Собрать коробку для межкомнатной двери видео: Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Содержание

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Демонтаж старой двери

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Демонтаж старой двери

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера.

Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.
Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.
Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.
Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;
жилые комнаты – 70-80 х 200 см;
санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.
Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.
Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.
Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

молоток;
саморезы;
гвозди;
дрель;
отвертка или шуруповерт;
ножовка с полотном по дереву и металлу;
карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.
Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.
Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.
Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.
Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.
Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.
Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.
Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.
Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Несколько советов по установке дверной коробки

При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.
При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.
Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.
Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.
При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

[/spoiler]

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

Острый карандаш
Строительная рулетка
Строительный уровень
Строительный уголок
Отвертка или шуруповерт
Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Как собрать и установить дверную коробку

В настоящее время чрезвычайно актуальна идея визуального расширения пространства жилого помещения, именно поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Стоит отметить, что рано или поздно межкомнатные двери по тем или иным причинам в этих домах появляются, украшая интерьер и делая жилое помещение по-настоящему комфортным. Наличие дверей позволяет при желании или необходимости уединиться, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться. Кроме того, межкомнатная дверь – это самостоятельный эстетичный и функциональный элемент интерьера.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Содержание

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется определенный алгоритм действий. Следуя этому алгоритму, можно получить прекрасный результат в виде надежно установленной в дверном проеме двери. Особое внимание перед непосредственно сборкой дверной коробки необходимо уделить ее размерам и размерам дверного проема.

Схема дверной коробки в проеме

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Для ее сборки необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть различной и зависит от толщины стены, в проем которой и устанавливается дверь. Специалисты рекомендуют следующие соотношения размеров:

Для кирпичной стены, толщина которой составляет 75 мм, подойдет дверная коробка шириной в 108 мм.
Для брусчатой деревянной стены толщиной в 100 мм оптимальным вариантом станет дверная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Следует отметить, что данные размеры дверных коробок полностью соответствуют имеющимся в нашей стране стандартам. Однако у ряда зарубежных производителей указанные размеры могут несколько отличаться и составлять, например, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 145 мм, 185 мм, 205 мм.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки необходимо, чтобы впоследствии не возникло трудностей с монтажом наличников. Так, при толщине стены большей, чем толщина коробки, последнюю придется «наращивать» с помощью соединительных планок или специальных досок.

Кроме того, в таком случае дверная коробка – размеры которой не соответствуют толщине стены и ширине дверного проема – может быть заменена «черновым» вариантом. Обычно «черновая» дверная коробка изготавливается из брусьев или досок, но она также подлежит дополнительной подгонке под толщину стены.

Толщина дверной коробки

Процесс сборки дверной коробки предполагает не только ее наличие, но и наличие определенных инструментов и приспособлений, в число которых входит:

измерительная рулетка;
ножовка;
строительный уровень;
стамеска;
саморезы необходимых размеров;
молоток;
отвертки или шуруповерт.

Стоит отметить, что сборка дверной коробки не является слишком сложным процессом, однако следует четко знать элементы коробки и методику ее сборки.

Три способа сборки брусьев ↑

Дверная коробка имеет 3 конструктивных составляющих:

петельный брус;
притолоку или верхний брус;
притвор.

Существует несколько способов соединения этих частей. Во-первых, шиповое соединение, предполагающее запиливание шипов на элементах коробки, которые впоследствии необходимо совместить с соответствующими пазами на противоположном сегменте.

Во-вторых, соединение может осуществляться путем запиливания элементов дверной коробки под углом в 45˚ или 90˚. Наиболее простым решением того, как собрать дверную коробку, является сборка под углом в 90˚.

С помощью имеющейся стамески соединяемые поверхности подлежат подравниванию и фиксации, которая обычно выполняется с помощью саморезов. После того как были намечены отверстия для них, элементы опять разбираются, чтобы установить петли.

Сборка брусьев дверной коробки

Установка петель требует внимания ↑

Место расположения дверных петель предварительно отмечается на брусе. Определяется оно исходя из расположения петель на дверном полотне. После состыковки верхних петель на брусе и полотне, необходимо обозначить месторасположение нижней фурнитуры. Именно после этих действий можно приступать к врезке и фиксации навесов.

Установка дверных петель

Финальный этап — полная сборка дверной коробки ↑

На последнем этапе сборки дверной коробки осуществляется соединение петельного и притолочного бруса. Соединение происходит по ранее намеченным отверстиям. Специалисты рекомендуют осуществлять финальный этап сборки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются саморезами, а затем коробка тщательно осматривается на предмет изъянов. При их отсутствии можно приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Ответ на вопрос о том, как установить дверную коробку в проем, также представляет собой определенный алгоритм действий. Так, перед установкой должно быть полностью демонтировано предыдущее изделие, если оно было. После этого подготавливается поверхность дверного проема для последующего монтажа коробки.

При установке дверной коробки непосредственно в проем в стене необходимо обеспечить ей надежную и достаточно жесткую основу. Для этого по углам собранной конструкции прибиваются узкие деревянные планки. Отсутствие порога не является проблемой – нижняя часть проема может скрепляться временной планкой подходящего размера.

На сегодняшний день монтаж дверной коробки чаще всего осуществляется с помощью пены. Однако с помощью предварительной ее фиксации анкерными болтами можно добиться дополнительной степени надежности всей конструкции. В свою очередь это обеспечит более длительный срок эксплуатации межкомнатной двери и ее безопасность. В общем виде процесс выглядит примерно следующим образом.

Собранная дверная коробка устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку коробки рекомендовано осуществлять по строительному уровню. Лишь после этого она крепится к стене. В вертикально расположенных брусьях конструкции высверливаются отверстия в количестве не менее трех штук, а в проеме изготавливаются соответствующие углубления, после чего коробка прикручивается к стене.

Стоит обратить внимание на тот факт, что между установленной дверной коробкой и проемом в стене неизбежно образуются пустоты. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Защитить рабочую поверхность от нежелательного попадания пены можно с помощью молярного скотча. Использование монтажной пены требует особого внимания, так как при застывании она имеет свойство увеличивать свой объем до 50%. Это может привести к нежелательной деформации устанавливаемой дверной коробки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Избежать указанных негативных последствий можно путем использования дополнительных распорок для коробки. Роль распорок могут играть деревянные клинья, которые размещаются по всему периметру конструкции. Спустя сутки монтажная пена полностью застывает, и распорки удаляются вместе с излишками пены. После этого можно приступать к монтажу наличников.

Таким образом, сборка и установка дверной коробки представляет собой достаточно несложный процесс, если соблюдать верную последовательность действий и придерживаться вышеуказанных правил..

Установка дверной коробки в стенной проем

Для лучшего понимания того, как осуществляется сборка и установка дверной коробки — видео-инструкция в помощь.

Подрез дверной коробки

Установка двери

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Содержание:

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

П-образные – без порога;

замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
притолока – верхний горизонтальный брус;
порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

дрель;
молоток;
шуруповерт или отвертка;
мелкозубая ножовка или по металлу;
саморезы;
гвозди;
карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

размеры двери;
ширину приобретенного погонажа — чаще всего это 30 мм;
необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов — способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

уровень;
перфоратор – если стена бетонная;
отвес;
анкеры;
деревянные клинья;
монтажная пена;
молоток;
распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.

Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.

После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

Как правильно собрать дверную коробку

Блок: 1/10 | Кол-во символов: 416
Источник: https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 2017
Источник: https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Типовые размеры дверей

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП 41–01–2003

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Размеры дверной коробки

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Какой должна быть дверь в бане

Сечения дверных коробок

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Самостоятельный замер проёмов

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Дверная коробка с порогом

Дверная коробка с порогом и без

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 3659
Источник: https://banya-expert.com/okna-i-dveri/kak-pravilno-sobrat-dvernuyu-korobku.html

Разметка и замеры

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;
жилые комнаты – 70-80 х 200 см;
санузел – 60 х 190-195 см.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.
Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.
Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.
Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 2417
Источник: https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.
Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.
Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.
Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 1189
Источник: https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/

Подготовка проема к установке дверной коробки

Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.

