Стяжка на деревянные лаги: Стяжка на деревянный пол — можно ли делать и как залить

Для лучшего высыхания бетона нужно ежедневно обильно смачивать его поверхность водой и накрывать полиэтиленом в течении 1 недели. Так он будет дольше сохнуть, но станет крепче. Полное высыхание произойдет в течении 30 дней.

Данный метод не является единственным правильным, однако может стать хорошим основанием для проведения самостоятельных работ по укладке бетонной стяжки на деревянный пол.

какие виды стяжек существуют и характерные особенности каждой из них

Дата публикации: 17.06.2020

Некоторые виды напольных покрытий требуют выровненных и прочных оснований. Деревянные полы относятся к нестабильным поверхностям, а в случаях, если такому полу уже много лет – он может иметь значительные повреждения и неровности. Поэтому, если в помещении планируется укладка плитки или выполнение наливного пола, то возникает потребность в жесткой стяжке на деревянном полу.

Стяжка – это прочный слой в многослойных конструкциях пола, предназначенный для восприятия и передачи нагрузок от поверхности на нижележащие слои. По типу устройства и применяемых материалов выделяют три основных вида стяжек для пола: мокрая, полусухая и сухая. Каждый из этих видов имеет свои характерные особенности и области применения.

Для того чтобы правильно подобрать технологию стяжки для конкретного деревянного пола необходимо оценить состояние имеющейся конструкции и выбрать финишное напольное покрытие.

Сухая стяжка

Данная технология называется сухой, так как для создания выравнивающего несущего слоя используются листовые материалы, укладываемые на слой утеплителя или на лаги. Полностью отсутствует процесс заливки цементных смесей.

Самый простой способ установки сухой стяжки – укладка прямо на имеющийся деревянный настил. Однако в таком случае отсутствует гарантия долговечности, так как неизвестно состояние конструкций в подпольном пространстве. Если все же выбор пал на данный метод необходимо тщательно проверить крепление всех половиц, и при выявлении их подвижности прикрутить саморезами к лагам. После этого можно приступать к укладке выравнивающих листов.

Второй, более надежный вариант – снятие деревянного настила и укладка листовых материалов на имеющиеся лаги. При необходимости есть возможность заменить изношенные и непригодные элементы. Также рекомендуется, перед началом укладки листов, обработать лаги антисептиками и пропитками.

Еще один способ устройства сухой стяжки – «плавающий» метод. В этом случае производится отсыпка поверхности пола керамзитом или песком, а поверх этого слоя укладывается листовой материал. Также возможна замена засыпки на укладку жесткого утеплителя – минеральной ваты или пенопласта. При таком варианте стяжка не имеет никакого крепления к основанию пола, а целостность конструкции достигается путем соединения между собой листов, уложенных в два слоя со смещением стыков.

Все швы и стыки сухой стяжки тщательно заделываются и герметизируются. После высыхания герметика рекомендуется поверхность полученного настила отшлифовать и загрунтовать в два слоя.

Подготовка деревянного пола под бетонную стяжку

Главное условие при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций, чтобы раствор не касался дерева стен и пола. Кроме того, после заливки перекрытие не должно быть слишком нагружено.

Важный этап при выполнении работ является подготовка деревянного основания.

1. Снятие деревянного настила.

Эта операция необходима для доступа к подпольному пространству, лагам. Также появляется возможность оценки состояния самих элементов напольного покрытия.

2. Осмотр всех деревянных конструкций.

Не должно быть следов повреждений, гниения, плени. Все элементы должны быть жестко закреплены, лаги установлены с шагом не менее 300-400 мм.

3. Обратная установка деревянного настила.

После того, как все поврежденные деревянные элементы отремонтированы или заменены настил укладывается обратно с надежным закреплением его к лагам.

4. Обработка поверхности пола.

Для исключения гниения или разрушения древесины с течением времени поверхность древесины обрабатывается антисептиками и грунтовкой.

5. Установка демпферной ленты.

Бетонное основание пола должно быть полностью изолировано от контакта со стеной. Демпферная лента или вспененный полистирол крепится к стене при помощи двустороннего скотча. Высота ленты должна быть выше высоты поверхности заливаемого слоя на 5-10 см.

6.Укладка гидроизоляции.

Стелется плотная полиэтиленовая пленка, толщиной не менее 100 микрон, которая будет разделять стяжку и деревянный пол.

7. Выставление маячков

Маячки выполняются из цементного раствора в виде сплошных полос или направляющего профиля, который опирается на отдельные горки раствора.

После выполнения всех вышеуказанных процедур пол готов к заливке.

Полусухая стяжка

Материалом для полусухой стяжки служит смесь цемента, песка, специальных добавок и армирующей фибры. При этом в смесь вводится минимальное количество воды. Для формирования правильной консистенции раствора необходимо использование пневмонагнетателя. Однако возможно выполнение работ с помощью традиционного способа – в емкости с помощью строительного миксера.

В продаже имеются готовые строительные смеси для полусухой стяжки с уточным указанием всех пропорций приготовления раствора.

Через два часа после укладки раствора по всей площади помещения необходимо заделать все образовавшиеся полости. Для придания ровности поверхности необходимо выполнить процесс затирки при помощи дисковой шлифовальной машинки. Полное застывание под дальнейшую отделку занимает 3-4 дня.

Процесс подготовки раствора, укладки и затирки полусухого раствора достаточно трудоемкий и требует определенных навыков. Однако такой вид стяжки обладает целым рядом преимуществ:

• высокая прочность;
• легкая пористая структура;
• минимальное количество воды исключает риск образования трещин в процессе застывания;
• высокие показатели звуко- и теплоизоляции.

Мокрая стяжка

Смесь изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды. Готовый раствор имеет пластичное, сметанообразное состояние. Такой материал требует повышенного внимания к гидроизоляции, так как высок риск проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.

Укладка готового раствора и выравнивание его по маякам не составляет большого труда. Но по деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:

• большой вес – требуется жесткое и прочное основание;
• повышенная влажность в помещении при производстве работ;
• необходимость обязательного армирования для повышения прочности;
• увеличенный срок высыхания и набора прочности;
• требуется уход за поверхностью в период высыхания.

Применение плит Quick Deck

Строительные шпунтованные плиты Quick Deck Professional нашли широкое применение при устройстве стяжек на деревянном поле. Данные плиты изготавливаются на основе влагостойкого древесно-стружечного полотна повышенной прочности. А шпунтованное соединение позволяет создать единый прочный настил.

Плиты Quick Deck Professional могут использоваться в следующих целях:

• выравнивающий слой при укладке сухой стяжки на имеющийся деревянный настил – в этом случае соединенные между собой шпунтованные плиты образуют надежную и идеально ровную поверхность.
• установка настила на лаги – прочность плит позволяет использовать их в качестве несущих конструкций.
• «плавающая» сухая стяжка – достаточно всего одного слоя шпунтованных плит Quick Deck Professional на засыпке или утеплителе для создания надежной стяжки. В отличие от других листовых материалов (фанера или плиты OSB) однослойное исполнение  значительно снижает затраты.
• подстилающий слой под заливку полусухой или мокрой стяжки – прочность плит значительно повышает несущую способность основания, а герметичное соединение между элементами создает дополнительную гидроизоляцию.

Плиты Quick Deck Professional выпускаются различной толщины – 12, 16, 18 и 22 мм.Плиты толщиной 12 мм используются в качестве подстилающего слоя для выравнивания пола. Остальные толщины использоваться в качестве несущей конструкции для устройства пола по лагам или для устройства сухой сборной стяжки. От толщины плит Quick Deck Professional зависит шаг установки лаг:

• 16 мм – шаг 305 мм;
• 18 мм – шаг 405 мм;
• 22 мм – шаг 305-610 мм (от интенсивности нагрузки).

Заключение

Деревянный пол, на первый взгляд, совершенно не предназначен для заливки на нем бетонной стяжки. Однако в некоторых случаях это совершенно необходимо для дальнейшей укладки нового напольного покрытия. При соблюдении всех правил подготовки деревянного основания и качественном выполнении строительных работ можно получить желаемый результат. Также существуют технологии сухой стяжки, которые во многих случаях могут служить альтернативой бетонной стяжке. А применение плит Quick Deck Professional позволяет значительно повысить надежность и долговечность стяжки на деревянном полу.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Бетонный пол по деревянным лагам. Правила подготовки основания для пола

Бетонный пол по деревянным лагам. Правила подготовки основания для пола

Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.

Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.

Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.

Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.

Работа производится в следующей последовательности:

• подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
• затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
• вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
• после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Бетонный пол на лагах. Как укладывать лаги на бетонный пол

Пол, уложенный на лаги, конструкция, которая чаще используется в частном домостроении. Но нередко ее можно встретить и в городских квартирах, когда на бетонное основание перекрытия, покрытого стяжкой, укладываются лаги, покрываемые сверху настилом из досок или фанеры. Эта конструкция позволяет выровнять любое напольное основание, между лагами укладываются тепло- или звукоизоляционные материала, а также коммуникационные сети. И это большой плюс.

Что касается способов крепления, то существует несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера. Правда, не все новички знают, как укладывать лаги на бетонный пол, не знают нюансов самого процесса, что нередко приводит к снижению качества конечного результата.

Способы крепления лаг

Существует два основных способа крепления.

• По жесткому креплению.
• По регулируемому.

Основное отличие двух позиций заключается в том, что первый вариант – это установка лаг в одной горизонтальной плоскости и крепление на жесткие крепежные изделия один раз и навсегда. Второй вариант – это плавающая конструкция, в которой лаги закреплены также жестко, но их можно регулировать в случае необходимости по высоте. При этом используется резьбовое регулирование.

Жесткое крепление лаг

В этой категории сегодня используется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая в последнее время используется все реже и реже, потому что новые крепежные изделия сделаны из металла, они прочнее и надежнее.

Монтаж лаг между деревянными бобышками

Бобышки – это небольшие кусочки деревянных реек длиною 10-20 см. Высота рейки, из которой они вырезаются, не должна превышать высоту лаги. Их крепят к бетонному полу саморезами, для чего в самих бобышках делают по два сквозных отверстия. Через них в полу делают такие же отверстия, куда вбивают деревянный чопик или вставляют пластиковый дюбель.

Здесь очень важно правильно расположить бобышки на полу. Для этого на поверхности бетонной стяжки наносят параллельные линии, которые обозначают место расположения лаг. От линии в две стороны откладывается половина ширины лаги, то есть, обозначается на полу полная ширина. По этим краям и устанавливаются по две бобышки с каждого края.

Бобышки закрепляются к полу, между ними вставляется лага. А вот теперь надо провести выравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальной плоскости.

• Для этого из листа фанеры или из рейки напиливаются подкладки разной толщины.
• Сначала выравниваются по горизонтали лаги, уложенные по краям.
• Между ними натягивается нить в любом месте, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха внутри уровня поднялся к одной из лаг, то значит, она расположена выше второй. По первой, вышерасположенной, и надо будет проводить выравнивание всех остальных элементов. Вместо нити можно использовать длинное правило, если расстояние между крайними лагами не превышает 2 м. Для этого же можно использовать длинную рейку или металлический профиль.
• Уложенную первую лагу крепят намертво к бобышкам саморезами.
• Теперь надо приподнять вторую крайнюю лагу до уровня первой. Под нее в местах установки бобышек подкладываются вырезанные куски древесины. Все проверяется уровнем по натянутой нити. При этом проверяется и само расположение бруса, оно должно быть горизонтальное.
• Лага выровнена, ее надо закрепить саморезами к бобышкам.
• Теперь между этими двумя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые определят одну горизонтальную плоскость. По ним и надо будет выставить промежуточные элементы, закрепляя их к бобышкам.

Монтаж лаг к металлическим уголкам

Сегодня бобышки постепенно уходят в небытие, потому что им на смену пришли более прочные и надежные крепежи в виде металлических перфорированных уголков. Изготавливают их из оцинкованной стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает повышенную прочность крепежа. Технология производства – холодная штамповка.

В конструкции уголка есть два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и несколько отверстий разного диаметра от 5 до 14 мм.

Сам процесс установки лаг на пол по уголкам проводится точно так же, как и с использованием бобышек. Только вместо последних устанавливаются металлические крепежные изделия. Единственное, на что хотелось обратить внимание, это само крепления уголков к бетонному полу. Если таким способом сооружается лаговая конструкция в городской квартире, то рекомендуется под металлический крепеж уложить плотный шумоизоляционный материал. В принципе, для этого можно использовать кусочки старого линолеума.

Стяжка для теплого пола по деревянным лагам. Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

Минимальная толщина стяжки на деревянный пол. Гидроизоляция стяжки на деревянный пол

Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.

После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.

Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:

• Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
• Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
• Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние полиэтилена на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, достаточно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).

Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся дыры необходимо закрыть полиэтиленовыми заплатками.

Цементная стяжка по лагам. Особенности цементной стяжки

Стяжка с применением цемента: давно используется при проведении ремонтных работ с целью выравнивания поверхности основания пола.

Выполняет она и другие функции:

• скрывает трубопроводы;
• способствует равномерному распределению теплоизоляционных нагрузок;
• принимает участие в устройстве уклонов;
• делает основание аккуратным, практичным и гладким, придает ему повышенную прочность

С другой стороны у данного варианта укладки напольного покрытия имеются серьезные недостатки:

1. Цементная стяжка основана на влажном процессе, поскольку в помещении намокают стены, потолок и поверхности в комнате у соседей.
2. Залитый раствор просыхает долго — время экспозиции составляет около месяца.
3. Проживать в квартире, где по данной технологии выполняются работы, довольно сложно, поскольку они сопровождаются появлением большого количества грязи и пыли, при этом избавиться от постоянных загрязнений непросто.
4. Высыхающее основание не позволяет в течение длительного времени выполнять финишную облицовку пола.
5. Даже при качественном выполнении работы цементная стяжка не дает идеального результата, поэтому появляется необходимость в применении специальных самовыравнивающихся смесей, предназначенных для создания основы, стоимость которых высокая.
6. Стяжка с технологической точки зрения является сложным процессом укладки, поскольку необходимо предварительно подготовить основание, произвести его грунтовку, выставить маячки, замесить раствор, выждать положенный срок до полного застывания смеси.
7. Произвести точный расчет количества материала, который может потребоваться довольно сложно.

Теплый пол по деревянным лагам. Усложненный способ

Описанная выше система становится более эффективной, но и сложнее в укладке за счет увеличения количества функциональных элементов.

Начинается все также с теплоизоляционного слоя, но сверху его покрывают алюминиевой фольгой. Использование данного материала повышает степень отражения тепла, что обуславливает концентрацию выделяемого тепла и направление его в помещение. Если не удается покрыть всю поверхность единым листом фольги, то потребуется дополнительно использовать двухстороннюю клеящуюся теплоизоляционную ленту, чтобы соединять нарезанные куски.

Далее укладывается металлическая сетка, используемая обычно для армирования стяжки по деревянным лагам , чтобы упрочнить создаваемую конструкцию. Современный теплый водяной пол по деревянным лагам подразумевает использование не только труб, но и нагревательного кабеля. Использование данного элемента в комплексе с полиэтиленовыми трубами является высокоэффективным. Нагревать такой отопительный контур можно гораздо выше той температуры, которую имеет теплоноситель в основной отопительной системе дома. Также иногда делают теплый пол по грунту в частном доме , что является достаточно неплохим вариантом.

