Нет комментариев Рукам

Бытовка своими руками пошаговая инструкция: Бытовка своими руками — 3 варианта + инструкции!

Опубликовано

Содержание

Бытовка своими руками пошаговая инструкция с фото

Без бытовки на дачном или приусадебном участке обойтись очень сложно – ведь это удобнейшее помещение для хранения не только огородного инструмента, но и всевозможных малогабаритных строительных материалов и сухих смесей.

Содержание

На сегодняшний день без особых затруднений можно купить готовый пластиковый «домик» для складирования шлангов и прочих лопат с вилами, однако цена у них отнюдь не демократичная. Построить бытовку своими руками по пошаговой инструкции намного интереснее и дешевле, к тому же ее размеры и форму в плане можно сделать именно такими, какие необходимы в данном конкретном случае.

Виды бытовок, которые строят своими руками

Бытовки, построенные своими руками по пошаговой инструкции, классифицируют так:

  • щитовой сборки;
  • каркасные конструкции;
  • из бревен или бруса;
  • кирпичные.

Определяясь, какой именно тип бытовки построить своими руками, обязательно следует учитывать один момент: для всех них, кроме щитовых конструкций, необходим хотя бы минимальный фундамент.

Щитовые конструкции

Щитовые сборные бытовки максимально просты и оперативны в изготовлении, очень дешевы и совершенно недолговечны – именно поэтому они практически всегда сооружаются в качестве временных конструкций. После отпадания необходимости в них обычно разбираются, получившиеся «запчасти» используются на дрова или, например, для устройства щитовой опалубки.

Щитовые бытовки просты и оперативны в изготовлении

Бытовки такого типа идеальны для использования на строящихся объектах, где могут играть роль не только склада для стройматериалов и инструмента, но и, при подходящем климате, даже в качестве временного жилья для рабочих.

Каркасные строения

Каркасные бытовки – конструкции более надежные и долговечные. Обычно в целях удешевления строительства каркас изготавливается из деревянных брусков или реек, хотя максимальной долговечностью обладают бытовки с металлическим каркасом. Для обшивки стен используют любой доступный материал – листы OSB, профилированное листовое железо, доску «вагонку», при наличии финансовых возможностей – сендвич-панели.

Каркасная бытовка

Бревенчатые бытовки

Бревенчатые (брусовые) бытовки – самый долговечный и солидный вариант. Стоимость таких сооружений относительно высока, однако они при необходимости могут использоваться даже в качестве жилого помещения. Построенные своими руками бытовки отличаются замечательным декоративным видом, прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн.

Бревенчатые бытовки отличаются замечательным декоративным видом

Главные недостатки таких конструкций – их стоимость и необходимость устройства хотя бы мелкозаглубленного ленточного или столбчатого фундамента.

к оглавлению ↑

Самодельная бытовка из ОСБ-панелей

«Выбирая место на участке для возведения бытовки своими руками, следует учитывать – к постройке должен быть удобный подход, но при этом она не должна мешать садово-огородным или строительным работам»

Бытовка из ОСБ-панелей – один из самых простых и финансово доступных вариантов постройки. Список материалов, которые понадобятся для работы, минимален:

  • щебень, песок, цемент;
  • металлическая или пластиковая арматура;
  • плиты ОСБ;
  • деревянный брус;
  • кровельный материал для устройства крыши.

Давайте посмотрим, как сделать такую бытовку своими руками по пошаговой инструкции.

Подготовительные работы

Работы начинаются с расчистки и подготовки места под площадку (своего рода фундамент) для бытовки. Причем, выбирая место на участке для возведения бытовки своими руками, следует учитывать – к постройке должен быть удобный подход, но при этом она не должна мешать садово-огородным или строительным работам. Ни в коем случае не следует устанавливать ее в подтапливаемых низинах, и нельзя забывать о вероятных ветровых нагрузках – каркасные бытовки относятся к очень легким конструкциям. Традиционный выбор места расположения бытовки – свободный угол участка.

Выбрав место, размечают площадку, которую затем выравнивают по горизонту. Затем размечают внешние границы небольшого сплошного фундамента под бытовку. По размеченным контурам будущего фундамента на несколько сантиметров (достаточно 10-15) снимается грунт – в получившемся небольшом «котловане» насыпается слой песка, затем слой щебня. Щебень после насыпания желательно слегка утрамбовать любыми подручными средствами. Готовую песчано-грунтовую смесь использовать рекомендуется лишь в самом крайнем случае.

Заливка площадки

Затем по контуру подготовленной площади с песчано-щебневой подушкой выставляется опалубка, высота которой определяется планируемой высотой будущего уровня пола в бытовке. Сильно усердствовать не стоит, но и делать толщину фундаментной плиты меньше 10 см тоже нежелательно. По всей площади нужно уложить на подкладки сетку из арматуры – она должна находиться примерно посередине слоя бетона.

Заливайте бетон равномерно по всей площади

Заливать бетон следует равномерно по всей площади, желательно – за один заход. После заливки, пока бетон еще не схватился, обязательно нужно по контуру площадки установить в него несколько анкерных («фундаментных») болтов – в дальнейшем они чрезвычайно облегчат работу.

Сборка каркаса

После полного застывания бетона на заложенные по периметру анкерные болты крепится четыре деревянных бруса небольшого сечения – 100х50 мм будет вполне достаточно. Именно на этих досках, играющих роль закладных, и будет собираться весь каркас бытовки – поэтому их крепление к фундаменту должно быть максимально надежным.

По углам выставьте вертикальные угловые стойки

Следующая операция в пошаговой инструкции по строительству бытовки своими руками – по углам выставляются вертикальные угловые стойки. Выставляются они обязательно по уровню – в дальнейшем эти стойки свяжутся верхним поперечным брусом, от которого будет, в свою очередь, «плясать» крыша. Эта работа достаточно сложна для выполнения, особенно если трудиться в одиночку, поэтому для упрощения задачи рекомендуется к каждой стойке с внешней стороны приделать временные подпорки. В любом случае к нижней доске стойки следует крепить посредством монтажных уголков соответствующего размера.