При обнаружении отклонений бетонной стены от вертикали потребуется устранение дефекта при помощи финишной шпатлевки. Доведя стену у проема до полной вертикальности, просушите ее в течение 24 часов. Обнаруженные отклонения откосов от вертикали внутри проема корректируют так же.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 676
Источник: https://ODveryah.ru/montazh/ustanovka-korobki-mezhkomnatnoj-dveri

Вывод

Оба изложенных выше способа проверены на практике и работают отлично. Тем же мастерам, которые желают установить себе межкомнатные раздвижные двери мы подготовили пошаговую инструкцию «здесь».

Установить межкомнатные двери своими руками не так сложно как кажется.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 269
Источник: https://doorchange.ru/montazh/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej-2-prostyh-sposoba-s-polnym-opisaniem.html

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Сооружение дверной коробки с порогом

Деревянный порог в конструкции коробки

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Замеры и подготовка

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Снятие четверти коробки

Запиливание четверти

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Сборка верхней части коробки

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Крепление порога

Далее все по ранее описанной схеме. Подготавливайте посадочные гнезда под петли на полотне, фиксируйте саморезами порог дверной коробки и устанавливайте ее в дверной проем.

Установка дверной коробки – фото

Порог классической двери

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 4046
Источник: https://banya-expert.com/okna-i-dveri/kak-pravilno-sobrat-dvernuyu-korobku.html

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1010
Источник: https://dekoriko.ru/dveri/mezhkomnatnye/ustanovka-dvernoj-korobki/

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
Установить навесы.
Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четвертиСборка короба на ровном полу – обязательное условиеВыполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

в паз, имеющийся в коробке;
с вырезанием паза при отсутствии готового;
прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
скрепление добора в форме «П»;
если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 9102
Источник: https://DomZastroika.ru/dveri/mezhkomnatnye/instrukciya-po-ustanovke.html

Как укрепить дверь?

Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.

Подробнее о том, как укрепить дверь, вы узнаете из следующего видео.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1202
Источник: https://dekoriko.ru/dveri/mezhkomnatnye/ustanovka-dvernoj-korobki/

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
Правильно размечают дверную коробку.
Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
Выбрать лишнюю часть притвора.

Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
Зарезают под 45 или 90 градусов.
Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2911
Источник: https://dvernoiguru. ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 922
Источник: https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1458
Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1071
Источник: https://o-dveryah. ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 47560
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:

https://dverikom.ru/info/mezhkomnatnye/kak-pravilno-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoy-dveri-video-i-instruktsiya/: использовано 3 блоков из 10, кол-во символов 4022 (8%)
https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6604 (14%)
https://ODveryah.ru/montazh/ustanovka-korobki-mezhkomnatnoj-dveri: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 676 (1%)
https://banya-expert.com/okna-i-dveri/kak-pravilno-sobrat-dvernuyu-korobku.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 7705 (16%)
https://doorchange.ru/montazh/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej-2-prostyh-sposoba-s-polnym-opisaniem.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 10698 (22%)
https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 5017 (11%)
https://dekoriko.ru/dveri/mezhkomnatnye/ustanovka-dvernoj-korobki/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3736 (8%)
https://DomZastroika.ru/dveri/mezhkomnatnye/instrukciya-po-ustanovke.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 9102 (19%)

размеры (толщина и ширина) дверной коробки, крепление и сборка, видео » VeryDveri.ru

Коробка для межкомнатной двери представляет собой неподвижную основу из деревянных стоек и перекладины, на которую крепится дверная створка при помощи петель. Перед покупкой необходимо знать какой толщины и ширины должна быть данная конструкция. К тому же нужно учесть, будете вы собирать ее из своих пиломатериалов или купите готовые детали в комплекте с дверным полотном. Более подробно о сборке коробки для межкомнатной двери, вы узнаете из данной статьи и просмотрев ознакомительное видео.

Как рассчитать параметр дверного проема

Перед тем как установить дверную коробку, нужно рассчитать параметры проема: ширину, толщину, высоту. Размеры дверного проема, будут зависеть от размеров межкомнатной двери. Для начала определяемся с ее размерами. Производители предлагают размеры дверного полотна высотой 200 см, а шириной от 60 до 90 см. При этом ширина коробки получится больше створки на 7 см, а высота на 4,7 см. Толщина стандартных коробок 25, 40 и 60 мм, но эти цифры могут меняться в зависимости от производителя. Например, для дверного полотна, размером 60 х 200 см, коробка будет иметь габариты 67 х 204,7 см.

Внимание! Лучше всего выбирать толщину дверной коробки равную толщине проема. Иначе придется устанавливать расширитель или отпиливать ее вдоль.

Например, чтобы рассчитать дверной проем для полотна шириной 80 см и толщиной 4 см, нужно прибавить к 80 толщину коробки и монтажные зазоры (1,5-2 см), не забывая, что они имеются с каждой стороны. Расчет дверного проема (Шдп) для дверного полотна шириной 80 и толщиной 4 см:
Шдп=80+4+4+1,5+1,5= 91 см

Схема установки двери

Высота рассчитывается как сумма высоты двери, плюс высота порога, толщина коробки и монтажного зазора. Обычно пороги делают только для входных дверей, поэтому для расчета межкомнатных, этот показатель можно не учитывать.

Монтаж коробки

В целях экономии можно купить только дверной полотно, а коробку установить самостоятельно. Процесс сборки состоит из следующих операций:

Полотно двери укладываем на ровное горизонтальное место и обкладываем его деревянными брусками. В торцы, между притворами и дверью, укладываем листок картона, чтобы создать зазор. Затем выравниваем торцы брусьев и верха двери.
Прикладываем к торцам стоек верхний горизонтальный брус. Выравниваем его по одной стороне, а по краю другого карандашом отмеряем длину планки. Излишки отпиливаем лобзиком или ножовкой. А затем на внутренней части делаем разметку притворной части.

Устройство дверной коробки

Далее на отмеченной зоне делаем распилы, используя ножовку для металла, для того чтобы срез был аккуратным. Обрабатываем место среза стамеской или ножовкой.
После этого можно просверлить отверстия в перекладине и прикрутить ее саморезами к вертикальной стойке.

Внимание! Данная технология сборки коробки, пригодна только для тех дверей, у притворов которых прямоугольное сечение. Для сложных сечений стойки и перекладины должны быть запилены под 45°.

Затем отмечаем расположение петель. Навесы необходимо устанавливать на расстоянии 20 см от верха и 21 см от низа. Прикладываем петли к брусу и обводим их по контуру карандашом.
При помощи фрезерной установки или стамесок делаем платформу для крепления петель и посадочное место под нижнюю дверную петлю. Навешиваем их на стойки при помощи саморезов.
Измеряем длину проема и отмечаем данное расстояние на стойках, излишки нужно отпилить.
Теперь можно приступить к установке конструкции в проем. Для этого аккуратно поднимаем коробку с пола и устанавливаем его на место. Если она не вписывается в отверстие, то ее положение можно отрегулировать при помощи деревянных колышков.

Установленная дверная коробка

Уровнем или отвесом, проверяем горизонтальность верхнего бруса, перпендикулярность стоек и вертикальность самой коробки. После этого, ее можно закреплять дюбелями к откосам.
Если коробка прочно встала в проем, можно извлечь временные колышки и распорки и отпилить выступающие части клиньев.

На этом монтаж дверной коробки готов. Остается прикрутить петли, навесить дверное полотно и установить наличники. При небольшом опыте столярных работ и терпении, можно сэкономить деньги на установочных работах, главное правильно сделать все замеры и придерживаться инструкции.