Автономный контроль температуры теплоносителя в отопительном контуре теплого пола осуществляется при помощи собственного датчика, устанавливаемого в гофрированную трубку и подключаемого в специально отведенном месте. Помимо этого в общей системе отопления имеется целый ряд разнообразных датчиков. Они касаются не только теплого пола, но и основного отопительного контура.

Каркас из лагов специально обрабатывается под укладку труб отопительного контура. Сделав прорези соответствующих размеров, владелец значительно облегчит себе процесс укладки. Далее начинается укладка выбранного напольного покрытия и по завершению работ можно дополнить систему внешним регулятором температуры. Последний элемент может быть, как автоматическим, так и ручным.

Цементная стяжка на деревянном перекрытии. Стяжка под плитку на деревянный пол

Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства

Деревянные полы встречаются довольно часто, тем более что старых домов никто не разрушал, особенно, если в них живут люди. Подобные полы можно встретить и в старых многоквартирных домах. В современных новостройках таких полов практически не встретишь.

Несмотря на это, наблюдается тенденция к переходу на подобные напольные покрытия в связи с их экологической чистотой.

Бывают случаи, когда нужна стяжка на деревянный пол под плитку, чтобы он стал более привлекательным и более функциональным.

Большинство считает, что стяжка пола в деревянном доме под плитку – это нерешаемая задача. Чтобы ее решить, нужно демонтировать старые полы, после чего промежутки между лагами засыпать керамзитом или другим строительным мусором с последующей заливкой бетоном. Читайте также: «Стяжка под плитку – устройство своими руками «.

В реальности же, стяжка по деревянному перекрытию выполнима, хотя технология заливки несколько другая (прочитайте: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу «).

Материалы для стяжки

Перед тем, как задаться вопросом, как сделать стяжку пола на деревянном полу, следует завезти все необходимые строительные материалы.

Для стяжки потребуется:

• пленка из полиэтилена;
• эпоксидная шпатлевка;
• акриловый герметик;
• армирующая сетка из металла;
• влагостойкая грунтовка;
• цемент;
• песок;
• пластификатор.

Следует заметить, что экономить на материалах не следует. Лучше приобретать строительные материалы известных производителей, которые прошли испытание временем и качество их продукции не вызывает никакого сомнения.

Преимущества

Монтаж ЦСП на деревянный пол под плитку имеет свои преимущества. Основное достоинство заключается в том, что отпадает необходимость в демонтаже старого пола (детальнее: «Применение плиты ЦСП для пола — варианты «). Если необходимо, то заодно можно дополнительно утеплить пол, уложив пенополистироловые плиты.

Заливка деревянного чернового пола бетонной стяжкой дает возможность применять различные виды половых покрытий, а не только керамическую плитку.

Оправдан ли такой подход

По состоянию старого деревянного пола есть возможность определить, можно ли сделать стяжку на деревянный пол. Если старое деревянное основание имеет достаточную прочность, то такой подход может быть оправдан. В противном случае, бетонная стяжка может оказаться той нагрузкой, которая разрушит старый деревянный пол.

Тонкости монтажа

Учитывая особенности выполнения подобной стяжки, следует выяснить, можно ли делать стяжку на деревянный пол. Старое основание должно быть достаточно прочным, чтобы впоследствии пол не смог деформироваться.

Если основание не внушает доверия, то есть смысл его разобрать и усилить, установив дополнительные лаги. Таким образом, можно подстраховаться, иначе после заливки вряд ли получится контролировать процесс разрушения.

Устройство стяжки

Для начала можно кратко изложить, как сделать стяжку на деревянный пол. Для начала следует уложить гидроизоляционный слой, в виде полиэтиленовой пленки. Поверх монтируется металлическая армирующая сетка, после чего делается заливка, строго по маякам.

Маяки помогут соответствующим образом разровнять смесь. Но перед всеми этими работами, старое половое покрытие нуждается в подготовке.

Нанесение грунтовки на деревянный пол

Подготовка старого деревянного покрытия сводится к тому, что она покрывается гидроизолирующим составом.

Перед этим нужно:

Этим же герметиком обрабатываются и стены, на высоту чуть больше уровня стяжки.

Укладка полиэтиленовой пленки

Следующий этап предполагает укладку на подготовленную поверхность пленки из полиэтилена.

Это можно осуществить следующим образом:

Установка маяков

Чтобы стяжка после заливки получилась ровной, следует смонтировать маяки. Лучше всего прибегнуть к установке покупных металлических маяков. Их выставляют строго по отметкам, которые указывают на границу верхнего слоя заливки.

Видео стяжка на деревянные перекрытия. Шумоизоляция 100% Полистероллбетон.

Особенности технологии стяжки деревянного пола

Некоторые считают, что стяжку на деревянный пол сделать невозможно. Однако это не так. Если деревянный пол прочный, неподвижный, сухой и не прогнивший, то его вполне можно залить цементно-песчаным раствором. Важно просто соблюдать необходимую технологию.

В каких случаях можно делать стяжку на деревянном основании?

Простое устройство бетонных полов на деревянном основании может быть необходимо, если деревянную конструкцию легче залить бетоном, чем переделать.

Если же деревянный пол толщиной около 75мм уложен на лагах и плите перекрытия, толщина которой составляет около 220 мм, то проще снести всю конструкцию и сделать традиционную стяжку по плите перекрытия.

Если деревянные лаги пола располагаются на кирпичных столбах, высотой более 40 см, и заменить их на традиционную стяжку просто невозможно, то тогда делается заливка деревянного пола цементным раствором.

Особенности технологии стяжки на деревянный пол

Заливка пола в деревянном доме относится к несвязной стяжке. Это значит, что слой стяжки не связан со слоем основания и в принципе изолирован. Именно из этого факта вытекают некоторые особенности технологии заливки.

Заливка деревянного пола бетоном возможна только при одном условии: основание должно быть полностью неподвижное и очень прочное. Если пол прогибается или амортизирует, то стяжка над ним будет трескаться. Ни в коем случае нельзя делать стяжку на только что уложенный деревянный пол. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть не менее одного года.

Если вдруг необходимо сделать стяжку на деревянном полу, где есть прогнившие доски или лаги, то их необходимо заменить.

Специалисты не советуют выбирать для стяжки цементно-песчаную смесь, так как нагрузка на деревянный пол будет колоссальной. По возможности рекомендуется использовать специальный ровнитель, который используется для независимой стяжки. Если же для стяжки всё-таки выбирается цементно-песчаный раствор, то лучше всего разобрать пол и уменьшить расстояние между лагами, чтобы снизить нагрузку на основание.

Цементно-песчаная стяжка на основание из дерева делается с армирующей сеткой, которая закрепляется на деревянном полу поверх гидроизоляционной плёнки.

Подводя итоги, можно сказать, что процес стяжки деревянного пола довольно таки трудоёмкий и кропотливый. Использование цементно-песчаной смеси и укрепление деревянного пола своими силами может привести к недолговечным результатам, так как неопытному мастеру легко допустить ошибку в технологии выравнивания. Использование специального ровнителя для независимой стяжки поможет упростить процесс, однако себестоимость подобной работы получится выше.

Читать далее:

Как красиво заделать щели в бетонном или деревянном полу своими руками?

как сделать сухую стяжку по перекрытию, можно ли уложить ГВЛ, делать ЦСП в доме, фото и видео

Содержание:

Деревянные полы встречаются довольно часто, тем более что старых домов никто не разрушал, особенно, если в них живут люди. Подобные полы можно встретить и в старых многоквартирных домах. В современных новостройках таких полов практически не встретишь.

Несмотря на это, наблюдается тенденция к переходу на подобные напольные покрытия в связи с их экологической чистотой.

Бывают случаи, когда нужна стяжка на деревянный пол под плитку, чтобы он стал более привлекательным и более функциональным.

Большинство считает, что стяжка пола в деревянном доме под плитку – это нерешаемая задача. Чтобы ее решить, нужно демонтировать старые полы, после чего промежутки между лагами засыпать керамзитом или другим строительным мусором с последующей заливкой бетоном. Читайте также: «Стяжка под плитку – устройство своими руками».

В реальности же, стяжка по деревянному перекрытию выполнима, хотя технология заливки несколько другая (прочитайте: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу»).

Материалы для стяжки

Перед тем, как задаться вопросом, как сделать стяжку пола на деревянном полу, следует завезти все необходимые строительные материалы.

Для стяжки потребуется:

• пленка из полиэтилена;
• эпоксидная шпатлевка;
• акриловый герметик;
• армирующая сетка из металла;
• влагостойкая грунтовка;
• цемент;
• песок;
• пластификатор.

Следует заметить, что экономить на материалах не следует. Лучше приобретать строительные материалы известных производителей, которые прошли испытание временем и качество их продукции не вызывает никакого сомнения.

Преимущества

Монтаж ЦСП на деревянный пол под плитку имеет свои преимущества. Основное достоинство заключается в том, что отпадает необходимость в демонтаже старого пола (детальнее: «Применение плиты ЦСП для пола — варианты»). Если необходимо, то заодно можно дополнительно утеплить пол, уложив пенополистироловые плиты.

Заливка деревянного чернового пола бетонной стяжкой дает возможность применять различные виды половых покрытий, а не только керамическую плитку.

Оправдан ли такой подход

По состоянию старого деревянного пола есть возможность определить, можно ли сделать стяжку на деревянный пол. Если старое деревянное основание имеет достаточную прочность, то такой подход может быть оправдан. В противном случае, бетонная стяжка может оказаться той нагрузкой, которая разрушит старый деревянный пол.

Тонкости монтажа

Учитывая особенности выполнения подобной стяжки, следует выяснить, можно ли делать стяжку на деревянный пол. Старое основание должно быть достаточно прочным, чтобы впоследствии пол не смог деформироваться.

Если основание не внушает доверия, то есть смысл его разобрать и усилить, установив дополнительные лаги. Таким образом, можно подстраховаться, иначе после заливки вряд ли получится контролировать процесс разрушения.

Устройство стяжки

Для начала можно кратко изложить, как сделать стяжку на деревянный пол. Для начала следует уложить гидроизоляционный слой, в виде полиэтиленовой пленки. Поверх монтируется металлическая армирующая сетка, после чего делается заливка, строго по маякам.

Маяки помогут соответствующим образом разровнять смесь. Но перед всеми этими работами, старое половое покрытие нуждается в подготовке.

Нанесение грунтовки на деревянный пол

Подготовка старого деревянного покрытия сводится к тому, что она покрывается гидроизолирующим составом.

Перед этим нужно:

1. Разобрать старый пол и добавить лаги. Расстояние между ними уменьшают на 30-50 %.
2. Если требуется, то производят замену старых, изношенных досок.
3. Большие щели запенивают монтажной пеной, а малые шпаклюют эпоксидной шпаклевкой.
4. После высыхания пены и шпаклевки, лишнюю пену обрезают, а заусеницы на полу удаляют наждачной бумагой, после чего, на всю поверхность пола наносится два слоя гидроизолирующей грунтовки.

Этим же герметиком обрабатываются и стены, на высоту чуть больше уровня стяжки.

Укладка полиэтиленовой пленки

Следующий этап предполагает укладку на подготовленную поверхность пленки из полиэтилена.

Это можно осуществить следующим образом:

1. Обычно пленка находится в рулоне, поэтому рулон нужно развернуть и расстелить пленку по всей поверхности. Если ширины пленки не достаточно, то ее добавляют, настилая внахлест.
2. Края пленки должны находить на стены или перегородки на высоту, покрытую грунтовкой. Чтобы края пленки удерживались в нужном положении, ее крепят скотчем или любым другим подходящим способом.
3. Сверху пленки укладывается металлическая армирующая сетка.

Установка маяков

Чтобы стяжка после заливки получилась ровной, следует смонтировать маяки. Лучше всего прибегнуть к установке покупных металлических маяков. Их выставляют строго по отметкам, которые указывают на границу верхнего слоя заливки.

Поскольку за полиэтиленовую пленку не берется никакой раствор, то придется немножко попотеть. Чтобы выполнить эту задачу, придется замешать очень крутой раствор, который смог бы сохранять свою форму при таких условиях. К сожалению, без маяков получить ровную поверхность не удастся.

Процесс заливки стяжки

После того, как маяки выставлены и укреплены можно приступать к заливке бетонной смеси. Стяжка пола выполняется раствором, в состав которого входит пластификатор.

Другими словами, состав смеси ничем не отличается от состава раствора, который применяется для производства стяжки, например, в многоквартирных домах. Многие рекомендуют в качестве пластификатора применять стиральный порошок (на 100 л одна горсть порошка).

• Раствор заливается на пол между направляющими рейками. Высота стяжки должна быть не менее 50 мм.
• Заливка осуществляется за один заход, без существенных перерывов. Нельзя допускать, чтобы часть площади была залита в один день, а другая часть на следующий день.
• Для устранения пузырьков воздуха поверхность свежезалитой стяжки обрабатывается игольчатым валиком.
• Поверхность цементной стяжки должна быть абсолютно ровной. Для этого используют правило, которым разглаживают раствор, опираясь на маяки. Если есть необходимость, то поверху проходят строительной теркой.
• После заливки нужно дать возможность стяжке полностью высохнуть, причем ей нужно в этом помочь. Для этого несколько раз в день стяжка смачивается водой и накрывается полиэтиленовой пленкой.
• Через два дня после заливки, можно убрать маяки, заполнив после этого пустоты таким же раствором.
• Затем стяжка снова смачивается водой и накрывается пленкой. В таком состоянии стяжка «доходит» еще 2 недели. Только после этого, на стяжку можно укладывать напольное покрытие.

Сухая стяжка

Достоинство такой стяжки – это полное отсутствие «мокрых» работ. Сухая стяжка на деревянный пол – это отличное решение, если отведено мало времени на ремонтные работы.

Для этого необходимо:

• гидроизолирующий материал;
• материал для монтажа подушки. Для этого подойдет кварцевый или керамзитовый песок;
• гипсоволоконные плиты или ДСП.

Технология монтажа сухой стяжки:

1. После подготовки старой деревянной поверхности, на нее укладывается пленка в качестве гидроизоляционного слоя. Края пленки должны находить на стены, чуть выше уровня стяжки.
2. Затем монтируется армирующая сетка, которая обеспечит всей конструкции устойчивость.
3. После этого приступают к формированию насыпной подушки. Слой подушки должен быть достаточным, а ровность идеальной.
4. Для выравнивания подушки лучше использовать рейку или правило (прочитайте также: «Выравнивание пола под плитку: как сделать своими руками»).
5. Последний этап предусматривает установку на подушку плит из гипсоволокна или ДСП.

Достоинства сухой стяжки очевидны, как и преимущества монтажа ГВЛ на деревянный пол под плитку. Сухая стяжка позволяет значительно экономить время на ремонтные работы. При этом монтаж можно прекратить или продолжить в любое удобное время. Кроме этого, сухая стяжка не настолько тяжелая, как стяжка бетонная. Это дает некоторые длительные перспективы эксплуатации подобного пола.

Заключение

В данной статье достаточно подробно описаны типы стяжек, укладываемых на деревянное основание. Несмотря на то, что многие скептически относятся к подобным вариантам, все же следует отметить, что укладка стяжки на деревянное основание не является невыполнимой задачей. Эта технология поможет многим решить похожую проблему у себя дома или на даче.

