Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками
Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по крайней мере, не переплачивать за строительство забора. Сегодня Вы без особого труда можете найти в сети множество советов на тему того, как самостоятельно построить забор, среди них есть много полезных, но так же достаточно много странных и вредных советов (о них в самом конце статьи). На самом деле самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Как говорится: «Не Боги горшки обжигают!» Независимо от того, из чего вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор столбов для забора определит его прочность и стоимость, а правильная установка столбов определит долговечность и аккуратный внешний вид забора.
В данной статье мы хотим рассказать о нескольких основных моментах, лежащих в основе того, как построить забор своими руками и о том, как избежать наиболее распространенных ошибок.
Если выбирать столбы для забора по соотношению цена-качество, то оптимальным выбором будут именно металлические столбы для забора. Они недорогие, легкие, прочные и долговечные (при условии, если их изначально покрыли грунтовкой и покрасили). Вдобавок ко всему, именно металлические столбы для забора являются наиболее универсальными, которые могут послужить основой практически любому забору. Например, позже, в качестве полотна забора, Вы можете использовать металлопрофильный лист или доски. Что касается самих заборных столбов, то их можно будет обложить кирпичом (при условии, что основание столба забетонировано).
Теперь несколько советов о том, на что стоит обратить внимание прежде, чем купить железные столбы для забора.
- Во-первых, не стоит покупать покрашенные столбы для забора (не путать с покрытыми грунтовкой). Дело в том, что при транспортировке и монтаже они всё равно поцарапаются, поэтому лучше покупать столбы, покрытые слоем грунтовки, а красить их стоит только тогда, когда они уже будут установлены на участке и к ним будут прикреплены лаги, но ещё до монтажа профлиста или досок.
- Во-вторых, если Вы собираетесь крепить на столбы для забора какие-нибудь декоративные навершия, то лучше приобрести их отдельно от столбов для того, чтобы можно было смонтировать эти навершия на столбы уже после установки этих столбов. Дело в том, что при монтаже столбов для забора зачастую возникает ситуация когда в только что вырытую яму с её стенок осыпается грунт и для того, чтобы установить столб на нужную глубину, приходится буквально забивать его в землю. С этой целью по верхнему концу столба приходится бить кувалдой как по шляпке гвоздя, при этом, чтобы не повредить столб, удары по нему наносятся через деревянную прокладку. В подобных случаях установленное декоративное навершие на столб усложнит и затянет время монтажа, так как не позволит забивать столб, нанося удары по его верхнему концу, не повредив навершие, уже установленное на столб.
- В-третьих, прежде, чем купить железные столбы для забора и лаги к ним, — убедитесь в том, что геометрия всех элементов правильная, все размеры одинаковы (планки на столбах приварены на одинаковой высоте, имеют равную ширину, все отверстия просверлены на одинаковом расстоянии от края и т. д.). Помните, что если Вы купите неаккуратно изготовленные столбы и лаги, имеющие даже небольшие различия по длине, расстоянию между поперечными планками столбов, расстоянию между краями и монтажными отверстиями, то Ваш забор гарантированно будет кривым. Почему кривым? Потому что если два столба, соединенные двумя лагами, не образуют прямоугольник из-за неточности размеров всех элементов, то ровным забор быть не может.
- В-четвертых убедитесь в том, что сварные элементы приварены надежно, сплошным сварным швом, а не «прихвачены на несколько точек».
Какой длины выбрать столбы для забора?
Помните, что чем выше и плотнее будет забор, — тем выше его парусность (свойство предмета воспринимать кинетическую энергию ветра). У забора, в котором используется металлопрофильный лист – самая высокая парусность. Во время сильного ветра столбы будут испытывать большие нагрузки и чтобы такой забор не повалило ветром, нужно чтобы столбы были закопаны не менее, чем на 30% своей длины. Вторым моментом, влияющим на выбор столбов для забора той или иной длины, является планируемая Вами высота забора. Если планируется использовать металлопрофильный лист высотой 2 метра, то длина столба должна быть не менее 3 метров, при этом он закапывается в землю не на 1 метр, а на 1,2-1,3 метра (верхний край столба не обязательно должен быть на одном уровне с верхним краем забора).