Как собрать дверную коробку: видео

Дверная коробка своими руками: фото

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

пошаговая инструкция, советы от профессионалов

Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет! Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90^о и 45^о;
Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:

Дверное полотно или створка межкомнатной двери с врезанными ответными частями навесов;
Обрезанные в размер, под углом в 45^о, две вертикальные стойки каркаса;
Две заготовки горизонтальных поперечин проема;
Планки крепления для каркаса;
Наличники.

В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно! Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45^о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

Далее стягиваем каркас в углах саморезами, поднимаем всю конструкцию, переносим ее в межкомнатный проем:

Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет! Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Далее переносят разметку с навесов створки на боковую стойку, после чего дверь убирают, а по отметкам вырезают паз или засверливают отверстия.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45^о.

Совет! Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Отзывы об установке межкомнатных дверей

Семен Арносов, 55 лет, г. Курск:

Для любителей работать своими руками можно посоветовать тщательнее готовить дверной проем. Например, я увеличил размер проема и дополнительно вшил в гипсовую межкомнатную перегородку раму из двух брусов 90х90 мм. Между комнатами – настоящий проходной двор, дети постоянно хлопают дверями, но на отделке стены за два года не появилось ни единой трещинки. Старую дверцу пришлось выбросить.

Алексей Степанович Ныря, 38 лет, г. Новороссийск:

Рекомендую ставить межкомнатную дверь с регулируемым порожком. Несколько раз по просьбе соседей переделывал им межкомнатные двери. Мастера поставили неправильно – с утопленным на уровень пола порогом. Из-за ремонта покрытия нижняя кромка провалилась, и дверь перестала закрываться. Чтобы восстановить, пришлось вырезать пену, сбить верхушку проема и поднять короб на уровень пола.

Василий Алиянов, г. Уфа:

Убедился в том, что экономить при установке дверей нельзя, один раз собрал короб на остатках монтажной пены после утепления балкона. Хватило на треть лутки, через год один край рамы просел, и дверь заклинила.

Установка внутренней двери Prehung и переключателя косяка »Rogue Engineer

При строительстве дома нашей мечты мы знали, что есть определенные проекты, с которыми мы можем справиться, и которые действительно имели финансовый смысл для нас. Установка наших межкомнатных дверей (всего их 34) была одним из таких проектов. Раньше я устанавливал подвесную внешнюю дверь и заменял внутреннюю дверную плиту, но никогда не устанавливал подвесную внутреннюю дверь. Естественно, я пошел на YouTube. Использование некоторых процессов, которые я нашел там, заставило мою первую установку двери занять много времени, и я не мог сделать это самостоятельно.В конце концов, отец Джейми позвонил своему старому другу, который был плотником, и дал мне несколько советов. Мы быстро разработали метод защиты от ошибок, который позволил мне безупречно установить подвесную дверь менее чем за 15 минут. И, что удивительно, именно Брэд Нейлер значительно облегчил эту работу.

В этом уроке мы сделаем еще один шаг и покажем, как «грубо вставить» переключатель косяка в дверной коробке. Это отличная идея для шкафов, потому что он действует как свет на дверце холодильника, когда свет загорается, когда дверь открывается, и гаснет, когда она закрывается.

Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, возможно, вы захотите подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях. Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!

Полное видео проекта

Хотите увидеть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками.Если вы хотите поддержать наш сайт и помочь сохранить наш контент бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Этот процесс позволит вам самостоятельно установить навесную дверь менее чем за 15 минут. Установка переключателя косяка добавит немного времени на установку, но автоматизация освещения в шкафу того стоит. Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто пропустите шаг 2.

Шаг 1. Прикрепите горизонтально со стороны петель

На 6-футовом уровне убедитесь, что шпилька домкрата на стороне петель двери находится по вертикали.Шпилька домкрата — это внутренняя шпилька дверной коробки (по одной с каждой стороны), которая поддерживает жатку.

Если он не вертикальный, вам нужно будет отодвинуть сторону петли так, чтобы она стояла. Этот процесс так же прост, как установка прокладки (прокладок) между уровнем и шпилькой домкрата до тех пор, пока уровень не станет отвесным. Затем закрепите прокладку на месте, чтобы вы могли прижать к ней раму.

Примечание. На фотографии ниже показана рамка с прокладкой позади нее, но у меня не было никаких изображений этого процесса без рамки, поэтому вы можете не обращать на это внимания.

Если это вертикально, вы можете продолжить установку двери в проем. Чтобы снизить риск повреждения двери или рамы, держите пластиковую деталь, которая крепит отверстие дверной ручки к раме, до тех пор, пока вы не собираетесь надеть ее на место.

Примечание. Если вы уже уложили пол, вам необходимо обрезать нижнюю часть дверной коробки, чтобы она соответствовала высоте существующей дверной коробки.

Шаг 2: Черновая обработка переключателя косяка

Переключатель косяка — отличная идея для дверей шкафов.Это простой триггер, установленный в косяке, который прерывает цепь при нажатии кнопки и выключает свет в шкафу. Когда дверь открыта, подпружиненная кнопка замыкает цепь и включает свет.

Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто перейдите к следующему шагу.

С переключателем косяка идет соответствующая электрическая коробка. На шпильке домкрата необходимо сделать выемку, чтобы принять эту коробку. Когда мой электрик провел грубую проводку, он вырезал выемку и протянул мне провод.

Я начал с отметки места, где должна располагаться коробка, чтобы она совпала с выемкой в шпильке домкрата и расположением провода.

Затем я сдвинул раму в сторону и использовал сверло большого диаметра, чтобы просверлить отверстие.

Затем я протянул этот провод и вырезал отверстие для коробки с помощью колеблющегося инструмента.

Теперь мне просто нужно было вырезать верх и низ, чтобы дать место для фланцев.

Продев проволоку через заднюю часть коробки, я нашел коробку и просверлил пилотные отверстия с помощью самоцентрирующейся коронки.Теперь переключатель косяка готов к подключению, но это будет одна из последних вещей после отделки и покраски.

Шаг 3. Припаркуйте сторону петель

Теперь пора временно удерживать раму на месте. Назовем это «стоянкой». Начните с промывания дверного косяка со стороны петель гипсокартоном. Мне нравится использовать для этого скоростной квадрат, но подойдет любой маленький линейный край. Проделайте это по всей раме и с обеих сторон двери.

Затем «припаркуйте» дверную раму со стороны петель с помощью 2-дюймовых гвоздей 18 калибра.Они временно удерживают раму на месте, но позволяют вносить незначительные изменения. Сделайте это с каждой стороны дверного упора вверху и внизу рамы.

Шаг 4: Выровняйте верх и сторону парковочного нападающего

Проверьте откос (зазор между дверью и рамой) в верхней части двери. Вы хотите, чтобы это выступ было примерно на 1/8 дюйма по периметру двери. Прямо сейчас мы сосредоточимся на самом верху.

Если фуга плотная со стороны фиксатора, поместите прокладку под боковую часть дверной рамы и отрегулируйте ее до тех пор, пока фуга не станет однородной.

Если фуга плотно закрыта со стороны петель, вставьте прокладку под дверную коробку с этой стороны (возможно, вам понадобится небольшая монтировка) и отрегулируйте ее до тех пор, пока фуга не станет однородной.

Благодаря равномерному открытию вверху и раме заподлицо с гипсокартоном, теперь вы можете «припарковать» сторону ответной планки с помощью гвоздей. С этой стороны вам нужно будет прострелить косяк с помощью 3-4 наборов гвоздей-гвоздей, равномерно расположенных (аналогично расположению петель). Они будут использоваться для временного удержания рамки на месте и помощи в точной настройке раскрытия.