Дело в том, что жизнь не стоит на месте и в некоторых случаях можно остановить свой выбор на более современных и красивых материалах, которым нет альтернативы в определенных условиях. Например, в санузле или на кухне, лучше на пол положить кафельную плитку. Это будет правильным решением, поскольку ее легко мыть и, она долговечна. При этом большинство не знает, что можно без проблем положить плитку на деревянное основание, не прибегая к его монтажу.

бетонная стяжка пола по лагам, фото и видео

Содержание:

На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.

Правила подготовки основания для пола

Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.

Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.

Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.

Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.

Работа производится в следующей последовательности:

• подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
• затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
• вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
• после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Организация бетонной стяжки по деревянным лагам

Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного межэтажного перекрытия. Но иногда в частных деревянных домах или в зданиях старой постройки возникает необходимость обустройства стяжки по лагам, как на фото. Но эти деревянные элементы имеют существенный недостаток, который заключается в их малой прочности.

Кроме этого при механических воздействиях они нередко демпфируют, особенно при неравномерно оказываемых нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.

Поэтому и необходимо усиливать конструкцию лаг. Также следует уделить внимание параметрам плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для повышения последнего показателя используют специальные добавки (например, волокна растительного происхождения, полистирол).

С целью усиления лаг из дерева делают металлический каркас и укладывают армирующую сетку. При необходимости выполнения двухслойного армирования, каркасную конструкцию изготавливают из швеллера.

Когда выполняется стяжка по деревянным лагам, до создания каркаса в промежутки между элементами из древесины засыпают утепляющие материалы (керамзит, перлит или другие, у которых невысокий показатель теплопроводности). Данная мера позволяет в дальнейшем уменьшить потери тепла и улучшить звукоизоляцию. Прежде, чем засыпать утеплитель, на основу помещают полиэтиленовую пленку.

Когда засыпан керамзит или другой материал, приступают к созданию каркаса. Для крепления швеллера к брусьям используют саморезы. После завершения монтажа в один или два слоя укладывают армирующую сетку, которую располагают на некотором расстоянии от утепляющего материала. Этот параметр определяют с помощью фиксаторов. На один «квадрат» площади задействуют около 5 штук.

После завершения монтажа каркаса и укладки арматуры осуществляют заливку подготовленного раствора согласно заранее размещенным маякам. После того, как эта работа завершена, массу тщательно разравнивают при помощи виброрейки. Данный строительный инструмент перемещается и удаляет из верхнего слоя раствора пузырьки, что положительно отражается на прочности.

Если производится бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончанию высыхания смеси, ее поверхность подвергают шлифовке. Данный процесс усиливает прочность и способствует получению ровного основания.

Строительство пола по лагам в домах из дерева

Обычно владельцы деревянных строений при выборе напольного покрытия отдают предпочтения полу из древесины, для чего требуется наличие лаг. Они представляют собой брусья, изготавливаемые из древесных пород. Лаги помещают на основу. В завершение укладывают финишное покрытие. Данный способ монтажа пола особенно популярен в частном деревянном домостроении. Читайте также: «Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше».

Технология монтажа сухих полов в домах из древесины выглядит определенным образом:

• лаги устанавливают непосредственно на основание, определяя расстояние между брусками в соответствии с выбором финишного напольного покрытия;
• когда планируется отделка фанерой, пространство между лагами уменьшают;
• если предстоит настилать прочные деревянные доски, расстояние увеличивают.

Особенность монтажа лаг заключается в том, что конструкцию из них можно установить на основание, созданное из любых материалов.

Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке

Работу по обустройству пола по данной технологии в деревянных строениях начинают с расчетов, чтобы определить величину шага между опорными элементами и лагами. Данный параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем расстояние между лагами больше.

Далее:

• поскольку для строительства основы конструкции задействуют столбики для фундамента, их нужно вкопать в грунт;
• потом между землей и бетонной основой прокладывают гидроизоляционный слой с применением рубероида и деревянной прокладки, обработанной пропиткой;
• сверху столбиков для фундамента помещают столбики из кирпичей. Как правило, высота подпола составляет приблизительно 20 сантиметров;
• в пространство между столбами помещают слой утеплителя, например, выбирают керамзит;
• после укладки теплоизоляционного слоя следует выполнить антисептическую пропитку. Ею можно обработать изнаночную поверхность досок, из которых делают черновой вариант покрытия на пол.

Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие

В этом случае основанием под лаги являются куски ДВП, предварительно пропитанные антисептическим составом. Между брусьями выдерживают расстояние, равное минимум 60 сантиметрам. При укладке керамической плитки следует соблюдать шаг до 30 сантиметров (детальнее: «Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства»).

Деревянные лаги крепят к перекрытию, используя винты, дюбели и саморезы. Работу, связанную с монтажом брусков, проверяют на отклонение от требуемого результата при помощи уровня.

Нюансы укладки деревянных полов на лаги

Существуют особенности монтажа деревянных покрытий на лагах:

• Для придания готовому полу визуальной привлекательности и эстетичности, брусья необходимо размещать перпендикулярно относительно потокам света из оконных проемов.
• Крепить лаги к основанию и доскам пола необходимо максимально надежно, не допуская образования провисаний деревянных элементов, появления щелей и пустот.
• Доски финишного покрытия должны быть из одной партии.
• Когда предстоит укладка керамической плитки, тогда расстояние между лагами не должно превышать30 сантиметров.
• В местах наиболее активного передвижения людей доски уложенного финишного напольного покрытия должны располагаться вдоль маршрута движения, а лаги вступать в пересечение с его траекторией.
• При обустройстве пола по лагам в квартирах городских многоэтажек, под брусья желательно уложить звукоизоляционный материал.
• Промежуток между стенками помещения и лагами не может превышать 3-х сантиметров.
• С целью повышения степени жесткости чернового пола, конструкция расположения деревянных брусков должна иметь внешнее сходство с сеткой. При шаг их монтажа не может превышать один метр. Подобные конструкции нужно обязательно применять, если планируется укладка такого напольного покрытия как ламинат.
• При выборе паркета для пола под него специалисты рекомендуют устанавливать регулируемые лаги, и тогда будет обеспечено идеальное расположение относительно горизонтали и требуемая вентиляция.

Таким образом, бетонная стяжка пола по деревянным лагам и укладка финишного напольного покрытия может быть выполнена самостоятельно, без привлечения мастера. Главным условием получения качественного результата является соблюдение технологии, согласно которой принято выполнять строительные работы.

Можно ли использовать деревянную опалубку, чтобы упростить выравнивание грязевого ложа? [Архив] — Форумы по керамической плитке

Просмотр полной версии: Могу ли я использовать деревянную опалубку, чтобы упростить выравнивание грязи?

DmaxMike

01.04.2014, 19:06

Всем привет,
Я честно попробовал функцию поиска и просмотрел библиотеку в поисках neubs, но не смог найти нить о простейшем способе выравнивания и плавания грязи, так что поехали. Я занимался строительством в течение нескольких лет до зачисления в армию, поэтому я не боюсь приступить к делу, но я бы предпочел попросить совета у экспертов, прежде чем потерплю неудачу.Что касается моего сценария, как и несколько других впервые представленных здесь плакатов, я решил установить в своем доме твердый паркетный пол и буду укладывать дубовый пол толщиной 3/4 дюйма поверх двухслойного плавающего пола из фанеры 3/8 дюйма, так как у меня есть бетонная плита. Я понял, что в соседней ванной комнате площадью 30 кв. Футов, прачечной площадью 50 кв. Футов и передних и задних входах по 15-20 кв. Футов за штуку мне придется поднять уровень пола, чтобы облегчить проблему большого перехода порога. . Так что замечательные ребята из безымянного магазина больших коробок, оранжевого: shake:, порекомендовали мне просто утончать доску Hardie Board, чтобы она увеличилась в моем росте.Что ж, к счастью для меня, я нашел этот форум и узнал, что это большой запрет, и 1 дюймовая грязевая кровать была «правильным» ответом. Надеюсь, вы все еще со мной здесь, поэтому я удалил старую плитку и тонкий набор, почти ничего там, и теперь я хочу выложить грязевую кровать. Наконец, мой вопрос, могу ли я сформировать комнату, скажем, из фанеры 1/2 или 5/8 дюйма, разорванной и выровненной до желаемой высоты, а не просто использовать стяжку шириной моей площади, максимум 5-6 футов, и проложить стяжку по верху той разорванной фанеры, которая по периметру моих комнат? Я надеюсь, что это имеет смысл, а не просто причудливое мышление.Извините за длинный пост, но, надеюсь, он избавит вас всех от необходимости сначала задавать вопросы. Ах да, и это незапечатанная, чистая, ровная плита двадцатилетней давности, которую я планировал использовать для приклеивания слоя тонкой суспензии с учетом минимальной толщины слоя. Заранее спасибо!!

Houston Remodeler

04-01-2014, 19:11

В нашем районе есть несколько очень опытных парней, которые плавают полы менее чем за 2 доллара / кв. Один из лучших находится в Галвестоне, в нескольких милях от вас.

Возможно, придется научить их, как использовать тонкий слой для склеивания, но верхним слоем будет плоский бильярдный стол. И они приведут с собой 40 парней, которые возьмут все материалы.

DmaxMike

01.04.2014, 19:37

Пол,
Спасибо за ответ. На самом деле я был на вашем сайте минуту назад, потому что увидел ваш ответ на похожий пост. Вы случайно не знаете хорошее имя или контактное лицо для указанных компаний? Я определенно заплатил бы около 2 долларов за квадратный фут, особенно когда я рассчитывал на материалы не менее 150 долларов.Еще раз спасибо!

Houston Remodeler

04-01-2014, 19:39

Я пришлю вам личное сообщение с некоторыми именами

jadnashua

04-01-2014, 20:20

Наличие профессионала делать это на спине намного легче. Но для выравнивания пола часто используют стяжку. Некоторые используют в качестве направляющих металлические трубы. В отличие от стяжки бетонной плиты, вы должны упаковать грунтовку, чтобы она стала твердой.

PetrH

04-01-2014, 20:33

Обычно описанная вами система выполняется с незакрепленными стяжками.Когда вы заканчиваете участок, вы дергаете стяжку и заполняете пустоту грязью. Для душевых поддонов я использую фанерную стяжку 1/4 дюйма по периметру и просто оставляю ее внутри (гидроизоляция идет поверх).

DmaxMike

04-02-2014, 05:42

Спасибо за ответы. I не знаю, насколько это будет реалистично, но я подумал, что просто попытаюсь удалить формы, как только грязь немного затвердеет. Таким образом у меня будет зазор расширения по периметру. Я понимаю, что грязь должна быть упакован, и я думаю, поэтому я сомневаюсь в том, как выровнять его на желаемой высоте.Я все еще не уверен, каким путем я займусь его сдачей в аренду, поскольку это мой собственный дом, и я хочу убедиться, что он правильный. Еще раз спасибо за ответы.

DmaxMike

04-02-2014, 16:54

Я думаю, что действительно помогло бы видео «как замачивать грязь». Я нашел только 2 видео, но ни одно из них не содержит пошаговых подсказок. Есть ли такое видео или ветка?

Если вы хотите пойти по этому маршруту, вам, вероятно, также придется немного уменьшить высоту, так как они будут составлять 1 1 / 2 дюйма высотой, но принцип тот же. При установке стяжек используйте уровень до упора, чтобы все оставалось ровным, а грязь будет учитывать любые небольшие провалы или неровности на полу. Обычно я укладываю грязь немного выше стяжки, а затем соскребаю ее до нужной высоты.

DmaxMike

04-02-2014, 17:08

Спасибо за ответ Кевин,
Извините за незнание, но о какой гидроизоляции вы имеете в виду? Разве это необходимо для душевых поддонов только потому, что я планировал укладывать тонкую плитку прямо на грязь, так как это, по сути, новый пол.

DmaxMike

07.04.2014, 17:29

Добрый вечер всем,
Небольшой вопрос, который стоит добавить: если я решу использовать доску толщиной 1 дюйм и толщиной 1/4 дюйма по периметру и вытащу ее после того, как она немного затвердеет, останется ли этот зазор как расширение или возникнут проблемы.Я вытащил плинтусы и в любом случае планировал оставить от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма для плитки на стенах. Необходим ли расширительный зазор по периметру? Заранее спасибо и за все советы. Я на тренировке в Вирджинии до этих выходных, но постараюсь выложить фотографии, когда вернусь.

Вместо этого я бы поставил небольшую кучку грязи в каждом углу, утрамбовал ее и сделал верхнюю часть правильной высоты. Или, если вы хотите следовать по полу, сделайте несколько блоков толщиной в 1 дюйм, поместите их в каждом углу и катайтесь по ним по прямой кромке. После того, как вы сделаете стяжку вдоль стены на одном участке, протяните эту область, заполняя центр. Конечно, при отступлении сначала займитесь самым дальним участком. Вот фото некоторых грязевых стяжек.

DmaxMike

04-07-2014, 18:02

Спасибо за ответ, Дэви! Я знаю, что в любом случае это будет сложно, так как я раньше не делал грязевую постель, однако после всех просмотренных мною видео и прочитанного форума, я все еще опасаюсь, что после стяжки по периметру у меня будут катящиеся волны. .Возможно, как только я сойду с этого проклятого компьютера и вернусь домой, я изменю свое мышление. Я знаю, что все говорят, что у грязи длительный период работы, и, возможно, это то, что мне нужно увидеть, чтобы понять. Еще раз спасибо и, пожалуйста, продолжайте получать ответы.

Я не мог понять в вашем первом посте, сколько квадратных футов вы плиточно / замазываете?

DmaxMike

04-07-2014, 19:13

Ванная комната в холле — 6 футов на 5 футов, облицованная плиткой

Фронтальный вход — 4 фута на 5 футов

Задний вход — 4 фута на 5 футов

Основание камина — 2,5 фута на 5 футов

Прачечная — 6 футов на 8 футов

Всего около 130,5 кв. футов

Это все приблизительные оценки по памяти, так как я нахожусь вдали от дома, но они должны быть чертовски близки.Все они будут прилегать к дубовым доскам 3/4 дюйма, которые будут покрыты двумя слоями фанеры 3/8 дюйма. Примерно 1,5 дюйма общей высоты для твердой древесины. Входы и камин будут переходить в дерево с трех сторон.

DmaxMike

04-07-2014, 19:21

Ох, и я собираюсь с 6-дюймовым плитка x12 дюймов для всех областей.

Houston Remodeler

04-07-2014, 19:23

Использование ведра очень помогает миксер

DmaxMike

07.04.2014, 19:35

Спасибо, Пол, я читал, что это по объему, а не по весу, поэтому мне нужно будет выяснить, сколько лопат в сумке.Это 2 части песка на 1 часть песка, правильно? Кроме того, я позвонил этим ребятам и еще не исключил их. Тем не менее, я знаю, что это будет сложно, но когда-нибудь может пригодиться идея, как это сделать. Или я скажу своим детям «поверьте мне», что вам нужно кого-то выше.

