Т образная перегородка из гипсокартона: Все этапы сооружения т – образной перегородки из гипсокартона

Каркасные технологии весьма удобны и просты в монтаже. Многие хотели бы самостоятельно делать у себя в квартирах стеновые перегородки, используя такой метод, однако чертежи и схемы приводят их в “тихий” ужас.

Здесь нет ничего сложного, нужно только немного разобраться. Для лучшего понимания процесса монтажа, рассмотрим, как делается перегородка из гипсокартона своими руками на примере возведения Т-образной её вариации.

Необходимый материал

Листы ГВЛ

Для работ потребуется ГВЛ толщиной 12,5 мм. Он более твердый и к тому же устойчив к влаге.

Металлический профиль двух размеров: 50 и 75 мм. Стену, которая соприкасается с жилой зоной, лучше усилить.

Профиля 50 и 75 мм

Моток шумоизолирующей ленты для наклейки её на нижние профиля.

Лента для шумоизоляции

Крепёж: дюбель-гвозди 6х40, саморезы 2,5 и 4,5 см.

Шурупы с дюбелем и саморезы для ГКЛ двух размеров

В качестве шумоизоляции перегородок подойдёт минеральная вата.

Рулон минеральной ваты

Этапы монтажа Т-образной перегородки из ГВЛ

Условно монтаж можно разделить на несколько основных этапов: разметка, формирование каркаса, проводка электрических и иных коммуникаций, шумоизоляция, установка ГВЛ и его шпатлёвка. Однако в работе некоторые этапы тесно переплетены, да и к тому же, когда перегородка делается сложной формы, то делают стены последовательно.

Поэтому более рационально будет составить фотоинструкцию так, как она проводится на объектах.

Шаг 1 – нанесение разметки

Прямой угол с помощью лазерного уровня (нивелира)

В соответствии с проектом, выставляем нивелир и фиксируем разметку на полу. Как нельзя лучше, здесь пригодится лазерный нивелир, работающий с несколькими плоскостями.

Уровень или правило пригодится, чтобы сделать разметку карандашом.

Пригодится строительный уровень

Дублируем разметку на потолке. Её легко отбить шнуркой с мелом.

Мел лучше использовать цветной – его лучше видно

Стыковочные места перегородок можно отметить карандашом вручную.

Обычно такие места отмечают пунктирной линией

Шаг 2 – подготовка профиля к работе

Разметка профиля по длине

По месту, прикладывая профиль к разметке, его размечают. Если есть, как в данном случае коммуникации их размечают тоже.

Отрезать профиль можно ножницами по металлу.

Ножницы хорошо справляются с металлическим профилем для ГВЛ

Однако можно использовать УШМ, — ей работать значительно быстрей и проще. Не забываем при использовании этого инструмента использовать средства индивидуальной безопасности: очки, перчатки и беруши (наушники).

Отрезаем профиль по длине

Не забываем выбрать отверстия для электропроводки.

Два поперечных и два продольных реза

После того, как профиль отрезан и отверстия под коммуникации сформированы, на основание профиля прикрепляют изоляционную ленту.

Нужно только прижать к основанию

Перед началом монтажа, т.е. перед тем, как закрыть места выхода коммуникаций, их нужно сфотографировать, — обязательно пригодится для дальнейших строительных работ.

Сфотографировали и в “жилищный” архив

Шаг 3 – монтаж основы для перегородки (пол и потолок)

Провода помещают в гофру

Согласно разметке профиль крепят к полу. Учитывают толщину пришиваемых листов ГВЛ. Сверлим отверстие и крепим с помощью дюбель-гвоздей.

Чтобы перегородка была заподлицо с основной стеной

Участки профиля до и после дверного проёма должны согласоваться. Это легко сделать с помощью длинного строительного уровня или правила. Не забываем подложить между профилем и правилом два отрезка ГВЛ.

Строго по разметке, чтобы было заподлицо

На потолке крепим отрезок профиля на всем протяжении перегородки. Учитывать дверной проём не нужно.

По всей длине перегородки

Шаг 4 – подготовка и крепление вертикальных стоек

Делаем разметку вертикальных стоек

Замеряем высоту помещения. Отмеряем необходимый размер и делаем разметку вертикальных стоек, — длина меньше на 1 см.

Болгаркой отпиливаем.

Болгарка или ножницы

Устанавливаем первую стойку, т.е. приставляем её к стене. Фиксируем её с помощью просекателя к потолочному и половому профилю.

Просекатель

Просекатель работает, как щипцы. Соединение получается надёжное.

Просекатель в работе

Шаг 5 – усиление дверного проёма

Для усиления внутрь профиля вставляют деревянный брусок

Прежде, чем установить вторую стойку, которая по совместительству является ещё дверной, её нужно усилить. Делается это при помощи деревянного бруска, который вставляется внутрь профиля.

Устанавливаем второю косяк-стойку дверного проёма

Фиксируем третью стойку с помощью просекателя. Эта стойка также является вторым косяком дверного проёма.

Закручиваем несколько пресс-шайб

Закрепляем брусок внутри профиля пресс-шайбой.

Усиления профиля, — для дверного проёма

Есть ещё способ усилить профиль – соединить два профиля между собой.

Два отрезка для усиления

Формируем конструкцию верха дверного проёма, показанные на фото ниже.

Поперечина

Ширина дверного проёма 90-100 см., поэтому сверху нужно будет добавить промежуточную верхнюю стойку, через 60 см от начала.

Усиление поперечины или соблюдение шага в 60см

Шаг 6 – формирование усиленных вертикальных стоек

Усиленные профиля скрепляем пресс-шайбой

После дверного проёма устанавливаем вертикальные стойки в соответствии с разметкой, т.е. через 60 см. Дверную стойку в расчёт не берут. Стойку делают из двух профилей, скреплённых пресс-шайбой.

Установка первого профиля для стойки

Порядок формирования усиленных стоек показан на фото ниже.

Установка второго профиля для стойки и фиксация обоих профилей друг с другом на пресс-шайбу

Выставляем последний профиль перегородки. Проверяем вертикаль по строительному уровню.

Строго вертикально

Тем, кто в дальнейшем планирует монтаж натяжных потолков, рекомендуется между вертикальными стойками сформировать такие элементы как на фото ниже.

В каждом проёме, для крепления профиля для натяжного потолка

Шаг 7 – зашиваем одну сторону перегородки гипсокартоном

Закрываем дверной проём полностью

Каждая сторона перегородки зашивается двумя слоями ГВЛ.

Начинаем с одной стороны, с дверного проёма. Прорезать дверь будем по месту, — так легче.

Снизу нужно сформировать щель около 1 см. Для этого достаточно подложить кусок ГВЛ.

Подложили отрезок ненужного гипсокартона

Сверху оставляем зазор около 3-5 мм.

Потолочный зазор

Пришиваем второй лист ГВЛ.

Не забываем про зазоры

После того, как первый слой перегородки готов, заделываем швы шпаклёвкой.

В нашем случае это “Унифлорт” от Кнауф

С другой стороны ножом прорезаем дверной проём.

Формируем дверной проём по месту

Удаляем ненужную часть.

Дверной проём готов

Край перегородки обрабатываем рубанком для ГКЛ.

Рубанок не создаёт много пыли

Формируем второй слой ГВЛ. Листы накладываются в разбег, т.е. со смещением в 60 см.

Разбег – 60 см

Фиксируем на саморезы по вертикали.

Крепление на саморезы

Шаг 8 – делаем подрозетники

Делаем разметку по одному уровню

Размечаем места под подрозетники.

Прорезаем коронкой под них отверстия.

Шуруповёрт и коронка

Устанавливаем подрозетники и фиксируем провода. Электропроводка должна находиться в гофрах.

Укладываем провода

Шаг 9 – шумоизоляция

Нарезаем полосы и вставляем между профилями

Использовать будем минеральную вату. Нарезаем её полосами шириной 60 см и помещаем их между вертикальными стойками.

Шаг 10 – обшиваем вторую сторону перегородки

Формирование первого слоя ГВЛ

Этот процесс аналогичен монтажу ГВЛ на первой стороне.

Формирование Т-образной перегородки

Прорезаем дверной проём, шпатлюем, и устанавливаем второй слой аналогично первому.

Формируют каркас

Монтаж заключается в том, что от готовой перегородки формируется другая, новая. Все действия аналогичны.

Проводят электрику

По разметке монтируют потолочный и половой профиль, устанавливают вертикальные стойки, делают крепёж для крепления профиля натяжного потолка. Проводят электрику.

Шумоизоляция

Далее зашивают одну сторону перегородки, изолируют от шума и зашивают вторую сторону.

Зашивают вторую сторону

Т-образная перегородка готова.

Шпаклюют

10 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Помогла ли Вам наша статья?

10

Перегородки из гипсокартона своими руками

Бесспорно, каждый из нас мечтает о том, чтобы его жилище отличалось особенным, неповторимым интерьером, а проживание в нем было удобным и комфортным. Однако большинство наших домов и квартир имеют однотипную планировку, а многие из нас, в силу определенных обстоятельств, попросту вынуждены иметь однокомнатное жилье. Каркасные перегородки из гипсокартона являются тем самым “спасательным кругом”, который может помочь в решении наших проблем.

Разделить комнату на функциональные зоны или провести перепланировку квартиры, используя простую технологию и недорогие материалы, не составит особого труда. Возведение таких конструкций по силам любому, мало-мальски знакомому с шуруповертом мужчине, а наша статья с видео и фото поможет сделать перегородку из гипсокартона своими руками даже тем, кто сталкивается с такой задачей впервые.

Анатомия перегородки из ГКЛ

Независимо от ваших дизайнерских замыслов, местоположения или требуемых размеров, все гипсокартонные перегородки, как правило, имеют стандартную конструкцию. В их основе находится жесткий каркас из деревянного бруса или что чаще, из металлического оцинкованного профиля. Использование последнего пользуется большей популярностью из-за того, что он существенно облегчает конструкцию, не уменьшая, при этом ее прочность.

В целях повышения тепло — и звукоизоляционных свойств, каркас перегородки из гипсокартона заполняется специальным материалом. Выбор изоляторов довольно широк как по ценовому диапазону и составу, так и по своим характеристикам. Более подробно этот момент уже описан на страницах нашего сайта, отметим лишь, что самым широко используемым материалом для шумоизоляции является минеральная вата.

Установленный и заполненный каркас обшивается листами гипсокартона – экологически чистого, недорогого и надежного материала, который очень легко монтировать. Существует несколько его типов – влагостойкий, волокнистый, огнезащитный, а также с комбинацией этих свойств. Если вы планируете своими руками возводить перегородки из гипсокартона, не забывайте, что увеличение слоев обшивки существенно повышает прочность конструкции.

Инструменты и материалы

Теоретическое, общее устройство перегородки стало понятно, теперь поговорим о тех материалах и инструментах, которые будут необходимы для ее возведения. Итак, нам потребуется:

• Профиль для каркаса (рисунок 1). Материал делится на два типа: ПН – направляющий, который крепится к потолку и полу помещения. Он является креплением для стоечного профиля (ПС), который является несущим, обеспечивая жесткость конструкции. По ширине профиль бывает 50, 65, 75 и 100 мм, от этого параметра будет зависеть толщина нашей гипсокартонной перегородки.
• Изоляционный материал (рисунок 2). Возьмем самый распространенный и проверенный временем материал – минеральную вату, которой будет заполняться каркас конструкции для улучшения ее тепло — и звукоизоляционных свойств.
• Гипсокартон (рисунок 3). Этот материал будет закрывать наш каркас с обеих сторон. Отметим, что листы гипсокартона могут иметь разную толщину (от 9 до 20 мм) и различные характеристики стойкости к воздействию огня и влаги. Эти параметры необходимо учитывать индивидуально, согласно требованиям, которые мы предъявляем к нашей конструкции. К примеру, в ванной комнате она должна обшиваться листами ГКЛВ – влагостойкого типа, а для создания декоративных элементов можно использовать более тонкий материал.

Для изготовления перегородки из гипсокартона своими руками нам потребуется некоторый специальный инструмент, который, впрочем, весьма распространен и может найтись в арсенале любого домашнего мастера:

• Лестница-стремянка. Монтаж конструкции предусматривает высотные работы, поэтому стремянка будет нам просто необходима.
• Рулетка, уровень, отвес, карандаш и отбивочный шнур – потребуются для разметки расположения.
• Перфоратор. С его помощью мы проделаем в перекрытиях отверстия под дюбели для крепления направляющего профиля.
• Дрель-шуруповерт. Если вы решили делать перегородку своими руками, без этого инструмента не обойтись. Он поможет нам скрепить каркас конструкции и обшить его гипсокартоном.
• Ножницы по металлу. Потребуются для нарезания профиля на куски требуемой длины.
• Саморезы по металлу (белого цвета 10–20 мм), для гипсокартона (черные 20–25 мм) и дюбеля (60–70 мм). Необходимы для крепления профиля к потолку и полу, скрепления его в каркас и обшивки.
• Строительный нож со сменными лезвиями – для нарезания листов гипсокартона по размеру.