Пришло время внести изменения в раскрытие информации. Используя плоскую монтировку, вы можете легко настроить дверную коробку в нужное положение.

Если вы в конечном итоге прижмете его слишком плотно к двери, просто откройте и постучите по нему рукой, чтобы достать именно там, где вы хотите.

Если откос слишком узкий сбоку на самом верху, это нормально. Он будет скорректирован после следующего шага.

Шаг 5: Закрепите сторону петель

Поместите 6-футовый уровень на стороне петель рамы и проверьте наличие зазоров в высоких точках.При необходимости установите прокладку, чтобы косяк был идеально ровным. Также убедитесь, что рама расположена под прямым углом к стене. Сделать это можно при помощи угольника.

Теперь шарнирную сторону можно закрепить винтами 2-1 / 2 ″. Мне нравятся винты с обратной резьбой вверху, потому что вы можете «микро» отрегулировать положение рамы, слегка вывернув винт. Поместите по одной с каждой стороны упора в каждое место петли; над верхней петлей и под нижней петлей (допустимы выше или ниже средних петель).

Шаг 6: Регулировка верха (в поперечном направлении)

Если по какой-либо причине верх рамы слишком далеко смещен в одну или другую сторону, в результате чего один из выступов в верхней части сторон будет слишком тугим, вы можете исправить это сейчас. Для этого установите прокладку на противоположную сторону (сторону со слишком большим зазором), пока это не будет исправлено.

Шаг 7: Закрепите нападающую

Таким образом, вы должны быть действительно близко. Проверьте свои открытия еще раз и отрегулируйте рамку, чтобы получить их именно там, где вы хотите.

Поместите прокладки между рамой и шпилькой домкрата в каждом месте, которое вы планируете завинтить (аналогично точкам петли), чтобы они плотно прилегали, но не выталкивали раму. Во время установки прокладок обязательно закройте ее и проверьте, есть ли откос.

После того, как у вас будет ровная фуга и прокладки на месте, ввинтите прокладки в шпильку домкрата.

Проверьте откосы и при необходимости отрегулируйте. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отломите их.На этом установка внутренней подвесной двери завершена. Теперь все, что вам нужно сделать, это добавить обшивку, покрасить и установить дверную фурнитуру.

Как установить дверной звонок с видеодомофоном за 10 простых шагов

Специальное примечание о видеодомофоне с дверным звонком Elite

Поскольку видеодомофон Elite предназначен в первую очередь для нового строительства, компания Ring рекомендует, чтобы его устанавливали профессионалы. По этой причине мы не рассматриваем процесс установки здесь. Проверьте ThumbTack , если вам нужна помощь в поиске ближайшего к вам электрика.

Если вам нравится идея ответить на входную дверь практически из любой точки мира с помощью одного из лучших умных дверных звонков на рынке, но мысль о том, чтобы размахивать дрелью и возиться с оголенной проводкой, заставляет вас съеживаться, не надо. не волнуйся. Мы собрали несколько простых шагов, основанных на нашем собственном опыте установки Ring, а также добавили несколько дополнительных профессиональных советов и приемов от опытного специалиста, которые помогут упростить установку камеры дверного звонка Ring.

Хотя каждый комплект дверного звонка Ring содержит разные дополнения, все они поставляются со всем, что вам нужно для установки дверного звонка, включая отвертку, винты, кабель для зарядки (при необходимости) и инструкции по установке.

В дополнение к этому вам может понадобиться дрель, если вам нужно вкрутить дверной звонок в кирпич или штукатурку. Ring Video Doorbell 2 и Ring Video Doorbell Pro поставляются со специальной насадкой для каменной кладки, чтобы облегчить эту часть. Мы также рекомендуем иметь под рукой нож для резки бумаги или отвертку с плоской головкой, чтобы вы могли снять старый дверной звонок.

Шаг 2. Зарядите аккумулятор

Если вы устанавливаете Ring Video Doorbell Pro, вы можете пропустить этот шаг.

Распаковав Ring, найдите аккумулятор и подключите его к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля для зарядки. Мы узнали, что извлечь аккумулятор из Ring 2 может быть непросто, потому что он разработан для легкого выдвижения после того, как дверной звонок уже установлен. Мы рекомендуем вам держать его на плоской вертикальной поверхности (например, стене), чтобы удалить его.Стена помогает вытолкнуть аккумулятор, а сила тяжести помогает ему упасть вам в руку.

Когда аккумулятор подключен, вы должны увидеть красный и зеленый свет, указывающие на то, что аккумулятор заряжается. Зарядка может занять от четырех до шести часов, так что наберитесь терпения. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор погаснет, и у вас буквально загорится зеленый индикатор, чтобы начать установку.

Шаг 3. Подключитесь к Интернету

Загрузите приложение «Звонок» и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить видеодомофон «Звонок» к домашней сети Wi-Fi.Приложение проведет вас через все, что вам нужно сделать, и потребуется всего около 10 минут, чтобы все это настроить и подключить.

Pro Tip

Даже если вы подключаете дверной звонок к Wi-Fi до его установки, лучше всего выполнять настройку Wi-Fi, когда дверной звонок находится близко к месту его окончательной установки. Это покажет вам, достаточно ли у вас сигнал Wi-Fi в этой области. Если он слабый, вы можете приобрести подключаемый расширитель Wi-Fi и разместить его между маршрутизатором и входной дверью, чтобы усилить сигнал.

Если ваш сигнал Wi-Fi недостаточно силен для подключения к видеодомофону, подумайте о приобретении совершенно нового звонка.

Вставляется в стандартную розетку
усиливает сигнал Wi-Fi
Работает как дверной звонок

Подойдите к автомату в вашем доме (обычно в гараже, подвале или в задней части дома) и отключите питание дверного звонка. Это сделано из соображений безопасности, поскольку вы будете работать с оголенной проводкой.

Шаг 5: Удалите старый дверной звонок

С помощью отвертки или ножа снимите лицевую панель старого дверного звонка, обнажив винты. Открутите старый дверной звонок от стены и аккуратно вытащите его, обнажив два провода питания.

Провода дверного звонка должны быть намотаны на винты на внутренней стороне старого дверного звонка, поэтому будьте осторожны с этой частью, так как вы не хотите повредить эти провода, слишком сильно потянув за них. Ослабьте винты, чтобы отсоединить провода, и полностью снимите старый дверной звонок.

Шаг 6: Установите монтажный кронштейн

На этом этапе в вашей стене должно быть только отверстие, где раньше был ваш старый дверной звонок, с двумя торчащими проводами дверного звонка. Прежде чем прикрепить монтажный кронштейн, откройте приложение Ring и прямую видеотрансляцию дверного звонка.

Прижмите дверной звонок к поверхности над отверстием в том же месте, где вы собираетесь его установить, и проверьте изображение на телефоне, чтобы убедиться, что вы получаете нужный угол.Если нет, то сейчас самое время использовать один из угловых монтажных кронштейнов, чтобы наклонить камеру вверх, вниз, влево или вправо.
После того, как вы определились с размещением, используйте прилагаемый инструмент уровня, чтобы убедиться, что монтажный кронштейн прямой, и с помощью карандаша отметьте место для новых отверстий под винты. Как только они будут отмечены, удалите уровень.
Если вы используете угловое крепление, сначала прикрепите его к стене, вкрутив его, а затем прикрепите к нему монтажный кронштейн. В противном случае прикрутите монтажный кронштейн прямо к стене через отверстие, оставшееся от старого дверного звонка, чтобы проводка проходила через отверстие в кронштейне.

Примечание: При установке на кирпич или штукатурку вам понадобится прилагаемое сверло по камню, чтобы просверлить отверстия для маленьких белых пластиковых анкеров, используемых для фиксации винтов. Просверлив отверстия в отмеченных вами местах, вставьте анкеры, поместите монтажный кронштейн поверх них, а затем вверните винты монтажного кронштейна в анкеры. Если у вас деревянный или виниловый сайдинг, не беспокойтесь об использовании анкеров.