Houston Remodeler

04-07-2014, 19:37

смесь из 2 частей песка и 1 части песка

Когда ленивы (большую часть времени), мы покупаем предварительно упакованный материал Laticrete 209 или материал от Floor and Decor

Houston Remodeler

04-07 -2014, 19:41

1- Оценить, сколько работы требуется для строительства дома
2- Оценить, сколько люди работают, зарабатывая себе на жизнь
3- Им это может действительно понравиться, поскольку это творческий процесс с практическим результатом
4- Даже если они никогда не сделают этого снова в своей жизни, они будут знать процесс и знать, как определить хорошую работу, когда они ее увидят.
5- Они оценят, насколько усердно вы для них работаете
6- Ты заплатил за все их вещи, верно?

DmaxMike

04-07-2014, 19:58

По правде говоря, я сам всего лишь ребенок, мне еще два года, пока мне не исполнится тридцать. Детям очень нравится снос вокруг дома. Я даже установил их с помощью молотков, очков и перчаток и отпустил их в город на старой плитке. Как человек, который учился в профессионально-техническом училище и несколько лет проработал мастером окон и дверей, я понимаю, почему им это так нравится.Я говорю ребятам, с которыми работаю сейчас, что, когда выйду отсюда, я могу попытаться получить степень в области управления строительством или вернуться к буксировке оконного прицепа. Это долгий путь, но я действительно скучаю по тому чувству выполненного долга, когда работа была сделана.

Если вы сталкиваетесь с лиственной древесиной в нескольких местах, сделайте надрез толщиной 1×4 толщины вашей плитки плюс еще 1/8 для тонкой укладки. Таким образом, вы можете использовать его против дерева, и плитка будет на каждом из них.

MDtile

08.04.2014, 07:52

Просто положите 2 трубы / деревянные полоски прямо на плиту, заполните и утрамбуйте грязь, а затем потяните линейкой. 2-3 фута, потяните трубы / полосы назад и заполните пустоты, затем используйте поплавок, чтобы обрезать излишки. Трубы / полосы не остаются в грязи, и выравнивание грязи надежно.

Легко, как падение с бревно, и он имеет дополнительную тенденцию сглаживать не очень плоскую плиту для загрузки.

DmaxMike

08.04.2014, 09:52

Спасибо вам обоим за ответы. Сначала я буду укладывать плитку, а затем после завершения укладывать твердую древесину, чтобы не повредить твердую древесину в процессе, но спасибо за совет. Я проверю местные магазины, чтобы узнать, есть ли у них трубы с внешним диаметром 1 дюйм, так как это кажется более легким методом. Так что, нужно ли мне покрыть грязью всю стену или вы, ребята, используете пену 1/4 для расширения? ко всем

Ричард Тунисон

04-08-2014, 10:30

Я всегда забирался к стенам, но всегда оставлял зазор 1/4 дюйма или около того между плиткой и стеной.

Я не знаю, возможно ли это для вас, но если вы планируете сначала установить плитку, я бы попытался установить временный кусок дерева той же высоты, что и ваша древесина твердых пород, а затем засыпать его грязью и плиткой. Намного проще укладывать плитку на древесину, чем на деревянную плитку, особенно если вы хотите, чтобы они были идеально ровными.

DmaxMike

04-08-2014, 16:58

Хорошо, поэтому я не собираюсь бить дохлую лошадь здесь, и я понимаю то, что вы, как эксперты, сказали, однако почему именно это не будет работать так, как я первоначально описал, с досками высотой 1 дюйм x шириной 1/4 дюйма вокруг периметр? Я прошу прощения за то, что задаю один и тот же вопрос снова и снова, но, на мой взгляд, я мог бы начать высоко, собирать и обрезать грязь, пока я не побегу по верху досок.хороший совет re: временное дерево @ дверной проем.

Как Ричард и Дэви, я не беспокоюсь о расширении грязи на небольших полах.

Но опять же, мы — Клуб динозавров: gerg:

Эй, ребята … между нами троими, разве у нас не осталось около полумиллиона лет? Или полмиллиона квадратных футов? Оба?

Не помню: D

MDtile

08.04.2014, 17:08

Ничего страшного, если вытащишь. Это не нормально, если ты этого не сделаешь. Почему? Потому что дерево расширяется при намокании.Плитка снесет прямо с пола.

Я думаю, что у меня есть полмиллиона квадратных футов. Конечно, это говорят мои колени. 🙂

DmaxMike

04-08-2014, 19:06 PM

Я что-то пропустил с этой штукой с динозаврами в миллион квадратных футов ??? Если бы я сказал, то не хотел так говорить, я искренне ценю все советы. Я знаю, что оставлять дерево внутри будет большим запретом, и планирую немедленно удалить его и сгладить любые участки, которые поднимаются по краям.

MDtile

08.04.2014, 23:13

Перестаньте думать о грязи на полу, как о бетонной работе. Можно было поставить маленькие тощие «формы» по периметру, но зачем? Будет нелегко держать линейку, не так ли? Нет, вы хотите, чтобы они находились подальше от стен, где вы можете распиливать линейку слева и справа, чтобы отрезать лишнюю грязь, и не беспокоиться о том, что линейка упадет с «форм», которые мы, плиточники, называем полосами для стяжки .И когда вы сделаете его плоским, вы сдвинете полосы стяжки назад, заполните прорези, где они были, и продвигаетесь вперед.

Вытащить полосы будет непросто, даже если они находятся прямо у стены. Специально без ущерба для того, что вы уже сделали.

Но я думаю, вы могли бы сделать это так, если хотите.

DmaxMike

04-09-2014, 05:08

Спасибо, Марти, это действительно помогает прояснить некоторые из моих затруднений. Я думал, так как у меня довольно узкие комнаты, я думал, что просто перетащу назад формы.Однако теперь, когда я прочитал ваш пост и пересмотрел одно из видео на YouTube, я понял, почему вы, ребята, говорите, что это плохая идея. Я знаю, что это очевидно, но почему-то движение назад и вперед, не работающее с формами по периметру, просто щелкнуло. Я не могу дождаться, когда вернусь домой на этих выходных, чтобы запустить этот проект, я думаю, что просто заглядываю в него слишком далеко.

Если вы положите полосы на пол, боюсь, будет трудно удерживать их на полу. Грязь захочет проникнуть под них, даже несколько песчинок между деревом и плитой нарушат ровность пола.

Я разместил это на днях в другой ветке, но это может вам помочь. Как видите, я нахожусь на деревянном черновом полу, поэтому я нащупал и протянул проволоку, но процесс грязи такой же. Я протаскиваю грязевые стяжки вдоль стен, затем уплотняю центр и вытаскиваю понемногу. Самая сложная часть — удерживать линейку от вцепления в мягкую стяжку, когда вы тянете за центральную часть.

MDtile

04-09-2014, 07:51

Это одна из причин, почему труба предпочтительнее. Иногда бывает сложно найти трубу точно необходимой высоты.

Использование грязевых стяжек — непростое занятие для 1-го таймера. Этот метод лучше всего использовать только ученику, который много раз наблюдал за опытным ветераном. Это изящный метод. Единственное реальное преимущество этого — отсутствие необходимости заполнять щели для стяжки.Стяжка труб или деревянных планок надежна и проста для новичка.

DmaxMike

04-09-2014, 10:07

Моя самая большая забота — не врезаться в стяжку при заливке в центре. Вот почему я все время возвращался к идее использовать деревянную форму. Я думаю, что лучше всего попробовать сочетание того и другого. Если мне удастся найти канал с внешним диаметром около 1 дюйма, я поставлю его по центру, чтобы обеспечить ровную и ровную стяжку, и, возможно, оставлю их на месте по мере заполнения.Затем, непосредственно перед тем, как заполнить последнюю центральную часть, я удалю их. В основном я пытаюсь сказать, что буду работать по периметру, и как только канал будет удален на 1 1/2 фута, я удалю их и заполню центральную секцию. Затем я буду ВНИМАТЕЛЬНО зашить стяжку, чтобы не копаться во внешнем виде, который я уже сделал. Звучит хорошо, или я просто снова ошибаюсь? Спасибо

По грязи нельзя ходить сразу после того, как вытащишь ее обратно. Вы можете положить несколько кусков фанеры, скажем 2 х 2 фута, и пройти по ним.

DmaxMike

09.04.2014, 14:10

Хорошо, новый вопрос. Я планирую уложить четыре проставки для фланца унитаза 1/4 дюйма, чтобы соответствовать высоте нового пола. На какой высоте верх распорки должен быть над плиткой или глиняной кроватью? Я использую плитку 1/4 дюйма также.

Ну, позвольте мне сказать так. Фланец должен располагаться поверх плитки. В зависимости от типа фланца, который у вас сейчас есть, вы можете вставить в него другой фланец после завершения укладки плитки.

DmaxMike

16.04.2014, 15:35

Вот обещанные мною картинки.

DmaxMike

16.04.2014, 15:36

И еще несколько.

DmaxMike

16.04.2014, 15:45

Итак, вопрос: если я сначала установлю твердую древесину, чтобы проверить уровень после установки, могу ли я немного отрегулировать уровень, манипулируя тонкой установкой, чтобы она соответствовала твердой древесине, или это плохая идея? Я предполагаю, что это будет то же самое, что исправить слегка неровный пол путем установки плитки и корректировки с помощью уровня, пока он еще влажный.Спасибо всем и извините за это звучит глупо.

DmaxMike

17.04.2014, 05:26

удар …..

Ричард Тунисон

17.04.2014, 07:21

Вы можете немного поиграть с тонким слоем, но если вам нужно что-то более 3/16 дюйма или около того, я бы взял сумку со средним тонким слоем, который можно безопасно использовать для более толстых приложений.

DmaxMike

18.04.2014 , 07:53

Также я взял несколько усиленных белых 2set Versabond от HD. Могу ли я взять что-нибудь взамен? Спасибо всем.

Ричард Тунисон

18.04.2014, 10:02

Вот версия C.B.P. средней толщины станины и то, что я бы использовал, если вам действительно нужна более глубокая станина, возможно, с использованием 1/2 дюйма. зубчатый шпатель.

http://www.homedepot.com/p/Custom-Building-Products-50-lb-Marble-Granite-and-Travertine-Premium-Medium-Bed-Mortar-White-MGMM50/100154560

DmaxMike

18.04.2014, 14:48

Еще раз спасибо, Ричард, я направляюсь в HD, чтобы вернуть эту плиткорез, поэтому я пойду проверить наличие. Я не думаю, что теперь мне нужно много места для маневра, когда я выложил и предварительно вырезал всю плитку.Он действительно выглядит очень хорошо, и я очень горжусь собой. Однако, если средняя кровать лучше, то то, что я купил, я верну и заберу среднюю тонкую.

Ричард Тунисон

18.04.2014, 14:51

Если вам не нужно пространство для маневра, тогда подойдет Versabond, хотя я всегда трачу лишние несколько долларов на сумку и перехожу к Flexbond.

DmaxMike

20.04.2014, 08:53

С праздником Пасхи, хорошо, после вчерашнего долгого дня мне удалось поднять все три порога и разрезать две металлические и одну деревянную двери.Это было утомительно, но я действительно доволен тем, как все получилось. Я купил несколько штук PT 2×6 и спустил их до 1 3/8 дюйма, затем проткнул новый порог, а 2×6 — до плиты. Я использовал силиконовый герметик и применил трубку к двери. В любом случае, сегодня тот день, когда я Начни укладывать плитку, пожелай мне удачи! О, и я поменял вербонд на Flexbond. Спасибо за предложение, Ричард.

За что Парень использовал трубку конопатки при установке двери, скажите на милость? 🙂

DmaxMike

20.04.2014, 18:46

Честно говоря, я не проверял метку на KDAT.Я только что использовал PT от Lowes. Я использовал тюбик для герметика между деревом и плитой, а затем между деревом и новым порогом. Я также положил немного между косяком, деревом и порогом с обеих сторон. Затем я заделал все швы и нанес тонким слоем на лицевую сторону открытой доски. Еще я сегодня закрасила лицо наружной краской. И все они закрыты верандами или навесами. Зачем мне использовать KDAT?

Pete1972

20.04.2014, 19:54

KDAT = Сушка в печи после обработки.Обработанные пиломатериалы, не высушенные в печи, более склонны к усадке и деформации при высыхании. Не тот атрибут, который вам нужен в дверном пороге.

DmaxMike

20.04.2014, 21:01

Спасибо за ответы, ребята. Я погуглил KDAT, и мне понравилось, как он выглядит. Однако на данный момент уже немного поздно. Ну что ж, когда он сожмется, заменю. Итак, сегодня у меня есть две из пяти областей, и у меня есть новый вопрос. Пакеты для затирки — хорошая идея для новичка? Я не особо исследовал их, но вчера видел их на HD и решил спросить у профессионалов.Еще раз спасибо всем.

vBulletin® v3.7.4, Авторские права © 2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

Использование стяжки в установке деревянных полов

обычно используется при укладке деревянных полов. Идеальный способ обеспечить ровный и гладкий черновой пол, стяжку относительно легко и быстро укладывать. Стяжка — это термин, используемый для описания отделки, которая кладется на бетонный пол, чтобы сделать его ровным и устойчивым. Используемая смесь обычно состоит из крупнозернистого, острого песка и цемента.По иронии судьбы термин «стяжка» происходит от названия инструмента, используемого в процессе выравнивания, который представляет собой плоскую, обычно алюминиевую доску, которую перемещают по смеси, чтобы создать полностью ровную поверхность.

можно наносить на конструкционный бетон или изоляцию, чтобы создать тонкую ровную поверхность, на которой можно установить деревянный пол. После того, как стяжка была уложена, ее можно либо выровнять с помощью «стяжки» (упомянутый выше инструмент), либо использовать самовыравнивающуюся стяжку.Самовыравнивающиеся стяжки становятся все более и более распространенными и даже могут быть доставлены и закачаны в вашу комнату прямо из грузовика для доставки, если есть соответствующий доступ.

Одна из самых важных вещей, которые следует помнить при укладке стяжки в проект укладки деревянного пола, — это риск попадания влаги. Когда бы и где бы ни был установлен деревянный пол, важно убедиться, что все материалы, включая бетон и стяжку, сухие. Также важно акклиматизировать черновой пол перед укладкой деревянного пола.

При укладке стяжки, специально предназначенной для укладки деревянных полов, важно, чтобы в ваши планы была включена гидроизоляционная мембрана. Эта влагостойкая мембрана поможет удерживать влажность на желаемом уровне и поможет избежать попадания влаги, присутствующей в черновом полу, на новый пол. Для достижения наилучших результатов стяжки следует наносить в теплых и сухих условиях.

Когда дело доходит до укладки деревянного пола поверх стяжки, существуют различные варианты укладки в зависимости от того, выбрали ли вы пол из цельной древесины или из инженерной древесины.Полы из массивной древесины можно прибивать гвоздями к обрешетке или приклеивать непосредственно к стяжке. С другой стороны, паркетные полы можно укладывать плавающим или приклеиваемым способом, если у вас есть стяжка. Независимо от того, какой метод вы выберете, вы обнаружите, что при правильной установке ваш деревянный пол на стяжке будет долговечным и стабильным решением.

Теплый пол в жилом бревенчатом коттедже — что нужно знать

Как сохранить тепло и уют в своем жилом бревенчатом домике? Пол с подогревом — один из лучших вариантов для бревенчатых домов, где можно регулировать температуру в помещении, несмотря на холодную погоду на улице.Бревенчатые конструкции обычно утепляются, особенно если вы правильно выберете породу дерева с необходимой толщиной и плотностью. Тем не менее, существуют замечательные системы отопления и технологии, предназначенные для современных бревенчатых домов.