Установка столбов для забора
Нужно ли бетонировать столбы для забора или их можно просто закапывать? Можно и так и так – на Ваше усмотрение. Бетонирование оснований столбов желательно в тех случаях, когда Вы строите забор с высокой парусностью и/или у Вас нет возможности закопать нижний край столбов на достаточную глубину.
Если Вы решили построить невысокий забор своими руками, то Вам не обязательно бетонировать основания столбов. Достаточно будет выкопать ямы, имеющие размеры, превышающие сечение столба и имеющие глубину, превышающую глубину закапываемой части столба. На дно ямы засыпается песок, затем гравий, всё это тщательно трамбуется. Подсыпая гравий, Вы сможете отрегулировать установку столба по высоте. Далее столб выставляется точно по линии забора, соблюдая строгую вертикальность столба. Линия и высота забора обычно задается путем установки крайних столбов и натягивания между ними шнура. Вертикальность установки столба проверяется путем прикладывания к нему уровня поочередно в двух, взаимно перпендикулярных плоскостях. Если Вы делаете это сами, впервые и без помощников, то возможно Вам будет удобнее использовать одновременно 2 уровня, примотав их к устанавливаемому столбу при помощи малярного скотча либо используя магнитные уровни.
Яма вокруг столба засыпается песком и щебнем, имеющим фракцию не более, чем 20-40. Всё это послойно трамбуется.
Как бетонировать столбы для забора
В целом правила бетонирования заборных столбов ничем не отличаются от правил бетонирования заглубленных фундаментов.
- По правилам нужно бетонировать на глубину, превышающую глубину промерзания;
- Если Вы заливаете «ленту», то она должна быть армирована аналогично тому, как армируют ленточные фундаменты;
- Не допускайте, чтобы форма бетонной части расширялась к верху, иначе когда-нибудь это приведет к выталкиванию столба из земли вследствие морозного пучения;
- Желательно организовать дренаж, отводящий воду
Помните, что в случаях морозного пучения, вода, содержащаяся в грунте, замерзая – расширяется. Грунт начинает расширяться. Теоретически такое расширение должно происходить равномерно во все стороны, но фактически оно идет вверх. Это расширение идет так сказать по пути наименьшего сопротивления, так как сверху на грунт действует наименьшее давление (только атмосферное). Расширяясь вверх, грунт пытается увлечь за собой всё, с чем он соприкасается. Отсюда делайте выводы. Чтобы к весне заборные столбы не оказались частично выдавлены из земли, можно сделать следующее:
- максимально уменьшить само морозное пучение грунта путем максимального отведения воды из грунта за счет организации дренажа;
- уменьшить силу трения между грунтом и телом столба (или фундаментом столба) путем организации прослойки из щебня;
- не создавать утолщений в верхней части фундамента столба и на самом столбе в зоне перехода из земли на воздух;
- создать сопротивление выдавливанию путем создания расширения в самой нижней части фундамента;
- идеально — использовать несъёмную опалубку в виде трубы из пластика или картона *
* — Зачастую, отверстие под столбы для забора не бурят на глубину промерзания (их ленятся делать глубокими), следовательно морозное пучение начнёт давить. А давит оно не только прямо снизу под основание столба вертикально вверх, но и по бокам (сжимая и выдавливая столбы для забора вверх). И чем больше боковая поверхность и её шероховатость, — тем сильнее будет выдавливать такой заборный столб, закопанный не на глубину промерзания. Если так уж хочется забетонировать, то рекомендуем пробурить отверстие глубиной 1,5 — 2 метра, вставить круглую, несъёмную опалубку (любую пластиковую или картонную трубу) поместить в неё столб. Если он погружён всего на 1 метр, то либо наварить на него вниз пару стержней арматуры, либо вставить их параллельно со столбом, но до нижнего края опалубки. И уже эту опалубку залить бетоном. Лучше будет, если между внешней стороной опалубки и стенками пробуренного отверстия будет засыпан гравий или ПГС
Если Вы решили сделать столбы для забора своими руками
В этом случае покупайте трубу с такой длиной, которая будет кратна длине конечных столбов. Это позволит нарезать её без отходов, что сэкономит Вам деньги.