К каждой стойке приделайте временные подпорки

Монтаж двускатной крыши

Самая традиционная крыша для приусадебных бытовок – двускатная. При небольших размерах делается она достаточно просто. Прежде всего, с двух сторон монтируются стропильные маяки, затем они соединяются друг с другом поперечной балкой. Поскольку все эти соединения временные, для крепления вполне допустимо использовать струбцины.

С двух сторон монтируются стропильные маяки

Затем по маякам крепятся стропила, для надежности лучше применять специальный крепеж. Хотя при небольших размерах бытовки и, соответственно, ее крыши вполне можно обойтись и гвоздями.

Специальный крепеж для стропил

Обшивка стен

Самый бюджетный вариант обшивки каркасной бытовки – это ОСБ-плиты. Они производятся разных размеров и толщины, поэтому использовать их можно не только для стен, но и для крыши. Эти плиты довольно теплые, выпускаются и продаются уже обработанными антисептическим материалом, совершенно не боятся влаги. При необходимости их несложно покрасить в требуемый цвет.

Обшивка бытовки ОСБ-плитами

Кровля и полы

После обшивки стен самое время заняться монтажом кровельного покрытия. Для облицовки крыши построенной своими руками бытовки может использовать любой доступный материал, вплоть до листов ОСБ. Однако намного чаще в дело идет металлическое профилированное листовое железо, окрашенное или простая «оцинковка».

Бытовка своими руками из ОСБ-панелей

Самая последняя операция по изготовлению каркасной бытовки – окраска здания. Варианты здесь самые разные, определяемые исключительно фантазией хозяев. Можно использовать обычную фасадную краску, можно покрыть стены цветным или бесцветным лаком, не лишней будет дополнительная обработка антисептиком. Допустима облицовка вагонкой, МДФ-панелями, пластиковым сайдингом.

к оглавлению ↑

Мобильная бытовка с односкатной крышей своими руками

При отсутствии возможности залить бетонную фундаментную плиту можно построить каркасную бытовку по другой технологии – но в этом случае понадобится несколько бетонных блоков, желательно фундаментных. Заодно, для упрощения конструкции всей бытовки в целом, крышу можно сделать односкатной («плоскуша»). Давайте разберемся, как сделать мобильную бытовку своими руками по пошаговой инструкции.

Подготовка площадки и фундамента

Площадка готовится так же, как и в первом случае – расчищается и выравнивается. А вот в срезании грунта необходимости уже нет, поскольку домик будет монтироваться на выложенном из блоков ленточном фундаменте. Но вот слои песка и щебня отсыпать необходимо – они будут, как минимум, служить своеобразным дренажом для подпольного пространства. Снаружи вокруг блочного фундамента необходимо сделать небольшую отмостку – для этого достаточно придать примыкающему к наружной стороне блока грунту небольшой уклон.

Выложенный из блоков ленточный фундамент для бытовки

Сборка каркаса

На верхнюю поверхность уложенных блоков настилается несколько слоев рубероида, играющего роль гидроизоляции, а уже на них по периметру накладывается обвязка из деревянного бруса. Для конструкции такого типа толщина бруса не должна быть менее 100 мм – меньшее сечение просто не даст требуемых гарантий надежности.

Рубероид играет роль гидроизоляции

Такой способ монтажа бытовки своими руками имеет свои преимущества по сравнению с первым способом, при котором нижние стартовые бруски жестко привязываются к бетонному основанию. Главное преимущество – конструкция получается мобильной, ее достаточно просто перемещать с одного места на другое. Кроме того, наличие подпольного пространства дает гарантию сухости пола. При дополнительной обработке древесины антисептиком такая конструкция будет исправно служить очень долго.

Стены

Монтаж стен своими руками у бытовки с односкатной крышей, также как и в предыдущем случае, начинается с прикрепления к основанию угловых вертикальных стоек. Затем установленные бруски точно так же связываются по периметру горизонтально располагающимися деревянными перемычками. Готовый каркас обшивается выбранным материалом.

Крепление к основанию угловых вертикальных стоек

Следует учитывать один момент – поскольку крыша будет односкатной, одну из стен необходимо сделать немного (обычно порядка 0,5 м) выше противостоящей. Перепадом этих высот определится угол наклона ската, а величина этого угла зависит от местных климатических условий: при сильных снегопадах наклон должен обеспечивать свободный спуск снега с крыши, в теплых южных краях уклон может быть символическим, достаточным для скатывания дождевой воды.

Монтаж односкатной крыши

Каркас односкатной крыши – одна из самых простых строительных конструкций. Устанавливаются двое крайних стропил, затем между ними натягивается строительный шнур. По этому шнуру, с шагом примерно 0,6 м равномерно устанавливаются промежуточные стропилины. Для крепления рекомендуется использовать специальный профкрепеж – пластины, уголки, скобы. Материал для кровли может использоваться любой, обычно это шифер или профлист.

При расчете длины и монтаже стропильных балок не следует забывать о необходимости устройства с приподнятой и заниженной небольших (20-30 см) сторон бытовки свесов-козырьков. Над входной дверью можно дополнительно сделать небольшой навес.

Монтаж стропильных балок

Пол в бытовке своими руками делается двухслойным – черновой и чистовой. В качестве опор для чернового пола при небольших размерах помещения используются бруски основания, при большой площади есть смысл добавить несколько промежуточных лаг. К черновому полу прикрепляются бруски небольшого сечения – лаги для чистого пола. Пространство между ними зашивается ветрозащитным (пароизоляционным) материалом и заполняется любым доступным утеплителем. В последнюю очередь настилается напольное покрытие – обычно это листы ОСБ, фанера или строганные доски.