Полы с подогревом довольно популярны во многих бревенчатых домах в Северной Европе. Этот тип системы отопления становится все более предпочтительной альтернативой обычным радиаторам.Это сильно отличается от централизованного радиаторного отопления. В системе «теплый пол» используется комбинация конвекции и излучаемого тепла для включения системы. Результат — постоянная температура и комфорт между потолком и полом жилого бревенчатого дома.

Среди систем отопления, используемых сегодня в бревенчатых домах, полы с подогревом часто предпочитают из-за его замечательных особенностей, включая следующие:

Экономическая эффективность — одно из главных преимуществ использования этого типа системы отопления.Полы с подогревом с помощью конденсационного котла на 90% дешевле по сравнению с системами отопления, работающими от радиаторов.

Системы теплого пола обладают практически гибкими функциями. Вы можете запустить эту систему, используя большинство доступных видов топлива для отопления. В подогревателях пола с мокрой системой используются обычные газовые, твердотопливные или масляные котлы. Возобновляемые источники энергии также используются в обогревателях пола, особенно в тепловых насосах. Этот тип насоса обеспечивает более эффективный нагрев при более низких температурах.Также можно обогреть полы в бревенчатом доме с помощью котла на биомассе. Дополнение этого типа системы отопления осуществляется солнечной тепловой панелью. Существуют также системы теплого пола с электроприводом.

Средства эксплуатации являются наиболее важной характеристикой, характеризующей этот тип технологии теплого пола. Трубопровод из армированного полиэтилена служит носителем нагретой воды, которая циркулирует и распространяется по различным областям и комнатам жилого бревенчатого дома.У трубопровода есть отдельные контуры, которые распределены по многочисленным точкам бревенчатого дома. Каждый из этих контуров также связан с коллектором, имеющим термостат и регулирующие клапаны. Таким образом, разные комнаты в кабине можно было отапливать с разной температурой в разное время. Эта система позволяет снизить затраты на потребление энергии.

В новостройках отдают предпочтение именно этому типу системы отопления.Система теплого пола встроена в стяжку или бетонный пол, что делает ее постоянной частью конструкции. Перед заливкой труб стяжкой или бетоном сначала укладывается изоляция. Затем на поверхность накладывается такая отделка пола, как камень, дерево, винил, ковер или плитка.

Жилой бревенчатый коттедж с плавающими полами можно использовать с подогревом влажных полов. Этот тип пола предлагает самый быстрый монтаж, так как вам не нужно укладывать бетон или стяжку.Система отопления устанавливается над существующим деревянным или массивным полом. Таким образом, теплый пол с плавающим полом идеально подходит для дооснащения.

Пространство между обрешеткой и стыками — это место, где устанавливается эта система обогрева. Подвесные полы имеют кожухи, в которые входят доска пола с пазом и шпунт. Это позволяет отдавать предпочтение различным типам напольных покрытий, подходящих для вашего бревенчатого дома.

В отличие от водяных обогревателей, в этой системе электрического теплого пола для обогрева полов используются электрические провода.Эти электрические провода под полом получают питание от электричества. Это применимо как к новым, так и к уже существующим бревенчатым конструкциям. Он работает в новых бревенчатых домах с отделкой стяжкой или в существующих конструкциях с плиткой или электрическими матами.

Хотя электрические обогреватели могут использоваться для новых построек, они также рекомендуются для существующих жилых срубов. Это связано с простотой монтажа электрических проводов по сравнению с водопроводными трубами. Эксперты сходятся во мнении, что электрические полы с подогревом более отзывчивы, поэтому могут обогреть комнату намного быстрее, чем их аналог с влажным подогревом пола.Обратной стороной использования этой системы является увеличение потребления электроэнергии и связанных с этим счетов.

Еще один вариант получения теплого пола в жилом бревенчатом домике — это система лучистого теплого пола. В его работе используется инфракрасное излучение или лучистая теплопередача. Одним из преимуществ использования этой системы теплого пола является то, что тепло равномерно распределяется по помещению. Принудительный воздух не используется для обдува одной или двух зон в кабине.

Лучистое отопление пола следует простой системе. Вода нагревается и циркулирует через решетку из труб, проложенных в полу. Затем нагретая вода передает свое лучистое тепло и разносит его по всей комнате. Жилой бревенчатый домик испытывает тепло во всем строении. Тепло не выходит из одного или двух воздуховодов. Контроль температуры осуществляется за счет регулирования потока горячей воды, протекающей по трубке.Для этого используются клапаны и термостаты.

Лучистое отопление выгодно для пола в вашей жилой бревенчатой ​​хижине, поскольку оно энергоэффективно. Он не использует воздух для распространения тепла, поэтому в воздухе меньше аллергенов и пыли. Теплый пол не влияет на влажность воздуха. Вам не нужно беспокоиться об увлажнении или росте плесени внутри бревенчатого дома.Система гарантирует низкое потребление энергии и затраты на электроэнергию. В этом процессе также используются универсальные источники тепла для нагрева гидравлических систем.

Наслаждайтесь своей бревенчатой ​​хижиной круглый год. Полы с подогревом всегда комфортны и уютны. Вы можете получить полы с регулируемой температурой с помощью новейших систем теплого пола, доступных сегодня. Узнайте больше о вариантах подогрева пола и выберите лучшую систему, которая подходит для вашего бревенчатого дома.

Строительство укрытия из обрезков бревен — Сделай сам

Всего несколько лет назад я обнаружил, что может быть наиболее удобной техникой строительства бревен из существующих, — работая в региональной комиссии по отдыху в Британской Колумбии.Тот факт, что я не был первым, кто открыл его (канадские поселенцы, Компания Гудзонова залива и Королевская канадская конная полиция широко применяли его на протяжении трех столетий), подчеркивает, насколько адаптируемым и функциональным является этот метод, чтобы выжить, сохранив душу. , более 300 лет.

Франко-канадцы называют технику кусок на кусок (кусок на кусок), но я предпочитаю термин конструкция из короткого бревна , потому что он более наглядный. Этот метод бревенчатого строительства не требует ровных по стрелке цельных бревен длиной 20 или 30 футов, как в традиционной бревенчатой ​​хижине; вместо этого бревна длиной 6 и 8 футов используются для создания того, что по сути представляет собой стоечно-балочный каркас, заполненный одинаково короткими кусками, уложенными горизонтально между столбами.

Для любого, особенно для потенциального застройщика с творческими наклонностями и ограниченным бюджетом, у этой техники есть много преимуществ. Во-первых, большинство бревен короткие, и ими могут управлять один или два человека и пикап — обычно только для частей крыши требуются бревна длиннее, чем для стандартной кузова автомобиля. С другой стороны, куски такого размера могут быть меньше по диаметру, чем полные бревна, что значительно упрощает процесс выбора. Кроме того, деревья, которые не могут дать хороший 25-футовый бег, вполне могут обеспечить две совершенно хорошие 8-футовые секции.

Короткие бревна значительно дешевле длинных, если вы покупаете срубленную древесину, особенно в регионах, где заготовка целлюлозы является крупным бизнесом. С эстетической точки зрения, поштучный метод также предлагает гибкость, которой нет во многих других репертуарах бревенчатого строительства: могут использоваться круглые, квадратные бревна или их комбинация; внешние углы могут быть перекрыты и надрезаны, соединены «ласточкин хвост» или вставлены в стойки; отсеки могут быть широко расставлены или сужены по ширине дверей и окон; и заполняющий материал между столбами не обязательно должен быть строго деревянным или даже горизонтальным — камень, кладка или предварительно изолированные панели — все подходящие кандидаты, независимо от того, является ли конструкция домом, сараем или хозяйственной постройкой.

Наконец, эта техника очень снисходительна к строителю, занятому неполный рабочий день, особенно новичку, который может совмещать требования оплачиваемой работы и все еще незнакомые навыки. Здравый смысл, хорошая спина и немного больше, чем цепная пила, широкий топор, пятно и некоторые измерительные инструменты — все вместе — справедливая замена опыта в этой игре. Кроме того, строительство из коротких бревен не из тех, от которых нужно отказываться до конца; работа на стене или секции может продолжаться независимо от других усилий.Бревна для заполнения могут быть предварительно обрезаны, и в одном варианте крышу можно закончить еще до того, как заливы будут засыпаны.

Я не имею в виду, что строительство короткой бревенчатой ​​хижины — это летний пикник. В моем случае проект начался как самый разочаровывающий опыт, который у меня был за долгое время. Я был одним из трех человек в комиссии по отдыху, и нашей задачей было построить небольшой приют для беговых лыж. Как команда, у нас был небольшой опыт строительства, и уж точно не по специальности бревенчатое строительство.Во всяком случае, у нас был бесплатный источник устойчивого к гниению красного кедра, и мы начали с того, что сняли кору с бревен, которые соответствовали нашим критериям: выдержанные, прямые и не менее 8 дюймов в диаметре. Мы придумали ряд твердых 10-дюймовых бревен длиной около 12 футов, так что они стали нашими столбами, которые нужно было погрузить на 3 1/2 фута в землю, оставив 7 1/2 футов или более над землей, чтобы обеспечить как минимум 6 дюймы для верхней обрезки. Бывает, что именно так мы решили закрепить нашу структуру.

Несомненно, другие методы — опоры по периметру для кодовых опор или разнесенные каменные опоры ради традиции — будут работать так же хорошо и, возможно, даже лучше в некоторых ситуациях.Чтобы подготовить стойки, мы с помощью цепной пилы и топора вырезали две плоские стороны на противоположных гранях для всех столбов, кроме угловых, которые были сплющены с соседних сторон.

Важно, чтобы эти пропилы были параллельны центральной линии каждого бревна, а не следовали за его конусом. Как только это было сделано, мы вырезали канал размером 1 1/2 на 1 1/2 дюйма или паз в середине каждой квартиры, используя цепную пилу для грубой работы и подрезая с помощью зубила для обрамления. Размещение постов было всего лишь вопросом планирования.Необходимо было точно выровнять их и временно закрепить по диагонали. Расстояние между стойками поддерживали на одинаковом расстоянии 7 футов за счет размещения досок, обрезанных до той же длины, что и бревна для заполнения, между каждой стойкой.

Струна, натянутая между досками для теста, обеспечивала точность вырытия ям для столбов; закрепив шнур на 1 фут за пределами центральной линии каждого ряда, было несложно измерить внутрь такое же расстояние, чтобы выровнять отмеченный центр каждой стойки.

После установки стоек и закрепления их снаружи конструкции, мы уложили формы для бетонной плиты. Чтобы предотвратить образование трещин, мы разделили пол на секции, чтобы они совпадали с опорами, разместив отрезки 2 на 4 между стойками и по периметру, поместив два отрезка арматуры 3/8 дюйма по краю, чтобы скрепить юбку. Это позволяло залить одну заливку, которую можно было залить по верху досок, а затем просто оставить на месте.

Поскольку пол не выдерживает никакого реального веса, единственная угроза, с которой он сталкивается, — это морозное пучение, которое еще не было проблемой даже при температуре 30 градусов по Фаренгейту.Все идет нормально. Но затем мы взяли на себя то, что должно было быть raison d etre строительства короткого бревна: заполнение горизонтальных частей. Эта часть работы больше не была легкой — это была буря. Оглядываясь назад, я могу обвинить нашу путаницу в плохом совете и некомпетентном руководстве, но суть в том, что мы использовали столярную технику в два раза труднее, чем требовалось, чтобы получить результаты, которые заняли в четыре раза больше времени. Я все еще съеживаюсь при мысли, что мы действительно боролись с безнадежно шаткими (или окончательно застрявшими) шлицами 2 на 6, чтобы присоединить зазубренные горизонтальные бревна к врезанным стойкам.

Разочарование от всего этого взяло свое: в считанные дни двое моих товарищей уволились. Я был так подавлен, что почти пошел по их стопам. Но потом мне дали двух новых рабочих и должность мастера, что пролило новый свет на вещи. Мы установили разумные стандарты и с удовольствием принялись за работу. Не потребовалось много времени, чтобы обнаружить, что мы должны были нарезать язычки или шипы на концах горизонтальных бревен и просто бросить их в ожидающие пазы. Обрезав их немного короче, чем фактическое расстояние между канавками, можно начать один конец, а другой поднять достаточно, чтобы очистить верхнюю часть стойки.Оседание должно происходить со временем, чтобы бревна не скреплялись.

Наш первый курс покоился на полосе толя, уложенной поверх бетона. С другими типами фундамента аккуратно обрезанные бревна подоконника были бы уместны для поддержки балки и перекрытий, но в нашем простом убежище в этом не было необходимости. Каждый последующий ряд чередовался встык с соседом внизу, чтобы минимизировать естественную конусность бревен.

Чтобы облегчить нашу работу по обрезке, мы постарались выбрать прямые стороны любых изогнутых бревен в качестве верхней и нижней; По мере того как время истекало, мы просто выровняли эти грани, вместо того, чтобы прорезать и вырезать боковые V-образные канавки в нижней части каждого бруса.Естественно, это оставило зазоры до 1/2 дюйма между рядами, и, вероятно, в некоторых местах возникла бы стоячая вода, если бы эти пространства не были позже заполнены герметиком для скважин — этап технического обслуживания, который регулярно проводится с бревенчатыми зданиями.

Окна и двери могут быть либо спланированы, либо, как в нашем методе, обработаны второстепенно. Теперь, исходя из собственного опыта, могу предложить несколько предложений. Дверные коробки проще всего изготовить, разместив стойки по обе стороны от проема, одна из которых может быть угловой или элементом рамы.Лица не нужно врезать.

Оконные проемы, если они маленькие, можно вырезать в сплошной стене или поставить напротив столба. В случае больших окон стойки должны быть установлены по обе стороны от обсадной колонны, а верхняя балка или рама должны использоваться выше, чтобы соответствовать бревну верхней плиты. Обязательно заделайте герметик между обшивкой и бревнами или каркасом вокруг них.

Назначение пластинчатого бревна — связать вместе вершины столбов и обеспечить опорную балку для стропил крыши.В дополнение к коньку, это могут быть единственные необходимые длинные бревна. В крайнем случае, короткие бревна, прикрепленные встык встык внахлест, срезанные так, чтобы опираться на столбы, подойдут так же, как бревна в полный рост; Фактически, именно так мы соединили бревна по углам, закрепив их, забив отрезанные отрезки арматурного стержня длиной 1/2 дюйма в отверстия диаметром 3/8 дюйма, просверленные в стыках и в нижних стойках.

Используя элементарную математику, мы пришли к выводу, что стойки можно обрезать на 3 дюйма выше, чем верх самого верхнего горизонтального ряда, что позволяет заполнить этот зазор пластинчатыми бревнами, когда на их нижней стороне будут вырезаны 3-дюймовые плоские выемки.Учитывая бревна диаметром 10 дюймов и более, оставалось достаточно мяса для поддержки груза, даже если речь шла о соединении внахлест. Чтобы равномерно распределить значительный вес крыши по конструкции (и чтобы нашей скромной команде было легче поднимать более длинные и громоздкие стропила), мы использовали коньковый столб — бревно во всю длину, поддерживаемое вертикальными стойками и парой диагональных опор. стойки. Временные распорки, используемые для удержания королей, удвоились как уклон, когда пришло время тянуть гребень к вершине столбов с помощью нашей наспех сделанной веревки.