Помните, что трубы для заборных столбов имеют не только такие параметры, как длина и сечение, но и такой важный параметр как толщина стенки. Толщина стенки во многом будет определять долговечность Вашего забора. Ведь метал, в любом случае подвержен коррозии и чем толще он будет, тем дольше прослужит. Однако нужно помнить и о том, что цена на столбы для забора сильно зависит от толщины стенки используемой трубы.
Обязательно закройте верхний торец готовых столбов для забора с целью предотвращения попадания внутрь столба дождевой воды. Если столбы будут наполняться дождевой водой – они будут ржаветь изнутри, а в случае замерзания воды внутри столба, столб может разорвать. Закрыть верхний торец можно, либо наварив сверху стальную пластину, либо заткнув столб специальной пластиковой заглушкой.
Столбы обязательно должны быть покрашены, но перед покраской желательно покрыть столб грунтовкой. Если есть такая возможность, то можно покрыть грунтовкой и внутреннюю часть столба (по крайней мере его нижнюю часть). Сделать это можно путем частичного погружения столба в ёмкость с грунтовкой. Для этого можно изготовить узкую ёмкость в виде гильзы, изготовленной из трубы чуть-чуть большего сечения, чем сечение ваших заборных столбов. Эту гильзу нужно заглушить снизу и Вы получите узкую ёмкость, в которую можно налить грунтовку и окунать нижнюю часть столбов.
Если Вы страдаете гигантоманией, то дополнительно можете покрыть нижнюю часть столба битумно-полимерной грунтовкой.
Всё, описанное выше, касается исключительно металлических столбов для забора.
Некоторые анекдотичные советы из интернета
Некоторые «опусы» вообще выглядят анекдотичными. Ниже приводим два скриншота из всего множества подобных «анекдотов». Увеличьте их и прочитайте выделенный текст
- Каркас откатных ворот
Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …
- Автоматика для откатных ворот
Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …
- Ворота с калиткой или калитка отдельно?
Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу …
- Откатные ворота своими руками
В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с …
- По-настоящему необычный забор — зеркальный забор
Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что …
Как установить столбы для забора своими руками
Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.
В «Проф-заборах» мы уделяем установке столбов много внимания. Универсального рецепта здесь нет — тип монтажа и материалы зависят от особенностей участка. В лесистой местности прогоны можно сделать меньше, а опоры вкопать не слишком глубоко. Но пучинистая почва требует отвода грунтовых вод, степные ветреные участки — бетонирования или прокладки фундамента. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом перед началом установки столбов для забора своими руками.
Подготовительный этап
Для постоянной ограды советуем брать металлические столбы: они прочные, стоят по 40 лет, не ломаются, не гниют, а установить самостоятельно их гораздо проще, чем делать кирпичную кладку. Другой вариант — дерево, но древесина подойдёт только для временных решений. Долго она не прослужит.
Расстояние между столбами (прогон или «шаг») — 2–2,5 метра, для сетки-рабицы — до трёх. Чем он меньше, тем устойчивее ограда к сильным порывам ветра, поэтому смотрите по обстоятельствам. У сетки низкая парусность, воздух проходит сквозь ячейки, не создавая сильной нагрузки на опоры, а вот у сплошного профлиста парусность высокая. Ветер давит на столбы. Со временем изгородь может покоситься.
Важно учесть, насколько сильно почву подтапливает осенью и весной. Летом грунт выглядит плотным и сухим, но если к осени он раскиснет, а опоры установлены без укреплений, то забор просто завалится.
Работа начинается с разметки участка по периметру. Первыми ставятся поворотные столбы, по которым ниткой выравниваются остальные.
Бутование
Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками — бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.
Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.
С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это — один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.
Выкапывание ям-лунок
Оптимальная глубина — 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.
Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.
Бутование
После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.
Засыпной материал — щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.
Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, — тщательная утрамбовка — ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.
Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь — она остановит проваливание.
Забивание
Второй способ установки столбов под забор своими руками — забивание. Подойдёт для глинистой некаменистой почвы, не склонной к вспучиванию, главное — вбить опору как минимум на 1,5 метра.
Подготовка лунок
Бурится или выкапывается ямка — её диаметр должен быть меньше, чем опоры: так грунт прижмёт её плотнее. На ней обязательно делается отметка, по которой вымеряется глубина погружения.