Этапы монтажа

Итак, потратившись (в весьма разумных пределах) материально и заручившись моральной поддержкой родных и близких, одобривших наш проект, приступаем непосредственно к монтажу перегородки. Весь этот процесс состоит из нескольких стадий, последовательность которых должна четко соблюдаться.

• Этап первый. Разметка. На полу красящим шнуром отмечаем линию, которую затем переносим на потолок и стены с помощью уровня или отвеса. Необходимо помнить, что по этой линии будет равняться направляющий профиль, а для определения границы самой конструкции нужно добавить сюда толщину листа ГКЛ, шпаклевки и отделки. Если перегородка из гипсокартона будет иметь дверной проем, место его расположения также требуется учесть при нанесении разметки.
• Этап второй. Монтаж каркаса. К потолку и полу, по отмеченной нами линии, крепим направляющий профиль. Дюбеля, которые мы используем для этого, требуется устанавливать на расстоянии 50–80 см друг от друга. Стоечный профиль сначала крепим по краям направляющих и в месте установки дверного проема. Для удобства необходимо закреплять стойку в нижней направляющей, а затем заводить ее в верхний, выставляя по уровню строго вертикально. По такой же схеме устанавливаем стоечный профиль по всей длине каркаса. Расстояние между стойками перегородки должно составлять ровно 60 см. Для соединения деталей между собой используем саморезы по металлу.
• Этап третий. Обшивка. Смонтированный нами каркас нужно обшить гипсокартоном. Боковая поверхность этого материала имеет скошенную кромку, которая позволяет лучше маскировать швы на стыках. Так вот, у первого ряда листов, который будет крепиться впритык к стене, такую кромку необходимо удалить, срезав строительным ножом полосу шириной в 50 мм. При установке перегородки своими руками, мы крепим гипсокартон к профилю саморезами с шагом 200–250 мм, утапливая при этом их шляпки в материал на глубину 1 мм. Закрыв, таким образом, одну из сторон каркаса, нам нужно установить внутри него необходимые закладные детали (опоры для полок, светильников и т. д.) и проложить коммуникации (электропроводку, трубы и пр.). После этого мы можем заполнять каркас материалом для тепло — и звукоизоляции, укладывая плиты из минеральной ваты между стойками плотно и без зазоров. Закончив эти работы, мы обшиваем оставшуюся сторону нашей конструкции и переходим к отделке ее поверхности.
• Этап четвертый. Отделка. Итак, гипсокартонная перегородка установлена своими руками, остается лишь заделать все швы и неровности. Стыки между листами проклеиваем монтажной сеткой и выравниваем с помощью стартовой шпаклевки. Места установки саморезов и всю поверхность листов покрываем слоем финишной шпаклевки. С помощью мелкой наждачной бумаги или абразивной сетки выравниваем нанесенное покрытие.

На этом все, наша конструкция готова к окончательной отделке любым подходящим материалом. Ее идеально ровную поверхность можно с легкостью оклеить обоями, красить, облицовывать плиткой. Выбор возможных вариантов – только за вами.

Тонкости создания перегородки из гипсокартона

Важно помнить о том, что крепление направляющего профиля как к потолку, так и к полу, необходимо производить, прокладывая между ним и поверхностью уплотнительную ленту или специальный герметик.

Стоечный профиль, который крепится к основным стенам, а также является опорой для дверного проема, имеет смысл усилить деревянным брусом такого же размера. Места стыковки каркаса и стен также нужно проложить уплотнительным материалом.

Гипсокартон для перегородки нужно крепить вразбежку, то есть, если в первом ряду целый лист был внизу конструкции, то во втором его следует крепить сверху. Подрезая материал по размеру, мы вынужденно удаляем скосы на его боковинах. В этом случае нам придется либо нарезать фаски специальным рубанком, либо (что гораздо проще) оставить зазор между листами в 1–2 мм для последующей отделки стыка шпаклевкой.

Монтируя перегородку из гипсокартона своими силами, нужно помнить, что между основными перекрытиями (потолком и полом) и поверхностью обшивки должен обязательно оставаться зазор 10 мм, который необходим для компенсации расширения гипсокартона от перемены влажности и температуры.

Важно! На отметке, определяющей высоту дверного проема, к стоечному профилю перегородки нужно прикрепить следующую конструкцию. Отрезаем кусок ПН на 30 см больше, чем ширина проема. На расстоянии 15 см от каждого края этой заготовки, на боковинах профиля делается надрез под углом 45⁰, после чего края сгибаются в П-образную конструкцию и скрепляются саморезами. Полученная заготовка устанавливается на необходимой высоте и крепится также при помощи саморезов. По такому же принципу формируется периметр оконных проемов, в случае, если они предусмотрены проектом.

Итак, мы рассказали вам о принципах и некоторых нюансах монтажа перегородки из гипсокартона. Пошаговые фото и подробные видео, описывающие всю технологию этого процесса, вы всегда сможете найти на страницах нашего сайта. Делитесь с нами своим опытом, задавайте вопросы, выдвигайте предложения. Мы всегда готовы помочь начинающим домашним мастерам и с радостью выслушаем советы бывалых специалистов.

Автор статьи

комплектующие для конструкции из гипсокартона, расчет профиля для гкл, соединение по гипсокартону

Подвесы и соединительные элементы

Профили выполняют функцию балок, их нужно не только прикрепить к потолочному перекрытию, но и соединить между собой, в противном случае они оказываются бесполезными. Подвесы и соединители обеспечивают сборку каркаса под гипсокартон из металлопрофиля на потолок.

Следующим после профилей по важности считается П-образный подвес, он представляет собой скобу, производимую из катаной стали, у которой ширина равна 27, а высота — 60 миллиметрам. Ее ширина аналогична ширине ПП профиля.

По всей длине «лапок» подвеса имеется большое количество парных отверстий, расположенных с одинаковыми промежутками. На основании этого элемента имеются крепежные отверстия для фиксации анкерных болтов на перекрытиях из бетона и саморезов на деревянной основе.

Именно на подвесы для каркаса из металлопрофиля на потолок приходится наибольшая степень нагрузки, поэтому специалисты не рекомендуют экономить деньги на их применении.

Функция, которую должны выполнять соединители, понятна из их названия. Ими пользуются для соединения профилей в определенном положении между собой.

Производители выпускают много разных соединителей:

1. Продольный. Предназначается для соединения ПП между собой. С помощью этого типа соединителей можно создавать конструкции большей длины, чем этот параметр у одного профиля, если ее оказывается недостаточно.
2. Угловой. Является отрезком профиля, имеющим в центре пропил и сгиб в этом же месте. Такой элемент применяют с целью соединения ПП под разными углами – острым, тупым, прямым, что зависит от конструкционной особенности каркаса потолка из профиля под гипсокартон.
3. Т-образный. Это изделие необходимо для стыковки примыкающих друг к другу профилей. Допустимо не только перпендикулярное расположение ПП и Т-образного соединительного изделия, но и под углом разной величины, поскольку у этого элемента имеются сгибы.
4. Элемент типа «краб». Он обеспечивает соединение от трех до четырех потолочных профилей между собой на одном уровне или крест-накрест.
5. Двухуровневый соединитель. Предназначается для выполнения той же задачи, что и для «краба», но профили в нем располагаются один выше другого.

Делаем расчет профиля для гипсокартона самостоятельно

Из всех современных облицовочных материалов специалисты-профессионалы выделяют конструкции из гипсокартона. При очень высокой функциональности их отличает сравнительно низкая стоимость и легкость расчета и монтажа.

Как известно гипсокартон применяется для изготовления стен и перегородок, облицовки поверхностей и потолков. Используя его можно легко и в короткие сроки оформить поверхность практически любой формы. Кроме того при работе с этим материалом появляется возможность практически без дополнительных затрат усилить шумоизоляцию, огнестойкость и теплосбережение.

Если сравнивать его с иными, применяемыми сегодня отделочными материалами, такими как строительный камень, бетонные конструкции или пеноблоки, он значительно обгонит конкурентов, отличаясь меньшим весом и стоимостью, при этом монтаж конструкций производится намного быстрее. Также он на финальном этапе облицовочных работ выгодно отличается от конкурентов тем, что исключает оштукатуривание. Его просто шпаклюют.

Гипсокартон и комплектующие: распространенные элементы для крепежа, виды и их назначение

На рынке предоставлений широкий ассортимент крепежей. Однако, не все детали используются при монтаже. Некоторые из них имеют специфическое предназначение.

Рассмотрим наиболее распространенные комплектующие для гипсокартона.

Соединитель – элемент, который крепит профили. Бывает одноуровневым и двухуровневым, продольным и угловым. Одноуровневые называют в народе «крабами», они служат для закрепления деталей на одном уровне. Соответственно двухуровневые соединители предназначены для крепления изделий на разных уровнях. Продольный элемент используют, когда необходимо удлинить профиль. Угловой – когда нужно скрепить материал в местах соприкосновения.

Подвесы необходимы для соединения потолка и профиля. По типу они бывают прямыми и анкерными. Прямой вид используют при соединении стоечного профиля и подвесного потолка. Деталь крепят непосредственно на потолок. Анкерный подвес для ГКЛ используют в тех случаях, когда элемент прямого типа имеет недостаточную длину.

Фурнитура, профиль и сам гипсокартон крепятся на саморезы.

Они бывают двух видов:

1. Прокалывающие;
2. Сверлящие.

Дюбели необходимы для крепления профиля на стены, а также монтирования к потолку или полу.

Расчет подвесов, соединителей и удлинителей

Если прямые подвесы используются для облицовки, то они устанавливаются с шагом не более 1500 мм и не менее 3 штук на одну стойку. Во всех остальных случаях расчет числа подвесов для каркаса под гипсокартон выполняется только при монтаже потолков.

От типа каркаса и нагрузки зависит, сколько подвесов понадобится.

В точках пересечения основных и несущих потолочных профилей устанавливается по одному одноуровневому или двухуровневому соединителю. Для определения необходимой потребности нужно подсчитать общую сумму таких точек.

Если длины потолочных профилей не хватает, их наращивают с помощью удлинителей. Количество удлинителей зависит от параметров потолка и соответствует числу мест сопряжения.

Приведенные расчеты даны для металлического каркаса, на практике допускается монтаж более дешевого деревянного. Рекомендуется скорректировать полученные данные с учетом различных допусков, поправок на брак и отходы.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как крепить профиль и углы из остатков материала, конечно, надо купить требуемые для осуществления миссии материалы, а также инструменты для гипсокартона. Таковыми являются:

1. ГКЛ.
2. Подходящий нож для гипсокартона или ножницы, которые режут металл.
3. Нужны также саморезы для гипсокартона.
4. Шурупы и шуруповерт обязательно пригодятся, чтобы монтаж углов гипсокартона прошел на высшем уровне.
5. Стоит приобрести дюбели. Обычно выбирают такие, что имеют шапочку в виде грибка.
6. Нивелир тоже может пригодиться для точной разметки поверхности.
7. Строительный уровень, который поможет определить угол размещения элементов уголков крепления.
8. Понадобиться также рулетка, с помощью которой получится отмерить нужную длину от остатка профиля.
9. Угольник стоит тоже купить, чтобы деталь, помогающая закрепить и сделать устойчивой любую конструкцию, была ровной и правильной формы.
10. Но также пригодятся остатки стоечных или же направляющих профилей, чтобы создать конструкцию, которая станет завершающей, в процессе придания каркасу прочности и устойчивости.

Лучше отдавать предпочтение качественным и долговечным материалам. Это позволит выполнить работы на высоком уровне, как настоящий профессионал.

Есть несколько вариантов расчета.

Простой вариант заключается в следующем. Длину UD рассчитать можно по формуле – периметр комнаты/3. Результат округлите в большую сторону (здесь эконом-вариант не подойдет).

Количество направляющего профиля обычно рассчитывается в соотношении периметра к длине одного трехметрового профиля. Округление всегда делайте до круглого числа.

Расчет же потолочного вида зависит от того, какую кратность имеет гипсокартонный лист. Расстояние между поперечинами – 600, по крайней мере – не меньше 500 мм. От общего показателя зависит количество поперечин, чтобы вычислить их длину, нужно умножить длину одного куска на количество. Складываете две цифры, общую сумму делите на длину одного профиля, округляете до целого числа.

Эконом-вариант расчета поможет вам не только разумно потратить деньги, но и не мучиться в процессе ремонта, определяя размеры и лишние детали. Подбирайте стандартный профиль, стандартный лист гипсокартона, а если таковые вам не подходят – можно заказать материалы под конкретные параметры.

Если несколько вариантов удлинения. Рассмотреть стоит самые удобные.

