет собой старинный топорик Hults Bruk Montreal образца, который будет использоваться для колки растопки и брать с собой в походы. Затылок этого топора имел довольно значительную вмятину в нижнем правом углу, и потребовалось бы много работы, чтобы сделать весь затылок плоским. Вместо этого я импровизировал и создал изогнутый затылок, похожий на то, что вы можете найти на охотничьем топоре, используемом для снятия шкуры с дичи. Я также зачистил остальную часть головы и придал ей выпуклую кромку, хотя окончательную заточку сделаю после вися. Вероятно, лучше всего защитить себя и лезвие, наклеив ленту на сверло, чтобы предотвратить несчастные случаи, хотя я не делал этого в этой серии.

Шаг 2: Первоначальная установка

Теперь нам нужно определить, насколько хорошо новая рукоятка сядет на топорище. Попробуйте засунуть рукоятку в ушко топора. Головка полностью скользит вниз к плечу рукоятки? Или есть какое-то сопротивление из-за того, что ручка немного больше, чем ушко топора? Вторая ситуация более идеальна, и именно это произошло при обращении с этим топориком Hults Bruk.

Чтобы рукоятка начала входить в ушко, вам нужно знать, сколько материала необходимо удалить для начала. Что я делаю, так это обрисовываю нижнюю часть проушины топора, используя плотную бумагу, например картон. Поместите бумагу на глаз, а затем протрите бумагу большим пальцем. Масло и грязь с ваших рук обнажат края и придадут рукоятке желаемую форму. Затем я обвожу этот контур, вырезаю его и помещаю поверх ручки, где будет висеть голова. Это показывает мне, насколько рукоятка больше, чем ушко топора.

Я начинаю с того, что медленно удаляю часть материала шпателем или рашпилем, чтобы рукоятка стала подходить. Как только он чуть-чуть попадет в глаз, я переворачиваю головку вверх дном и ударяю по нижней части рукояти деревянным молотком (предпочтительнее) или молотком. Голова начнет двигаться вверх по ручке (к плечу) и в какой-то момент остановится. Если ваша ручка очень тугая, то она соскользнет только на несколько миллиметров.

Теперь вам нужно снять головку с рукояти, и это можно сделать двумя способами. Во-первых, вы можете ударить по головке топора киянкой или молотком, ударяя по дну, пока он не оторвется от рукояти. Или вы можете делать то, что делаю я; Я зажимаю головку в тисках, помещаю оправку в верхнюю часть ручки, а затем забиваю оправку, пока вал не выскочит.

Шаг 3: Продолжение монтажа

После того, как ручка выскочит, вы увидите темные пятна на дереве. Это нормально и показывает, где рукоятка трется о внутреннюю часть глаза. Проще говоря, темные пятна необходимо удалить, чтобы голова могла продолжать свой путь вниз к плечу. Внутри моего Hults Bruk было очень чисто, поэтому было трудно увидеть, где трется глаз. Тем не менее, у большинства топоров есть ржавчина внутри, и вы ясно увидите пятна.

Теперь вы должны начать удалять древесину под протертыми местами. Это можно сделать несколькими способами. Если вы новичок, я предлагаю использовать рашпиль по дереву или четверку. Когда вы станете более опытным, вы можете использовать несколько методов шлифования. Мой предпочтительный метод — это 5-дюймовый диск, который вставляется в сверло, которое можно соединить с наждачной бумагой с липкой обратной стороной. Мне нравится бумага с зернистостью 80 для тяжелого удаления, но считаю, что бумага с зернистостью 120 — лучшая универсальная бумага для удаления древесины. Начните чуть ниже нижней части линии растирания и шлифуйте вниз к плечу.