Непосредственно забивание
Может осуществляться тремя способами:
- вручную кувалдой;
- ручным сваебоем «бабкой»;
- бензиновым копером-сваезабивателем.
Забивка, в отличие от бутования, требует как минимум двух пар рук. Кто-то должен удерживать столб в одном положении, контролировать, чтобы он не перекосился. И будьте осторожнее, работайте с проверенной кувалдой, которая точно не рассыпется и не травмирует.
Теперь подробнее о «бабке» и копере.
«Бабка» — металлическая труба, оборудованная крышкой, утяжелителями и ручками. Она надевается на опору сверху, после чего рабочий поднимает её и с нажимом опускает. «Бабка» бьёт по столбу и вгоняет его в землю. Конструкция может быть немного иной, но принцип всегда одинаковый: своей тяжестью (а в качестве утяжелителя используются металлические обрезки, шайбы, гири, в идеале вес сваебоя должен быть 10–15 кг) она вгоняет опору-столб в землю. Это проще и безопаснее, чем работа кувалдой.
Копер — машина, которая серией ударов вбивает столб в землю. Рабочему остаётся только наблюдать и переносит сваебой с места на место. Он способен пробивать асфальт и бетон на глубину 3–4 м, его часто используют дорожные рабочие для установки знаков и светофоров. Ни камни, ни сухой плотный грунт ему не помешают. Стоит сваебойный копер недёшево, но его можно арендовать.
Частичная и полная заливка бетоном
Третий способ установки металлических столбов для забора своими руками, о котором мы поговорим, — бетонирование. Раствор готовится из соотношения 1:3:5 — цемент, песок и щебёнка соответственно.
Частичное бетонирование
Принцип работы такой же, как при забивании:
- выкапывается узкая ямка;
- забивается столб;
- верхняя часть ямки заливается бетоном.
Устойчивость получается выше, чем при обычном забивании, но она подойдёт только для сравнительно лёгких изгородей. Если почва плохо впитывает влагу, тяжёлая и глинистая, то со временем опоры могут покоситься. Поэтому для тяжёлых оград лучше использовать полное бетонирование, а ещё лучше — сочетание бетона и засыпного материала.
Полное бетонирование
Здесь принцип схож с бутованием:
- выкапывается лунка;
- на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
- устанавливается опора, которая заливается цементом.
Как вариант — ямку можно частично забутовать, а поверху залить цементом. Важно предотвратить появление в цементе воздушных кармашков. Для этого раствор утрамбовывается: протыкается металлическим стержнем.
Интересный способ опалубки бетона используется за рубежом: это картонные трубки-муляжи, которые заливаются цементом и ставятся в выкопанную заранее лунку, после чего в бетон погружается столб. Со временем картон растворяется, но башмак остаётся идеальной круглой формы.
Заливка ленточного фундамента
И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками — создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. Компания «Проф-Заборы» предлагает строительство ленточного фундамента, при условии заказа забора у нас.
Рекомендуем использовать бетон М-300 или М-200 класса В15. Помимо него, понадобятся песок и гравий для создания подушки и арматурный пруток 8–10 мм диаметром, чтобы сделать каркас армирования, а также фанера и доски для опалубки.
Процесс такой:
- по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
- дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
- на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
- строится опалубка, её задача — удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
- ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
- столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.
Утрамбовка обязательна! Можно трамбовать при помощи виброплиты, а можно — стальным прутом или обычной лопатой.
Надеемся, какой-нибудь из этих способов вам подошёл. Задать любые вопросы можно в комментариях под этой статьёй, а получить полноценную консультацию — по телефону: +7 (499) 649-58-56. Если вы живёте в Москве или Московской области, мы можем направить к вам замерщика, который проведёт консультацию прямо на месте. В том числе — расскажет о том, какой способ установки столбов лучше использовать с учётом характеристик земли, размера бюджета, пожеланий и требований.