Способы удлинения металлического профиля под гипсокартон:

• Способ первый. Приобретите в строймагазине соединитель, один конец просуньте в этот соединитель. На другом профиле отмерьте недостающую длину, аккуратно отрежьте часть ножницами по металлу. Вставьте его с другой стороны в соединитель. Проверив точность соединения, плоскогубцами зажмите края профиля и соединителя. Осталось только закрепить элементы саморезами по металлу через торцы.
• Способ второй. В данном случае “посредников” не потребуется, так это эконом-способ. Приложите два профиля друг к другу, отмерьте нужную длину, но отрезать следует где-то на 10 см больше. Далее болгаркой или теми же ножницами по металлу на двух сторонах профиля удалите на 10 см верхние загнутые кромочки. Тот профиль, что со срезанной кромкой, просуньте на 10 см в глубину в другой профиль. Соединяются они четырьмя саморезами по металлу, которые вкручиваются в торцы профилей.

Чтобы профиль был достаточно жестким, в местах соединения можно поставить дополнительные подвесы с шагом в 7 см.

Материалы для деревянного каркаса перегородки

Для создания каркаса из дерева потребуются материалы. Перед тем как заняться работой, следует подготовить некоторые материалы.

Обязательное условие при создании перегородки, дерево для деревянного каркаса должно быть сухим

Деревянные брусья для каркаса перегородки

Какая древесина нужна для каркаса перегородки? Для качественной каркасной основы перегородки используется древесина ясеня, бука, сосны, клена — I-II сорта. Хвойные породы содержат большое количество древесной смолы, что предотвращает гниение, они меньшего подвержены поражению насекомыми и грызунами.

Размер материала выбирается исходя из размеров перегородки. Понадобятся бруски сечением 60х80 мм. Для большей устойчивости на основу каркаса (верх, низ) приобретаются бруски 50х100 мм.

Перед тем как применить деревянные брусья для монтажа, требуется провести некоторые операции:

1. Всё дерево, применяемое в создании каркасной основы, следует высушить. Это может длиться до 1 недели.
2. После просушки дерево обрабатывается антисептиком. На строительном рынке есть множество растворов для обработки дерева. Ценовая политика зависит от фирмы производителя.

Для уверенности в обработке используется олифа. Сохнет она долго, но это 100% обработанный материал. Для обработки олифу следует подогреть на водяной бане. В теплом виде средство глубже проникает в дерево. Торцы брусьев следует очень тщательно обработать олифой. В некоторых случаях брус следует просто опустить торцом в ёмкость с антисептиком. 

Другие материалы

1. Дюбели-гвозди 6/40-6/80 в зависимости от размера деревянного бруса.
2. Анкер-клин металлический 6/40-6/60 в зависимости от размеров бруса.
3. Саморезы по дереву. Размер выбирается в зависимости от дерева. Но, метиз должен быть покрыт антикоррозийным составом (черного цвета). А также для фиксации листов гипсокартона к деревянному каркасу — 3.5*25мм., при отделке перегородки 2-мя слоями ГКЛ, тогда применимы саморезы 3.5*35 мм.
4. Металлические уголки – мебельные или собственного производства из прямых подвесов или направляющего профиля ПН (UW). 
5. Гипсокартон толщиной 12.5.
6. Демпферная (уплотнительная) лента.
7. Армирующая лента.
8. Смесь Кнауф «Фуген», «Унифлот».
9. Финишная смесь.
10. Грунтовка.

Говоря про такую тему, как гипсокартон и комплектующие для него, в первую очередь нужно упомянуть о профиле, который формирует каркас для последующего крепления листов.

Для выравнивания стен или установки потолка из гипсокартона необходимо установить каркас, он может быть деревянным или металлическим.

Очень редко можно обойтись без него, только если речь идет о выравнивании стен с небольшой кривизной листами ГКЛ. Во всех остальных случаях, будь то потолок или арочный пролет, не обойтись без армирующего стального оцинкованного профиля. Он разделяется на несколько основных видов:

• Направляющий. Этот вид используется для монтажа каркаса к базовым поверхностям. По сути, на нем держится вся конструкция. Поэтому такой профиль делают более прочным и надежным.
• Угловой, или уголок. Он нужен для укрепления внешних углов, закрывает стыки и прячется за слоем шпаклевки.
• Несущий. Перед такими профилями стоит задача – выдержать все нагрузки. Именно из этого профиля формируется каркас, который в дальнейшем обшивают ГКЛ.
• Потолочный. Отличается от несущего тем, что основание у него более широкое. Это позволяет увеличить площадь контакта поверхностей и, следовательно, усилить конструкцию в целом.
• Арочный. В нем сделаны выборки для того, чтобы его можно было гнуть в любую сторону, продольно и поперечно. Используется для формирования геометрически сложных форм. Однако вместо него можно использовать обычные профили, сделав в них ряд надрезов на боковинах и придав им нужную форму.

Существует еще так называемый “мебельный профиль”, это вариация несущего небольшого размера, буквально 3×3 сантиметра. Используется он крайне редко и по необходимости – для возведения совсем небольших бортиков и загородок.

Необходимые инструменты для работы и комплектующие для монтажа гипсокартона

Для крепления профиля из гипсокартона к стенам или потолку понадобятся разнообразные крепления. Помимо подвесов, соединителей, удлинителей, дюбелей и саморезов для работы нужны инструменты для разметки.

А именно:

1. Отвес;
2. Рулетка;
3. Карандаш;
4. Гидроуровень;
5. Красящий шнурок.

Для работы с листами из гипсокартона необходим следующий набор инструментов:

• Ножовка;
• Рейка;
• Острый нож;
• Рубанок.

Изготовить каркас можно, используя такие инструменты как, молоток, рубанок, плоскогубцы, шуруповерт, болгарка и ножницы по металлу. Чтобы заделать отверстия от шурупов, стыков листов и углов, нужны шпатели, емкости для смесей, валики, кисти для грунтовки, наждачная бумага.

Для заделки швов между листами необходимы армированные ленты или стеклоткань. Также строители используют самоклеящуюся серпянку.

Если первый вариант более прочный и надежный, то второй привлекает специалистов простотой в использовании. Также для работы понадобится специальная шпатлевка.

Саморезы для каркаса короба из ГКЛ

Короб с обшивкой из гипсокартонных листов конструкция специфическая, ведь минимум две грани и один угол не имеют несущей основы. Прочность и жёсткость такого элемента достигается за счёт наличия поперечных перемычек и многочисленных точек крепления. А полностью собранная постройка фиксируется к стенам или потолку. Все это требует наличия качественного крепежа, который после завершения монтажа не допустит наличия люфтов отдельных частей.

1. Дюбели — гвозди. Это саморезы, имеющие на острие не бур, а заточенное острие, позволяющее вбивать крепёж в стандартный пластиковый дюбель. С помощью такого материала к несущим стенам и перекрытиям фиксируются направляющие (UD) профили.
2. Саморезы по металлу. Соединения металлических деталей в каркасе под гипсокартонные конструкции осуществляется за счёт мелких саморезов по металлу. Они имеют следующие параметры, толщина – 3,5 мм, длина от 9,5 до 11 мм. Чаще всего их называют «клопы», «блошки», «семечки» и прочие. На конце бур, для ввинчивания в металл. Обязательно имеют цинковое покрытие для защиты от коррозии. Несмотря на мелкий размер 2-3 клопа обеспечивают очень прочное соединение двух профилей между собой.

При подсчёте необходимого количества крепежей стоит отталкиваться от таких данных. Дюбели — гвозди вбиваются в направляющие профили с шагом 350-400 мм, то есть на одну несущую рейку длиной 3-4 метра их необходимо от 8 до 12 штук. Расход клопов на одно соединение 2-3 штуки.

Проектирование и выполнение расчета

Начальный этап создания потолка из металлопрофиля заключается в его проектировании и проведении соответствующих расчетов. Для этого нужно приготовить несколько листов бумаги, угольник, линейку, карандаш и ручку.

Чтобы выполнить замеры в помещении, потребуются линейка и лазерный или гидравлический уровень. Для деления потолочной поверхности на участки и ее разметки необходимы маркер и специальная отбивочная нить.

Работу выполняют в определенной последовательности:

Замеряют длину каждой стены помещения. Даже в прямоугольных комнатах противоположные стороны имеют разные размеры

Зрительно это может быть незаметно, но для разметки подвесной потолочной конструкции это обстоятельство имеет немаловажное значение.
Расстояния измеряют от пола до потолка в каждом из углов, в середине каждой стены и в центре комнаты.
Находят угол с наименьшей высотой на основании данных, которые были получены раньше. В этом месте затем измеряют расстояние от перекрытия до плоскости подвесной гипсокартонной конструкции

При расчете данного параметра нужно учитывать два важных нюанса – высоту комнаты и вид коммуникаций и объектов, которые планируется разместить в промежутке между ГКЛ и черновой основой. Оптимальным принято считать расстояние, равное 50 – 65 миллиметров. Его будет достаточно для электропроводки и крепления точечных осветительных приборов.
Рисуют линии подвесного потолка. Пользуясь уровнем, карандашом и специальной нитью по периметру помещения наносят разметку будущей потолочной конструкции, согласно которой предстоит смонтировать каркас с применением деревянного бруса или профилей из металла.
На бумажном листе рисуют план комнаты в масштабе с указанием всех размеров и схему каркаса для потолка из гипсокартона.
Наносят на бумагу разметку мест монтажа направляющего профиля и крепежных элементов, которые располагают с интервалом, равным от 25 до 40 сантиметров.
На схеме отмечают линии нахождения потолочных профилей. Для ячеистой конструкции расстояние между ними делают равным 60 сантиметрам – эта величина составляет половину длины листа гипсокартона. При поперечной установке этот промежуток должен не превышать 30 – 40 сантиметров. Следует не забывать, что края двух смежных плит нужно будет крепить к одному и тому же профилю, а на плане линии проводят посередине ПП.
Схему дополняют отметками мест размещения подвесов через 40 – 60 сантиметров и точками монтажа осветительных приборов и элементов электропроводки.
Чертеж переносят с бумажного листа на заранее подготовленное потолочное перекрытие с использованием рулетки и специальной нити. Горизонтальность плоскости проверяют при помощи уровня.
Основываясь на схеме монтажа каркаса на потолок из профиля, рассчитывают количество всех комплектующих изделий, включая крепежи и соединители.

ГКЛ и подвесную конструкцию для их крепления располагают перпендикулярно оконным рамам и плоскости стекол длинной стороной.

Сборка каркаса под короб из гипсокартона

Вся работа по конструированию каркаса для коробов проводится в три этапа:

1. Разметка.
2. Монтаж направляющих.
3. Сборка.

Смотрите в видео процесс сборки каркаса короба под гипсокартон.

Разметка участка под монтаж каркаса

Параметры будущего короба для гипсокартона зависят от габаритов предмета (для труб меньше, приборов больше). Причём разметку и сборку каркаса лучше всего осуществлять после установки/прокладки линий коммуникаций или бытовых приборов.

1. В первую очередь отбиваются длинные линии, соединения будущего короба с несущими стенами или потолком. Для удобства в работе лучше использовать шнур, который натягивают на вбитых гвоздях. Такой способ довольно простой и в случае ошибок можно легко переместить отметки.
2. Делая разметку линии, сверяются со строительным уровнем во избежание перекосов.
3. Под направляющие граней также делается отбивка, для чего лучше использовать столярный уголок.

Шнуры для разметки используются цветные, например, красные или синие!

Монтаж направляющих

По всем отметкам теперь нужно закрепить направляющие UD профили, нарезанные по размерам. Резку реек лучше делать с использованием ножниц по металлу.

1. Подогнанный по размеру профиль UD прикладывается к линии и непосредственно сквозь него сверлятся отверстия под дюбели — гвозди. Шаг между точками крепления 350-400 мм, не более.
2. В полученные проёмы вставляют дюбели и забивают монтажные шурупы.
3. На углах направляющие подрезают со скосом, для формирования стыков реек.

Сборка каркаса для короба

Окончательное устройство каркасов короба из гипсокартона включает в себя два этапа: установку внешнего угла и монтаж перемычек.

• соединённые рейки для внешнего угла устанавливаются в соответствующих точках направляющих и фиксируются клопами (по 2 штуки на каждую грань). Сверлить предварительно отверстия под крепёж не нужно, бур самореза отлично ввинтит метиз в тело профиля;
• перемычки нарезаются со стоечного профиля по размеру граней короба;
• полученные боковые элементы вставляются в стеновые и угловые направляющие, с последующим закреплением саморезами. Расстояние между деталями выдерживают в пределах 400 мм или же в зависимости от ситуации.

После завершения монтажа, каркас нужно предварительно проверить на наличие перекосов (возможны в процессе сборки) и подправив конструкцию, можно переходить к её обшивке гипсокартоном.