Чтобы прикрепить гребень к стойкам, мы снова использовали метод насечки и арматуры. Признаюсь, мы не использовали никаких специальных столярных изделий, чтобы прикрепить стропила к стойке или плитам. Чтобы выровнять верхние поверхности всех стропил, мы просто удалили достаточно дерева с их нижней стороны, чтобы вершины стали более или менее ровными. Временные шипы удерживали противоположные концы стропил рядом друг с другом на вершине, пока мы проносились через стыки с помощью цепной пилы, чтобы обрезать эти стыки под нужным углом.Прикрепив торцы стропил к пластинам, мы просто выровняли соответствующие наконечники, просверлили гнезда и также забили на место верхние шипы арматуры. Чтобы поддержать кровлю из гофрированного листа, мы сделали черновую резку прогонов размером 1 на 4, которые стоили меньше и обладали большей прочностью, чем строганный пиломатериал. Поскольку стропила не находились в идеальной плоскости, нам пришлось срезать высокие точки и наращивать низкие.

Тем не менее, крыша все еще несколько волнистая, но с земли ее не видно.Полагаю, нам повезло: у нас был инспектор по строительству, который полагался на свой здравый смысл и опыт, а не настаивал на благословении архитектора или инженера-строителя.

Было очевидно, что мы не были намеренно небрежны в нашей работе с деталями; он все бодро одобрял! Теперь, когда все позади, я рад полученному опыту. В конце концов, мы чему-то научились, достигли большего и фактически превратили катастрофу в триумф за несколько недель. Даже сейчас у меня остались приятные воспоминания о том, как я полностью наслаждался работой к тому времени, когда она была закончена.

Примечание редактора: Дополнительная информация о строительстве из коротких бревен из столбов и балок доступна в книге The Short Log & Timber Building Book Джеймса Митчелла, проектировщика-строителя, хорошо разбирающегося в технике. В 240-страничную книгу в мягком переплете включены детали фундамента, полов и кровли, варианты дизайна и несколько сотен иллюстраций. Его можно купить за 12,95 долларов (14,95 долларов в Канаде) от Hartley & Marks Publishers, Point Roberts, WA.

Разложить бревно

1.КВАДРАТНАЯ ВЫРЕЗКА КОНЦА
Разрежьте кусок плотной бумаги или строительного фетра на полоску размером 18 на 72 дюйма. Оберните его на 1 1/2 оборота вокруг бревна, совместите края бумаги и проведите линию по внешнему краю несмываемым карандашом.

2. ПОИСК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ
Визируйте вниз по длине бревна, в то время как помощник направляет ваш глаз по отвесу. Отметьте центральную точку, затем повторите процедуру на противоположном конце бревна. Проведите мелом линию между этими двумя точками, затем используйте плотницкий уровень и карандаш, чтобы провести вертикальные центральные линии вниз от меловой линии на каждом конце.

3. УСТАНОВКА СТОЙК
Используя столб с наименьшим диаметром, установите конечную ширину (противоположные стороны сплющены), которую вы будете использовать для всех столбов. Проведите центральную линию; на изогнутом бревне спланируйте линию таким образом, чтобы при распиловке исключалась кривизна, и таким образом выпрямлялась стойка. Отмерьте половину готовой ширины с каждой стороны центральной линии на обоих концах, отметьте вертикали и сделайте линии мелом. Затем проведите горизонтальную линию через центр каждого конца с помощью квадрата или уровня.После того, как стороны обтесаны ровно (сначала проделайте до глубины, а затем закончите топором), сделайте линии мелом между концами горизонтальных линий, чтобы установить центры пазов. Отмерьте от этих линий, как указано выше, чтобы отметить границы пазов для вырезания. Если стойки должны быть вставлены в отверстия, нет необходимости вырезать боковые стороны или пазы дальше уровня пола. У угловых стоек плоские стороны должны прилегать друг к другу, а не напротив друг друга.

Связывание журналов

1.МАРКИРОВКА ТЕНОНОВ
Сделайте шаблон, как показано, из куска тонкого листового металла. Поместите его на конец бревна так, чтобы центральная линия совпадала с визирными отверстиями. Проведите карандашом по краям шаблона, затем отметьте изгибы плеч, используя метод квадратной резки, описанный выше. Повторите это с противоположным концом журнала.

2. СОЕДИНИТЕЛЬ ВРЕЗИ И ТЕНОНА
Короткие горизонтальные бревна для засыпки вставляются в пазы, прорезанные в плоских сторонах стоек.Шипы на концах каждого бревна обрезаются, чтобы их можно было поставить на место и дать им со временем осесть.

3. ВЫРАВНИВАНИЕ СТОЙК
Стойки рамы выравниваются с помощью направляющей струны, натянутой между досками для теста, как показано в углу. Между стойками помещаются временные опоры 2 на 6, которые также по диагонали подпирают кольями.

4. ЗАПОЛНЕНИЕ
Заполненные бревна вставляются в пазы, как показано на рисунке, чередуя конические концы.Пластинчатые бревна можно подогнать после того, как будет уложен последний ряд, или работу можно будет выполнять по частям.

Глоссарий терминов

ВРЕЗ: Паз, прорезанный в элементе каркаса.
REBAR: Арматурный стержень из железа, используемый в бетонном строительстве.
TENON: Шпунт, вырезанный на конце деревянного элемента, чтобы соответствовать пазу.
ПОДСТАВКА: Горизонтальная опора над дверным или оконным проемом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Бревно: Горизонтальное бревно поперек верхних частей стоек, поддерживающее стропила.
RIDGEPOLE: Стропильная опора во всю длину на пике крыши.
KING POST: Вертикальная опора между бревном и стойкой конька.
PARBUCKLE: Простая лебедка, в которой используется сдвоенный трос, чтобы продвигать шкив на дюйм вверх по склону.
PURLIN: Горизонтальная доска, размещаемая поперек стропил для поддержки кровли.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1988 г.

Как сделать стяжку на деревянном полу? Стяжка деревянного пола.Технология заливки своими руками Бетонный пол на деревянный пол

Не углубляясь в специфику выполнения бетонных работ на деревянных основаниях, следует сразу отметить, что бетонная стяжка на деревянном полу — не лучшее строительное решение из-за различных физических свойств этих конструкционных материалов. Однако при точном соблюдении определенных условий можно использовать такое сочетание в деревянном доме или в каменном доме с деревянными полами и перекрытиями.

Свойства деревянных конструкций и бетонных покрытий

Плиточные или наливные полы, которые в последнее время стали широко востребованы у застройщиков, немыслимы без качественной стяжки, особенно если есть необходимость в дополнительной гидроизоляции или установке систем отопления. В этой статье наши специалисты расскажут, как обустроить стяжку на деревянных поверхностях, обеспечив необходимую прочность и долговечность как самой стяжки, так и расположенного под ней основания.

Любые деревянные конструкции, несмотря на их высокую прочность и долговечность, имеют один существенный недостаток. Их линейные размеры могут сильно изменяться под влиянием влажности и температуры окружающей среды. Дерево дышит, и сделанный из него пол либо дает усадку с образованием достаточно больших трещин, либо плотно сжимается, ослабляя гвозди, скрепляющие доски.

Для создания качественного деревянного пола только древесина, высушенная при определенных условиях, менее подвержена короблению.Процесс высыхания может продолжаться даже после настила пола, поэтому бетонную стяжку на деревянном полу можно делать не более чем через три года после окончания укладки.

Бетонные или цементно-песчаные стяжки после высыхания образуют монолитную плиту, размеры которой не меняются под воздействием внешних факторов, а значительное изменение размеров подстилающей поверхности приводит к появлению трещин и в конечном итоге разрушению всей стяжки. Для изготовления бетонной стяжки в доме с деревянными перекрытиями следует использовать специальную изоляционную мембрану, поверх которой заливается так называемая несвязанная стяжка.

Основные принципы устройства стяжки на неустойчивые основания

Перед тем, как сделать выравнивающую стяжку, на которую в дальнейшем можно будет уложить плитку или сделать насыпное полимерное покрытие, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

• Провести расчет несущей способности бревенчатого и деревянного перекрытия. усиление при необходимости силового каркаса перекрытия;
• Провести ревизию деревянного настила, очистить доски от следов гниения и пропитать гидроизоляционными и антисептическими составами;
• При обнаружении подвижности досок произвести дополнительное крепление шурупами;
• Установить влагонепроницаемую мембрану из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 100 мкм;
• Установить на стену демпферную ленту из вспененного полиэтилена шириной 20% больше предполагаемой толщины стяжки по периметру помещения;
• На подготовленное основание делаем «сухую» или традиционную цементную стяжку, на которую после высыхания укладываем плитку, линолеум или другие материалы для отделки полов.

Полиэтиленовая пленка не прилипает к бетону и дереву, создавая разделительный слой, который позволяет дереву изменять свои размеры, не влияя на стяжку, что значительно снижает деформирующие нагрузки. На этом подготовительные операции можно считать завершенными и модно приступить к изготовлению стяжки самой.

Устройство стяжки деревянного пола

При подготовке основания под керамическую плитку следует помнить, что толщина стяжки должна быть не менее 40 мм, а в случае использования системы обогрева — больше.Учитывая значительный вес получившегося «пирога», проверяем несущие конструкции, особенно в деревянном доме, состояние бревна и половой доски. В некоторых случаях необходимо увеличить сечение бруса или количество лагов в основании пола и толщину досок, уложенных поверх них. Эти несложные операции можно проделать своими руками, потратив определенное время, но пренебрегать ими ни в коем случае не стоит.

Теперь можно сделать прочный слой гидроизоляции, разделяющий доски пола и саму стяжку.Демпферная лента приклеивается к поверхности стены с помощью клея или двустороннего скотча, образуя эластичный и плотный фартук, разделяющий будущее бетонное основание под плитку и стены в доме вне зависимости от того, из какого материала они сделаны. Герметичность нужна, чтобы стена оставалась сухой, как во время заливки стяжки, так и во время эксплуатации покрытия.

Смонтировав ленту, начинаем укладывать полиэтиленовую пленку на деревянный пол, строго следя, чтобы не нарушить целостность покрытия.Укладываем полосы пленки с нахлестом не менее 100 мм и склеиваем стыки специальным скотчем. Это необходимо сделать для обеспечения герметичности утеплителя, а также для предотвращения проникновения влаги из бетона в дерево и наоборот. В маленькой комнате можно аккуратно разместить пленку своими руками, а в более просторной комнате лучше привлечь помощника. На этом подготовительные операции можно считать завершенными и можно приступать к изготовлению самой стяжки.

Все стяжки на деревянных основаниях должны быть усилены для обеспечения необходимой прочности.Если поверх стяжки укладывается линолеум, ковролин или другое эластичное покрытие, армирующий слой выполняется из металлической сетки с ячейкой 100х100 мм. При укладке керамической плитки в качестве армирования пола в раствор добавляется фибра, которая обеспечивает необходимую прочность стяжки.

Перед заливкой раствора необходимо установить специальные маячки, по которым будет производиться выравнивание. Эта операция выполняется с особой осторожностью. От правильно установленных маяков зависит, будет ли поверхность пола ровной, или потребуется дополнительное выравнивание самовыравнивающими составами, а при укладке плитки необходимо будет нанести более толстый слой клея, размер которого ограничен инструкции производителя.После высыхания фиксирующего раствора заливать прямо на стяжку.

Для приготовления раствора используется цемент марки не менее 400 в смеси с песком и наполнителем. Пропорции компонентов, а особенно воды, следует соблюдать предельно точно. Избыток воды ухудшает качество бетона, увеличивает время схватывания и значительно увеличивает влажность в доме, что нежелательно для ограждающих конструкций. Раствор равномерно наносится на покрытую пленкой поверхность и выравнивается по маякам с помощью правила.Заполняя стяжку в доме, особенно при выполнении работ своими руками, следует помнить, что во время работы нельзя делать длительные перерывы. Через сутки после заливки стяжки маяки убираются, а образовавшиеся пустоты заделываются раствором.

Цементная стяжка «сохнет» при постоянной влажности 28 дней, чтобы набрать необходимую прочность, после чего можно укладывать плитку, ламинат или любое другое покрытие. Процесс заливки стяжки для большей наглядности можно увидеть на видео.

Характеристики «сухой» стяжки

В некоторых случаях, особенно если работы ведутся на верхних этажах дома с деревянными перекрытиями или при необходимости установка теплого пола под керамическую плитку со значительной толщиной стяжки, ее вес становится непреодолимым препятствием. В этом случае «сухая» стяжка состоит из нескольких слоев разнородных материалов:

• Поверх плит, обработанных антисептиком и гидроизоляционным раствором, укладывается пленочная пароизоляция;
• Следующий слой толщиной примерно 50 мм выполняется из легких насыпных или плиточных материалов.Для этого слоя очень подходит экструдированный пенополистирол высокой плотности или засыпка из гранулированного шлака, керамзита или перлитового песка. Засыпка обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Для устройства розлива желательно выбирать однородные по составу и размеру материалы с небольшими размерами отдельных частиц;
• Следующий слой, который укладывается поверх утрамбованной и выровненной засыпки или теплоизоляционной плиты, может быть разным в зависимости от дальнейшего устройства пола.При отсутствии системы обогрева два слоя гипсоволокнистых или цементно-стружечных плит укладываются непосредственно на засыпку с перекрытием швов на ½ плиты. Такой «сэндвич» обеспечивает необходимую прочность и обладает отличными адгезионными характеристиками, что позволяет укладывать плитку по традиционной технологии с использованием стандартного плиточного клея.

Примечание. При необходимости установки теплого пола поверх засыпки укладывается фольгированная теплоизоляция с тщательной герметизацией стыков.Затем выполняется традиционная влажная стяжка, в которую встраиваются системы водяного или электрического отопления.

Довольно редко дощатый пол выравнивают. Специалисты считают, что обременять деревянное покрытие тяжелой бетонной плитой не очень рационально. К тому же основа из дерева и цементный слой не так хорошо прилегают как при заливке и застывании, так и при эксплуатации. Многие профессионалы предпочитают заливку другой схемы выравнивания — сухой. Тем не менее, есть много желающих сделать подполье в деревянном доме или проложить на кухне и в коридоре — в таких и подобных случаях, и это помогает укладывать бетон на деревянную основу.Способы для этого существуют, и у них есть некоторые характерные особенности.

Что это нам дает? Деревянная составляющая конструкции может двигаться как угодно, при этом лежащая неподвижно стяжка не потрескается и не начнет осыпаться от изменения конфигурации чернового фундамента.

Особенности устройства бетонного пола в доме: использование пленки

Возникает резонный вопрос: а почему именно полиэтиленовая пленка? Не так уж и благоприятно соседство с довольно капризным деревом, способствует.Более того, в деревянных домах его успешно заменяют пергамином, мастикой или битумными рулонными материалами. Оказывается, бетон совершенно не липнет к полиэтиленовой пленке.

Благодаря этой функции:

• с обеих сторон бордюра (пленки), и стяжка, и основание могут свободно перемещаться;
• древесина и цемент не взаимодействуют друг с другом, древесина не будет вытягивать влагу из твердеющего бетона, вызывая образование каверн и раковин;
• налитый слой цементного выравнивания не потянет полиэтилен, не растянется и не разорвет его;
• после затвердевания бетон не начнет постепенно впитывать влагу из дерева, способствуя образованию трещин в древесине.