Ложа, круглые и деревянные столбы для забора
208-772-3942
[email protected]
NORTH IDAHO POST AND POLE
51773 N Old Hwy 95, Rathdrum, ID 83858
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Понедельник-пятница с 7:00 до 17:30
Мы открыты для публики
Качественная древесина и услуги каждый день!Мы продаем напрямую государственным подрядчикам и дистрибьюторам, а также отправляем материалы по стране. Компания North Idaho Post and Pole уже более пятидесяти лет поставляет нашим клиентам качественные изделия из дерева с дюбелями и обрешеткой и нанимает местных жителей. Наша мельница расположена к северу от Хайдена, штат Айдахо, на Old Hwy 9.5.
О компании North Idaho Post & Pole
Опыт работы в этой отрасли более 65 лет
North Idaho Post & Pole работает с 1962 года. Мы считаем, что это потому, что мы предлагаем продукцию самого высокого качества на рынке. Качество было нашим путеводным светом, несмотря ни на что. Мы также гордимся круглогодичным обслуживанием. На севере США зимняя погода может наступить быстро. Мы понимаем это и приложили дополнительные усилия, чтобы обеспечить 12 месяцев работы с материалами. Это может стоить нам немного больше, но гарантирует сервис и доступность, которым вы можете доверять.
North Idaho Post & Pole имеет штифтовый материал, что означает, что кусок дерева имеет постоянный диаметр от одного конца до другого.
Вроде «на токарном станке выточили», но нет. Только лучший материал соответствует нашим стандартам качества. Так что, если вы хотите лучшего, выберите North Idaho Post & Pole.Круглая древесина – самый уникальный и универсальный продукт из дерева. Его гладкая круглая форма дает неограниченное разнообразие возможностей для строительства. Прочный и долговечный круглый брус можно считать лучшим вложением в строительство, чем другие, более традиционно используемые породы дерева. Круглый инвентарь прослужит вам десятилетиями.
Диаметр от 2 до 12 дюймов в наличии на складе
Штыревые ограждения/тупые столбы
Столбики, легкие столбы
Натуральный без коры
Индивидуальные заказы? Мы можем сделать это!
Опоры электропередач класса 5
Большие диаметры доступны по запросу
Колья для деревьев
Специальное фрезерование
Разрез; Четверть | Плиты; Отшлифованный | Гладкая очищенная и очищенная вручную
Класс мебели
Поручни
Раздельное ограждение из кедра
Хотите ознакомиться с проектами наших клиентов?
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
NORTH IDAHO POST & POLE
51773 N Old Hwy 95
Rathdrum, ID 83858
208-772-3942
nippbvc@msn. com
Почтовый адрес
PO Box 296
Hayden, ID 83835
Номер телефона
208-772-3942
Faxnumber
208-772-7337
понедельник-пятница
7:00 AM-5:30
© Почта и полюс Северного Айдахо, 2019 г. Все права защищены.
Старинный двухстолбовый забор – Новости Матери-Земли
Ограждение – используется ли оно для ограждения пастбища или для украшения переднего двора – всегда стоит дорого. Но, имея немного времени и некоторые базовые столярные навыки, вы можете сэкономить деньги, держать домашний скот дома, дать своим детям что-то, на что они могут лазить, и сохраняют ремесло предков… строя двухстолбовый забор! Привлекательные вольеры требуют только натуральных материалов (если повезет, вы можете получить все необходимое на собственном лесном участке) и прослужат долгие годы при надлежащем уходе!
Чтобы собрать вашу традиционную конструкцию, вы должны поместить две стойки разного размера в каждую точку, где требуется столб забора. Оба будут иметь длину 8 футов, но внешний столб должен быть около 7 дюймов в диаметре, а внутренний — около 5 дюймов в толщину.
Поскольку все столбы будут установлены в ямы глубиной три фута, важно обработать их нижние концы консервирующим раствором, чтобы предотвратить гниение. Один метод состоит в том, чтобы смешать одну часть пентахлорфенола с десятью частями дизельного топлива, а затем поставить восемь или девять стоек в 55-галлонную бочку, содержащую около 25 галлонов консервирующей смеси. (Лучше всего снять кору с обрабатываемых концов столбов с помощью складного ножа. Можно, конечно, сбрить всю стойку, но в таком дополнительном труде нет особой необходимости.)