Пол заполняется утеплителем

к оглавлению ↑

Дачная бытовка своими руками из сэндвич-панелей

«Сборка своими руками дачной бытовки из сэндвич-панелей проста и ненамного сложнее сборки чего-нибудь из деталей конструктора, поэтому большинство производителей продает уже готовые комплекты подогнанных по размеру панелей»

Сэндвич-панели – материал относительно дорогостоящий, но обладающий массой достоинств и вполне пригодный для сооружения приусадебной бытовки. Помещения из таких панелей получаются очень теплыми и легкими, монтаж достаточно прост, и поэтому «сэндвич» все чаще используется для постройки не только бытовок и времянок, но и полноценных жилых домов.

Сэндвич-панели обеспечивают отличную тепло- и шумоизоляцию

Все архитектурные элементы таких бытовок, в том числе и крыша, изготавливаются из панелей, обеспечивающих отличную тепло- и шумоизоляцию плюс практичность и долговечность эксплуатации. Единственный недостаток этого материала, как уже отмечено выше – его относительная дороговизна. Соответственно, строить такой домик исключительно для хранения лопат и поливных шлангов, мягко говоря, неразумно. Но вот в качестве временного жилья (например, на стройке или на даче) такая постройка себя вполне оправдывает.

Теперь давайте посмотрим, как сделать дачную бытовку своими руками по пошаговой инструкции.

Особенности конструкции и монтажа

Сборка своими руками дачной бытовки из сэндвич-панелей проста и ненамного сложнее сборки чего-нибудь из деталей конструктора, поэтому большинство производителей продает уже готовые комплекты подогнанных по размеру панелей. Их достаточно просто «скрутить» между собой согласно прилагаемой инструкции, дабы получить полноценный дачно-огородный домик. Однако даже для такой простой в сборке бытовки необходим фундамент.

Конструкция бытовки из сэндвич-панелей

Основание под постройку, в силу минимальности ее веса, может быть любым доступным. Пригодны и практически равноценны варианты с плитным, ленточным, столбчатым и даже винтовым свайным фундаментом. Главное – соблюсти следующее условие: нижний край стеновых сендвич-панелей должен опираться на прочное сплошное основание. Строго обязательным является соблюдение этого правила при постройке стационарной бытовки с возможностью проживания в ней людей.

Фундамент для бытовки из сэндвич-панелей может быть любым доступным

Сборка бытовки

После устройства основания на нем собирается каркас для монтажа панелей – его схема и размеры указываются в прилагающемся к бытовке руководстве. Размеры и уровень следует соблюдать максимально точно – в противном случае сборочные работы могут сильно осложниться. Не следует пренебрегать поперечными ребрами жесткости, особенно в оконных и дверных проемах.

При наличии минимального опыта, необходимого инструмента и ответственном подходе монтаж своими руками дачной бытовки «с нуля» и «под крышу» занимает всего лишь несколько часов. Учитывая, что при сборке каркаса применяются входящие в комплект разъемные соединения, бытовка получается разборной и, соответственно, транспортабельной. При отпадании в ней надобности она может храниться в разобранном виде.

Бытовка из сэндвич-панелей получается разборной и транспортабельной

Монтаж сэндвич-панелей начинается с напольных элементов, затем крепятся стеновые элементы, затем – кровельные. В последнюю очередь монтируются детали потолка. Затем устанавливаются окна-двери, при необходимости – «раскидывается» электропроводка. При планировании проживания в бытовке в зимнее время необходимо предусмотреть в ней дополнительное утепление или смонтировать отопительную систему подходящего типа.

к оглавлению ↑

Контейнерная бытовка

Изготовление своими руками бытовки контейнерного типа для человека, имеющего опыт сварочных работ, особых затруднений не представляет. Технологически ее конструкция предельно проста – металлический каркас, обшитый листовым профилированным железом. Главный недостаток таких построек – они неразборные и, соответственно, полностью стационарные.

Конструкция контейнерной бытовки

Давайте разберем, как сделать дачную бытовку своими руками по пошаговой инструкции.

Подготовка и монтаж основания

Для такого сооружения точно также, как и для предыдущих, требуется подготовленная площадка с минимальным фундаментом, в качестве которого пригоден любой из вышеупомянутых. На фундаменте по периметру будущей постройки из профилированного металла (уголок, швеллер, трубы прямоугольного сечения) сваривается прямоугольное основание под каркас бытовки. По углам привариваются вертикальные металлические стойки, сверху они связываются горизонтальными перемычками.

Прямоугольное основание и каркас бытовки

Окончательный монтаж

После изготовления этой минималистичной «коробки» оформляются и провариваются проемы для окон и дверей. Затем стены обшиваются профилированным листом. Изнутри каркас при необходимости утепляется, сверху пришиваются листы ОСБ, ДСП и прочего любого подходящего материала. Можно, конечно, использовать и сайдинговые панели – но это значительно удлинит время монтажа.

Обшивка стен профилированным листом

к оглавлению ↑

Бревенчатые бытовки

Бытовки из бревен или деревянного бруса выглядят очень эффектно, они долговечны и относительно теплы, но их строительство – удовольствие очень дорогое. В качестве временного сооружения они не подходят категорически.

Фундамент в виде плиты для них используется крайне редко – традиционно устраивается легкое ленточное основание. При строительстве бытовки на скальном грунте роль основания вполне могут сыграть четыре доски 200х50 мм.

Легкое ленточное основание для бытовки

Главное правило при постройке своими руками таких бытовок – обязательное покрытие всех деревянных частей и элементов антисептическими материалами, в противном случае древесина быстро загниет и почернеет. Кроме того, не следует забывать о достаточно длительном времени, необходимом для усадки бревенчатых срубов.

Для усадки бревенчатых бытовок требуется время

к оглавлению ↑

Бытовка 3 на 3 своими руками: смета

Нередка ситуация, когда бытовка строится с перспективой использования ее в качестве летней кухни, гостевого домика или даже просто сарая – в общем, постройка в хозяйстве нужная и даже необходимая. Однако браться за сооружение бытовки 3 на 3 своими руками, не представляя хотя бы примерной сметы предстоящих расходов, как минимум безрассудно!