Примечание о «плечах»: если рукоять, которую я использую, имеет выраженное плечо, я предпочитаю отшлифовать его, чтобы создать эффект клина, когда топор скользит по рукоятке. Ручка Hults Bruk была в самый раз, поэтому я отшлифовал ее чуть ниже нижней части, чтобы облегчить подвеску. Это означает, что если бы я каждый раз останавливался в одном месте, я бы в конечном итоге создал ярко выраженное плечо, удаляя больше материала над этой линией. Линия, о которой я говорю, находится рядом с затылком, где плечо слегка выступает наружу. Нижняя линия, которую я нарисовал (на рисунке выше), показывает, где заканчивается плечо, а верхняя линия — это место, где я хочу, чтобы нижняя часть глаза остановилась. Я не вешаю топоры до самого низа плеча, на тот случай, если позже нужно будет опустить голову.

Продолжайте работать головкой вниз по ручке, пока она не окажется за вашей линией. Как только топор окажется в нужной точке, часть рукоятки должна выступать из верхней части. Затем я обвожу верхнюю часть глаза карандашом, прежде чем подготовить ручку для пропила.

Шаг 4: Подготовьте пропил для клина

Как только головка опустится достаточно далеко вниз по рукоятке, пришло время убедиться, что наш пропил и клин готовы к работе. Я убираю ручку и наблюдаю за линией карандаша из предыдущего шага. Если бы мне пришлось отрезать эту линию, верхняя часть рукояти оказалась бы на одном уровне с верхней частью проушины топора. Я предпочитаю, чтобы ручки немного выступали или оставались «гордыми» примерно на ¼ дюйма. Используя линейку, я измеряю эту длину над моей линией и создаю новую линию разреза. Чтобы упростить задачу, я затем использую копировальную пилу, чтобы прорезать новую линию, чтобы глубина пропила была точной перед окончательным навешиванием.

Надрез — это вырез по центральной линии рукояти, куда вбивается деревянный клин. Теперь, когда ручка прорезана, проверьте текущую глубину пропила по отношению к линии, где останавливается головка. Возможно, на этом этапе пропил недостаточно глубокий, поэтому пришло время достать ручную пилу. Я предпочитаю, чтобы пропил составлял ⅔ глубины головки топора, чтобы облегчить сильное заклинивание. Сделайте отметку по обеим сторонам пропила на нужной глубине и отрежьте по этой линии. Я использую более широкую пилу для этого шага, потому что более широкий пропил лучше, чем слишком узкий.

Шаг 5: Установка деревянного клина

Правильная установка клина может решить весь процесс подвешивания, поэтому на этом этапе необходимо соблюдать особую осторожность. В большинстве случаев клин, поставляемый с рукоятью, будет достаточным, как в случае с этой рукояткой Hults Bruk, которую я получил. Я измеряю длину клина по отношению к длине глаза и отмечаю длину, при которой клин полностью заполнит глаз. Затем я обрезаю излишки материала с помощью торцевой пилы или ленточной шлифовальной машины. Затем измерьте глубину клина по отношению к глубине пропила и проведите линию поперек. Это линия, которая будет на одном уровне с рукояткой, если бы она опустилась до дна, что я не предпочитаю (опущенный клин означает, что он мог бы пойти дальше).

Кто-то может не согласиться, но я предпочитаю использовать столярный клей для своих клиньев. Это предотвратит выпадение клина, но может быть затруднительно, если его когда-нибудь потребуется заменить. В дебатах «клей или отсутствие клея» есть свои плюсы и минусы, но я считаю, что использование клея работает лучше всего для меня. Я вбиваю топор обратно в рукоятку и зажимаю его в тисках. Я наношу равномерный слой клея на обе стороны клина и забиваю его молотком. Сначала я ударяю по нему достаточно, чтобы клин был несколько тугим и не выскакивал (может быть, на ½ дюйма вниз). Теперь пришло время окончательного расклинивания или вбивания клина.

Прибить клин до его окончательной посадки можно одним из трех способов, каждый из которых включает в себя использование деревянного молотка:

дальше не пойдет.

2. Поместив торец рукоятки на твердую поверхность (например, на бетон), ударьте по вершине клина до упора.

3. Поместив верхнюю часть клина на твердую поверхность (например, бетон), ударьте по торцу рукоятки, пока клин не перестанет двигаться дальше.