Замачивание должно продолжаться не менее двух дней. После завершения обработки поместите каждую пару стоек в одно отверстие (я использую продолговатые ямы размером примерно 8 ″ X 18 ″, расположенные с интервалом в десять футов). Каждая пара должна быть высотой пять футов и находиться на расстоянии около пяти дюймов друг от друга у основания. Теперь заполните отверстия землей и утрамбуйте ее железным стержнем или кувалдой, чтобы убедиться, что земля надежно удерживает стойки на месте.
На каждом углу 90° вам нужно будет выкопать отверстия для столбов под углом 45° к остальной части забора, и вместо того, чтобы оставлять пятидюймовое пространство, оставить около восемь дюймов между столбами … для размещения горизонтальных столбов, идущих с двух разных направлений. (Если вам нужно сделать пологий изгиб линии забора, постарайтесь установить стойки так, чтобы они делили угол поворота пополам… и убедитесь, что между парой деревянных стоек остается небольшое дополнительное пространство.)
Поляки
Горизонтальные столбы для забора с двумя столбами должны быть около 12 футов в длину и 5 дюймов в диаметре на их больших концах. (Опять же, если вы предпочитаете, всю кору можно удалить с помощью складного ножа.) Когда вы помещаете поперечины между столбиками — каждый слой опирается на кончики нижнего — столбы следует чередовать так, чтобы все тонкие концы не касались друг друга. не заводить между одной парой столбов, всеми тяжелыми концами на другой.
Для начала поместите камень высотой около 5 дюймов между каждой парой столбов, чтобы он служил основанием для первого ряда столбов и , чтобы они не соприкасались с землей. Затем положите столб на камни между двумя первыми стойками… оставьте следующий участок забора пустым… затем установите столб в секции , следующей за . (Если концы какой-либо из горизонтальных палок слишком толстые, чтобы поместиться между стойками, обрежьте их топором.)
Когда первый ряд будет закончен таким образом, заполните секции забора, которые вы пропустили при установке первых столбов. Продолжайте вставлять колышки – по одному слою за раз, заполняя чередование секций ограждения – по всей длине ограждения перед установкой следующего уровня. К тому времени, когда вы доберетесь до вершин столбов, ваш забор должен содержать шесть ступенек.
Закройте крышку
По мере того, как вы продвигаетесь, слой за слоем, опорные столбы могут начать расходиться вверху. Чтобы предотвратить это, вы можете обмотать стойки парой витков проволоки. Затем, когда все столбы будут на месте, закрепите верхушки столбов колпачками (что предотвратит расползание в ближайшие годы). Для этого просто положите небольшую доску на верхнюю часть набора стоек, просверлите отверстия — с помощью распорки и сверла — через доску крышки и в конец каждой стойки и вбейте сужающиеся штифты размером с большой палец. (Если стойки расправляются до того, как заглушки будут на месте, наденьте цепочку на вершины пары, проденьте в петлю большой лом и поворачивайте, пока вершины стоек не будут достаточно близко друг к другу, чтобы их можно было заглушить.)
Все о воротах
Там, где забор будет прерываться воротами, используйте одиночные столбы забора (выберите самый большой и прочный), утопленные, как и другие, на три фута в землю. Затем измерьте и отметьте, где горизонтальные стойки будут соприкасаться с каждой стойкой, и просверлите отверстия от 2 до 2 1/2 дюйма в указанных точках. Обрежьте концы стержней, чтобы сформировать длинные (12 дюймов) наконечники диаметром около 2 дюймов и вставьте их в соответствующие отверстия. Для дополнительной прочности просверлите сбоку обе стойки и конец каждой стойки и вставьте в отверстия небольшие штифты.
Сами ворота выполнены однополюсными. Столбы можно просверлить, вставить и закрепить колышками, точно так же, как это было сделано для односторонних стоек забора. (Вы также можете прикрепить к воротам диагональную распорку с помощью гвоздей или колышков для дополнительной прочности.)
Конец ворот, который будет крепиться на петлях к забору, состоит из специальной «шарнирной стойки», оба конца которой заострены карандашом. Вставьте нижнюю часть этого столба в углубление в коротком пне, закопанном в землю рядом с последним столбом забора, а верхний конец в отверстие в доске, надежно прикрепленной к верхней части той же стойки. Когда ворота открываются и закрываются, стержень петли поворачивается, перемещаясь в описанных гнездах.