Требования к расстоянию между профилями

Для создания каркасов используются различные типы металлопрофиля. Направляющие с маркировкой UW и стоечные CW, применяют для создания на стене, а также сборки оснований для фасадной отделки гипсокартоном или сайдингом. Перегородка из гипсокартона собирается с использованием таких же профилей, соответственно. 

Профиль стоечный, европейская маркировка CW

Итак, какое расстояние должно быть между профилем при сборке разных типов каркасов.

1. Каркас на стене внутри помещения собирают с указанных типов профиля и соединяют между собой саморезами по металлу. Стойки основания под гипсокартон вставляют в направляющие, надежно зафиксированные на поверхностях пола и потолка. 

   На один лист гипсокартона должно приходиться минимум 2 стойки. С учетом ширины ГКЛ в 1250 мм, расстояние между ними должно составлять 600 мм. Причем крайние стойки должны быть смонтированы так, чтобы на них стыковались соседние листы. Чаще для большей прочности добавляется третья стойка, тогда дистанция между профилями сокращается и составляет 400 мм. Такой каркас считается надежным, при качественном материале и должном количестве точек крепления. Обязательно наличие перемычек на расстоянии 500–600 мм от пола и потолка, располагающихся в шахматном порядке в каждом промежутке между стоечными элементами.

2. Основание на потолке внутри помещений собирают с профиля ПНП и ПП. Один из элементов такого каркаса – рейки, расположенные поперек помещения и соединенные с несущим перекрытием прямыми или регулируемыми подвесами. Шаг для потолочных профилей должен составлять не более 600 миллиметров. Обязательно для такого вида конструкции наличие перемычек. Их готовят с такого же стоечного профиля и располагают на расстоянии не более 600 мм. 
3. Перегородки собирают из направляющих, установленных на полу и потолке. Стойки каркаса должны располагаться на расстоянии 400 мм, одна от другой, с расчета минимум три штуки на один лист гипсокартона. Это создаст прочную конструкцию, на которую можно будет повесить тяжёлый предмет. 
4. Фасадные каркасы, предназначенные под сайдинг или его виниловые и ПВХ аналоги, собираются по похожему принципу. Металлические стойки основания здесь играют роль поперечных шпангоутов, к ним крепят полосы материала. Расстояние между ними должно составлять не более 500–600 мм. Обязательно наличие поперечных перемычек. 

Эти параметры нужно обязательно соблюдать, не экономя на материале. Уменьшение количества профиля и увеличение разрыва между ними недопустимо, так как такая конструкция будет непрочной и попросту опасной в использовании. Со временем гипсокартон своим весом поспособствует возникновению деформаций и даже разрушению в конструкции такого основания.

Перегородки из гипсокартона: монтаж без ошибок

Легкий и практичный гипсокартон позволяет выстраивать самые невероятные конструкции, создавать удобные ниши для бытовой техники, использовать вместо шкафов и привычных мебельных стенок.

Гипсокартон может помочь там, где существует проблема неровности стен, неправильной геометрии помещения или в комнатах, где необходимо грамотное зонирование. Перегородка из этого материала может стать идеальным зонирующим элементом в спальне-гостиной или кухне-столовой.

Гипсокартон прост в применении, работа с ним экологически чистая, легкая и быстрая, потому при оформлении интерьеров и ремонте его часто используют непрофессионалы. Для его крепления к каркасу достаточно саморезов. Не нужно даже использовать герметики или клей. А после крепления его можно сразу обрабатывать – шпаклевать, красить или оклеивать обоями.

При этом, как и в любых строительных работах, здесь важна технология, именно она гарантирует качество и долговечность результата ремонта.

Одна из самых часто встречающихся конструкций из гипсокартона – межкомнатная перегородка. Рассмотрим основные ошибки, с которыми можно столкнуться при ее монтаже.

Прежде всего надо выбирать правильные листы гипсокартона для возведения перегородки. Неопытные мастера часто используют потолочные листы облегченного типа толщиной 9,5 мм. Такая толщина листа не способна обеспечить необходимые для перегородок жесткость и твердость. В результате перегородка может сломаться или деформироваться.

Неправильный подбор профиля. Распространенная ошибка у строителей разной квалификации, когда конструкцию короба для перегородок делают из потолочного профиля, вместо стоечного (ПС 50/50) и направляющего (ПН 50/40). Устойчивость, надёжность и звукоизоляция подобной конструкции сразу встаёт под сомнение.

Использовать потолочный профиль для каркаса перегородок — это полное расхождение с технологией. Для строительства перегородок или стен используется направляющий профиль 50/40, 75/40 и 100/40 (который закрепляется на полу, потолке и стене), и стоечный профиль 50/50, 75/50, 100/50.

Еще одна распространенная ошибка – неправильный шаг профиля. Она случается, даже если листы с толщиной 9,5 мм используются по своему назначению, крепятся на потолке. Шаг может быть ошибочно увеличен на 5-10 см, а иногда и больше. Как следствие – в будущем потолок может провиснуть из-за большого незакрепленного пространства. Тонкость материала не защищает потолок от провисания.

Иногда при строительстве межкомнатных перегородок не используется звукоизоляционная демпферная лента. Она должна быть наклеена на нижний и верхний профиль. Без звукоизолирующей ленты перегородка из гипсокартона рискует стать проводником разговоров, шума из одного помещения в другое. Использование звукоизолирующей ленты, напротив, повысит качественные характеристики всей перегородки и ее функциональность.

Желание сэкономить нередко подталкивает к отказу от необходимых для монтажа гипсокартона материалов, в случае с монтажем перегородки – стекловолоконной или минеральной ваты. Если вам необходимо просто провести границу между помещениями, то критерии к качеству перегородочной конструкции можно снизить. Если на перегородку возлагаются функции стены, то такая мера, как отказ от минеральной ваты, недопустима.

Другая проблема – это когда шляпка шурупа прорывает гипсокартон. Со временем из образовавшегося отверстия может начать высыпаться гипс. Чтобы этого не произошло, при работе с профилем используйте шуруповерт с функцией регулировки глубины сверления. В противном случае будет трудно предотвратить прорывание гипсокартона шляпкой шурупа.

Закручивать шуруп нужно осторожно, чтобы он при этом немного выступал над поверхностью листа. Лучше докрутить отверткой вручную, чем повредить материал, который придется заменять. Лучше выполнять работу в две руки: один человек работает с шуруповертом, а другой – с отверткой.

Проблемы с перегородкой из гипсокартона могут возникнуть, если состыковываются стены с разными плотностями. Например, соединение обшивок внутренней и несущей стены. Если один лист гипсокартона покрывает бетонную стену, а другой – стену с кирпичной кладкой, то их нельзя соединять между собой. Движение стен происходят с разной интенсивностью, незаметно для человека, стены имеют свойство «дышать». Если лишить их этой способности, появятся трещины.

В местах стыков листов гипсокартона необходим зазор в 1-2 мм. При необходимости его можно заклеить малярным скотчем или скрыть при помощи финишной отделки. Если зазор между двумя стенами не предусмотреть, то трещины рано или поздно появятся и станут заметными. Придется разрушать перегородку и осуществлять ремонт стен.

Закрепление листа ГКЛ не той стороной. Некоторые строители считают несущественным вопрос, какой стороной закреплять гипсокартон — лицевой или тыльной? Если ведется обшивка стены листами ГКЛВ, необходимо учитывать особенность данного гипсокартона, его влагостойкость. Эти свойства содержатся как в сердечнике листа, так и в его картоне с лицевой стороны, предотвращающие чрезмерное намокание листа во влажных помещениях, а также образование грибка.

Ошибка крепления листов гипсокартона. Ещё одна из популярных ошибок, приводящая к появлению трещин в местах стыка гипсокартона, его неправильная фиксация. Именно монтаж листов гипсокартона в разбежку защитит от появления трещин. Листы необходимо брать по максимуму бОльшего размера, и не стыковать небольшие куски на площади в 1 кв/м.

Если ремонт предусматривает переустановку или возведение межкомнатных перегородок, стоит подумать над тем, какая нагрузка на них будет возложена. Зачастую обладатели квартир решают повесить на незакрепленные перегородки массивные книжные полки или полки с крупными предметами, что может привести к поломке конструкции, и как следствие к полному переделыванию работ. Такие ошибки довольно часто возникают в ванных комнатах, когда на плитку, наложенную на гипсокартонную перегородку, устанавливают еще и бойлер, это приводит к потребности отключения горячей воды или полному переделыванию произведенных ранее работ.

Перегородки из гипсокартона позволяют создавать интересные интерьерные решения, но их качество напрямую зависит от качества монтажа.

Размеры профиля для монтажа гипсокартона

  Для защиты от возможного воздействия агрессивных сред металлические профили для ГКЛ оцинковывают. В нормальной воздушной среде на оцинкованной поверхности профиля образуется слой углекислого цинка, который предотвращает дальнейшее окисление материала. Действенное защитное покрытие получается в результате прочного сцепления стали и внешнего слоя цинка. При укорачивании профилей места разрезов не требуют дополнительной антикоррозийной обработки. Профили системы ТИГИ knauf (кнауф) выпускаются длиной 2750, 3000, 4000 и 6000 мм (при желании можно заказать элементы необходимой длины).

В данной статье мы рассмотрим основные размеры направляющих и стоечных профилей для гипсокартона.

Размеры 17х20 3м, 0,50мм

  Направляющий потолочный профиль UD17 используется для монтажа каркаса одно — уровневых подвесных потолков и облицовок стен. Профили U D 17 применяются при монтаже каркасов гипсокартонных подвесных потолков, пристенных конструкций (фальшстен) в помещениях где очень важна экономия полезной площади- это: ванные комнаты, санузлы, гардеробные, кладовки, лоджии, балконы, коридоры, лестничные клетки и т.д.. Материал легко прирезается ножницами по металлу, скрепляется между собой и с профилями других марок, например, с профилями CD47 с помощью саморезов по металлу 3,5×9,5 мм.

  Профиль направляющий потолочный UD17 крепится на стены по периметру помещения (при монтаже подвесного потолка), и к полу и потолку при монтаже фальшстен Дюбелями быстрого монтажа соответствующего размера. К преимуществам применения профилей UD17 по сравнению с другими материалами относятся:

• низкая стоимость

•  экономия полезной площади

• антикоррозионная стойкость

• легкость по весу и простота монтажа

• универсальность применения

• надежность и длительный срок службы

• экологичность и пожаробезопасность

• простота транспортировки.  

Размеры 47х17 3м, 0,50мм

  Потолочно- стоечный профиль CD 47/17 имеет С-образную форму и предназначен для устройства каркасов подвесных потолков и облицовок стен. Профили CD47 применяются при монтаже каркасов гипсокартонных подвесных потолков, пристенных конструкций (фаьшистен) в помещениях где очень важна экономия полезной площади это: ванные комнаты, санузлы, гардеробные, кладовки, лоджии, балконы, коридоры, лестничные клетки и т.д.. Края полок профиля загнуты внутрь, и за счет этого он может либо висеть на подвесе с разжимным элементом, либо крепиться с помощью прямого подвеса- деталь ES47.  

  Прямые подвесы крепятся на профиле при помощи саморезо 3,5/9,5 мм. Широкая (47 мм) стенка служит удобным основанием для крепления гипсокартона. С использованием специальных соединителей, входящих в комплект экономсистемы, CD 47-профиль позволяет произвести быстрый и несложный монтаж. Несмотря на уменьшенные, по сравнению с CD60 , размеры профиль CD 47 способен нести такую- же нагрузку за счет повышенной жесткости профиля.

Размеры 27х28 3м, 0,50мм

  Профиль направляющий потолочный ( UD 28/27) Направляющий потолочный профиль используется для монтажа каркаса одно — уровневых подвесных потолков и облицовок стен. При монтаже каркасов подвесного потолка UD -профиль крепится по периметру помещения.

  В случае установки каркаса облицовки профиль крепится к полу и потолку. В стенке профиля имеются отверстия диаметром 6 мм. Они расположены с шагом около 250 мм и предназначены для крепления к стенам при помощи дюбелей. Материал легко прирезается НОЖНИЦАМИ ПО МЕТАЛЛУ, скрепляется между собой и с профилями других марок, например, с профилями CD60 с помощью саморезов по металлу 3,5×9,5 мм. Профиль направляющий потолочный (UD 28/27) крепится на стены по периметру помещения (при монтаже подвесного потолка), и к полу и потолку при монтаже фальшстен дюбелями быстрого монтажа соответствующего размера.

Размеры 60х27 3м, 0,50мм

  Потолочный профиль CD 60/27 имеет С-образную форму и предназначен для устройства каркасов подвесных потолков и облицовок стен. Полки CD -профиля имеют по три ребра, придающих ему дополнительную жесткость. Стенка профиля также имеет три ребра — один в центре и два более широких по краям.