Чем определяется цена

Стоимость предстоящих работ и затрат на материалы зависит от большого числа факторов, основные из которых следующие:

  • тип и размеры фундамента;
  • размеры самой бытовки;
  • материал стен сооружения;
  • наличие и качество внутренней отделки помещения;
  • конструкция перекрытий и крыши;
  • количество, размеры и конструкция окон и дверей;
  • наличие и масштабность инженерных коммуникаций в бытовке – электропроводка, водопровод, канализация.

Проект бытовки площадью 3х3 м

Чтобы было проще учесть все эти моменты, необходимо составить проект, определившись с размерами будущего помещения; а размеры диктуются планируемыми функциональными «обязанностями» бытовки. Бытовки площадью 3х3 м вполне достаточно для использования в качестве хранилища инструментов, летней кухни и мини-спальни с одноместной кроватью.

Незаметные расходы

Оптимальный материал для строительства – древесина; объясняется это ее невысокой стоимостью и возможностью повторного использования. Металл ощутимо дороже и при строительстве требует наличия определенных профессиональных навыков – но при их наличии сооружение занимает значительно меньше времени.

Наличие окон, хотя бы самых миниатюрных, в бытовке обязательно – даже если они и не будут играть свою прямую роль, то уж для обеспечения вентиляции воздуха пригодятся обязательно. Крайне желательно наличие в бытовке действующей электропроводки – хотя бы одна розетка и искусственное освещение лишними не будут.

Дерево – оптимальный материал для строительства

При желании поручить довольно грязные строительные работы профессионалам из строительных компаний неплохо предварительно ознакомиться со стоимостью их услуг – иногда она бывает весьма неожиданной. Но в любом случае, итоговая сумма в смете строительства бытовки 3 на 3 своими руками всегда будет меньше.

Немного о выборе материалов

Деревянные сооружения не требуют от исполнителя особых профессиональных навыков, но этот материал нуждается в качественной антисептической обработке – иначе его хватит всего на несколько сезонов. А такая обработка – удовольствие довольно дорогостоящее. При необходимости проведения отделочных работ и наличии у постройки тамбура стоимость материалов можно смело умножать на полтора, а лучше – на два.

Древесина нуждается в качественной антисептической обработке

Металлоконструкции значительно долговечнее деревянных строений, но и дороже. Но главный их недостаток – их относительно сложно сделать разборными и мобильными. При прочих равных условиях – одинаковой отделке, коммуникациях, площадях – металлические сооружения обходятся примерно в полтора раза дороже деревянных.


Непредвиденные расходы

Еще одна часто забываемая, но достаточно серьезная и во многих случаях практически непредсказуемая статья сметы бытовки 3 на 3 своими руками – «расходники». К ним относятся скобы для степлера, скотч, гвозди и саморезы, электроды, ветро- и парозащитная пленка, утеплители.

Несколько снизить расходы можно, если нанять профессиональных строителей, но материал закупать самостоятельно. Однако в этом случае нужно хорошо разбираться в характеристиках современных строительных материалов, иначе экономия может оказаться весьма эфемерной.

к оглавлению ↑

Вагончик-бытовка своими руками

Использовать под бытовку старые металлические вагончики – давняя народная традиция. При возможности купить такой готовый вагончик – очень удобный вариант, позволяющий практически не задумываться о строительстве и внутренней отделке помещения. Стоят они относительно недорого, даже с учетом доставки и погрузки-разгрузки.

Можно купить готовую вагончик-бытовку

Внутренние помещения вагончика-бытовки легко сделать своими руками. Они могут быть как совмещенными, так и раздельными, но крайне желательно наличие тамбура – в холодное время года он будет препятствовать проникновению внутрь помещений холодного воздуха.

Площадка

Фундамента под такую бытовку не требуется – достаточно очищенной и выровненной площадки. Такие вагончики устанавливаются на металлический каркас или небольшие бетонные блоки. Главное, чтобы днище вагончика не располагалось непосредственно на земле, и был промежуток в 20-30 см.

Фундамент под бытовку вагончик не требуется

Каркас

В качестве каркаса, на который будет установлен сделанный своими руками вагончик-бытовка, можно использовать элементы металлического грузового контейнера. При отсутствии такой возможности каркас может быть сооружен из деревянных брусков сечением не менее 50х50 мм.

Обшивка и полы

После установки вагончика на каркас необходимо разметить на нем места расположения окон (если нет готовых) и двери. При необходимости можно соорудить над бытовкой двускатную крышу из металлочерепицы или листовой «оцинковки». Можно устроить в вагончике-бытовке своими руками и новый пол – постелить лаги, утеплить пространство между ними и настелить чистовое покрытие (доски, ОСБ или фанеру).

До настила чистового пола нужно, опять же – при необходимости, провести работы по обшивке внешних стен вагончика. Материал используется тот, который доступен – сэндвич, ОСБ-панели, листовое железо, доски. Аналогичные операции осуществляются и с внутренними стенами бытовки. В последнюю очередь монтируют окна и коммуникации.

к оглавлению ↑

Баня из бытовки своими руками

«Наружное покрытие стен бани из бытовки, переделанной своими руками, должно быть ветронепроницаемым, например, из OSB-панелей»

Бытовка на приусадебном участке – это, по сути, «полуфабрикат» бани. Однако чтобы превратить ее в полноценную баню, не обойтись без небольших подготовительных строительных операций.

Итак, для того чтобы сделать баню из бытовки своими руками, потребуется:

  • демонтировать декоративную обшивку внутренних стен бытовки;
  • сделать полную и качественную гидроизоляцию всего строения;
  • сделать надежную теплоизоляцию помещения;
  • подвести коммуникации; как минимум – обеспечить канализационный слив воды;
  • обеспечить естественное вентилирование подпольного пространства – для этого бытовка должна быть приподнята минимум на 30 см от земли.