Pro Tip

Будьте осторожны, не затягивайте винты слишком сильно при прикреплении монтажного кронштейна, иначе он может погнуться, что затруднит фиксацию дверного звонка на месте.

Шаг 7. Присоедините провода дверного звонка (дополнительно)

Если вы хотите подключить ваше кольцо к существующему звонку дверного звонка, чтобы продлить срок его службы или сделать звонок, когда посетитель нажимает кнопку дверного звонка, теперь вы можете прикрепить эти два провода дверного звонка к вашему кольцу. Если вам нужен полностью беспроводной дверной звонок, потому что вы используете отдельный звонок (или вас устраивает только получение уведомлений о дверном звонке на свой смартфон), то вы можете пропустить эту часть.

Сначала ослабьте два винта на монтажном кронштейне, которые расположены прямо над отверстием, в котором проводка выходит из стены.Затем возьмите провода и намотайте по одному на каждый винт — неважно, какой, если провода не соприкасаются. Убедитесь, что у каждого из них хорошее соединение с винтом. При необходимости осторожно затяните винты. Поздравляю! Вы замкнули цепь.

Примечание: Если у вас есть цифровой дверной звонок (тот, который издает больше электронного двухтонального звука, чем традиционный звонок «динь-дон»), то это идеальное время для подключения прилагаемого диода. Ознакомьтесь с инструкциями по установке для получения дополнительной информации об этом шаге.

Шаг 8: Установите дверной звонок

Мы наконец-то достигли захватывающей части. Расположите дверной звонок с видеодомофоном прямо над кронштейном и надавите на него, пока он не защелкнется на месте. На этом этапе можно применить немного силы.

Пора снова щелкнуть выключателем, чтобы ваше устройство заработало. Идите вперед и проверьте это и убедитесь, что все работает. Если ваш дверной звонок с видеодомофоном подключен к внутреннему звонку и он не звонит, снимите лицевую панель и еще раз проверьте надежность соединений.(Если у вас есть цифровой звонок, сейчас также хорошее время, если необходимо, поменять местами диод.)

Если кажется, что все в порядке, вы можете вкрутить два прилагаемых стопорных винта в нижнюю часть лицевой панели с помощью тонкого конца прилагаемой отвертки.

Шаг 10: Установите настройки приложения

Установка дверного звонка завершена. Теперь вы можете использовать приложение Ring, чтобы играть с функциями, настраивать параметры обнаружения движения и ночного видения, выбирать, какие типы уведомлений вы хотите, и выбирать, какие области вы хотите, чтобы ваша камера покрывала.

Как собрать ящики для ящиков

Всегда перед сборкой корпуса шкафа соберите ящики для ящиков. Держать помните, что есть только один способ собрать каждую коробку с ящиками так человечно ошибка очень маловероятна. Тем не менее, давайте сделаем учебник о том, как правильно собрать ящик-ящик из фанеры просто для удовольствия!

1. Планировка 5 частей ящика, как показано ниже:

2. Возьмите фасад и нанесите небольшую каплю клея (можно использовать любой столярный клей). Рекомендуется Titebond # 1, клей продается отдельно) к каждому карману типа ласточкин хвост, как показано ниже.Быть уверенным не наносить больше, чем небольшую каплю на каждый карман. Если вы обращаетесь ко многим клей, вы можете создать беспорядок, который необходимо отшлифовать после того, как клей сохнет. Помните, что при работе с ящиками лучше меньше значит лучше, Соединения типа «ласточкин хвост» будут очень тугими и поэтому потребуют только наименьшее количество столярного клея за десятилетия нормального использования.

3. Возьмите одну из сторон (неважно с какой) и вставьте переднюю часть ящика в ящик, как показано ниже.Использовать молотком, чтобы слегка постучать по жгуту. Любой легкий молоток будет работать, просто убедитесь, что вы не используете что-то вроде обрамления молотком, чтобы не повредить детали ящика.

4. Возьмите НАЗАД и нанесите по капле клея на каждый карман в виде ласточкина хвоста (просто как мы сделали с ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ). Затем нажмите НАЗАД сбоку, как показано. ниже.

5. Возьмите нижнюю часть ящика. вставьте его в ящик ящика дадо, как показано ниже:

6.Нанесите небольшое количество клея на каждую карман в форме ласточкина хвоста, затем возьмите последнюю СТОРОНУ и слегка постучите по стыкам вместе.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, НО РЕКОМЕНДУЕТСЯ — Теперь, когда ящик полностью собран, можно шлифовать стыки ласточкин хвост чтобы удалить излишки клея и разгладить стык перед тем, как вы примените свою отделку.

8. Нанесите финишный слой на ящики для ящиков.Вы можете использовать любую отделку, которую хотите, чтобы закончить ящики для ящиков.Некоторые клиенты опрыскивают ящики с ящиками тем же цвет морилки, которым они распыляют дверцы и фасады ящиков. Другие хотят нанесите на ящики прозрачное покрытие, чтобы лучше сочетаться с интерьер шкафа. В любом случае не существует отраслевого стандарта, который предписывает, в каком направлении вам следует действовать. Лично мне нравится Minwax быстросохнущий полиуретан. Полиуретан очень прочный и в большинстве своем футляры водонепроницаемые. Для получения дополнительной информации о нанесении финишного слоя на ваши ящики, пожалуйста, следуйте инструкциям на пятне, которое вы покупка.

9. Теперь, когда вы отшлифовали и закончили ящик ящика типа «ласточкин хвост» можно переходить к сборке корпуса шкафа.

Angela Rose Home — Сделай сам и дизайн

Представляем линейку дверных шкафов Angela Rose с Nieu Cabinets! Я так рад наконец поделиться с вами этими дверями, чтобы ВЫ ВСЕ могли по доступной цене иметь индивидуальную дизайнерскую кухню… просто заменив дверные фасады! Мои двери бывают нестандартных размеров и окрашены в любой цвет (моя — Dream Dusk).Ниже вы найдете ответы на все вопросы, которые вам нужно знать!

Я много месяцев работал над созданием идеальных дверок для ваших существующих шкафов (или ящиков ikea). Я разработал дверцы Angela Rose Slim Shaker и Angela Rose Slim Shaker Detail, чтобы взять классическую дверцу для шейкера и обновить ее, чтобы имитировать современный внешний вид лучших дизайнеров. Уменьшив ширину внешней направляющей и уменьшив глубину, я придал вневременной дверце шейкер свежий и индивидуальный дизайнерский вид. Это ваш любимый шейкер, но отличный и УДИВИТЕЛЬНЫЙ! Не могу дождаться, чтобы увидеть, как вы измените свое пространство! Прекратите закреплять.НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ!

Часто задаваемые вопросы

Что такое переточка?

Обновление — это процесс замены всех дверок и ящиков шкафа на новые в новом стиле и цвете. Не следует путать с повторной окраской, то есть перекрашиванием существующих дверей. Часто стоимость покраски того, что у вас уже есть, превышает стоимость замены всех дверей, но вы все равно придерживаетесь стиля дверцы шкафа, который вам не нравится!

При обновлении кухни, помимо новых дверей и лицевых панелей ящиков, вы также можете заказать новые торцевые панели, элементы отделки, световые элементы, toekick, в том числе новые петли, ящики для ящиков и плавающие полки!

Почему reface?

Если у вас есть отличные шкафы-купе, но двери просто не в вашем стиле, зачем вам все вырывать и выбрасывать только для того, чтобы изменить свой внешний вид? Refacing экономит ваше время, деньги и головную боль, и вам не нужно есть еду на вынос каждый день в течение нескольких месяцев без рабочей кухни! Для многих людей перестановка — это проект, который может занять выходные с некоторой помощью, чтобы поменять двери и лицевые стороны ящиков и нанести краску по мере необходимости.ПЛЮС, это можно сделать своими руками и обычно на 50–60% меньше, чем разобрать кухню и начать все сначала. Это также не деньги, потраченные на покраску дверей шкафа, которые вам не нравятся!

Прежде чем узнать, какие шаги нужно предпринять, чтобы обставить кухню, вам нужно определить, какая у вас кухня: рамная или бескаркасная! Вот как это узнать.

Кухни в рамах

Более популярные в США, чем в Канаде, кухни с лицевой рамкой, обычно называемые «обрамленными», состоят из шкафов, которые имеют лицевую рамку вокруг проема шкафа, на которую упирается дверца шкафа в закрытом состоянии.Среди кухонь с лицевыми рамками существует множество накладок на петли — наиболее распространенными являются половинные или сплошные накладки или вставные двери. Тип накладки на петли, используемый в шкафах с рамами, также может привести к различному внешнему виду шкафа, поскольку двери закрывают большую или меньшую часть рамы.

Многие кухни, построенные примерно в 80-х годах, имеют петли с полуналожением. Когда ваши двери закрыты, значительная часть рамы шкафа будет видна вокруг двери. Некоторым людям хочется, чтобы их кухня выглядела более гладко, и они хотят изменить свои двери на полностью накладные, чтобы закрыть большую часть рамы и добиться более современного вида.

Не знаете, какой у вас оверлей? Это видео поможет вам определить имеющуюся накладку на петли двери шкафа.

Безрамные кухни

Популярные в Канаде и Европе, бескаркасные шкафы часто называют шкафами евро-стиля. IKEA сделала безрамные шкафы хитом среди домашних мастеров, поскольку их легко собрать и установить в самых разных помещениях. Безрамные шкафы не имеют лицевой рамы и используют стенку корпуса шкафа для крепления петель и направляющих ящиков.Преимущество безрамных шкафов состоит в том, что доступен полный доступ ко всему внутреннему пространству шкафа без каких-либо препятствий со стороны лицевой рамы.

Как оформить каркасную кухню

Самый распространенный способ переоборудовать кухню в рамах — это покрасить внешнюю часть ящиков шкафа и лицевых рам краской, чтобы она соответствовала вашим дверям Nieu. На старых кухнях с рамами могут быть открытые петли, но можно установить новые скрытые петли с мягким закрытием, а также ящики для ящиков и аксессуары, чтобы сделать ваш проект еще одним! Также можно заказать элементы отделки, такие как носок, наполнитель и панели.Панели часто используются для облицовки сторон острова, полуострова или шкафа вместо окраски для получения заводской гладкой поверхности.

Две распространенные дверные накладки наполовину или полностью перекрывают друг друга. Это видео объясняет процесс измерения для измерения половинных дверей. Здесь объясняется полное наложение дверей.

Как отделать безрамную кухню

Ремонт безрамных шкафов своими руками — это простой процесс замены дверей, фасадов ящиков, боковых панелей и подножек на материалы, изготовленные по индивидуальному заказу.В большинстве безрамных кухонь используются панели, прикрученные к бокам шкафов открытыми сторонами. Заказывая новые панели, вы можете просто отвинтить существующую панель и заменить ее новой, соответствующей цвету ваших новых дверей. Носок и наполнитель можно заказать в соответствии с вашими дверьми, и они просты в установке. Петли можно использовать повторно, чтобы сэкономить на расходах, или можно заказать и установить новые петли с плавным закрыванием, чтобы придать вашим дверям ощущение роскоши каждый раз, когда вы их закрываете. Это видео поможет вам узнать, как измерить, чтобы изменить размер безрамочного видео.

Составление бюджета для проекта ремонта вашей кухни

Nieu предлагает 16 стилей дверных шкафов и множество стандартных цветов окраски для любого дизайна и бюджета! Предварительно окрашенные двери вашего шкафа меняют правила игры и делают этот проект более доступным для домашних мастеров! Если вы хотите сэкономить еще больше или являетесь опытным домашним мастером, вы также можете заказать их продукцию в сыром / незавершенном виде или загрунтовать, отделать и покрасить их самостоятельно! Для большинства мастеров домашняя покраска не будет иметь такой безупречной отделки, как столярная мастерская, поэтому мне нравится, что о картине можно позаботиться за вас!

Что такое перестановка шкафа?
- Сохранение существующих шкафов и обновление стиля и цвета дверей.Они производят дверцы, лицевые панели ящиков, ящики для ящиков, панели, отделку, наполнитель, выступы и плавающие полки!
Зачем перекрашивать существующие двери вместо того, чтобы красить их?
- Покраска означает, что вы все еще придерживаетесь своего текущего стиля двери. Если это действительно не для вас, то вы можете оказать большое влияние, сразу обновив стиль и цвет!
Никто не делает двери моего размера, я думаю, я не могу использовать Nieu?
- Неправда! Все наши изделия изготавливаются на заказ по вашим точным размерам.Мы не требуем, чтобы вы вписывались в стандартные двери! Мы можем сделать двери для крохотных домов или очень больших кухонь.
Что делать, если у меня есть открытые петли и мне нужны скрытые петли с плавным закрытием?
- Это выполнимо! У команды Nieu есть видео, показывающее, как измерить двери со сплошной накладкой со скрытыми петлями.
Хочу заказать панельную технику. Будет ли Nieu поставлять панели?
- Да! Мы можем изготовить панели для вашей техники, подходящие к вашим дверям Nieu.
Где я могу использовать эти двери?
- Места много!
- Кухни
- Тумбы для ванных комнат
- Шкафы для прачечных
- Развлекательные / медиа-блоки
- Встроенные офисные / книжные шкафы
- И многое другое!
Совместимы ли эти двери со шкафами ИКЕА?
- Да! Вы можете отправить команде Nieu свой PDF-файл с планировщиком IKEA, и они составят ваше предложение на основе этого!
- Они работают со всеми краснодеревщиками IKEA, включая новую кухонную систему SEKTION или систему AKURUM, выпуск которой прекращен.Также они работают с PAX (гардеробы), BESTA (медиа-блоки) или GODMORGON (туалетные столики).
Из чего сделаны двери?
- МДФ! Он обеспечивает высокую степень адгезии краски и устойчив к вмятинам и сколам. Кроме того, он лучше выдерживает перепады температуры и влажности, а это значит, что дверь не покоробится и не потрескается, как цельная древесина.
У меня бескаркасные шкафы — эти двери работают?
- ДА! Мы можем разместить как безрамные, так и рамные шкафы.Для шкафов с каркасом мы можем установить дверцы с половинными или полными петлями.
Я хочу сделать свои двери больше, чтобы скрыть больше рамок лица. Я могу это сделать?
- Да! Скорее всего, это будет связано с переходом с половинного на полное наложение, а также с возможным увеличением ваших дверей, чтобы уменьшить раскрытие.
А как насчет петель?
- Nieu продает петли с мягким закрыванием для различных накладок — и для шкафов с рамой или без нее.Петли — Blum.
А как насчет ящиков?
- Nieu продает ящики нестандартного размера из дерева в форме ласточкина хвоста. Они могут заменить старые / застрявшие / сломанные ящики или заменить шкаф с дверцами на что-то более функциональное, например, стопку кастрюль и сковородок!
Я хочу сам покрасить двери. Вы предлагаете такие варианты?
- Да, мы предлагаем двери в необработанном виде (это означает, что вам нужно их отшлифовать, загрунтовать, затем покрасить), а также двери с грунтовкой, поэтому вы можете просто покрасить их самостоятельно.

Как установить подвесную дверь (обзор проекта)

Фото: mobilenewsblog.net

Двери бывают самых разных размеров и стилей — от современных плоских межкомнатных дверей стандартных размеров до массивных, традиционно оформленных подъездов. Для сравнения, существует значительно меньше способов установки; на самом деле их всего два. Дверь либо подвешена в собственном косяке, либо нет. Установить подвесную дверь значительно проще, но это не значит, что вам не придется потеть.Следующие советы помогут избежать типичных неудач.

Инструменты и материалы

Нетрудно немного отклониться от описанных здесь шагов, но помните, что независимо от используемых методов, цели всегда остаются неизменными: установить дверной косяк ровно и ровно; держите его заподлицо с окружающим его гипсокартоном; и поддерживайте равномерный фугу 1/8 дюйма (пространство между дверью и косяком).

Step 1

Когда вы собираетесь установить подвесную дверь, начните с измерения грубого проема, в который вы ее помещаете.Проем должен быть на один-два дюйма больше самой двери. Это пространство для маневра позволяет вам установить дверную прокладку, чтобы привести ее в горизонтальное положение, критически важное для правильного функционирования.

Фото: familyhandyman.com

Шаг 2

Вставьте дверь в грубый проем. Полы за порогом еще не уложены? В этом случае установите прокладку под дверным косяком, чтобы учесть высоту, которая будет добавлена после установки пола.

Шаг 3

Затем убедитесь, что сторона дверных петель ровная, то есть идеально вертикальная.Убедившись, что дверь все еще находится по центру проема, стабилизируйте ее, добавив прокладки с обеих сторон, ближе к верху. Проверить выравнивание с помощью уровня. Если дверь вертикальна, возьмитесь за петлю так, чтобы она была на одном уровне с прилегающим гипсокартоном, затем прибейте в косяк в точке, за которой вы добавили прокладки. Установите прокладки еще в нескольких положениях вдоль стороны петли; еще раз проверить уровень; затем прибейте через косяк, где бы вы ни установили прокладку.

Шаг 4

Закройте дверцу и убедитесь, что ее верхняя часть выровнена.Однако не тратьте время на измерительный инструмент, если вы заметили, что откос между дверью и косяком неоднороден. Это верный признак того, что что-то не так. Внесите корректировки, отодвинув фиксирующую сторону двери. Меньше прокладок, когда откоса слишком мало; прокладывайте больше, когда одного слишком много. Продолжайте возиться, пока откос наверху не станет однородным.

Шаг 5

Со стороны защелки двери поднесите косяк к соседнему гипсокартону. Откровение здесь должно быть 1/8 дюйма; в противном случае отрегулируйте прокладку, которую вы уже добавили, в верхней части двери со стороны защелки.Когда закончите, проденьте косяк в том месте, где вы установили регулировочную прокладку. Теперь поместите дополнительные прокладки в шести дюймах от нижней части двери, а также сверху и снизу, где будет проходить запорная планка. Пока откос остается однородным, продолжайте прибивать косяк в каждой позиции, где вы добавили прокладки.

Step 6

Чтобы закончить, проденьте еще несколько гвоздей через прокладки, которые вы прибили ранее. Ваша предварительно подвешенная дверь теперь ровная и отвесная, с равномерным открытием!

Способы крепления деревянной дверной коробки в проеме и видео

Каждый художник сталкивается с проблемой, как и чем исправить собранные двери.Для установки готового дверного блока могут использоваться различные способы монтажа. Зная, что эти варианты крепления вы легко выберете для себя. Вам понадобится небольшой набор инструментов — дрель, дрель, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного крепления ящика в проеме необходимы крепежи и поролон. В зависимости от того, где вы хотите смонтировать дверной блок, могут потребоваться саморезы, дюбель, анкер.

Основные этапы установки дверного блока

В начале демонтажа проведена старая дверная коробка.Его можно выполнять с помощью молотка (фомку), делая предварительные надрезы с обеих сторон каждой вертикальной планки, чтобы затем преодолеть эту конструкцию из проема. Если при установке старого ящика использовались анкерные болты, то гвозди, которые невозможно открутить, можно срезать с помощью «болгарки».

Перед установкой межкомнатных дверей коробки проверьте вертикальность стен и учесть разницу в уровне стен и пола. Дверные коробки необходимо располагать так, чтобы при наличии неровностей стеновая коробка не заглублялась в проем.Это необходимо, чтобы подогнать обшивку двери. Для грамотного расположения дверной коробки использовать строительный уровень и учесть все погрешности проема.

При первой установке дверной блок в сборе жестко фиксируется в проеме, для достижения уровня начальной жесткости используют клинья. После завершения фиксации, следует еще раз проверить расположение правильного уровня, чтобы ящик был ровным с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать, что пена, которая находится под пистолетом, намного лучше и удобнее ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, затвердевает намного быстрее .Пена, которую подают с соломинкой в большом количестве, дольше вырастет. Перед началом работы лучше всего закрыть дверное полотно малярной лентой и пленкой, так как пену смыть сложно. Важно знать, запенивать нужно для начала с фиксации некоторых мелких участков.Через 30 минут можно пройти по всему периметру. Все трещины заполнены пеной (на 50% от общего объема). Заливать много пены нельзя, потому что при расширении пена будет выдавливаться в короб.Рекомендуется использовать профессиональную пену.

Поскольку древесина сжимается и расширяется из-за эффекта расширения при высокой влажности, это деформация дверного блока. Дверь просто — она перестает закрываться по этой причине.

Видеодомофон о возможных способах установки

Существует несколько способов крепления дверной коробки в дверном проеме, каждый из которых предполагает использование особого вида крепления. Различные варианты исполнения обеспечивают определенный уровень надежности монтажа и долговечности неподвижной конструкции.Надеемся, видео-рассказы о вариантах установки деревянных дверных коробок вам в помощь.

Видео:

Скрытый способ установки дверей на пенопласт

Дверная коробка фиксируется в проеме для крепления деревянных клиньев, а правильность установки проверяется на строительном уровне. Вспенивание пеной нужно производить постепенно, секциями и с перерывами во избежание деформации. Удерживает дверную коробку практически самостоятельно через пенопласт.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и дверью, используйте небольшие распорки на 3 мм, которые вставляют между дверью и коробкой.Их можно снять, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ полезен, если вам не нужно заходить в комнату, он быстрый и не требует больших усилий. Важно не переборщить с пеной, чтобы можно было открыть дверь.

Установка дверей с помощью скоб или распорок

Принцип установки заключается в том, что для внутреннего временного крепления дверного блока в проемах используются распорки. Это может быть как простая деревянная речка, так и специальное регулируемое приспособление.

Эти два метода очень хороши для легких и маленьких дверей.

Видео:

Крепление дверей с помощью Knauf Suspensions

Для этих целей как нельзя лучше подходят прямые вешалки фирмы Knauf, которые используются в натяжных потолках.

Предварительно следует прикрепить пластину к коробке.
Вставляем дверь в дверной проем.
регулируемый уровнем.
Обозначает место под дырой в стене.
Изготовление образца под пластину.

Затем устанавливаем уровень и производим стопорную пластину. Для регулировки используйте регулировочные деревянные планки.

Также необходимо учитывать, что при таком способе крепления коробки на внешней части стены место углубления обязательно нужно скрыть под слоем штукатурки. Поэтому этот способ хорош только тогда, когда нет отделки.

Видео:

Новые варианты монтажа

Из этого видео вы узнаете, как закрепить дверную коробку в дверном проеме.Этот вид крепления представляет собой установочную коробку межкомнатной двери, путем вставки коробки в саморезы с головкой, которые находятся на концах проема. Происходит это с помощью металлических пластин с отверстием, прикрученных к внешней стороне коробки.

Для окончательной фиксации коробки в дверном проеме с помощью обычных средств регулировки.