  Крепление CD -профиля к несущим основаниям (перекрытиям) осуществляется при помощи специальных подвесов (прямых с зажимом). Края полок профиля загнуты внутрь, и за счет этого он висит на подвесе с зажимом. Прямые подвесы крепятся на профиле при помощи саморезо 3,5/9,5 мм. Широкая (60 мм) стенка служит удобным основанием для крепления КНАУФ-листов или КНАУФ-суперлистов. С использованием специальных соединителей, входящих в комплект подвесного потолка, CD — профиль позволяет произвести быстрый и несложный монтаж.

Размеры 42х30 3м, 0,50мм

  Профиль направляющий применяется в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов.

Монтируется в паре с стоечным профилем 42х37. 

  Сделан методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,50 мм.

Размеры 42х37 3м, 0,50мм

  Изготовленный из оцинкованного холоднокатаного металла стоечный профиль 42/37 имеет С-образную форму и является элементом каркаса для монтажа гипсокартонных листов при устройстве легких перегородок и интерьерной облицовки.

  Применяется в комплекте с направляющим профилем 42/30.

Размеры 50х40 3м, 0,50мм

  Профиль направляющий (UW) имеет П-образную форму и служит в качестве основания для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок.

  UW-профиль монтируется в паре со стоечным 50/50 CW-профилем. Направляющие UW-профили производятся с готовыми отверстиями диаметром 6 мм в стенке профиля, предназначенными для установки дюбелей, что существенно облегчает процесс крепления профиля к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия для дюбелей можно просверлить в стенке профиля с помощью перфоратора.

Размеры 50х50 3м, 0,50мм

  Стоечный профиль 50/50 для перегородок имеет С-образную форму и служит в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для перегородок и облицовок на основе как гипсокартонных КНАУФ-листов, так и КНАУФ- суперлистов.

  Стандартная длина стоечнного профиля 3000 и 4000 мм. По спецзаказу можно заказать и другую длину, соответствующую высоте Вашего помещения. Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по типоразмеру направляющим профилем. Размер стенки CW -профиля обеспечивает плотную, без зазоров и деформирования полок стыковку с направляющим профилем. Расположение ребер на полке профиля — один в центре и два по краям на расстоянии 10 мм от центрального — значительно облегчает работу мастера по установке винтов в процессе крепления гипсокартона. Продольные ребра на полке CW -профиля придают ему дополнительную жесткость. Центральное ребро является ориентиром как при установке каркаса, так и при установке КНАУФ-листов или КНАУФ- суперлистов. В этом случае вероятность попадания винта мимо гофра полки практически отсутствует. Это особенно важно при устройстве многослойных обшивок.

  Монтаж листов необходимо производить в одном направлении со стороны стенки стоечных профилей. Благодаря этому ввинчиваемый винт не будет отгибать внутрь полку профиля при креплении следующего листа. На стенке профилей имеются три пары отверстий размером 33 мм, которые позволяют произвести монтаж электропроводок внутри перегородок и облицовок. Выбор профиля осуществляется исходя из необходимой высоты перегородки, ее конструкции (однослойная или двухслойная) и требований к звукоизоляции. Крепление стоечного профиля к направляющему производится при помощи просекателя методом «просечки с отгибом» или фосфатированными саморезами со сверлом 3,5/9,5 мм.

Перегородки из гипсокартона | Базабирс

Перегородка из гипсокартона представляет собой конструкцию для разделения большого помещения на несколько маленьких или для зонирования пространства. Гипсокартон — материал, удобный для работы. Следуя простым инструкциям, изготовить гипсокартонную перегородку можно своими руками.

Преимущества перегородок из гипсокартона

По сравнению с кирпичными и бетонными перегородки из гипсокартона имеют ряд преимуществ.

1. Установка гипсокартонных перегородок намного проще, требует меньше времени и усилий. Для их монтажа не требуется опыта и особого мастерства.
2. Профили для гипсокартона и ГКЛ намного легче кирпичей и бетона, поэтому их использование снижает нагрузку на перекрытия. По этой же причине доставка материалов обойдется значительно дешевле.
3. Гипсокартон не является горючим материалом, он не подвержен возгоранию. Кроме того, перегородки из гипсокартона состоят из экологически чистых компонентов и не испортят микроклимат Вашего дома.
4. Гипсокартон обладает высокой звукоизоляцией. Конструкция гипсокартонной перегородки на каркасе из металлического профиля позволяет использовать утеплитель, который повышает звукоизоляционные свойства.
5. Перегородки из гипсокартона имеют гладкую поверхность. Она не требует обязательного оштукатуривания и удобна для разнообразного декорирования. Перегородки из гипсокартона можно красить, оклеивать обоями, покрывать декоративной штукатуркой и кафелем.
6. Гипсокартон —«дышащий» материал. Он пропускает воздух и впитывает излишки влаги.

Недостатки гипсокартонных перегородок

К недостаткам перегородок из гипсокартона можно отнести следующее:

• прочность перегородок из ГКЛ ниже, чем у бетонных и кирпичных, их легче повредить по неосторожности;
• гипсокартонные перегородки портятся от большого количества воды, например при затоплении квартиры соседями сверху.
  

Виды материалов для перегородок из гипсокартона

Перегородки из гипсокартона состоят из металлических профилей и гипсокартонных листов (ГКЛ).

Металлические профили для ГКЛ различаются по размеру и форме поперечного сечения, а также по своему назначению. Существуют следующие виды профилей для гипсокартона:

• направляющий профиль для фиксации стоек каркаса, сделан в виде швеллера;
• стоечный для усиления жесткости;
• угловой для наружных углов перегородок;
• арочный для конструкции проемов сложных форм;
• маячный профиль Т-образной формы.
  

Листы гипсокартона могут отличаться по ширине. Ширина ГКЛ бывает не менее 12.5 мм.

ГКЛ бывают трех видов:

• стандартный, серого цвета с синей маркировкой для стен и потолка;
• влагостойкий, зеленый с синей маркировкой для помещений повышенной влажности;
• огнестойкий, серый с красной маркировкой для пожароопасных помещений.

Как монтируется каркас для гипсокартонной перегородки

1. Вначале составляется схема гипсокартонной конструкции, доставляются необходимые материалы, подготавливаются инструменты.
2. В соответствии с планом расположения гипсокартонной перегородки от ближайшей стены отмеряется необходимое расстояние в нескольких местах. Затем проводятся линии по полу и потолку. Соединив концы линий, получаем замкнутый контур. Боковые стороны контура должны быть вертикальными, это проверяется с помощью отвеса.
3. По линиям пола и потолка надо проделать отверстия под дюбели.
4. На направляющих профилях приклеить уплотнительную ленту и зафиксировать их.
5. Первая стойка крепится вплотную к стене. Стойку оклеивают уплотнительной лентой в месте примыкания к основной конструкции.
   Когда первый профиль установлен, проверяется его вертикальность. Затем стойка крепится дюбелями к несущей стене.
6. Устанавливаются остальные стойки.
   Стоечный профиль прикрепляется к направляющим с обеих сторон с помощью просекателя.
7. На горизонтальных швах гипсокартонных листов ставятся перемычки. Для этого куски профиля по 100 мм прикрепляются к стойкам на нужной высоте. Затем горизонтальный профиль вставляется внутрь и фиксируется просекателем.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед установкой первого листа его тонкую часть обрезают по длине. Это делается, чтобы впоследствии не были видны стыки листов. Первый лист крепится к каркасу так, чтобы его целый край совпадал с центром профиля. Затем лист закрепляется саморезами.

Во время установки перегородки из гипсокартона следуйте рекомендациям:

• оставляйте зазоры между листами и полом — 10мм, между листами и потолком — .5мм, между двумя листами — 2мм;
• избегайте крестообразных стыков листов, это снижает прочность конструкции;
• если по одной стороне обшивка идет слева направо, по другой стороне производите облицовку в обратном порядке.

После обшивки одной стороны профилей полости между стойками заполняются изоляционным материалом. Для водопроводных труб требуется отдельная изоляция. Электропроводка прокладывается в специальном рукаве для электропроводки. Когда изоляция проложена, обшивается вторая сторона каркаса.

Наружная отделка перегородки из гипсокартона

Стыки листов армируются самоклеящейся серпянкой и шпаклюются. Наружные углы гипсокартонной перегородки укрепляются металлическим уголком. Когда шпаклевка высохнет, перегородка обрабатывается грунтовочной смесью. Затем вся поверхность покрывается шпаклевкой с обеих сторон. Под отделку обоями подойдет один слой крупнозернистой шпаклевки. Если поверхность предполагается окрашивать, требуется второй слой мелкозернистой шпаклевки.

После высыхания и шлифовки перегородка из гипсокартона готова к декорированию любыми материалами.

Выбор подходящего крепежа — Старый дом

В этом нет никаких сомнений. Прикрепить что-нибудь к гипсокартону сложно, когда оно должно проходить между шпильками. Оштукатуренные стены и пустотные двери — тоже не пикник, над которым можно работать. Эти поверхности разделяют пространство, а не поддерживают вес. Но, к счастью, есть якорь практически для любой работы по подвешиванию, о которой вы только можете подумать. Многие из них представлены в комплекте ниже. Соберите свою коллекцию, и вам не нужно будет каждый раз бежать в магазин, когда появится зависшая работа.См. Стр. 60, чтобы узнать, какой крепеж использовать для наиболее распространенных работ по дому.

Пластмассовые расширительные втулки

Доступно несколько разновидностей, они хорошо подходят для легких и средних нагрузок. Анкеры, подобные синей версии, не расширяются в достаточной степени, чтобы хорошо зацепиться за гипсокартон; они лучше работают с штукатуркой и лучше всего с кладкой. Якоря, предназначенные для расправления «крыльев», менее подвержены отходу.

Для установки : Просверлите отверстие, обеспечивающее плотную посадку втулки.Вам нужно будет постучать по нему молотком, пока фланец анкера не упрется в поверхность. Закрепите, ввинтив винт в втулку. В зависимости от размера для втулок можно использовать винты №4, №6 или №8.

Вешалки и гвозди для рамок

Хорошо иметь под рукой их подборку разных размеров. Большие версии, установленные с угловым гвоздем, могут выдерживать до 20 фунтов. Для более тяжелых грузов используйте плоский крюк и анкер.

Зеркальные зажимы

Г-образные пластиковые фиксаторы для установки настенных зеркал.

Болты Molly

Они не так просты в использовании, как другие анкеры для гипсокартона, но их все же хорошо иметь под рукой при средних и высоких нагрузках. Заостренные молли можно забить молотком. Варианты без острия требуют установочного отверстия и хорошо работают в старых стенах из штукатурки и реек.

Для установки : Установите круглый фланец заподлицо с поверхностью стены, нажав на головку винта. Поверните винт так, чтобы «грибовидная» втулка с прорезью упиралась в поверхность задней стенки.Следите за тем, чтобы не перетянуть; вы поймете, что это происходит, если фланец анкера начнет вдавливать поверхность штукатурки или гипсокартона. Как только молли закрепится, открутите болт, а затем замените его предметом на месте.

Анкеры врезные разжимные

Эти простые в использовании застежки лучше всего подходят для легких нагрузок.

Для установки : Постучите острым концом и плоским стержнем по стене до тех пор, пока верхний фланец не будет на одном уровне с поверхностью стены. Установите элемент, ввинтив винт №6 в отверстие фланца.

Пустотные дверные анкеры

Эти миниатюрные болты молли выдерживают легкие и тяжелые нагрузки в пустотелых дверях и обшивке панелей толщиной 1/4 дюйма. Также доступны пластиковые версии.

Для установки : Используйте ту же технику, что и для стандартных болтов молли.

Стопорный болт

Металлические стяжные болты могут выдерживать большие нагрузки в гипсокартоне, гипсе и пустотных бетонных блоках. Пластиковые версии выдерживают средние нагрузки на гипсокартон и штукатурку.

Для установки: Просверлите в стене отверстие достаточного размера, чтобы в нем можно было разместить тумблер. Наденьте фиксируемый элемент на болт, затем вставьте рычаг и затяните. После установки пластиковый болт можно обрезать заподлицо с гайкой.

Линия под нагрузкой:

Light: Менее 10 фунтов.

Средний: 10 фунтов. до 25 фунтов.

Тяжелый: 25 фунтов. до 50 фунтов

Муфта пластиковая раздвижная

Для чего лучше всего подходит застежка…?

При выборе анкера для гипсокартона, штукатурки, пустотных дверей и обшивки всегда лучше ошибиться в сторону тяжелых условий эксплуатации. При выполнении некоторых работ по креплению (например, подвешивание большой рамки для фотографий или доски объявлений) вы можете распределить нагрузку, используя более одного анкера. Если вы раньше не использовали какой-либо конкретный анкер, попробуйте установить его на обрезке гипсокартона или фанерной панели.