Важные необходимые меры предосторожности для тех, кто решил взяться за бетонные полы в доме своими руками. Вам обязательно придется обработать все деревянные части конструкции еще до начала работ водоотталкивающей грунтовкой Аквастоп. Так вы сможете минимизировать негативное воздействие полиэтилена на древесину, а также надежно защитить основание.

Плавающая стяжка: устройство бетонного пола в доме

Мы рассмотрели принцип технологии, теперь остановимся на ходе работ и их приоритетности:

• необходимо снять настил из досок и провести тщательную ревизию;
• : все неподходящие, ненадежные и ненадежные лаги должны быть удалены и заменены;
• : если несущая способность всех лаг недостаточна для расчетной нагрузки, то их необходимо усилить дополнительной балкой.Шаг между отдельными составляющими должен быть не более 0,3-0,4 метра;
• половиц возвращаются на место, поврежденные можно переворачивать;
• заделать щели между отдельными досками.

На стенах отмечаем нулевой уровень, на удобной для Вас высоте. Определяется с помощью — метра.

Высота выбирается произвольно, она может составлять от 0,3 до 0,7 м от основания демонтируемого покрытия. От проведенной на стене линии вертикального уровня вниз укладываются равные отрезки, размер их зависит от планируемой толщины будущей стяжки.Сразу будет достаточно удобно разметить ширину на стене. В этом случае, если высота будет превышена, проще сразу будет немного уменьшить толщину выравнивающего слоя.

Что мне искать? Стандартная вместимость плавающей цементной плиты — пять сантиметров. Следует помнить, что слой уже толщиной в один сантиметр будет давить на один квадрат деревянного покрытия весом около 120 кг. Без должного усиления лаг их деревянная конструкция не способна выдержать такую ​​массу. Бревна либо должны быть надежно усилены, либо (по возможности) заменены металлическим швеллером.

Бетонный пол: изоляция

Следующими этапами изготовления выравнивающей стяжки является устройство изолирующего срезающего барьера, который будет находиться между планируемым выравнивающим слоем и деревянным основанием пола. Результатом наших действий должна стать своеобразная кастрюля, стенки которой не пропускают воду.

• По периметру помещения, вдоль всех четырех стен забор из пенополистирола.Лента из этого материала крепится скотчем или степлером (лучше первый). Его толщина составляет 1-2 сантиметра, а ширина должна быть больше мощности будущей стяжки. Помимо роли преграды, эта деталь сможет нейтрализовать звуковые колебания. Также с его помощью плавающая тарелка сможет немного удлиняться и расширяться. При укладке финишного покрытия излишки, которые выходят на поверхность, срезаются, а эти места закрываются плинтусом или его заменителем.
• Слой полиэтиленовой пленки укладывается с нахлестом 10 см друг на друга, и с подходом к стенам 15-20 см.

Что чрезвычайно важно? В гидроизоляции наличие отверстий, складок, щелей и отверстий категорически не допускается. Работу нужно проводить аккуратно, стараясь не проткнуть и не порвать слой гидроизоляционного материала. Если зазоры все же образовались, их следует закрыть заплатками из того же материала.

Лучше всего, когда слой полиэтиленовой пленки вообще не будет иметь никаких соединений.Если это не получится, то все имеющиеся стыки с обязательными перекрытиями необходимо надежно заклеить скотчем.

Тщательно загерметизированный утеплитель обеспечит качество и надежность выравнивающего слоя.

Маяки для выравнивания бетонного пола в частном доме

Выполнение этой задачи требует особой внимательности и аккуратности. Не используйте металлические гвозди и шурупы. Удобнее всего формировать специальные грядки по всей оборудованной поверхности.Их делают из того же раствора, такой же консистенции и того же состава, что и планируемая стяжка. Тяжелая полоска раствора не даст пленке вздуться и помяться при ходьбе мастера, так как она будет плотно прижата к основе.

Расстояние от наружной кровати до стены должно быть примерно 20-30 см. Расстояние между отдельными выступами должно составлять один метр или немного больше. Это нужно для того, чтобы выравнивать стяжку было удобно, опираясь, как правило, на маяки.

Устанавливается на вершинах образованных выступов и слегка утоплен в растворе на заданную высоту (уровень выравнивания).

Все необходимые мероприятия по установке маяков желательно провести в течение часа после начала приготовления цементной массы, так как позже она начнет схватываться.

Стяжка в деревянном доме: арматура или микрофибра?

Толстая цементная подушка, представляющая собой стяжку, нуждается в армировании. Чаще всего его роль играет металлическая сетка, просто уложенная на пол. Но выше мы уже отмечали критическую важность целостности изоляционной пленки, разделяющей цементную массу и деревянную основу. По жесткой, лежащей на полиэтиленовой пленке, не так-то просто двигаться, а последнюю не порвать.

Обратим также внимание на то, что арматура предназначена для усиления не только самого низа бетонного слоя.

Он должен находиться в глубине бетонной массы, и для обеспечения его расположения рекомендуется заливать цемент не за один прием, а как минимум за два или более:

• начальный слой;
• сетка, расстановка маяков, чистовая заливка.

Те, кто осведомлен об эксплуатационных характеристиках бетона, наверняка будут иметь хорошее представление о том, насколько сохнет каждый отдельный слой такой стяжки. Между этими двумя этапами вам придется подождать не менее 28 дней, это почти месяц, и вам придется подождать так же после заполнения последнего слоя.

Есть ли способ избежать такого долгого ожидания? Да, есть такой способ, но тогда вместо металлической сетки лучше использовать фибровые волокна.В процессе приготовления бетонной смеси они вводятся в ее состав, а их хаотично расположенные части обеспечивают хорошее сцепление материала во всех направлениях. Дополнительный плюс — и без того тяжелая стяжка намного легче, потому что волокно весит в несколько раз меньше арматуры.

Комментарии:

Ремонт в доме и квартире всегда доставляет массу хлопот. Например, не все знают, как устроена бетонная стяжка на деревянном полу.Стяжка на бетонной основе — это рабочая поверхность, на которую впоследствии будет укладываться чистовой пол. Бетонные полы в настоящее время очень распространены. Жидкую смесь можно заливать на любое покрытие, в том числе на дерево. Каковы основные этапы изготовления стяжки и нужна ли полная замена деревянного пола на бетонный?

Последовательность работ

Бетонная стяжка деревянного пола требует подготовки основания. В том случае, если деревянная основа пола в хорошем состоянии, необходимо только удалить мусор и пыль пылесосом.Если есть поврежденные и гнилые доски, их рекомендуется заменить. Необходимо помнить, что основание под бетонную стяжку должно быть ровным и чистым.

Краску или лак следует удалить с поверхности досок. Зазоры между досками необходимо заделать шпаклевкой, можно использовать монтажную пену. Чтобы защитить пол от влаги, поверх новых досок наносится специальная водоотталкивающая краска.

Чтобы бетонный пол (стяжка) не касался деревянного основания, сверху уложите полиэтиленовую пленку.Его желательно укладывать одним большим листом, при этом его необходимо закрепить к стенам по всему периметру комнаты на высоту, равную высоте бетонной стяжки. Крепится с помощью строительного степлера.

Пленка защищает ограждающую конструкцию здания от влаги. Пленку нужно брать целую, без рваных участков и дырок. Следующий этап ремонта — это планировка комнаты. Для этого понадобится водный или лазерный уровень. Лазерный уровень устанавливается посередине комнаты, после чего наносится отметка места расположения луча.Чтобы сделать бетонный пол, нужно определить нулевую точку.

Лучше перейти в следующую комнату. С помощью линейки или рулетки измеряется расстояние от основания до порога. Из полученного значения необходимо будет отнять толщину будущего настила. Если последняя — плитка, то ее толщина около 2 см. Оптимальной считается толщина бетонной стяжки не менее 5 см.

Бетонная стяжка деревянного пола предполагает установку направляющих (маяков). Для этого подойдут деревянные рейки. Их укладывают параллельно друг другу, расстояние между рейками 150 см. Маячки крепятся к поверхности при помощи саморезов с дюбелями. Рейки располагаются так, чтобы их поверхность совпадала с отмеченным ранее нулевым уровнем.

Вернуться к содержанию

Процесс грунтовки и изоляции

Стяжка деревянного пола после установки направляющих подразумевает грунтование, нанесение гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя.Грунтовку необходимо развести в воде согласно прилагаемой инструкции, затем нанести на поверхность.

Грунтовку предпочтительно использовать глубокого проникновения. После его высыхания проводят гидроизоляцию. Делается это гипсовой мастикой. Необходимо тщательно обработать все стыки и углы. Часто жители дополнительно армируют стяжку металлической сеткой. Придает конструкции жесткость и прочность.

Можно взять готовую сетку из металла или сделать ее из стальных прутков.Размер ячеек в этом случае составляет 40-50 мм. Стержни необходимо соединять между собой при помощи проволоки или приваривать. Укладывать сетку рекомендуется не на саму основу, а на опоры. Они сделаны низкими. Сетка укладывается по всей поверхности пола. Необходимо помнить, что сетка должна быть из нержавеющего металла. В противном случае при возникновении коррозии стяжка способна расслоиться.

Вернуться к содержанию

Технология заливки бетона

Самый ответственный этап ремонта — заливка бетона.В качестве смеси для стяжки можно использовать цементный раствор или бетон. В первом случае понадобится цементный порошок и песок. Используется цемент марки не ниже М400, при этом соотношение цемента и песка 1: 3. Бетонный раствор характеризуется наличием крупнозернистой составляющей (щебня или гравия).

Соотношение цементного порошка, песка и щебня в присутствии цемента марки М400 составляет 1: 1,9: 3,7. Эта пропорция используется только тогда, когда требуется получить конкретные размеры М300.Песок не должен содержать много глины. Его предварительно необходимо очистить и просушить. Нежелательно использовать речной песок.

Цементный раствор или раствор лучше всего смешивать бетономешалкой или миксером. Ручной метод не подходит, так как не позволяет получить однородную массу. Сначала смешиваются сыпучие компоненты (цементный порошок и песок), затем добавляется часть воды, после чего насыпается щебень.

Если будущая отделка требует идеально ровной поверхности, то лучше подойдет цементная стяжка.Получается более ровно и плавно. После приготовления смеси ей нужно постоять несколько минут. После этого нужно еще раз перемешать.

Заливку производить вместе. Один человек готовит смесь, а второй распределяет ее по полу. Начинать заливку нужно с дальнего угла комнаты и постепенно продвигаться к центру. Выравнивание и усадка бетона проводится, как правило. С помощью кельмы рабочий устраняет все неровности. Чтобы пол оставался ровным, заливка проводится на уровне маяков.Заливать стяжку лучше в течение 1 дня, это обеспечит однородность и ровность покрытия.

Полное затвердевание стяжки происходит только через несколько недель.

Важно убрать все направляющие маячки после затвердевания бетона. Бетонная стяжка готова.

Деревянные полы, если для их устройства используются соответствующие материалы и правильно уложены, могут сохранять свою надежность и устойчивость в течение десятилетий. Иногда возникает вопрос о укладке бетонных стяжек прямо на такие полы.Почему возникает такая необходимость? О бетонной стяжке думают в тех случаях, когда стремятся идеально выровнять пол, чтобы положить на него какое-то покрытие (керамическая плитка, слой полимерных материалов). Тот же метод используется, когда сплошное деревянное покрытие непомерно дорого.

Что нужно знать о деревянных полах

Древесина, обладающая массой технологических преимуществ, известна еще и одним существенным недостатком, который следует учитывать при работе с ней.Этот недостаток — отсутствие статичности: даже после завершения строительства деревянные элементы продолжают «жить», руководствуясь только своими законами. Причина изменения влажности и температуры:

• увеличение или уменьшение объема деревянных деталей и элементов;
• их усадка по высоте;
• увеличение или уменьшение их линейных размеров.

Эта особенность дерева привела к тому, что строители, занимающиеся возведением деревянных конструкций, всегда следуют правилу: чистовая отделка срубов должна производиться не ранее, чем через два года после их строительства.Применительно к нашей теме это правило следует интерпретировать следующим образом:

Заливать новый бетонный пол бетонным раствором категорически запрещено. Бетонную стяжку можно укладывать только через 3-4 года после завершения укладки пола.

Подвижность деревянных перекрытий повышается при прокладке под ними любых систем отопления. Каждый запуск и выключение такой системы вызывает их небольшое движение.

Если сравнивать подвижность деревянных конструкций с подвижностью бетонной плиты, которая образуется при укладке стяжки, следует отметить, что геометрические размеры последней изменяются только при гидратации.Когда застывание бетона заканчивается, размеры монолита практически не меняются. Такая разница в поведении дерева и бетона при их тесном контакте может вызвать трещины в стяжке. Более того, в таком случае он может даже полностью рассыпаться.

Технология выравнивания, осуществляемая без связи со стенами и деревянным полом, о которой мы поговорим ниже, позволяет каждому из элементов — половым доскам и бетонной стяжке — существовать, подчиняясь только своим принципам и не нанося им вреда. сосед.

Материалы, необходимые для выполнения работ

Если оценка состояния деревянного пола и других сопутствующих условий привела к выводу, что бетонная стяжка действительно необходима и ее можно сделать, необходимо заранее подготовить материалы, которые потребуются. во время работы.

При подготовке необходимо помнить, что заливочной массы должно быть достаточно, чтобы гарантировать плотное прилегание стяжки к доскам.Однако большой вес используемого бетона может вызвать проседание, изгиб пола, а затем и разрушение уложенной стяжки.

Если состояние пола говорит о том, что такое развитие событий вполне возможно, при приготовлении бетонной смеси следует использовать пластификатор, который придаст бетону подвижность при сохранении его целостности. Дополнительным преимуществом пластификаторов является еще и то, что эти вещества могут положительно повлиять на повышение водонепроницаемости стяжки, что станет дополнительной защитой деревянных конструкций.

Итак, в перечень материалов, необходимых для укладки стяжки, входят:

• цемент и необходимое количество пластификаторов;
• пленка, необходимая для отделения бетона от поверхности деревянного пола;
• песок;
• любой подходящий герметик;
• эпоксидная смола или другая подходящая шпатлевка;
Грунтовка
• с водоотталкивающим эффектом;
• металлическая сетка для армирования.

Во время подготовки нужно убедиться, что на купленной пленке нет прорывов.Так как пленка должна быть внахлест и ее края должны быть немного приподняты в плоскости стен, при расчете ее количества следует прибавить к площади комнаты не менее 15%.

Следует помнить об инструментах, которые понадобятся в процессе работы. В частности, вам потребуется:

• шпатель, которым будет наноситься шпатлевка и герметик на пол;
• молоток и отвертка для укрепления пола гвоздями или саморезами.

Подготовка деревянных полов

Бетонную стяжку на пол можно наносить только при условии, что ее поверхность полностью к этому готова.При ее приготовлении следует внимательно осмотреть каждую паркетную доску, чтобы убедиться, что на ней нет гнили и трещин. Все доски должны быть надежно скреплены, между ними не должно быть зазоров. Платы с большими повреждениями удаляются и заменяются новыми. Если есть необходимость прервать пол, то шляпку гвоздей следует утопить. Получившиеся углубления необходимо тщательно зашпаклевать.