Схема бани из бытовки своими руками

Лучший материал для гидроизоляции своими руками бани из бытовки – это полимерный гидробарьер. Теплоизоляцию лучше всего делать листовым полистиролом или специальными матами, не забывая про пароизоляцию; причем теплоизоляцию лучше укладывать и с внутренней, и с внешней стороны стен постройки.

Полимерный гидробарьер – лучший материал для гидроизоляции

Идеальный материал для внутренней отделки стен – деревянная «вагонка». Более красивый, но и весьма дорогостоящий вариант – обшивка внутренних стен водостойким гипсокартоном, облицованным сверху керамической плиткой. Не возбраняется и комбинация этих двух способов отделки. Наружное покрытие стен бани из бытовки, переделанной своими руками, должно быть ветронепроницаемым, например, из OSB-панелей.

Вагонка – оптимальный материал для внутренней отделки стен

к оглавлению ↑

Заключение

Возможных конструкций для строительства приусадебной бытовки своими руками – бесчисленное множество, поскольку использоваться может практически любой доступный материал.

Главное, соблюдайте технологию и порядок выполнения строительных операций и не забывайте, что отклонение в целях экономии от проверенных годами норм вполне может привести к очень сильному удорожанию строительства.

Фотогалерея – бытовка своими руками

к оглавлению ↑

Видео

 

Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:

Загрузка…

каркасная, деревянная, металлическая, пошаговая фото-инструкция, видео

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные. 

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Содержание статьи

  • 1 Из чего и как строят
  • 2 Планировка и чертежи
    • 2.1 Бытовка-вагончик
    • 2.2 Распашонка
    • 2.3 Бытовка с туалетом и душем
  • 3 Фундамент под бытовку
  • 4 Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями
    • 4.1 Строительство деревянной бытовки
    • 4.2 Металлический каркас для бытовки
  • 5 Видео по теме

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм  или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

  • обрезную доску;
  • листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
  • профлист;
  • сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов. 

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые  обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбурС выгороженной небольшой кладовкойТолько тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный входС туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны. 

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдереваА это как уложить средний брусПроверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять  соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропилаБили гвоздями, а пластины прикручивали саморезамиСтойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

 

Прибили брусок с двух сторон от лагУложили пенопластСверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжаетсяНаружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВПНачало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутриВидны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородкуОбшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкойОбшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородкаДоделываем кусок над дверным проемомТак простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крышиСпереди почти законченыА это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен  участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамыВид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и завареныДовариваем пластины по углам: вверху и внизуПривариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

Установка бытовки своими руками: пошаговая инструкция

Владельцы дач хотят иметь на своем участке помещение для хранения инвентаря. Многие решают сделать подходящую постройку – будь то сарай или бытовка – своими руками, пошаговая инструкция дана ниже. Назначение помещения может быть разным (в зависимости от потребностей хозяина участка), некоторые считают, что оно будет выполнять функции и санузла, и душевой, и хозяйственного узла. Но большинству дачников бытовка нужна только для хранения инструментов и инвентаря, в некоторых случаях – для хранения ульев или клеток для кроликов. Это говорит о том, что здание должно быть практичным со всех сторон. Исходя из потребностей, также выбираются типы каркасных бытовок:

  • из дерева;
  • металл;
  • портативный.

Деревянный каркас отлично подходит для строительства конструкции, которая прослужит долгие годы. По окончании работ его можно привезти на дачу, собрать на месте и оставить как подсобное помещение, либо оснастить другими функциями, фундаментом и т.п. Каркас возводится из деревянного бруса размером 100х100 мм. При частых перевозках конструкция быстро теряет свои первоначальные качества, но такие постройки отличаются экологичностью материала, хорошей теплоизоляцией и относительно невысокой ценой.

Это один из удачных вариантов возведения одиночной конструкции на дачном участке. Такая бытовка состоит из встроенного в металлический каркас деревянного каркаса, сваренного из швеллеров и уголков. Металлический каркас надежно защищает деревянную часть конструкции от деформации, поэтому бытовку можно безопасно перемещать на дальние расстояния.

Этот вариант построенной бытовки редко рассматривается как объект для самостоятельного строительства, но замену ему иногда не придумаешь.

Передвижные домики

Есть 2 варианта передвижных корпусов для бытовых нужд. Первая сделана из металла, а вторая из дерева. Деревянная конструкция отличается от предыдущих вариантов тем, что в ней полностью отсутствует декоративная отделка. Здание имеет упрощенную внутреннюю планировку. В качестве несущих балок используются деревянные брусья размером 150х100 мм и более. Для того чтобы установить бытовку не нужна дополнительная подготовка и жесткая привязка конструкции к грунту.

Металлические бытовки очень напоминают вагончики, расставленные на стройках. Качественно собранная бытовка из металла может прослужить до 15 лет при постоянных перемещениях с места на место. Каркас таких конструкций обычно делается из профилированных труб. Стены обшиты тепло- и гидроизоляцией, а внутренняя часть помещения обшита ДСП. Для более удобного использования в прицеп занесены свет, вода, отопление своими руками. К недостаткам такой конструкции можно отнести дороговизну материала, большой вес и необходимость постоянно следить за состоянием внешней обшивки, поэтому сделать блок-контейнер своими руками достаточно сложно.

Проекты бытовок

Среди всех существующих бытовок размерами 6х3 м считаются наиболее практичными. Для каждого случая легко составить индивидуальный проект бытовки, отталкиваясь от типового проекта. Если здание планируется для временного проживания, в схему основного строения необходимо добавить перегородки и проемы. Обыкновенная бытовка 6х3 имеет раздельные помещения:

  • основное — 3х4,5 м с отоплением и другими удобствами;
  • промежуточный – 1,5х1,5 м, используется как коридор;
  • уголок — для обустройства туалета, душа и т.п.

Кровля сооружений для бытовых нужд выполняется только из профнастила.