РАМКИ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (до 20 фунтов)

Гипсокартон: Крючок для гвоздя

Штукатурка: Крючок для гвоздя

Пустотная дверь: # 6 1/2 дюйма.винт с полукруглой головкой

ТЯЖЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания с плоским крюком

Штукатурка: Пластиковая втулка, винт №6 или №8 с полукруглой головкой и крючком для плоского крепления

Пустотная дверь: Ввинтить раму для фотографий или доски объявлений и в анкеры для пустотелых дверей как минимум в двух местах

ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ДВОРНОЙ ЗВОНОК

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания или врезки

Штукатурка: Пластиковые втулки, винты # 6 с полукруглой головкой

Пустотная дверь: Винты с полукруглой головкой и анкеры для пустотелых дверей

Вешалка для полотенец

Гипсокартон: Ввертные анкеры, болты молли или коленчатые болты

Штукатурка: Молли или болты

Пустотная дверь: Пустотелый дверной анкер

ЛЕГКАЯ ПОЛКА

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания

Штукатурка: Пластиковые втулки для винтов №8

Пустотная дверь: Пустотелый дверной анкер

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Гипсокартон: болтов Molly или коленчатых болтов

Штукатурка: Болты Молли или коленчатые болты

Дверь пустотелая: Не рекомендуется

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Гипсокартон: Анкеры для ввинчивания

Штукатурка: Пластиковые рукава, # 8 X 1 дюйм.винты с полукруглой головкой

Пустотная дверь: Не применимо

НАСТЕННОЕ ЗЕРКАЛО (до 20 фунтов)

Гипсокартон: Анкеры # 6 1 1/2 дюйма винты с полукруглой головкой и зажимы для зеркала

Штукатурка: Пластиковые втулки, # 6 1 1/2 дюйма. винты с полукруглой головкой и зажимы для зеркала

Пустотная дверь: Пустотные дверные анкеры, зажимы для зеркал и зеркальная мастика

ОПОРЫ СТЕРЖНЕЙ

Гипсокартон: болтов Molly или коленчатых болтов

Штукатурка: Болты Молли или коленчатые болты

Дверь пустотелая: Не применимо

НАСТЕННОЕ ЗЕРКАЛО (более 20 фунтов.)

Гипсокартон: Ввинчивающиеся анкеры или болты с зеркальными зажимами и зеркальной мастикой

Штукатурка: Болты Molly с зажимами для зеркала и зеркальной мастикой

Пустотная дверь: Пустотелые дверные анкеры, зажимы для зеркал и зеркальная мастика

Анкер пластичный крылатый

Где найти

Бренды ITW

Dept TH799, 226 Gerry Dr

Wood Dale, IL 60191

www.itwbrands.com

800 / 727-5633

Mechanical Plastics Corp

Отделение TH799, а / я 554

444 Saw Mill River Rd

Элмсфорд, Нью-Йорк 10523

www.toggler.com

914 / 347-2727

Plasplugs Inc

Dept. TH799, 780 Vassar Ave

Лейквуд, Нью-Джерси 08701

www.plasplugs.com

732 / 901-1400

Как удалить анкеры для гипсокартона (4 простых метода)

Фото: istockphoto.com

Анкеры для гипсокартона, безусловно, пригодятся, если вы хотите безопасно повесить что-то тяжелое на полую стену или место без шпилек. Просверлите отверстие, чтобы вставить анкер, и его крепкое сцепление с гипсокартоном позволит вам вставить шуруп для полки, большого зеркала или произведения искусства. Все хорошо — до тех пор, пока вы не решите вынуть анкеры из гипсокартона, чтобы покрасить комнату или перенести этот огромный семейный портрет.

К счастью, удалить анкеры для гипсокартона относительно просто. Первый шаг — удалить все винты, чтобы получить доступ к анкеру, а затем перейти к способу, наиболее подходящему для конкретного типа крепежа.Резьбовые пластиковые, конусообразные или расширяющиеся анкеры часто можно легко вытащить, в то время как разновидности головок с Т-образной гайкой, возможно, придется протолкнуть через стену или удалить с помощью отрезного круга. В этом руководстве описаны основные методы удаления анкеров для гипсокартона — даже хитрая (хитрая!) Альтернатива удалению — плюс — лучший способ исправить ситуацию впоследствии. Итак, якоря прочь… или нет!

Крепко возьмитесь за воротник или головку анкера для гипсокартона с помощью плоскогубцев.Легкими раскачивающими движениями вперед-назад освободите якорь. Если он не поддается и остается в безопасности, остановитесь, иначе вы рискуете сильно повредить стену. Перейдите к методу 2.

Фото: istockphoto.com

Выберите отвертку, которая плотно войдет в отверстие анкера, и постучите по ней молотком. Поверните отвертку против часовой стрелки, чтобы выдвинуть анкер для гипсокартона. Если он не сдвигается с места или поворачивается, но не возвращается назад, перейдите к методу 3 (если у вас есть отрезной круг) или рассмотрите метод 4, чтобы утопить анкер в стене.

Наденьте защитные очки и прикрепите 1-дюймовый отрезной круг к сверлу. Отрежьте верхнюю часть анкера для гипсокартона. Затем постучите молотком по отверстию анкера широким гвоздем, пока анкер для гипсокартона не упадет обратно за стену. Надрежьте гипсокартон вокруг головки анкера отрезным кругом или, если у вас нет дрели с отрезным кругом, канцелярским ножом. Затем поместите отвертку с головкой шире, чем устье анкера, но не шире, чем сам анкер для гипсокартона, и сильно постучите отверткой, пока анкер не выпадет за стену.

Возможно, самый простой способ справиться с несколькими нежелательными анкерами для гипсокартона или теми, которые в гипсокартоне являются хрупкими или поврежденными водой, — это углубить их, а не удалить полностью. Надрежьте гипсокартон вокруг головки анкера канцелярским ножом. Поместите отвертку шире, чем отверстие анкера, над головкой анкера и слегка, но слегка постучите по отвертке молотком, пока не утопите анкер для гипсокартона частично в гипсокартон. Как только анкер будет утоплен, залатайте его.

После того, как вы научитесь снимать анкеры для гипсокартона или скрыть часть крепежных элементов с глаз долой, заделайте оставшееся отверстие смесью для гипсокартона.

Слегка постучите молотком по краям отверстия, пока они не станут плоскими, заподлицо со стеной. Протрите стену сухой тряпкой от пыли гипсокартона.

Нанесите достаточно штукатурки для гипсокартона, чтобы заполнить отверстие шпателем.Сделайте движение шпателем «X» по месту ремонта, чтобы замазка прилегала к стене, удаляя излишки. Дайте высохнуть в течение ночи.

Отшлифуйте высохшую замазку наждачной бумагой средней зернистости. Вытрите пыль сухой тканью и подкрасьте краску.

Следует ли располагать гипсокартон в шахматном порядке? | Ранняя поставка | Кларкстон, Вашингтон — Грейнджвилль, ID — Льюистон, ID — Москва, ID

Поделиться

Правильное расположение гипсокартона или гипсокартона необходимо для получения гладкой поверхности и максимальной прочности, а также для минимизации риска появления трещин в будущем.Но всегда ли стоит шатать гипсокартон?

Почему гипсокартон следует располагать в шахматном порядке

Гипсокартон можно повесить ровными параллельными рядами или расположить в шахматном порядке для создания Т-образных стыков. В конечном счете, ступенчатые швы прочнее, потому что стыки — самая слабая часть стены или потолка — сведены к минимуму. Неровные стыки также менее заметны, и их легче скрыть для безупречной отделки, предлагая более гладкий и профессиональный вид выполненной работе. Тем не менее, бывают случаи, когда требуется выполнение небольших работ, когда потрясающий гипсокартон — не всегда лучший выбор.

Трудности ошеломления гипсокартона

Потрясающий гипсокартон создает больше Т-образных швов, которые требуют более тщательных измерений и точного разрезания, чтобы обеспечить их плавное совмещение и которые могут быть должным образом скрыты с помощью шовной массы, ленты и отделочных текстур. При укладке гипсокартона стыковые кромки панели, которые представляют собой грубые кромки с открытым гипсом, должны быть расположены вместе. Точно так же скрепленные края, которые имеют небольшой конус, также должны быть выровнены вместе.Стыковые соединения обычно слабее, потому что в них меньше герметика, чтобы соединить их вместе, но они часто неизбежны при шатании гипсокартона.
В больших помещениях может быть проще расположить гипсокартон в шахматном порядке, но в небольших помещениях может быть сложнее сделать правильные пропилы и наиболее точно выровнять края гипсокартона. В идеале лучше всего использовать гипсокартон со ступенчатым уклоном, но каждую работу нужно рассматривать индивидуально, чтобы выбрать лучший вариант для подвешивания гипсокартона.

Факторы, которые следует учитывать при подвешивании гипсокартона

• Время — для выравнивания гипсокартона требуется больше времени, чем для параллельного выравнивания панелей. Если работа должна быть выполнена в сжатые сроки, например, для аварийного ремонта, или если проект уже отстает от графика, колебание может быть не самым практичным выбором.
• Площадь поверхности — При планировании параллельного или ступенчатого рисунка для панелей из гипсокартона необходимо учитывать, сколько гипсокартона необходимо повесить. Необходимо рассчитать длину стены и площадь потолка, и расхождение гипсокартона может повлиять на количество панелей, необходимых для выполнения работы.
• Цель — При подвешивании гипсокартона следует учитывать тип готовой работы. Если проекту нужна только черновая отделка, например, складское помещение, гараж или сарай, шатание может не иметь смысла. Однако, если комната представляет собой законченное место для собраний, часто лучше потратить время и силы на то, чтобы расположить гипсокартон в шахматном порядке для получения более гладких и бесшовных результатов.
• Стоимость — из-за дополнительных затрат времени и труда, необходимых для плавной укладки гипсокартона, этот проект часто обходится дороже, чем при параллельной установке гипсокартона.Однако поэтапный ремонт может также исключить дорогостоящий и трудоемкий ремонт в будущем, поэтому эти будущие затраты также должны быть частью бюджетных соображений для первоначального проекта.

8 различных типов анкеров для гипсокартона

Узнайте о различных типах анкеров для гипсокартона, чтобы выбрать правильный тип, способный выдержать вес всего, что вы хотите повесить на стене.

Гипсокартон в вашем доме обычно имеет толщину всего полдюйма и сделан из мягких материалов, таких как гипс и бумага. Из них получаются прочные стены, но на них легко могут появиться вмятины, или они будут слишком непрочными, чтобы на них можно было повесить предметы, например, на плавающую полку.По этой причине вам понадобятся анкеры для гипсокартона, чтобы повесить предметы на стену.

Если у вас есть прибор для поиска шпилек, и вы можете найти шпильку, вы сможете отбить ее молотком без анкера для гипсокартона. В противном случае вам нужно подобрать подходящий тип анкера для гипсокартона, взвесив предмет, который вы хотите повесить. Если вы не используете правильный, анкер может со временем оторваться от стены из-за перегрузки.

Связанные: 15 типов лент для гипсокартона | Альтернативы гипсокартону

Типы

Анкер для гипсокартона с откидным болтом

Болт с шарнирным соединением — это тип анкера для гипсокартона, который вы захотите купить, когда вам нужно повесить очень тяжелые предметы.Если вы собираетесь подвешивать полки, которые будут выдерживать большой вес, вам понадобятся хорошие болты, которые их надежно закрепят. На рынке есть несколько анкеров для гипсокартона, которые могут выдерживать до 300 фунтов веса. Вы даже можете столкнуться с болтами с более высокими пределами, чем этот, но это действительно будет зависеть от самого болта.

По крайней мере, большинство болтов с коленчатым рычагом для тяжелых условий эксплуатации будут иметь вес в 100 фунтов. Эти анкеры для гипсокартона предназначены для тяжелых условий эксплуатации и специально предназначены для подвешивания более тяжелых предметов.Вы просто хотите убедиться, что вы нашли время, чтобы выбрать правильный болт переключателя. Вы не хотите пытаться повесить что-то, что будет выдерживать несколько сотен фунтов веса, с помощью болта-переключателя на 100 фунтов.

Пока вы обращаете внимание на то, что покупаете, и правильно понимаете свои потребности, все должно идти нормально. Однако эти анкеры для гипсокартона немного отличаются от других, представленных в этом списке. Помимо того, что это анкер для гипсокартона, который предназначен для подвешивания более крупных предметов, конструкция этого анкера отличается от всего остального.Он не действует как кожух, как большинство анкеров для гипсокартона, но вы вставляете винт в отверстие и затем вбиваете его.

Анкер внедряется в стену, и это эффективно фиксирует винт на месте. Это самый прочный тип анкера для гипсокартона, который вы можете приобрести. Для вас не должно быть слишком сложно использовать его, и он будет действительно полезен, когда вам нужно повесить тяжелые предметы. Вы должны уметь делать все правильно, поэтому будет хорошей идеей выбрать для работы подходящий анкер для гипсокартона.