Вариант 2 (рисунок в центре вверху) долгое время был моим любимым методом, хотя я начал экспериментировать с вариантом 3 (правый рисунок вверху) и получил хорошие результаты. Предпочтительнее использовать деревянный молоток, хотя раньше я использовал молоток и кувалду. Идите медленно и смотрите, что вы делаете. После каждого удара молотка проверяйте свой прогресс, чтобы убедиться, что клин не достиг дна. Когда клин не пойдет дальше (желательно до того, как он достигнет дна), он издаст глухой звук. Не волнуйтесь, если клин треснет, так как клей заполнит трещины. Я не думаю, что разрезной клин — это плохо; это означает, что клин образовался из-за несовершенного отверстия и пропила, и это не повлияет на производительность.

Шаг 6: Обрезка клина и установка металлического клина

После установки деревянного клина дайте клею высохнуть в течение как минимум пары часов. Используя копировальную пилу, обрежьте лишний клин рядом с рукоятью. С помощью шлифовального диска, вставленного в дрель, отшлифуйте древесину до гладкости и ровности. На этом этапе вы должны решить, использовать ли металлический клин. Я считаю, что металлический клин не всегда нужен, но используйте его, если считаете, что это необходимо.

Когда я установил деревянный клин, он немного сдвинулся и образовал зазор возле затылка. Итак, для этой демонстрации я решил использовать металлический бочковой клин, который шел в комплекте с рукояткой. Поскольку верхняя часть рукояти теперь находится заподлицо, затяните рукоятку топора в тисках верхней частью вверх. Нарисуйте «X» в том месте, где должен быть клин, в центре рукояти и как можно ближе к затылку. Кувалдой или молотком медленно вбейте металлический клин в рукоятку. Не стесняйтесь ставить нижнюю часть ручки на твердую поверхность и ударять по клину, пока он не окажется заподлицо. После промывки окончательно отшлифуйте поверхность сверлом, чтобы подготовить ее к смазке.

Шаг 7: Окончательная шлифовка и смазка

Теперь вы готовы смазать ручку маслом. Я использую лист наждачной бумаги с зернистостью 120 и шлифую рукоять вручную в последний раз. Это удалит масло с рук, разгладит их и позволит маслу впитаться в древесину. Выбор масла за вами, но я использую вареное льняное масло (BLO), потому что оно дешевое и эффективное. Просто не забудьте правильно утилизировать свои тряпки после использования, потому что известно, что они самопроизвольно воспламеняются, пропитанные BLO.

Наносить масло можно несколькими способами, но я предпочитаю использовать одноразовые латексные перчатки для поддержания чистоты. Наденьте перчатки на обе руки, налейте немного масла на одну руку, а затем обильно нанесите его на всю ручку и голову. Дайте ему высохнуть в течение нескольких минут и обязательно удалите излишки бумажным полотенцем или безворсовой тряпкой. Повторяйте вышеуказанные шаги столько раз, сколько хотите, просто помните, что это может стать липким, если не сделать это должным образом. Лично я оставляю его на ночь, на следующий день повторно смазываю, а затем снова в течение 2-3 дней после этого. Это позволяет ручке впитывать достаточное количество масла и предотвращает его высыхание. Старое эмпирическое правило для смазки таково: один раз в день в течение недели, один раз в неделю в течение месяца, один раз в месяц в течение года и один раз в год после этого. Я думаю, что это может быть излишним, хотя это может быть необходимо для сухого климата. Экспериментируйте с ним и не бойтесь пробовать новое.

Шаг 8: Уход за новой ручкой

Теперь, когда ваша новая ручка установлена, пришло время испытать ее. Попробуйте его несколько раз в разных условиях, чтобы увидеть, как он работает. Я вообще стараюсь довести его до предела, не злоупотребляя топором. Если все пойдет по плану, ручка останется красивой и крепкой.

Самый важный совет по уходу за ручкой – хранить ее в сухом теплом месте. Однако это место не должно быть слишком сухим или горячим, потому что это может привести к усадке ручки. Советую также не прислонять топор к стене, так как рукоять может деформироваться.