Схема каркаса бытовки

Основной каркас бытовки изготовлен из 2-х прямоугольных деревянных брусков размером 100х100 мм. Между собой они соединены вертикальными стойками длиной 6 м и шириной 3 м. Нижний прямоугольник нужно укрепить центральной продольной балкой. Сверху набиваются поперечные лаги для пола из бруса 50х100 мм с шириной шага 0,6 м. Для получения скатной крыши высота между передней и задней стойками должна отличаться на 0,5 м. быть 2,8 м, а задние — 2,3 м. Кроме того, необходимы 2 дополнительные вертикальные стойки из бруса 50х100 мм со всех торцевых сторон конструкции. Расположение стоек должно соответствовать местам для дверей и окон.

К вершине каждого из углов необходимо установить диагональные раскосы из бруса 100х40 мм. Вспомогательные угловые стойки, не закрепленные оконными и дверными проемами, должны быть снабжены дополнительными раскосами. Стропила делаются из бруса 50х100 мм, которые равномерно распределяются по всему каркасу с шагом 0,6 м, при этом часть стропил должна выступать за уровень каркаса с обеих сторон на 30 см. Концевые стропила следует закрепить к верхним концевым балкам поперечными досками.

Изготовление бытовки процесс не сложный, поэтому не требует специфических знаний и дорогостоящих инструментов. Но это совсем не значит, что освоив теорию, как сделать бытовку, вы не столкнетесь с определенными трудностями. Объем монтажных работ предполагает, что на самостоятельное возведение помещения для бытовых нужд может уйти не меньше месяца.

Как построить бытовку: инструкция по строительству

Чтобы самостоятельно построить бытовку, нужно придерживаться определенной схемы, которая позволит избежать путаницы в процессе выполнения работ. Для этих целей необходима пошаговая инструкция, которая позволит выполнить все шаги в правильном порядке:

1. Выбор местоположения . Перед началом монтажных работ необходимо выбрать подходящую площадку. Желательно, чтобы он располагался на ровном месте. Это позволит избежать дополнительных земельных работ.

2. Подготовка площадки под фундамент . Изначально нужно снять слой земли глубиной 30 см по всему периметру бытовки. При подготовке места под фундамент следует учитывать, что он должен выступать за пределы здания на расстояние 0,5 м. На место снятого слоя грунта следует насыпать песок и тщательно утрамбовать.

3. Установка . Фундамент, на котором будет построена бытовка, можно сделать из бетонных блоков, кирпича, камня, металлических опор. На данном этапе строительства все зависит от того, сколько времени должно простоять здание. Если вы устанавливаете бетонные или железные столбы, глубина под опорами должна быть не менее 30 см. Для установки бытовки 6х3 потребуется 12 столбов, уложенных в 4 ряда.

4. Крепление рамы к стойкам . Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить гидроизоляцией. Основание должно состоять из 5 брусков размером 150х100 мм: трех продольных и двух поперечных, которые необходимо выровнять и надежно закрепить на стойках.

5. Установка нижней обшивки . По периметру конструкции выкладывается брус сечением 100х100 мм. Обвязка не распространяется на средний пучок. После завершения монтажных работ по всему внутреннему краю основания должна появиться ступенька размером 50 мм.

6. Монтажная задержка . Для монтажа лаг пола необходим брус 50х100 мм, который устанавливается ребром вниз на 3 продольных бруса венца. Для этого их нужно установить в подготовленные прорези в нижней обвязке.

7. Установка вертикальных угловых стоек . Перед креплением стоек из бруса размером 100х100 мм их необходимо выровнять с помощью строительного уровня и зафиксировать временным двухсторонним раскосом.

8. Установка верхней обшивки . Крепление задних и концевых стоек необходимо производить на одном уровне. Передняя балка должна располагаться немного выше остальных.

После выполнения этих работ можно установить турники размером 50х50 мм, которые ограничат оконные и дверные проемы. Временные раскосы стоек необходимо заменить постоянными из досок 100х40 мм. Далее необходимо установить стропильную систему, обрешетку и закрепить кровельный материал. Приступаем к монтажу чернового пола, для которого отлично подойдет шпунтованная доска размером 150х30 мм. На черновой пол необходимо уложить гидроизоляцию и утеплитель. Далее можно заняться монтажом настила поперек лаг, для чего используется обрезная доска 150х40 мм. В качестве внешней обшивки бытовки можно использовать вагонку, обрезные доски, толстую фанеру и другие материалы.

Внутренняя часть помещения обычно обшивается ДСП, ДВП, фанерными листами или вагонкой. Монтаж перегородок осуществляется из бруса 50х50 мм путем крепления к потолку и полу с последующей обшивкой. После завершения всех монтажных работ можно переходить к окончательному обустройству бытовки, которая состоит из декоративных работ.

Переезжаете в новый дом? Вот 21 вещь, которую вам нужно сделать как можно скорее

Воспользуйтесь возможностью переехать в новый дом, чтобы подготовить себя к многолетнему успеху домовладельца. Ознакомьтесь с этим контрольным списком вещей, которые следует учитывать при переезде.

1 / 22

MONKEY-BUSINESS-IMAGES/SHUTTERSTOCK

Составьте список приоритетов

В ту минуту, когда вы войдете в свой новый дом, ваш ум будет бешено перебираться с делами. Держите под рукой этот громоздкий список задач, держите блокнот в центральном месте и записывайте все действия, о которых вы или ваша семья думаете в течение дня. Через 24 часа вырежьте список и расставьте приоритеты для каждого пункта с помощью 1, 2 или 3.

Первоочередной задачей должны быть задачи, выполненные на этой неделе, например вопросы безопасности, уборка, распаковка предметов первой необходимости и т. д. Второй приоритет должен иметь задачи, выполненные в течение следующих двух месяцев, связанные с организацией, обслуживанием и оставшейся распаковкой. Задачи третьего приоритета должны быть второстепенными, а улучшениями и проектами, которые вы хотели бы завершить в течение года — ремонтом, благоустройством и крупными покупками.

Прочтите это руководство для тех, кто впервые покупает жилье, по обслуживанию дома, чтобы приступить к работе.