Переключаемый болт, который демонстрируется, рассчитан только на меньший вес, поэтому они лучше подходят для подвешивания небольших предметов. Если вы посмотрите, вы сможете найти болты с коленчатым рычагом большей грузоподъемности. Однако этот анкер для гипсокартона с перекидным болтом не сутулится. Когда вам нужно повесить полки, которые будут нести только нормальный вес, они отлично подойдут.

Они также не слишком дороги, так что это хороший набор болтов, которые можно купить, если вам нужно повесить несколько предметов.В этот комплект входят двадцать пять различных анкеров для гипсокартона с шарнирным болтом. Есть несколько разных размеров, и некоторые из них будут лучше выдерживать больший вес, чем другие. Используйте анкеры для гипсокартона с шарнирным болтом соответственно, и вы наверняка получите хороший опыт.

Анкер для гипсокартона с перемычкой

Нажмите, чтобы узнать цену

Анкеры для гипсокартона с перекидным болтом имеют несколько общих черт с упомянутыми выше анкерами для гипсокартона с перекидным болтом. Эти анкеры для гипсокартона также считаются самыми прочными доступными вариантами.Идея использования этих тумблеров для ремня такая же, как и у тумблеров. Вы просто по-другому относитесь к вещам.

Когда вы собираетесь использовать тумблер для ремня, вы будете прикреплять ремешок к тумблеру, а затем использовать его, чтобы прикрепить его к стене. Есть несколько преимуществ использования тумблера вместо обычного анкера для гипсокартона. Чтобы использовать анкер для гипсокартона с перекидным болтом, вам нужно просверлить отверстие довольно большого размера. Использование анкера для гипсокартона с ремешком позволяет сделать то же самое, проделав лишь небольшое отверстие.

Вы можете просто прикрепить рычаг к стене с помощью ремня, а затем приготовить винт. Как только у вас все будет на месте, вы сможете прикрепить его к стене, и вы будете готовы закончить. Это относительно простой метод, который звучит сложнее, чем есть на самом деле. Вы сможете легко использовать анкер для гипсокартона с ремешком и без особых хлопот сможете подвешивать тяжелые предметы.

Одна из важных причин использовать анкеры для гипсокартона с ленточным переключателем, когда это возможно, — это просто избежать проделывания больших отверстий.Люди, которые снимают дома или живут в квартирах, часто не хотят проделывать дыры в стене. Иногда это может негативно повлиять на их депозит, и им придется исправить эти проблемы, прежде чем переехать. Сделать только маленькую дырочку менее заметно, и в будущем, если возникнет необходимость, ее будет легче закрыть.

Помимо этого, многие люди просто находят более удобными анкеры для гипсокартона. Они просты в использовании и сделают развешивание предметов простым. В зависимости от размера приобретенного вами анкера для гипсокартона вы сможете вешать довольно тяжелые вещи.Некоторые из анкеров для гипсокартона с перемычками имеют очень большую грузоподъемность, что делает их очень желательным вариантом.

Этот продукт содержит шесть тумблеров с необходимыми винтами для выполнения работы. Это очень доступная покупка, и она отлично подойдет для развешивания ваших вещей. Если вы хотите повесить что-либо как можно надежнее, настоятельно рекомендуется использовать болт-тумблер или тумблер для ремня. Другие варианты будут хорошо работать для определенных целей, но это два наиболее тяжелых варианта.

Стальные анкеры для пустотелых стенок

Стальные анкеры для пустотелых стенок в некоторых кругах также называют болтами молли. Независимо от того, как вы их называете, эти анкеры для гипсокартона станут эффективным инструментом для крепления различных предметов к вашим стенам. Эти анкеры для гипсокартона представляют собой анкеры, которые выглядят как металлический кожух, внутрь которого помещается винт. По сути, это анкер для гипсокартона, и он очень хорошо работает в том, для чего предназначен.

Как только вы начнете забивать этот стальной анкер для полых стен в гипсокартон, металлический кожух начнет расширяться.Это поможет сделать анкер внутри гипсокартона и позволит закрепить винт. Это эффективный способ повесить что-нибудь и убедиться, что оно не оторвется. Этот анкер для гипсокартона является одним из самых прочных типов, которые вы можете купить на рынке.

С помощью этого удобного анкера для гипсокартона можно повесить предметы весом до 100 фунтов. Это большой вес, и на нем должно быть удобно повесить много разных предметов. Некоторые популярные предметы, которые часто подвешиваются на стальные анкеры для пустотелых стен, — это большие вешалки для полотенец и вешалки для одежды.С помощью этого типа анкера для гипсокартона вы также сможете повесить предметы искусства, которые весят немного больше, чем обычно.

Эти анкеры для гипсокартона чрезвычайно просты в использовании. Как это обычно бывает с анкерами для гипсокартона, перед началом работы вам нужно будет просверлить отверстие для себя. Вставьте якорь и молотком установите его правильно. Как только вы все выровняете, вы сможете просверлить его в стене.

Для затяжки этого винта можно использовать дрель или обычную ручную отвертку.Вы хотите, чтобы винт был очень тугим, поэтому используйте тот способ, который вам удобнее всего. По мере того как винт продолжает вбиваться в стену, сам анкер расширяется. После того, как вы полностью закрутите винт, все должно быть надежно закреплено, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно, пока вешаете что-то весом менее 100 фунтов.

Стальные анкеры для пустотелых стен, которые показаны здесь, также подходят для различных целей. Вы действительно сможете использовать эти анкеры для штукатурных стен и даже для плитки.Это очень удобно, потому что вам не придется покупать разные анкеры, если у вас есть что-то, что вам нужно повесить в ванной или другой комнате, где стены облицованы плиткой. Вам все равно нужно будет обращать внимание на ограничения по весу, но это должно работать очень хорошо.

В этот набор входит 42 различных дюбеля и шурупов для гипсокартона. Есть даже несколько разных размеров, которыми вы сможете воспользоваться. В комплект входят анкеры для гипсокартона шести разных размеров, и некоторые из них лучше подходят для подвешивания более тяжелых предметов.Это удобная упаковка, когда у вас есть несколько вещей, которые можно повесить на стены.

Анкеры саморезы

Нажмите, чтобы узнать цену

Самосверлящие анкеры — одни из самых удобных типов анкеров для гипсокартона, которые вы можете приобрести. Они невероятно просты в использовании, и у вас не должно возникнуть проблем с прикреплением чего-либо к стене, когда они будут у вас наготове. Одной из отличительных особенностей самосверлящего анкера для гипсокартона является то, что он сам по себе выглядит как маленький винт.На самом анкере есть резьба, которая позволит легко просверлить его в стену с помощью шурупа.

Когда вы используете большинство типов анкеров для гипсокартона, вам необходимо заранее просверлить отверстие, в которое войдет шуруп. Это не относится к этим саморезным анкерам. Вы можете прикрепить их прямо к стене, и это будет очень простой процесс. Есть много удобств, чтобы можно было повесить что-нибудь на один из этих анкеров, и это делает их очень популярным вариантом.

Следует отметить, что у этих самосверлящих винтов есть ограничения. Их конструкция позволит вам вешать предметы весом до 50 фунтов. Это значит, что можно будет подвесить карнизы и даже определенные полки. Для этих анкеров для гипсокартона будет слишком много очень тяжелых предметов, и вам нужно будет попробовать использовать что-то более прочное.

Несмотря на это, эти анкеры для гипсокартона являются одними из самых простых в использовании и благодаря им пользуются популярностью.Люди очень часто используют эти типы анкеров для гипсокартона. Вы, вероятно, обнаружите, что предел веса этих анкеров для гипсокартона в 50 фунтов довольно велик. Возможно, в вашем доме не так много предметов, которые вам нужно было бы прикрепить к стене, которая будет весить более 50 фунтов.

Не рекомендуется использовать их для крепления телевизора к стене. Даже если вес телевизора составляет около 50 фунтов, это может быть не лучшей идеей. Телевизор — это дорогостоящее оборудование, и вы захотите купить прочный винт, чтобы гарантировать его безопасность.Всегда будьте осторожны с выбором, когда вешаете тяжелые предметы.

Этот набор саморезных анкеров — доступный вариант, на который вы можете обратить внимание. Он поставляется с четырьмя самосверлящими анкерами и включает винты, которые вам понадобятся для их правильного использования. Вы можете легко прикрепить винты к стене с помощью простой отвертки с крестообразным шлицем. Эти шурупы даже правильно вкрутятся, если вы случайно натолкнетесь на деревянную шпильку, так что вы знаете, что это высококачественный продукт.

Экономичность этих самосверлящих анкеров для гипсокартона вам очень понравится. Было бы очень легко купить несколько таких саморезов. Если у вас есть несколько вещей, которые нужно повесить, и вы хотите, чтобы они снимались как можно проще, вам обязательно стоит приобрести некоторые из них. Они будут полезны, и вам будет легко ими пользоваться.

Пластиковые распорные анкеры

Нажмите, чтобы узнать цену

Пластиковые распорные анкеры, вероятно, являются наиболее распространенным типом анкеров для гипсокартона.Это очень доступные варианты, которые позволяют людям эффективно вешать легкие предметы. Если у вас есть картина, которую вы хотите повесить, или другой легкий предмет, который вы хотите повесить на стену, то это должно хорошо сработать. Вы должны просто убедиться, что предмет не весит больше 15 фунтов, если вы хотите, чтобы все прошло как можно более гладко.

Эти пластиковые распорные анкеры не предназначены для подвешивания тяжелых предметов. Когда вы пытаетесь подвешивать тяжелые предметы с помощью этих анкеров для гипсокартона, в конечном итоге вы столкнетесь с проблемами.Даже если сначала кажется, что все будет хорошо, вы можете обнаружить, что ваш винт выходит из стены. Это может быть проблематично и даже может привести к повреждению рамы или других предметов, которые вы вешали на стену.

Чтобы избежать этого, просто убедитесь, что вы используете правильные анкеры для гипсокартона для правильных целей. Если вы используете правильный якорь, то в целом у вас будет гораздо больше впечатлений. Это сохранит ваши вещи в безопасности, и все будет выглядеть как можно лучше.По большей части эти анкеры для гипсокартона будут доступны по цене, несмотря ни на что, поэтому всегда будет лучше использовать правильный тип анкера для ваших нужд.

Этот пластиковый дюбель пригодится для подвешивания многих легких предметов. Пластиковый дюбель будет удерживать внутри винт. Этот винт можно будет эффективно вбивать в стену, и анкер будет расширяться вокруг него по мере того, как он забивается. Установить винт с помощью одного из этих пластиковых дюбелей на самом деле очень просто.

Вам просто нужно просверлить крошечное отверстие, чтобы все начать. Когда отверстие будет готово, вы можете слегка вбить анкер в стену с помощью молотка. Как только это будет установлено, вы должны поместить винт внутрь пластикового дюбеля. Прикрутите все на место с помощью дрели, и все будет в порядке.

Показанный здесь набор пластиковых дюбелей представляет собой удобную групповую упаковку. Поставляется в количестве 200 штук, включая пластиковые дюбели и винты. Вы обнаружите, что винты довольно часто поставляются с пластиковыми дюбелями.Это удобно, так как вы всегда будете знать, что у вас есть правильный размер, который можно использовать вместе с якорем.

В комплекте также идет футляр для хранения. Это значительно упрощает организацию всех ваших пластиковых дюбелей, чем могло бы быть в противном случае. Вы получите отличную скидку, если решите приобрести этот набор. На нее определенно можно повесить множество мелких предметов, так что это удачная покупка.

Материалы

Пластик

Пластик — определенно один из наиболее распространенных материалов, используемых в анкерах для гипсокартона.Пластиковые дюбели очень распространены и используются большинством людей для вешания картин. Пластик на самом деле довольно прочный и должен хорошо работать как якорь. Однако он недостаточно мощный или прочный, чтобы выдержать слишком большой вес.

Предельный вес пластиковых анкеров для гипсокартона будет намного ниже, чем у вариантов, в которых используются более прочные материалы. Пластиковые анкеры для гипсокартона очень доступны по цене, что компенсирует недостаточную грузоподъемность. Вы сможете купить несколько пластиковых анкеров для гипсокартона по очень низким ценам.Часто они идут пачками, куда за небольшую сумму включены десятки штук.

Представленный здесь набор представляет собой удобный набор ребристых пластиковых анкеров для гипсокартона. Также в комплект входит несколько различных сверл, которые упростят процесс установки. Вы сможете использовать этот набор, чтобы очень красиво повесить небольшие предметы. Это экономичный способ повесить фотографии и другие мелкие предметы.

Сталь

Сталь — еще один материал, который обычно используется для изготовления анкеров для гипсокартона.Большинство более прочных анкеров для гипсокартона будут изготовлены из стали. Даже самые прочные варианты анкеров для гипсокартона, такие как болты, изготавливаются из этого прочного металла. Он создаст в гипсокартоне надежную опору, которая будет хорошо держаться, и вы сможете без проблем вешать более тяжелые предметы.