При подготовке поверхности пола необходимо:

• залить шпаклевкой и при необходимости монтажной пеной все щели на полу;
• обработка деревянных элементов герметиками;
• после высыхания всех нанесенных на пол веществ очистить его от мусора и обработать влагостойкой грунтовкой;

• при высыхании грунтовки перекрыть пленку так, чтобы она входила в плоскость стен сантиметров на пятнадцать.Лишнюю пленку необходимо обрезать. Крепление пленки при необходимости следует производить скотчем. Использование гвоздей для фиксации недопустимо . Для достижения лучшего результата поверх пленки можно положить армирующую сетку.

На видео ниже вы можете увидеть, как правильно укладывать пленку на поверхность деревянного пола:

Выполнив все эти операции, следует провести подготовительную разметку. Один из оригинальных методов разметки представлен в следующем видео:

Непосредственно на пленке, покрывающей пол, с помощью бетона закрепляют реечные маячки, расстояние между которыми не должно быть больше размера правил, применяемых при разравнивании бетонного раствора.

Бетонная стяжка и процесс заливки

Заливке предшествует производство бетонной смеси. Для его приготовления берутся чистый песок и цемент марки 400 в соотношении 3: 1. Раствор готовится на основе воды с добавлением специальных пластификаторов или подобных веществ. Для перемешивания можно использовать большую пластиковую емкость и дрель с насадкой-миксером. После перемешивания раствора необходимо дать ему отстояться, а затем снова перемешать.

Если толщина стяжки не превышает 1 см, то расход бетонной смеси составит около 15 кг / м 2.Заливку раствора следует проводить, ориентируясь на маячки. Все этажи необходимо заливать одновременно. Расставание не допускается. В процессе заливки игольчатым валиком из цементного раствора пузырьки воздуха там необходимо удалить. Выравнивание залитой на пол смеси, чтобы бетонная стяжка была ровной, проводится с помощью широкого шпателя или правила.

Методы выравнивания стяжки на деревянных и бетонных полах схожи, поэтому можно использовать следующее видео, чтобы узнать больше о методах, используемых для этого:

Срок высыхания уложенной стяжки — 28 суток.Первые двое суток после укладки его нужно трижды в день смачивать водой. После этого маяки снимаются, а поверхность грунтуется и протирается. Через месяц бетонная стяжка полностью готова к полноценной эксплуатации.

На видео ниже, хоть оно и не на русском языке, прекрасно видны все этапы укладки бетонной стяжки на деревянный пол, представленные схематично.

Что сделано на деревянном полу? Причины, по которым этот вопрос стоит на повестке дня: необходимость демонтажа секций перекрытия для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; Обустройство ровного и прочного основания под плитку.В каждом случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивным перекрытием. Но в целом есть два основных способа выровнять и подготовить его к установке нового финишного покрытия. Именно о них мы и поговорим в данной публикации.

Этот метод называется «сухим», поскольку в нем используются листовые материалы, которые крепятся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

Примечание! Как вариант, листы можно прикрепить на клей, но для этого основа должна быть идеально ровной.Причем этот метод будет не сухим, а комбинированным.

Варианты монтажа на сухой стяжке

Вот материалы, которые крепятся на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Табл. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

В большинстве случаев листовые материалы крепятся на деревянные бревна, но этот материал имеет свойство гниения, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать стальной оцинкованный профиль, который обычно используется при установке гипсокартона.

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого углубления вместо прямых подвесов используются стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото.Такой каркас более жесткий и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Таким образом можно смонтировать не только ГВЛ, но и, как видите,. Нужно только использовать саморезы с коническими головками, чтобы они хорошо утопались в толщину листа.

Примечание! Что касается самого гипсоволоконного листа, то этот материал можно монтировать другими, тоже сухими способами: на керамзитовой подстилке, на листах пенополистирола. Заполнение, конечно, деревянному основанию не так удобно, потому что оно может просто оказаться для него тяжеловесным, а что касается плит ППС, то это отличный вариант.Однако, если старый пол имеет большие неровности, выровнять их этим методом невозможно.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Площадь номера, м²

На какую высоту планируется поднять цоколь цоколя, мм

Для дополнительного слоя будет использоваться GVL:

В стяжке планируется выровнять перепад уровня плиты, мм (при необходимости)

Регулируемые системы для выравнивания сухого пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть относительно недавнюю технологию устройства регулируемого основания пола.Суть в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно выравнивать полы как по плитам, так и по лагам.

У этого метода много преимуществ, поэтому его популярность только растет. Это небольшая трудоемкость и, соответственно, высокая скорость работы; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высокая точность нивелирования; низкие нагрузки на основание, что особенно актуально в случае старых балочных перекрытий.

Но самое главное, что в такой конструкции можно скрыть любые коммуникации, уложить элементы теплого пола. Один минус такой же, как и у всех остальных вариантов — пол может скрипеть. Встроенный внутри звукоизолятор тоже не решает проблему, поэтому придется либо подготовиться к неприятным звукам, либо выбрать другой способ нивелирования.

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, специалисты не советуют выравнивать деревянные полы с помощью.Он может оказаться слишком тяжелым для старого покрытия, что ускорит его разрушение. И такое расположение слоев нарушает незыблемое правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно следить, чтобы они не контактировали друг с другом.

Самое главное — правильная подготовка основания

Однако в особых случаях иногда возникает необходимость залить стяжку деревянного пола.Поскольку эти материалы обладают совершенно разными свойствами, основная задача, которую предстоит решить, — сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала долгой эксплуатации бетона.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации плиты наиболее подвержены усадке, поэтому заливать бетоном можно только старые деревянные полы. В новой в результате потери древесиной влаги через некоторое время появляются трещины, меняется линейность досок.

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, будет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, что замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Как стелить массивные деревянные полы

В настоящее время деревянные полы имеют большую ценность, и укладывать их не так сложно, как вы думаете!

Натуральное дерево гигроскопично, что означает, что оно впитывает и выделяет влагу в зависимости от уровня влажности. Поэтому первый и самый важный шаг — убедиться, что вы позволили ему адаптироваться к комнате, в которую вы собираетесь его поставить. Ваш деревянный пол, вероятно, лежал в холодном и влажном складе, и теперь, когда вы хотите поместить его в ваша уютная теплая гостиная, древесина будет двигаться и приспосабливаться к условиям. Вы же не хотите, чтобы ваш красивый новый пол сжимался и оставлял зазоры или, что еще хуже, расширялся и опускался посередине! Минимум две недели — это то, сколько нужно оставить для акклиматизации, не закрывая коробки и не оборачивая их полиэтиленом.

Подготовка чернового пола
Пока древесина выравнивается, пора подготовить черновой пол. Обычно все, что нужно, — это хорошая уборка, но, к сожалению, не всегда все так просто. Хорошее основание имеет решающее значение, поэтому, если вы обнаружите, что на вашем полу есть углубления или провалы, необходима выравнивающая стяжка. Это выравнивающая смесь на основе цемента, которую смешивают с водой и наносят на пол, чтобы получить ровное основание. Это предотвратит дребезг готового пола.

Затем укладывается пластиковая мембрана и подложка.Пластик действует как любая влагонепроницаемая мембрана (DPM), предотвращая просачивание влаги и гниение деревянного пола. Соедините стыки внахлест на 100 мм и склейте вместе. Обязательно заходите в края и под дверную коробку. Подложка бывает разных форматов, наиболее распространенным из которых является поролон толщиной 2-4 мм. Его основная задача — заглушить шум дерева о бетон. Отрежьте до нужной длины канцелярским ножом или ножницами, но, в отличие от пластика, не перекрывайте друг друга. Доступны самоклеящиеся подложки, которые приклеиваются к нижней стороне деревянного пола и связывают его вместе.К этой системе сложно привыкнуть, но она работает хорошо.

Следующее, что нужно сделать — это организовать свой инструментарий. Вам понадобится измерительная лента, карандаш, клей ПВА, молоток, ножовка или ножовочная пила, если она у вас есть, и дрель с 15-миллиметровой лопаточной коронкой. Прокладки или клинья очень удобны, чтобы освободить место для расширительного зазора, и их можно либо изготовить, либо купить в магазинах DIY.

Планирование и измерение
Теперь, когда подготовительные работы выполнены, мы можем сосредоточиться на основной работе.Должен признаться, что я получаю немного острых ощущений, вынимая разные доски из коробки и сравнивая цвета, структуру текстуры и естественные дефекты. Я всегда стараюсь использовать самые интересные доски перед огнем или там, где они будут на виду. Все скучное и нехарактерное оставьте под диван или кровать.

Первое решение — ориентация пола. Мне нравится ставить доски параллельно самой длинной стене в комнате. На мой взгляд, это дает больше длины, но это не всегда возможно.Это личный выбор, поэтому поэкспериментируйте, сначала выложив доски примерно на полу.

Как только вы начнете, укладка деревянного пола — повторяющаяся задача; важно убедиться, что вы начинаете в правильном месте! Итак, когда вы определились с ориентацией, вам нужно потратить несколько минут на то, чтобы выбрать лучшее место для начала.

Измерьте ширину комнаты, но помните, что необходим расширительный зазор 12-15 мм, чтобы пол мог расширяться или сжиматься в зависимости от уровня влажности.Плинтус скроет эту небольшую разницу.

Затем разделите ширину комнаты на ширину досок. Если вам очень повезет, вы получите совершенно целое число! К сожалению, это не всегда так. Вы должны убедиться, что если вы начнете с полным пансионом на одной стороне комнаты, то не закончите тем, что попытаетесь отрезать 10-миллиметровую полосу, чтобы она поместилась на противоположной стороне. Вот где несколько минут работы над этим могут сэкономить вам много лишних хлопот. Иногда лучше обрезать первый ряд, так как это также даст вам ровный край.Приложите этот край к распоркам 12-15 мм, которые расположены вдоль стены.

Этот процесс также используется для определения длины комнаты, которую вы разделите на длину доски, чтобы увидеть, повезет ли вам или вам нужно будет разрезать первую доску.

Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

Самовыравнивающаяся смесь — Бетон, стяжка и цемент — Основная экономия в Интернете — UK

Самовыравнивающаяся смесь — это химическая смесь, основное назначение которой — заполнение углублений в деревянных полах, выравнивание неровностей бетонных полов и выполнение функций основания пола перед добавлением окончательных покрытий, таких как камень, ковер или керамическая плитка.Это особенно удобно при подготовке полов к укладке плитки, поскольку ровная поверхность является ключом к тому, чтобы плитка не трескалась. Самовыравнивающиеся составы можно использовать в самых разных ситуациях — от выравнивания шаткого пола на кухне, в подвале, гараже и т. Д. До покрытия полов с подогревом перед укладкой плитки.

Выравнивающие составы для пола могут различаться в зависимости от конкретной ситуации, в которой они должны использоваться, но в целом существует два основных типа выравнивающих составов на акриловой основе и выравнивающих составов на водной основе.В дополнение к этому, многие производители производят специализированные выравнивающие составы, стремясь удовлетворить различные потребности поверхности. Sikafloor Proseal, например, является отличным отвердителем, поверхностным отвердителем и пылезащитным средством для бетона.

Самовыравнивающаяся смесь на акриловой основе требует смешивания порошка с жидким полимером для образования готовой смеси. Между тем, самовыравнивающиеся составы на водной основе поступают в готовом виде, и для их использования требуется только добавить воду.Из-за того, что с ним легко подготовиться и работать, последний широко используется при выполнении домашних работ.

Латексные самовыравнивающиеся составы — это составы на основе латекса, которые часто используются для работ, где требуются особо прочная адгезия и предварительно отмеренная жидкость. Использование латексной самовыравнивающейся смеси означает, что вы работаете с более прочной смесью, которая обеспечивает ограниченную подвижность чернового пола. Латексные самовыравнивающиеся смеси также помогают минимизировать монтажный риск в строительных проектах.

Толщина самовыравнивающейся смеси для пола обычно находится в диапазоне.04 и 0,4 дюйма, что делает их подходящими как для внутренних, так и для наружных работ. Смеси для выравнивания пола можно укладывать как вручную, так и с помощью специального смесительного насоса.

У использования самовыравнивающейся смеси, такой как Sikafloor Level 30, есть ряд преимуществ. Во-первых, ее невероятно легко наносить — как упоминалось выше, если у вас есть готовая смесь, которая вам не нужна. любые специальные инструменты для нанесения самовыравнивающейся смеси.На самом деле, его можно довольно легко нанести за время от 10 до 25 минут, в зависимости от размера покрываемой площади пола и марки смеси.

Более того, время, необходимое для высыхания самовыравнивающейся смеси после нанесения, не превышает 24 часов. А поскольку большинство выравнивающих составов являются эластичными и влагостойкими, они обеспечивают гладкую поверхность без неровностей без необходимости дополнительной обработки поверхности. Наконец, что не менее важно, благодаря тому, насколько легко использовать самовыравнивающиеся смеси, энтузиаст DIY может сэкономить деньги на найме профессионала для установки.

Стяжка пола — это тип самовыравнивающейся смеси, которая обычно содержит латекс из-за необходимости сохранять свою гибкость после укладки и иметь возможность двигаться без появления трещин. Одним из таких самовыравнивающихся составов является Sikafloor Level 131, который готов к использованию и идеально подходит для сглаживания и выравнивания неровностей внутренних полов. После того, как стяжка смешана и вылита очень тонким слоем на пол, она выравнивается и выравнивается.

Термин «стяжка пола» обычно используется для описания смеси цемента и острого песка, которая используется для создания прочного и гладкого основания. Несмотря на то, что стяжка состоит из простых материалов, процесс обеспечения устойчивости и уровня пола на самом деле довольно сложен.

Поскольку правильно уложенная стяжка пола дает ряд преимуществ, таких как увеличенный срок службы и улучшенное качество пола, а также защита нижних слоев от эрозии и износа, ее укладку обязательно должен выполнять опытный профессионал.

В зависимости от настройки стяжку пола можно либо оставить в качестве окончательной отделки пола (которую затем можно будет легко покрасить), либо в качестве подложки, на которую затем накроют декоративное напольное покрытие, такое как ковер или плитка. Полы с подогревом и трубопроводы также можно легко уложить с помощью стяжки.

На рынке доступно несколько различных типов стяжек пола, предназначенных для различных областей применения.Одним из наиболее распространенных типов стяжки является традиционная стяжка — стандартная смесь песка и цемента, подходящая для отделки полов для различных покрытий, таких как ламинат и плитка, которые можно использовать во многих местах, от школ и домов до магазинов и больницы.

Смеси для выравнивания пола дороже, чем стандартные смеси для стяжки пола, но они также являются наиболее эффективными, когда речь идет о выравнивании поверхностей. Это может быть особенно удобно в таких помещениях, как склады и промышленные здания, где неровные полы могут представлять угрозу безопасности.

Ускоренные стяжки, как следует из названия, представляют собой быстросохнущие стяжки, которые избавляют от необходимости ждать в течение недель, а иногда и месяцев, пока стяжка высохнет, прежде чем приступить к нанесению последнего слоя напольного покрытия. Ускоренные стяжки со временем высыхания всего три дня являются идеальным решением для выполнения проектов в сжатые сроки.

SPC поставляет самовыравнивающиеся смеси и бетонные стяжки на основе Sika в Великобританию и за границу.