2 / 22

Семейный мастер на все руки

Покрасьте собственную древесину

Боитесь этого, казалось бы, сложного проекта? Не будь. Если у вас есть желание и целый день (или два) для себя, вы можете заново отделать паркетные полы в основных зонах вашего дома. Вам не обязательно шлифовать пол, но если пол поврежден настолько, что требует полировки, загляните в местный хозяйственный магазин и арендуйте оборудование на срок от 4 до 48 часов.

3 / 22

Посмотрите это видео, чтобы узнать, что новые домовладельцы должны сделать в первую очередь:

4 / 22

Если вам нравятся эти материалы, подпишитесь на нашу рассылку

для новых домовладельцев , где мы проведем вас через захватывающее путешествие и расскажем, что нужно сделать, прежде чем купить дом своей мечты, а также дадим вам советы экспертов и проекты, чтобы помочь вам сделать этот новый дом настоящим домом.

5 / 22

Семейный мастер на все руки

Чистые змеевики холодильника

Змеевики конденсатора холодильника расположены на задней стенке холодильника или на его днище. Когда змеевики забиты пылью, шерстью домашних животных и паутиной, они не могут эффективно выделять тепло. В результате ваш компрессор работает тяжелее и дольше, чем он был рассчитан, потребляя больше энергии и сокращая срок службы вашего холодильника. Очистите змеевики щеткой для чистки змеевиков и пылесосом. Щетка для очистки катушки, которую можно согнуть, чтобы поместиться в труднодоступных местах, отлично справляется со своей задачей. Поищите в Интернете или в магазинах бытовой техники.

6 / 22

Очистка от ворса

Засорение сетки для ворса или воздуховода сушилки резко снижает эффективность вашей сушилки, независимо от того, газовая она или электрическая. Очищайте сетчатый фильтр после каждой загрузки и очищайте выхлопной канал один раз в год. Linteater (на фото) имеет шнековую щетку, которая крепится к дрели для очистки воздуховодов.

Электрические сушилки потребляют около 85 долларов США электроэнергии в год. По данным Consumer Energy Center, грязный экран для ворса может привести к тому, что сушилка будет потреблять на 30 процентов больше электроэнергии. Накопление ворса также является частой причиной пожаров.

Сушка белья вплотную друг к другу, чтобы сушилка не охлаждалась между загрузками (теплая сушилка потребляет меньше энергии). И запускайте сушилку только до тех пор, пока белье не высохнет. Пересушивание портит вашу одежду и приводит к увеличению счета за электроэнергию. Если вы ищете новую сушилку и у вас уже есть газовая линия в доме, выберите газовую сушилку. Газовая сушилка более эффективна.

7 / 22

Семейный мастер на все руки

Установка съемного сиденья для унитаза

Кажется, что как бы вы ни старались, вы никогда не сможете очистить петли на сиденье унитаза. Всегда есть немного чистящего раствора, который просачивается снизу и выползает позже. Установка съемного сиденья для унитаза решает проблему. Это фирменное сиденье Bemis легко снять, просто повернув две крышки шарнира примерно на четверть оборота. Тогда у вас будет легкий доступ для очистки под петлями. Съемные сиденья стоят около 20 долларов. Установка проста и требует только гаечного ключа. Ваши болты заржавели и застряли? Узнайте, как открутить ржавые болты сиденья унитаза, здесь.

8 / 22

Знай свой дом

Поживите в своем доме от 12 до 18 месяцев, прежде чем приступать к капитальному ремонту, например, пристройке или сносу стен. То, что вы изначально думаете, что хотите, может измениться после того, как вы проживете там какое-то время. – читатель Фрэн Карпентье

9 / 22

Семейный мастер на все руки

Обновите древесину уайт-спиритом

Если отделка вашей мебели или изделий из дерева потускнела и потускнела, возможно, их нужно обновить. Но прежде чем браться за этот проект, посоветуйтесь с реставраторами мебели и очистите ее уайт-спиритом. Уайт-спирит (иногда его называют «разбавитель для краски») — это мягкий растворитель, который растворяет многолетнюю грязь и остатки чистящих средств или полиролей, не повреждая отделку дерева. Приобретите его в хозяйственном центре или магазине красок. Просто смочите мягкую ткань и продолжайте тереть, пока ткань не перестанет собирать грязь. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и помните, что пары легко воспламеняются. Повесьте ткань сушиться на открытом воздухе, прежде чем выбрасывать ее в мусорное ведро.

10 / 22

Семейный мастер на все руки

Замена фильтра печи

Один из самых быстрых способов создать проблемы с системой принудительного воздушного отопления и охлаждения — забыть заменить фильтр. Найдите фильтр печи и купите замену, если предыдущие владельцы не оставили вам тайник. Замените фильтр (и возьмите за привычку делать это каждый месяц). Вот как!

11 / 22

Семейный мастер на все руки

Чистка конденсаторов и испарителей кондиционеров

Небольшие усилия сейчас помогут вашему кошельку и вашему комфорту позже, когда наступит летняя жара. Большую часть работы можно выполнить без помощи профессионала, а обслуживая и тестируя вашу систему охлаждения сейчас, у вас будет достаточно времени, чтобы записаться на прием к подрядчику по кондиционированию воздуха, если возникнут какие-либо непредвиденные проблемы. После отключения электропитания агрегата пропылесосьте внешние ребра наружного конденсатора щеткой с мягкой щетиной и уберите кусты, сорняки и разросшуюся траву в пределах двух футов от агрегата. В помещении замените фильтр печи на блоке испарителя, пропылесосьте отсек вентилятора и очистите слив конденсата. Полное руководство по очистке кондиционера можно найти здесь.