Если вам нужно повесить что-то немного тяжелое, разумно купить стальной анкер для гипсокартона. Существует несколько типов, в том числе широко используемые стальные анкеры для пустотелых стен, поэтому у вас не возникнет проблем с поиском того, что вам нужно.Всегда лучше покупать подходящий инструмент для работы. Если вы хотите убедиться, что вы надежно вешаете вещи, возьмите стальной анкер для гипсокартона.

Этот стальной анкер для гипсокартона является одним из упомянутых выше анкеров для полых стен. Эта модель немного отличается от другого продукта. В нем 40 предметов, которые обязательно пригодятся при развешивании полок. Он поставляется в красивом пластиковом футляре, в котором также есть шесть отделений для размещения ваших якорей.

цинк

Цинк регулярно используется для покрытия некоторых типов анкеров для гипсокартона.Этот материал помогает анкерам для гипсокартона оставаться максимально прочными и может помочь защитить его от повреждений. Вы обнаружите, что цинк используется во многих различных типах анкеров для гипсокартона. Не все анкеры для гипсокартона имеют цинкование, но те, которые имеют, обладают повышенной прочностью.

Есть несколько анкеров для гипсокартона, которые также полностью изготовлены из цинка. Они не так распространены, как стальные анкеры для гипсокартона, но сами по себе могут быть прочными. Цинк — достаточно прочный материал, из которого можно сделать очень хороший якорь.Анкер для гипсокартона, сделанный из цинка, должен хорошо работать в самых разных целях.

Это один из анкеров для гипсокартона, сделанный из цинка. Он имеет форму акульего зуба, что позволяет максимально просто врезать его в стену. Это самосверлящая модель, которая делает процесс подвешивания чего-либо еще более быстрым, чем обычно. Если вы хотите иметь простой в использовании и прочный анкер для гипсокартона, то это будет очень надежный вариант.

— Если моя стена имеет металлические стойки, что лучше закрепить тяжелые предметы через гипсокартон или также через стойки?

У меня был очень плохой опыт крепления к стальным шпилькам с помощью переключателей.Отверстие, которое вам нужно просверлить, имеет ширину , поэтому вы соскабливаете большую часть шпильки, чтобы его проделать. Особенно если вы собираетесь использовать небольшие, легкие стальные шпильки калибра 25 мм, которые вы найдете в большинстве квартир в кондоминиуме, вы обнаружите, что установка одного из этих переключателей через стальную шпильку будет столь же хороша или даже слабее, чем просто перебираем гипсокартон. Для их вставки часто требуются отверстия от 3/8 до 1/2 дюйма, что чуть меньше ширины многих стальных шпилек.

Для большинства применений используйте то же самое, что в первую очередь удерживает эти тяжелые гипсовые панели: шурупы для гипсокартона с мелкой резьбой.Вам будет легче заняться самосверлящим типом (они выглядят так, как будто у них есть небольшое сверло на конце), хотя некоторые люди прекрасно обходятся без них. Лично мне нравятся несверлящие, и я вставляю их в небольшое пилотное отверстие, чтобы убедиться, что они не входят криво. Вы можете изучить 3-4 таких штуки за меньшее время, чем установка переключателя. Если вам нужно больше прочности, добавьте еще шурупов. Лучшая часть: так ваш гипсокартон уже держится на шпильках, поэтому, если вы когда-нибудь удалите то, что вы установили, вы просто просверлите винт немного ниже поверхности стены, оштукатурите его, и вы Выполнено.

В любом случае, если у вас есть части чего-то тяжелого, которые вы устанавливаете, которые не заходят за стойку, используйте там переключатель за гипсокартоном. Они отлично подходят для этого. Однако они все равно займут гораздо больше времени, чем вставка металлических штифтов, что занимает очень мало времени. По мере практики вы сможете просверлить шпильку примерно за 5 секунд. Toggler потребуется как минимум несколько минут, чтобы вставить его.

Большинство шурупов для гипсокартона доступны только в размерах # 6- # 8 (и в подавляющем большинстве случаев это только # 6 с несколькими # 7), поэтому, если вам нужно сделать что-то тяжелое, например, книжную полку, настенный стол, зеркало и т. Д., вы можете получить винты для листового металла №12. Им потребуется немного больше времени, чтобы попасть внутрь, но они довольно сильны.

: я не поддерживаю какую-либо конкретную торговую марку, но приведенная здесь таблица данных довольно хорошо описывает прочность шурупов для листового металла и шурупов для гипсокартона с мелкой резьбой в металле. Ctrl-f для «вытягивания», чтобы увидеть все рейтинги. Все из стали 25-го калибра (дешевые маленькие шпильки в большинстве кондоминиумов) прошло лабораторные испытания при минимальном натяжении 100 фунтов и сдвиге 250 фунтов, и это для изящных маленьких шестерок.Очевидно, что рассчитанная на безопасность прочность будет ниже, чем в условиях лабораторного отказа (обычно это 1/4 веса отказа — проверьте рекомендации в вашем районе), но это показывает вам, сколько вы можете удержать на 4+ из эти парни. Большим преимуществом тогглеров является их выдвижение — если сталь изгибается по какой-либо другой причине (например, что-то тяжелое врезается в стену), один из винтов может немного выскочить. Динамические нагрузки также являются случаем, когда тумблеры могут быть предпочтительнее, поскольку постоянное толкание и тяга винта к отверстию может со временем утомить металл.Если у вас есть статическая нагрузка (например, телевизор, который не двигается), завинчивание шпилек должно удерживать его достаточно хорошо (в разумных пределах, конечно, в зависимости от телевизора). Если у вас есть динамическая нагрузка (например, телевизор на одном из этих поворотных кронштейнов), вы можете подумать о том, чтобы поставить за ним переключатель, по крайней мере, для пары точек крепления. Тем не менее, если вы серьезно относитесь к динамической нагрузке, вам, вероятно, следует выделить время, чтобы вырезать гипсокартон и установить толстую опорную плиту из фанеры, чтобы установить телевизор.

Гипс или гипсокартон, что лучше?

Когда дело доходит до ремонта дома, всегда нужно принять множество решений.Жесткий пол или ковер? Стекловолокно или пенопласт? Краска или обои? Этот список можно продолжить.

Замена облицовки стены — это еще один выбор — мокрая штукатурка или гипсокартон? Мы решили взглянуть на эту извечную битву, чтобы увидеть, действительно ли есть явный победитель или выбор зависит от ваших личных предпочтений.

Так что, если вы хотите отремонтировать свой дом, отремонтировать повреждения или просто заменить старую стену, скорее всего, вам захочется узнать, какой продукт лучше подходит для ваших нужд.Как признанные специалисты по штукатурке и сухой облицовке, наша команда всегда готова помочь, но давайте подробнее рассмотрим эти два варианта по отдельности.

Гипс

Обычно предпочтительный вариант для профессионалов в области каменщика в Великобритании, традиционная штукатурка может придать вашим стенам и потолку уникально гладкий результат, с которым гипсокартон просто не может конкурировать. Мокрая штукатурка не только обеспечивает исключительную отделку, но также известна своей невероятной прочностью и устойчивостью к разрушению с течением времени.

Выбор влажной штукатурки также дает дополнительное преимущество в виде безграничных ограничений — независимо от размера, формы или сложных деталей, таких как оконные проемы или дверные коробки, вы можете оштукатурить любую область при правильном уровне применения и навыков. Мы также добавим сюда, что влажная штукатурка обеспечивает лучшую воздухонепроницаемость, чем гипсокартон, а это означает, что ваша комната лучше подготовлена ​​к сохранению тепла и ограничению проникновения воды из внешних источников.

Теперь вы, вероятно, думаете, что «мокрая штукатурка — победитель», но у этого метода штукатурки есть свои недостатки.

Самым большим из них является умение и мастерство, необходимые для эффективного нанесения мокрой штукатурки, поэтому хорошие штукатуры тренируются, чтобы отточить свои навыки в течение многих лет в качестве учеников, прежде чем начать работать самостоятельно. Попытка оштукатурить стену или комнату самостоятельно определенно не рекомендуется — без необходимого опыта вы почти наверняка получите неровную отделку и трещины после высыхания штукатурки.

Мокрая штукатурка — фантастический вариант, если у вас есть деньги для инвестирования и время. Если нет, давайте рассмотрим альтернативу.

Гипсокартон — гипсокартон

Если вы ищете эффективную отделку стены, но у вас просто нет времени, чтобы пригласить мужчин или дождаться высыхания штукатурки, гипсокартон — фантастическая альтернатива традиционному методу мокрой штукатурки.

Готовые доски, которые вы прикрепляете к стене — гипсокартон буквально звучит. Просто измерьте свою стену или комнату, закажите необходимое количество досок и все. Вам остается только закрепить доски на стене, заполнить стыки и отверстия для шурупов соединительным составом, чтобы оставить единую гладкую поверхность — для этого мы рекомендуем 4T или Wondertex.Благодаря своей конструкции, гипсокартон редко трескается, так как штукатурка уже высохла и установить ее намного проще, чем снимать мокрую штукатурку без предварительного опыта.

Самым сложным аспектом, вероятно, будет задача склеить стыки гипсокартона вместе с помощью соединительной массы и ленты, что опять же, вам потребуются соответствующие инструменты и материалы для успешного завершения — вам понадобится нож для скотча через несколько размеры, чтобы упростить этот шаг.

Честно говоря, гипсокартон, безусловно, более удобный из двух вариантов, но если вы ищете уникально гладкую отделку, которую может дать только мокрая штукатурка, вам придется платить больше и ждать дольше.Если ваша стена или комната необычной формы, ваша рука может быть вынуждена, когда дело доходит до этого выбора, но вполне вероятно, что установка гипсокартона здесь все равно займет больше времени — вырезание уникальных форм с помощью ножовки, прикрепление их к стене необычной формы и тогда заполнение стыков и завинчивание отверстий клеевым составом с помощью ленточного ножа — только для очень смелых.

Помните, что вам нужно подождать, пока он высохнет, а затем вручную отшлифовать доступ, прежде чем оставить гладкую поверхность.

Сводка

Таким образом, оба типа гипсовых материалов имеют очевидные преимущества.Если у вас есть время и деньги, чтобы инвестировать в более качественную отделку, мокрая штукатурка почти наверняка будет более предпочтительным вариантом. Это обеспечивает более прочную и гладкую поверхность без стыков между досками или отверстий для винтов, которые нужно вручную заполнить смесью для гипсокартона.

экономит время и деньги — вы можете просто разрезать и установить доски, заполнить стыки и отверстия для шурупов, и стены и потолок будут заменены в кратчайшие сроки!

Все еще не уверены, какой вариант штукатурки вам подходит? Свяжитесь с нашей командой, и мы будем рады помочь.

Алюминиевый профиль для гипсокартона | Накладка для гипсокартона

Существует множество различных типов отделки из гипсокартона и множество различных применений для каждого типа, поэтому, когда дело доходит до решения, какая отделка из гипсокартона будет наилучшей для выполняемой вами работы, мы знаем, что может быть трудно определить, какой из них правильный. один. Вот простое руководство по некоторым из различных алюминиевых профилей для гипсокартона, которые мы предлагаем в Flannery Trim, и их соответствующему использованию:

1. Откос из гипсокартона создает горизонтальные и вертикальные линии, которые при необходимости могут пересекаться.
2. F-Mold для гипсокартона можно использовать в различных помещениях дома. Эту отделку из гипсокартона можно использовать вокруг дверей, оконных рам, потолка и пола.
3. Теневая форма для гипсокартона имеет уникальную форму и позволяет создать чистый вид между гипсокартоном и разнородными материалами, такими как двери, оконные рамы, потолки и полы.
4. V-образные откосы из гипсокартона используются для создания вертикальных и горизонтальных линий, могут пересекаться там, где необходимо, и создают свой собственный уникальный угол после установки облицовки гипсокартоном.
5. Концевой корпус из гипсокартона идеально подходит для открытых дверных проемов или там, где стена может упираться в окно.
6. Гипсокартон L-металл используется при попытке создать плавный переход между гипсокартоном и гипсокартоном и гипсокартоном к другим материалам.
7. Наружный угол из гипсокартона — отличная отделка из гипсокартона для жилых комнат, кухонь или других мест с интенсивным движением, где углы из гипсокартона нуждаются в большей защите.
8. Уголок для гипсокартона со скошенной кромкой придает прочный и эстетичный вид любому угловому краю для гипсокартона.
9. Угол откоса из гипсокартона контрастирует с обычным углом и дает «ступенчатый» вид в местах пересечения углов гипсокартона.
10. W-образная переходная форма выполняет фугас между стеной и подвесным потолком. Он не только служит отделкой гипсокартона, но также имеет возможность вентиляции для создания потока воздуха в утопленный потолок.
11. Отделка потолка из гипсокартона используется именно так, как следует из названия: как эстетическое пространство между стеной и потолком, где в обоих случаях используется гипсокартон.