При таком способе дверной блок полка свободно перемещается в проеме.

Несомненным преимуществом этого метода является возможность полной регулировки при жесткой фиксации с сохранением первоначального вида коробки и наружных стен.

Видео:

установка скрытная, фиксирующая петлю

Обычно конструкции для жесткости используют саморезы или анкеры, которые прячут под петлями. Для этого сделайте петлю между саморезами и проделайте через нее отверстие, прикрепленное к стене. Сбоку замка под декоративной накладкой закреплена еще одна насадка. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственной фиксации на нижнюю часть двери надеть распорку, так как нижняя часть болтается, и заполнить зазоры поролоном.

Существенным преимуществом этого метода является относительная жесткость, сохранность внешнего вида.

Видео:

Средства крепления на сквозные винты или анкеры

Это наиболее распространенный вариант стандартной установки межкомнатных дверей. Для этого варианта монтируют, предварительно просверлив отверстия под анкеры в нужных местах стойки, затем закрепляя дверь в проеме.

Обучение

разметки по 4 якоря с каждой стороны.
ручка для сверления 14 мм глубина 10 мм (место под крышкой).
Просверлите сквозное отверстие ручкой 10 мм (место для крепления анкера).

После этого вскрывают короб и просверливают 10 мм бетон, просверливают анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно удерживается и не требует прокладок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо этого можно использовать анкерные винты с уменьшенным диаметром крышки. Этот вариант наиболее надежен для тяжелых дверей.С его помощью можно выровнять (растянуть) изгиб рельса. Двери можно использовать практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Обратной стороной является наличие заглушек.

Видео:

Хитрости с установкой фрамуг дверей

Видео:

вывод

Существует множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но стоит выбрать тот, который является самым простым, удобным и надежным, либо самым быстрым.Выбор может производиться любым способом установки двери, но эти способы могут влиять на то, что идет установка диафрагмы, учитывать интенсивность и другие факторы.

Установка двери с использованием дверной фурнитуры в стиле амбара

Ларри Уолтон

Фото Марка Уолтона

Недавно я установил несколько дверей, используя фурнитуру в стиле сарая, поэтому я знал, что это будет быстрое и легкое решение, чтобы уберечь нашего нового щенка от разрушения мебели в нашей гостиной.

Некоторые строители домов на заказ, с которыми мы работаем, используют этот тип конструкции дверей, чтобы сделать очень крутые и разные на вид дверные конструкции. У нее есть несколько преимуществ карманной двери без каких-либо хлопот.

Его можно припарковать, сдвинув за стенные столики, мягкие кресла или диваны, поставленные спинкой к стене.

В отличие от карманных дверей, ее можно легко установить в конце, при изменении планов или модернизации. У него есть преимущество в том, что он довольно прост в технических характеристиках, потому что он перекрывает отверстие и не требует точного размера или выравнивания.

Легко настроить. Кроме того, вы можете добраться до всей двери для ремонта или ремонта.

Дверь в стиле сарая может быть установлена во многих ситуациях как одна дверь, так и парами. Требований немного: достаточно места для парковки дверей в открытом состоянии и достаточное количество точек крепления для кронштейнов направляющих.

Этот проект можно очень легко отменить, что делает его идеальным для временного решения, например, спасения мебели и ковра, пока вы дрессируете нового щенка. Поскольку для оборудования в этом проекте требуется только три шурупа, проникающих в стену, если мы решим удалить его, единственным ремонтом будет заполнение трех отверстий и добавление небольшого количества краски для ретуши.

Когда дело доходит до дверей, у вас есть несколько вариантов, включая создание собственных дверей по размеру, что можно сделать по-настоящему «амбарным» способом. Но самый простой подход — купить готовую дверную заглушку или две в вашем центре по ремонту дома. Вы можете подобрать существующие двери в доме или, как в нашем случае, подобрать двери некоторых ближайших шкафов.

Наш lab-mix Buddy придумал, как правильно открыть дверь, поэтому мы поставили простую защелку-крючок на дверь и соответствующий проушину на стене.

Установка довольно проста, но есть несколько советов, которые упростят работу и помогут дверям легко открываться и регулироваться. Фурнитура Stanley, которую мы использовали в нашем проекте, была разработана для очень больших тяжелых дверей, поэтому перекрыть проем прихожей пустотелыми дверями не составило труда. Мы начали проект с того, что отметили, что дверь размером 3’0 на 6’8 дюймов будет хорошо работать, чтобы собаки не вторгались в запретную для собак зону нашего дома. Вы можете использовать любую дверь или комбинацию двух дверей, обычно используемых во внутренних помещениях.

При сборке фурнитуры для дверей следует обратить внимание на несколько деталей. Во-первых, разница между этими двумя гайками с одинаковым внутренним диаметром и шагом / числом резьбы, но с разными внешними размерами. Более крупный идет последним и входит в канал дверного кронштейна. Мало того, что форма кронштейна удерживает его от вращения, дополнительная площадь поверхности гайки помогает выдерживать вес дверей.

Обратите внимание, что на вешалке (или тележке) есть штамп с указанием дна.Это важно для установки подвесного болта в правильное положение.

С большой гайкой в канале плоские участки на подвесном болте позволяют регулировать дверь по высоте и уровню, выдерживая вес двери.

Обратите внимание, как плечо дверного кронштейна должно удерживаться от верха двери достаточно, чтобы можно было отрегулировать болт подвески, которому нужно место, чтобы продвинуться к двери.

Когда дверной кронштейн отцентрирован на дверной стойке и допускает регулировку, я использовал комбинированный квадрат, чтобы выровнять его, а затем отметил места для болтов с квадратным подголовком.

Я просверлил дверь для каждого из болтов с квадратным подголовком.

Я поместил каждый из болтов с квадратным подголовком и завязал гайку на нижней стороне перед тем, как перевернуть дверь, чтобы затянуть гайки.

При закреплении гаек соблюдайте осторожность, чтобы не затянуть их слишком сильно, так как это может привести к вмятинам или даже поломке лицевой поверхности полой двери.

Установив дверные кронштейны, я установил подвеску и срезал болты с квадратным подголовком снаружи гаек сабельной пилой, оснащенной режущим полотном по металлу.

Я положил направляющую коробки на колеса подвески, чтобы можно было измерить расстояние от нижней части двери до отверстия под винт крепления на монтажном кронштейне направляющей коробки. Я добавил один дюйм к этому размеру, чтобы оставить зазор между нижней частью двери и полом.

Я использовал инструмент для поиска шпилек, чтобы найти центр шпилек для кронштейнов направляющих. При такой установке критически важно, чтобы стягивающие винты были прочно закреплены в раме.

На одном из мест шпильки, я измерил от пола, чтобы отметить LAG коробку кронштейнов в винтовоге места.

Brake Kleen и тряпка помогут очистить защитное масло от кронштейнов направляющих коробки.

Я перенес измерение между полами и шурупами на другие места шпилек с помощью уровня.

Места для стопорных винтов должны быть предварительно просверлены до диаметра чуть меньше меньшего диаметра резьбы винта. Я использую самое большое сверло, которое не видно, когда оно расположено за резьбой винта.

Я заранее расположил кронштейны направляющей коробки в местах стяжных винтов на направляющей коробки.

Начиная с центрального кронштейна, я прикрепил все кронштейны направляющих короба к стене с помощью винтов, входящих в комплект.

Для этой работы хорошо подходит гнездо на ударном отвертке.

Затем я прикатил колеса подвесов к открытому концу рельса коробки.

Заглушка для коробчатой рейки входит внутрь и может быть забита заподлицо с помощью молотка. Он не дает подвесным колесам выходить из направляющей коробки.

Если дверь еще не покрыта краской или пятном, заклейте и / или загрунтуйте все стороны и края, чтобы предотвратить деформацию.