12 / 22

Найдите запорный кран подачи воды в вашем доме

Знайте, где находится запорный клапан подачи воды на тот случай, если вам понадобится перекрыть воду во всем доме. Почти во всех домах один главный запорный клапан находится непосредственно перед счетчиком воды, а другой — сразу после него. Расположение счетчика зависит от климата в вашем районе. В холодном климате счетчик и главная запорная арматура располагаются внутри, обычно в подвале или другом теплом помещении, чтобы предотвратить замерзание. В более мягком климате счетчик и его два запорных клапана можно прикрепить к внешней стене или разместить в подземном ящике со съемной крышкой. Между водопроводом на улице и счетчиком тоже обычно закопан бордюрный запорный клапан (доступен только городским рабочим, вооруженным специальными ключами с длинной ручкой) и корпоративный запор , где водопровод вашего дома подключается к водопроводной магистрали. Ваш город абсолютно не хочет, чтобы вы возились с этими клапанами. Включите или отключите воду с помощью главного клапана на стороне дома счетчика. Этот клапан обычно представляет собой клапан затворного типа с круглой рифленой ручкой, для закрытия которого требуется несколько полных оборотов по часовой стрелке. В новых домах это может быть шаровой кран. Узнайте больше о запорной арматуре для основной воды здесь.

13 / 22

Семейный мастер на все руки

Найдите электрический щит

Найдите электрический щит, чтобы знать, где отключить электричество во всем доме или в отдельной цепи. Обычно вы найдете панель главного автоматического выключателя — серую металлическую коробку — в подсобном помещении, гараже или подвале. Не беспокойтесь об открытии дверцы панели. Все самое опасное скрыто за другим стальным кожухом. За дверью находится главный выключатель для всего дома (обычно в верхней части панели) и два ряда других выключателей под ним, каждый из которых управляет отдельными цепями. Если вам повезет, будет руководство, указывающее, какие розетки и розетки обслуживаются каждой цепью. Узнайте больше о автоматических выключателях здесь.

14 / 22

Семейный мастер на все руки

Осмотр подвалов и чердака

Хорошо ознакомиться с самыми дальними уголками своего дома. Проверьте наличие утечек, ошибок, плесени и других проблем, которые вы должны решить как можно раньше. Если в вашем подвале нет пароизоляции, узнайте, как ее установить здесь.

15 / 22

Семейный мастер на все руки

Превратите одну комнату в убежище

Вы не сможете сделать все необходимые улучшения дома сразу, поэтому лучше пожить в своем доме хотя бы пару месяцев, прежде чем приступать к каким-либо крупным проектам. Что-то, что кажется обязательным при первом въезде, может быстро оказаться в самом низу списка желаний после того, как вы на самом деле пожили в своем доме некоторое время. Итак, выберите одну комнату, которая не требует слишком много работы, и сделайте это место своим новым домом. У вас будет место в ваших цветах и ​​стиле, где вы сможете расслабиться и помечтать о дне, когда каждая комната в вашем доме именно такая, как вы этого хотите. Вам нравятся показанные здесь стеновые панели? Вот как создать этот образ за один уик-энд.

16 / 22

Семейный мастер на все руки

Знакомство с соседями

Целесообразно протянуть руку соседям и сделать им дружеский жест как можно скорее. Вы хотите узнать тех, кто вокруг вас, чтобы все могли заботиться друг о друге. Трудно понять, является ли ситуация подозрительной, если вы не знаете вовлеченных в нее людей. Обосновавшись в своем районе, вы также можете получить доступ к внутренней информации, например, кто лучший сантехник в этом районе и какую кровельную компанию следует избегать. Даже если вы инроверт, вы будете счастливы, если будете на хорошем счету у соседей. Хотите заменить входную дверь, чтобы сделать ее более гостеприимной? Вот как сделать это самостоятельно.

17 / 22

Семейный мастер на все руки

Проверка дат детекторов дыма и угарного газа и замена при необходимости

Важно знать, где расположены ваши детекторы дыма и угарного газа, и убедиться, что они работают. Дымовые извещатели могут быть самым дешевым, простым и эффективным средством защиты вашей семьи и вашего дома от пожара, если они функционируют. Узнайте, где должны быть расположены детекторы дыма, как их обслуживать, когда их заменять, а также о некоторых интересных новых возможностях, доступных для домовладельцев, здесь и здесь.

18 / 22

Семейный мастер на все руки

Проверка дренажного насоса перед началом сезона дождей

Налейте в него воды, чтобы убедиться, что он работает. Наиболее частый случай отказа дренажного насоса — это первый сильный дождь после нескольких месяцев простоя. Погруженные или частично погруженные части чугунных насосов могут ржаветь и заедать. И они сгорают при включении. Не попадитесь, когда ваш насос выключен, а вода поднимается. После долгого засушливого (неиспользованного) периода вылейте ведро или два воды в поддон, чтобы убедиться, что насос работает. А у вас есть запасной насос? Хорошая установка дренажного насоса должна включать резервную систему на случай поломок и отключения электроэнергии. Узнайте плюсы и минусы четырех резервных методов помпы здесь.

19 / 22

Если у вас нет доступа без ключа, спрячьте ключ

Если у вас нет замков без ключа, обязательно спрячьте ключ от дома, чтобы вас не заблокировали. Рассмотрите место, отличное от приветственного коврика, например, в садовом шланге или под цветочным горшком. Чтобы спрятать ценные вещи в доме, ознакомьтесь с этой подборкой советов.

20 / 22

Добавить недорогую дверную и оконную сигнализацию

Держите двери и окна запертыми — ваша первая линия обороны. Сделайте беспроводные будильники вашими вторыми. Грабители ненавидят шум, поэтому даже небольшая тревога обычно заставляет их бежать. Сигналы тревоги доступны в домашних центрах. Сигнализация не обеспечивает такой же безопасности, как установленные на заводе системы мониторинга, поскольку беспроводные устройства активируются при открытии дверей или окон (а не при разбитии стекла). Используйте сигнализацию для дверей и окон в «скрытых» местах дома, где вы обычно не бываете и где часто бывает темно. Прикрепите сигнализацию к двери или окну (шурупом или двухсторонней лентой) рядом с магнитной контактной планкой (они не должны соприкасаться, но в пределах 1/2 дюйма).

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *